Одежда средних веков – Средневековая Европа. Какую одежду носили в Средние века? | Культура

Из чего шили одежду в эпоху Средневековья

Осмелилась и я пополнить копилку «матчасти» для авторов фэнтези. Благо за долгие и бесцельно прожитые годы занятия исторической реконструкцией хомяковые запасы скопились значительные. Ну, а начать делиться информацией я решила с того, что интересует всех женщин вне зависимости от века. Тем более что источников для изучения этого вопроса — кот наплакал. Да и те, в основном, иноземные. Так что, надеюсь, пригодится. Итак, о тряпках…

Оглавление статьи:

1. Шерстяные ткани
2. Льняные ткани
3. Шелковые ткани
4. Нестандартные ткани

Если верить небезызвестной интернет-энциклопедии, из тканей растительного происхождения в средневековой Европе наиболее распространены были лен, пенька, рами и хлопок.

Пеньку получали из волокон стеблей конопли, добывая путём долгого (до нескольких месяцев) отмачивания конопляной массы в проточной воде. Но ткань из нее выходила грубой, «дерюжной». И шла она только на очень дешевую верхнюю одежду. Иногда ее использовали и для изготовления не менее дешевых доспехов (пеньковая веревка нашивалась на холстинную основу). И выделывать коноплю так, чтобы из нее можно было шить рубашки, научились только в 16-17 вв.

Рами – это ткань, произведенная из растения, называемого «китайская крапива». Оно действительно относится к семейству крапивных. Завезли его в Европу из Азии. Полотно рами очень прочное. Его использовали при изготовлении парусов. Блеск волокна рами напоминает шёлк, оно легко поддаётся окрашиванию без потери шелковистости, поэтому позднее (в начале 20 в.) из крапивы стали делать элитные материи. Правда, назвать эту ткань «распространенной» было бы некоторым преувеличением. Завезли рами в Европу только при Елизавете I. И стоило такое полотно довольно дорого.

Хлопок европейцам, несомненно, был известен. Но вот как он изготавливается, они понятия не имели. Из книги «Приключения Сэра Джона Мандевиля» (около 1360 г.): «Там (в Индии) растёт удивительное дерево, из ветвей которого рождаются маленькие овечки. Эти ветви такие гибкие, что они склоняются вниз, давая возможность овечкам питаться, когда они голодны».

Конечно, сама книга носит развлекательный, а не научный характер. Но это верование закрепилось во многих европейских языках — в слове, обозначающем «хлопок». Например, в немецком «baumwolle», которое дословно переводится как «древесная шерсть».

По дошедшим до нашего времени сведениям, хлопок был доступен в качестве волокна – хлопка-сырца. В основном его применяли для изготовления фитилей в свечах высокого качества и иногда для набивки. Но он практически не использовался для производства одежды, кроме как в смешанных тканях, например, фастиане (см. ниже). Термином «хлопок» обычно обозначали шерстяную ткань с начесанным, но не подрезанным ворсом. К примеру, хлопковый рассет (coton russet).

Так что, интернет-энциклопедиям верить не стоит.

Основным же материалом для изготовления одежды была шерсть.

Все шерстяные ткани, производимые в средневековье, можно разделить на три группы:

1. Сукно (wool) – это тканный материал. Но после изготовления полотна ворс дополнительно сваливали так, что сбитая поверхность полностью закрывала переплетение нитей.
2. Камвольные ткани (worsted) – тканные материалы.
3. Фетр (felt) – валянная ткань.

Самым дорогим считалось сукно. Его изготавливали на специальных сукновальных мельницах из мягкой шерсти, легко поддающейся сваливанию. На производство этого материала шла шерсть тонкорунных овец. Именно поэтому основным импортером такой ткани была (и остается) Англия.

Процесс производства был трудоемким и многоступенчатым. Сукно вручную чесали, поднимая ворс, подстригали и затем завяливали поверхность. И только потом красили. Именно поэтому стоимость такой ткани была очень высока.

Ворстед (камвольные ткани) производились по более простой технологии. Ткали материал из шерсти с толстым длинным волокном, которую тщательно чесали. Но, не смотря на выделку, в нитях часто попадался остевой волос. Такие ткани были достаточно грубыми и ощутимо кололись.

Существовали дорогие и дешевые сорта ворстеда. Перед тем как ткать, пряжу красили. Поэтому полотно могло иметь разноцветные уток и основу (продольные и поперечные нити).

Ткали шерстяные материалы по-разному. Они могли иметь полотняное (tabby) переплетение, когда уток (горизонтальная нить) проходила попеременно над и под основой (вертикальной нитью). Или саржевое переплетение (twill), при котором 3 вертикальные  нитки, пропускали над и под горизонтальными нитями не через одну, а, например, через две (две сверху и две снизу — 2/2). Данная технология позволяет плести узорчатую ткань, к тому же такое плетение эластично при натяжении по косой.

Финиширование — выделка (чесание, валяние, подстригание) помогало производить роскошные мягкие ткани с валяным и подрезанным ворсом, который делал ткань пушистой на вид, скрывая плетение.  Но многие, особенно дешевые, материалы не имели валяной поверхности.

Ассортимент шерстяных полотен был очень широким. Ткани различались плетением, качеством выделки, способом окраски и т.д.

Бродклос (broadcloth) — эта ткань являлась основой английского экспорта. Имела простое полотняное переплетение. Сильно заваляная поверхность и ворсование придавали ей вид тонкого войлока, делая ее теплой и водонепроницаемой. Обычно этот материал красился после изготовления. Качество и цена сильно различались. Некрашеная ткань стоила 1 шиллинг 4 пенса за ярд, в то время как окрашенная кермесом в малиновый цвет стоила уже 13 шиллингов 4 пенса за ярд. Для низших сословий она была недоступна.

Сорта бродклоса различались по типу, качеству выделки и цвету. В алый окрашивали только ткань лучшей выделки и она была самой дорогой. Такой сорт так и назывался – «алый бродклос». Кроме него существовали еще:

• планкет – дешевая голубая или серая ткань;
• мастердевиллес – дешевая серая ткань хорошего или среднего качества;
• бланкет – дешевая некрашеная ткань.

Ворстед (worsted) — камвольная ткань. Название «ворстед» было общим для саржевых полотен с видимым переплетением. Такие ткани раличались по качеству. Но был и отдельный вид материалов, носящих тоже название. Существуют упоминания, что из легкого ворстеда высокого качества шили дублеты.

Керси (kersey) — грубая шерстяная материя.  Довольно тяжелая ткань среднего качества. Имела саржевое переплетение. Ее производили на юге Англии – отсюда и название. Часто упоминается, что ее использовали для изготовления шосс (нижних мужских брюк, «колготок»).

Рассет (russet) — грубая красновато-коричневая или серая ткань домашнего производства. Дешевый материал, обычно серого или коричневого цветов.

Фриз (friese) — грубая ворсистая шерстяная ткань. Полотно имело саржевое плетение. Доступнее всего был материал производства валлийских мануфактур. Нередко фриз продавался неокрашенным. Использовался для подкладок или пошива дешевой одежды.

Кендал (kendal) — грубая ткань обычно зеленого цвета. Производилась на северо-западе Англии, изначально в местечке Кендал. Чаще всего использовалась для изготовления головных уборов и верхней одежды.

Рэй (ray) – полосатая ткань, для изготовления которой брались нити разных цветов. Часто использовалась для пошива ливрей слуг. Рэй утратила популярность в течение всего 1 века, т.к. полосатые ткани в Европе стали «персоной нон грата». Ей на замену пришел бродклос высокого качества.

Льняные ткани были вторым по популярности материалом, из которого шили одежду в средневековье. Эти полотна обычно имели полотняное переплетение, часто отбеливались и качество выделки у них тоже было разным.

В основном такие материалы шли на пошив нижнего белья. Лен нечасто использовался для отделки верхней одежды и редко красился, так как его волокна плохо удерживают натуральные пигменты. Хотя в качестве подкладки для дорогой и хорошей одежды зачастую использовался черный лен.

Самые лучшие сорта льна импортировались из Фландрии, Германии и Франции. Хотя в Англии и Ирландии тоже была развита льняная промышленность.

Холст (canvas) — грубый тяжелый лен или конопляная ткань, часто неокрашенная. Применялась для хозяйственных нужд.

Бакрам или бакерам (buckram) – жесткий материал, использовавшийся для подкладки, например, дублетов или гоунов.

Лен (linen) — общее название для льняного полотна среднего качества.

Полотно (holland) — простой лен высочайшего качества. Иногда полотно стоило очень дорого. Из самого названия несложно понять, что основным производителем такой ткани была Голландия.

Парижская ткань и узорчатое полотно (paris and diaper) – великолепный материал c повторяющимся рисунком. Узорчатый диапер называли «льняным дамаском». В английском завещании от 1438 года фигурирует «скатерть из диапера, длинной в 10 ярдов». Такие вещи передавали по наследству.

Так любимый авторами фэнтези шелк был невероятно дорогим. Его изначально привозили с Ближнего Востока и Западного Средиземноморья. Но уже в 15 в. материал начали производить в Лионе (Франция). Причём пищей для гусениц шелкопряда служил местный тутовник. И шелк стал более доступным. Например,  люди, принадлежащие к среднему классу, могли использовать его для изготовления пояса к женскому гоуну или для воротника на дублете. В обоих случаях это была маленькая, но наглядная демонстрация богатства.

В случае с воротом дублета эффект заключался в том, что создавалась иллюзия, будто и весь наряд сделан из шелка, поскольку он был скрыт под верхней одеждой.

Такой же фокус проделывали и с пристегивающимися (точнее, привязывающимися) рукавами. Практика замены дорогой ткани на более дешевый материал в тех местах, где шелк перестает быть видимым, широко известна.

В законе «О Роскоши» Эдуарда IV и в его же заметках об одежде для сервантов и вассалов прослеживалась четкая иерархия и соответствие того или иного типа ткани статусу. Рыцари носили одежды из бархата и узорчатого шелка (дамаска), сквайры – из сатина, а их пажи – из шерсти. Естественно, не ежедневно. Но именно в таких нарядах они должны были появляться на «официальных» мероприятиях.

Сарсенет (sarcenet) – легкая шелковая ткань полотняного переплетения. Широко использовалась для подкладок.

Сатин или атлас (satin) – шелковая ткань с характерной переливающейся поверхностью. Такой блеск получался из-за особенности плетения нитей. Именно сатин наиболее часто использовался средним классом для отделки верхней одежды.

Дамаск (damask) – шелковая узорчатая ткань, часто с раппортом «гранатовый цвет». Дорогая, но как ни странно, самая дешевая из «люксовых» шелков. На миниатюрах нередко можно увидеть пристегивающиеся к киртлу (верхнему платью) рукава, изготовленные именно из дамаска.

Бархат (velvet) – сложная в изготовлении и очень дорогая ткань. При производстве бархата в основу по особой технологии вплетались дополнительные нити, которые затем подрезались для создания ворсистой поверхности.

Фастиан (fustian) – обычно смесовая ткань с основой из льна и утком из хлопка. Тяжелый материал, чесанный или подрезанный так, чтобы образовалась «войлочная» поверхность. Фастиан обычно был белым (отбеленным) или окрашенным дешевой черной краской. Использовался для «льняных» доспехов (арминг-дублетов, жаков), а иногда для дублетов и даже гоунов (верхняя одежда). Однако этот материал был запрещен для низших сословий законом «О Роскоши» от 1463 года. Но позже он стал гораздо более доступным и завоевал большую популярность.

Дамаст (дама, камка, камчатка) — ткань (обычно шёлковая), одно- или двухлицевая с рисунком (как правило, цветочным), образованным блестящим атласным переплетением нитей, на матовом фоне полотняного переплетения. Начиная с 12 в. ткань привозилась в Европу с Востока. Позже, примерно с 16 в., её стали производить в Европе.

 Тафта — разновидность глянцевой плотной тонкой ткани полотняного переплетения из туго скрученных нитей шёлка. Само слово «тафта» персидского происхождения и означает «сотканное». Для тафты характерны жёсткость, плотность и ломкость складок. Известна в Европе с середины 12 в. И вплоть до 15-16 вв. использовалась исключительно для пошива церковной атрибутики, например, покровов на алтари. Импортировалась из Византии и Востока.

litnet.com

Одежда раннего средневековья

Великое переселение народов в Европу и распад Римской империи принесли немалые изменения в жизни многих народов. Варвары-победители, словно губки, впитывают в себя высокую культуру побежденных, а овладев ею, создают новый мир – средневековье. Древняя одежда германских племен – по форме напоминает в некотором роде античную, а единственным материалом той одежды – является льняное полотно. Первобытная германка при непритязательности своей одежды больше всего гордится красотой ясных волос и умеет их соответственно лелеять, а рабыне германки не раз приходилось пожертвовать естественным золотом своей роскошной косы, чтобы украсить ею голову своей госпожи – черноволосой римской матроны.

Завоеватели-варвары уже не имели нужды одеваться так скромно, потому что имели в изобилии немало добычи – золота и драгоценных восточных материалов. А поскольку по грубости своего вкуса они не умеют оценить художественной красоты вещи, то, прежде всего, их притягивает блеск золота и роскошь, которая бросается в глаза. Они украшают себя различными драгоценностями. И так старогерманская одежда начинает меняться, подпадает под влияние римской моды. Уже Карл Великий чувствует всю пустоту новой моды с ее украшениями, павлиньими перьями, соболями и горностаями, и противопоставляет этой современной ему суматошной моде старый франкский простой и практичный убор и законом ограничивает роскошь и великолепие.

Века XII и XIII это расцвет рыцарства. И целая эпоха проходит под знаменем рыцаря. Варварские обычаи стали благородными, а заодно расцветает духовная и культурная жизнь. Завоеватель-варвар превратился в благородного господина. Менестрели и трубадуры – создатели лирической поэзии и эпоса поют на разный лад извечную песню любви и величают женщину. Никогда прежде и никогда после не стояла женщина так высоко над землей, как это было во времена расцвета рыцарства. Примерно в те же времена родился культ Девы Марии – идеал женственности и духовой красоты. Женщине принадлежит хвала, почет и служба рыцаря. Женщина господствует как женщина благодаря своим женским приметам. Храбрый и отважный рыцарь клонит колено перед добродетелями слабой женщины, он ее добровольный раб и слуга, часто даже без малейшей надежды на награду.

Каждая эпоха имеет свое понимание и свое ощущение любви и зависимости от этого строятся взаимоотношения между мужчиной и женщиной. И когда в более древние времена в любви существовало только право сильного над слабым, право завоевателя над своей добычей, в средние века рыцарь ищет в любви прежде идеала. Женщина царит в поэзии и в жизни. На пирах и забавах ей принадлежит первое место. Такая женщина смягчает нравы, само ее присутствие заставляет обратить внимание на приличия в поведении. Женщина снова хочет быть достойной того боготворения и уважения, которім ее окружает рыцарь. Она старается и физически и духовно приблизиться к его высокому идеалу. Поэтому и одежда того времени красивая и гармоничная.

Уже в XI в. появляется особая новая тенденция в женской одежде, желание обозначить состояние, показать стройность роста, тесно обхватив стороны и грудь. Юбка спадала по бокам свободными складками. В такой одежде женский пол выступает в полной мере, а поэты в своих песнях воспевали красоту “осиной талии”. Благородная дама средних веков, имела кроме рубашки еще две одежды: две туники, с которых одна дополняла другую. В X и XI вв. верхняя туника является короче нижней и соответствующее гармоничное вложения двух туник, должно было творить красивый вид. В XII и XIII вв. обе туники имеют уже одинаковую длину, но зато отличаются красками. Приподнятая верхняя туника показывала юбку; хорошая драперия материи кругом тела и ножка в умелой туфельки из шелка или тонкой цветной кожи. Задачей дамы было уметь получить различные цвета своих туник и всей одежды.

Платья носили или с длинными или полукороткими рукавами. От локтя несшитые куски материи законченные по краям зубцами или позументом иногда развивались по земле. Голую руку прикрывал рукав белой, тонкой полотняной рубашки. Потому что белые рукава рубашки легко мазались, то их прикрепляли отдельно и часто меняли.

В быту средневекового рыцаря эти рукава играли огромную роль. Не раз прикреплял рыцарь к своему щиту рукав рубашки своей дамы, как символ своей преданности и службы для нее и так бросался в бой. После того как он выполнял свою задачу – дама получала обратно свой рукав, не раз продырявленный враждебными стрелами. Большую свою ласку оказывала красавица рыцарю, когда этот рукав, побывавший в бою, надевала на свою голую руку. Легенда рассказывает об одном рыцаре, как он восемнадцать раз одевал поверх кольчуги рубашку своей жены и каждый раз, когда он счастливо возвращался домой, жена надевала рубашку на себя. Последний раз она снова получает собственную рубашку как трофей храброго мужа, но рыцарь погиб в бою. И в последний раз одевает она на себя окровавленную смертную рубашку …

Волосы женщина носит в те времена распущенные, и только золотой обруч с различными украшениями поддерживает их, или чепец в форме берета. Очень часто пользуется женщина длинным тонким шарфиком и то самыми разнообразными способами. То закрывается им от ветра, то от любопытных нежелательных глаз, то наматывает его вокруг головы как тюрбан. Уважаемые женщины, и вовсе закрывают головы картузами и платками, похоже на то, как это носят католические монахини.

Автор: А. Свенцицка.

P. S. Древние летописи рассказывают: А все-таки как было бы здорово опять хотя бы на минутку заглянуть в средневековье, времена отважных рыцарей и прекрасных дам. Вновь надеть средневековые одежды, которые носили люди много веков тому назад. Вот только достать такие одежды в наше время порой очень непросто, разве что искать какие-то специальные интернет магазины Киева (скажем, http://www.5ok.com.ua/), Львова или других больших городов, занимающихся предметами старины.

travel-in-time.org

Справочник автора/Одежда средневековой Руси — Posmotre.li

Эта статья о древнерусской одежде.

Базовые элементы древнерусского костюма[править]

Базовым элементом является рубаха^[1], её цвет и материал может быть любым и зависит только от достатка носителя, но она обязательно украшена вышивкой на воротнике, рукавах и на подоле — ведь это защита от тёмных сил. Мужская рубаха отличается от женской только длиной и меньшим количеством вышивки, но и мужская, и женская рубахи должны быть подпоясаны, иначе неприлично.^[2] Как и в случае с кимоно, пояс завязывался только двумя узлами, а с одним — только на покойниках. До XV века у мужских рубах воротник был прямой, после появляются рубахи с воротником, скошенным в сторону. Такие рубахи называются косоворотками.

Второй базовый элемент — штаны-порты, доходившие до щиколотки. Они, как правило, тёмного цвета — коричневого или синего. Чтобы штаны не спадали, их связывают верёвочкой-гашником. Если мужчина надевает обувь или наматывает на ноге онучи, то штаны заправляются в них. Как и в случае с рубахой, в штаны для удобства зашивается ластовица, но, ясное дело, между штанин. Разреза на штанах нет. Мальчики до восьми-десяти лет штаны не носили. Есть, правда, мнение, что древние русичи, как и в Западной Европе, носили чулки-шоссы.

• 

  Горожанин, конец XIII века.

• 

  Он же в верхней рубахе…

• 

  …и в свите с шапкой.^[3]

Верхняя одежда домонгольского периода (IX—XIII века)[править]

В принципе — то же, что и в остальных Европах, в особенности у викингов, так как они образовывали циркумбалтийский регион, куда помимо них и викингов, входили прибалты и финно-угры. На рубаху и мужчины, и женщины надевали свиту — лёгкий кафтан длиной до колен, сохранившуюся в украинском и белорусском народным костюмах. Вообще кафтан — одна из самых распространённых предметов верхней одежды, хотя само слово «кафтан» появилось лишь в XV веке.

Замужние женщины надевали на рубаху понёву — клетчатую юбку, которая не зашивалась, а оборачивалась вокруг бёдер и подвязывалась гашником. Девочки не носили понёвы, а девушки надевали их во время совершеннолетия.

Княжеская одежда[править]

После крещения Руси княжеская одежда оказалась под очень сильным византийским влиянием. На кафтан с помощью фибулы крепилось корзно — украшенный мехом плащ-мантия, причём таким образом, чтобы на одном плече была видна фибула. Одним из главных княжеских регалий была шапка — округлой формы и с меховой опушкой.

Верхняя одежда постмонгольского периода (XIV — начало XVIII века)[править]

Несмотря на то, что базовые элементы костюма (рубаха-кафтан/понёва-штаны) сохранились после монголо-татарского ига, русский костюм сильно изменился под восточным влиянием. В нём появились новые элементы: тафья (тюбетейка, надевавшаяся знатью под шапку и носившуюся дома), душегреи, валенки, каблуки на сапогах^[4]. На кафтанах появляются стоячие воротники и длинные рукава с вырезом, более широкое распространение получают лапти и сапоги. В каждом регионе начинают проявляться собственные особенности костюма, по большей части женского. Помимо азиатского, в костюме прослеживается и европейское влияние — в XVII в. в моде были польский и венгерский костюмы, откуда пришли кунтуш, жупан (нижний кафтан, надевавшийся под кунтуш, мог быть коротким и доходит до колен или до середины бёдер, как русский полукафтан) и бекеш (от него происходит гусарский доломан). Ну а в начале века XVIII-го Пётр I в ходе реформ, направленных на европеизацию страны, упразднил ношение русского костюма знатью.

Во время и после монгольского ига свитка исчезла, зато возникло огромное количество разновидностей кафтанов: полукафтан, зипун («нижний» кафтан, одевавшийся под основной), однорядка, охабень, летник и другие.

Часто встречающийся ляп — на кафтанах этого периода разговоры (петлицы, на которых держатся пуговицы) очень широкие, в три пальца ширину. На самом же деле широкие разговоры, изготавливавшиеся из кусочков тесьмы, появились в середине XVII-го века и выглядели далеко не так, до этого их делали из тонких кусков ткани или шнуров: например, в XV веке, ширина разговоров составляла 0,5-1,5 см.

В XIV веке появляется сарафан^[5], но изначально его носили мужчины; лишь два столетия спустя он прочно занимает место в русском женском костюме, вытеснив понёву в южнорусские области (Белгородчина, Курская, Воронежская области), где сохранилась до сих пор.

Княжеская/царская одежда[править]

Так как в XV веке началось объединение русских земель, а московский князь стал персоной более важной, чем правитель маленького кусочка земли с парой городов и небольшим количеством деревень, то княжеский, а позднее — царский костюм всё усложняется. Появляется платно — кафтан, шитый золотыми нитками, украшенный жемчугом и имевший атласную опушку. Плащ-корзно исчез, ему на смену пришла барма — воротник, тоже шитый золотом, украшенный драгоценными камнями и помимо этого имевший образа святых и меховую опушку. Княжеские шапки исчезают из списка регалий, им на смену приходит шапка Мономаха, которую царь надевал лишь во время венчания на царство. В остальных случаях царь носил корону, сделанную по образцу шапки Мономаха. На войне царь тоже носил регалии — так называемые ерихонские шапки, переделанные из восточных шишаков. Правда, царских из них всего лишь два — Михаила Фёдоровича и Алексея Михайловича.

Гардероб цариц не сильно отличался от царских: в быту одевались, как и другие знатные люди, а на торжествах, как и домонгольские княгини, — в расшитое золотом платье с венцом поверх белого убруса.

Нижнее бельё, оно же исподнее[править]

Насчёт нижнего белья (не считая рубахи) данные смутные, и больше о мужском костюме, так как женщины нижнего белья не носили. Судя по всему, исподние штаны у древних русичей существовали, но появились под византийским влиянием и больше походили на европейские брэ, разве что были до щиколоток, а не до колен или середины бедра. Зато известно, что нижнее бельё всегда было белым, неокрашенным.

Причёски и головные уборы[править]

Мужчина должен иметь бороду, так как, во-первых, это брутально, а во-вторых (если дело происходит после крещения Руси), так обязан делать каждый христианин, потому что так велел Бог. Если же мужчина не бородат, либо он отрок, либо католик, либо, прости Господи, содомит.^[6] Усы без бороды приветствуются, а если вместе с ними носится чуб (клок волос на лысой голове) — то перед нами славянский воин дохристианской Руси^[7] или запорожский казак. До крещения бородатыми и длинноволосыми ходили волхвы. Другие мужские причёски довольно просты: это как правило стрижка под горшок и её вариации. Хотя в XIV веке, если судить по деревянным барельефе в церкви Святого Николая в Штральзунде, новгородцы носили длинные волосы, заплетённые в косу. Такая прическа сохранилась у словаков. Также, судя по этим барельефам, некоторые раздваивали бороду и заплетали в косички. Получалась борода а-ля вилы.

Женщина с распущенными волосами — тоже нонсенс, ибо такая женщина — ведьма; в крайнем случае пошла в баню, где нет икон, погадать. Она обязательно носит косу. Если женщина в девках (не замужем), то у неё должна быть одна коса, а если уже замужем — тогда две. Дома замужним женщинам вполне можно ходить с обнажённой головой, а при выходе на улицу они прячут обязательно косы под тканую шапочку-повойник или какой-нибудь другой головной убор (кику (головной убор с рогами), кокошник и другие), а на уже на них надевается шаль — убрус. В достаточно позднее время, в XIX-XX веках, им на смену приходит косынка, надеваемая прямо на волосы. Также вокруг убруса/платка/непокрытой головы может носиться очелье (букв. налобник, то что одевается на лоб) — полоска вышитой ткани или металлический обруч. Оно помогало придерживать волосы и не давало протекать поту на лицо. Мужчины, особенно ремесленники, тоже порой его носили. Замужняя женщина, вышедшая без головного убора, становилась опозоренной, а если с неё сорвали головной убор насильно, то виновника наказывали высоким штрафом.

Мужчины на выходе тоже должны были обязаны носить головной убор. Чаще всего это была шапка, сделанная из войлока или ткани с меховой обивкой (мурмолка) или тканевый колпак, у крестьян были распространены соломенные^[8] (брыль) или валяные из шерсти шляпы (грешевник). Во время монголо-татарского ига заимствуется меховая шапка малахай, закрывающая уши и шею, которая в начале XX века превратилась в «традишнл рашн хэт» — ушанку. При встрече с высокопоставленными лицами мужчина был обязан «ломать шапку» — снять головной убор и поклониться в знак почтения.

Бояре постмонгольского периода носили узнаваемые горлатные шапки, похожие на трубу. Такое название дано потому что шапки делались из меха с горла лисиц и соболя. Но носить их на голове было тяжело, поэтому их чаще держали на руках.

Набор женских украшений был очень богатым. Самые знаменитые — височные кольца, носившиеся, как ясно из названия, в волосах возле висков. Часто они изготавливались из обычной проволоки. Чуть менее известен колт — полая подвеска, крепившаяся к очелью или головному убору. Часто на них изображались незатейливые сюжеты — жития святых, сценки из сказок и не сохранившихся мифах древних славян. Колт был популярен в XI-XIII веках.

Мужчины, как всегда, довольствовались меньшим набором украшений. Они носили серьги или гривны — металлические обручи, надеваемые на шею. До крещения Руси гривна была этноопределяющим украшением, он отличала славянина от скандинава, носившего вместо гривны подвеску с молотом Тора.

Ну а про бусы, перстни, кольца и ожерелья благоразумно промолчим.

• Лапти. У русских, финнов, карел и скандинавских народов было косое плетение, а у украинцев, белорусов и прибалтов — прямое.
• Поршни/моршни или постолы — кожаная обувь, похожая на лапти и изготавливавшаяся из одного куска кожи, через которые продевался шнурок. Стали менее употребительны после монголо-татарского ига. Окончательно были заменены лаптями и сапогами в XIX-начале XX вв., хотя их аналоги у некоторых других славянских народов и не-славян с большим славянским влиянием (румыны, венгры, греки, албанцы, прибалтийские и финно-угорские народы Поволжья) сохранялись до Второй Мировой войны.
• Онучи, они же обмотки — куски ткани, обматываемые на ступни и голень, поверх которых носились лапти и поршни. Чтобы они не спадали, их привязывали тонкими верёвочками к обуви.
  • Вполне возможно, что вязаные носки русичи тоже знали, о чём свидетельствует находка под Рязанью, датируемая XI-XII веками.
  • Ноговицы — онучи для знати.
• Сапоги. Вначале у них не было каблуков, и, чтобы не образовывались складки, их перевязывали лентами. Каблуки у русских сапог появляются в XIV в. Их уже не перевязывают, но зато делают остроносыми или с закрученными носками.
• Полусапоги — бытовали на рубеже XII-XIII вв.
• Чоботы — туфли, обувь знати. Согласно этикету, царь имел право ходить только в туфлях (хотя в современном украинском языке это, наоборот, сапоги).
• Валенки — зимняя обувь, как ясно из названия, свалянная из шерсти. Появились после монгольского нашествия и происходят от «пимов» — шерстяной обуви кочевников Урала и Западной Сибири.

• 
• 
• 

  Сапоги XI-XIII веков

• 

  Сапоги XVI-XVII веков

• 
• 

  Реконструкция чобот.

• 

  Все вместе (сверху вниз, слева направо: детская туфелька, колодки для обуви, лапоть, поршень и головка сапога), Мангазея, XVII век.

1. ↑ Имевшую такое название, как «срака» — неполногласный вариант слова «соро(ч)ка», а не то, что вы подумали…
2. ↑ Помните выражение «распоясаться» в значении «вести себя некультурно»? Также пояс считался оберегом от нечисти, так что «распоясался» можно понимать как «бес вселился».
3. ↑ Правда, такой фасон встречается лишь с XIV в.
4. ↑ Что характерно, в это же самое время каблук появился и в Западной Европе, также под восточным влиянием.
5. ↑ Тем не менее, сарафаноподобное платье бытовало у скандинавов и финно-угров ещё раннем среднвековье и называлось хангерок и хурстут соответственно.
6. ↑ Хотя периодически мода на бритые лица всё же появлялась, например, при Василии Ивановиче, отце Ивана Грозного
7. ↑ Например, так, по описанию Льва Диакона выглядел Святослав Игоревич.
8. ↑ Одна из таких, найденная в Новгороде, оказалась, внимание, крышкой из-под сосуда.

posmotre.li

Средневековая одежда

В средние века в Европе отношение к телу становится более строгим, тело становится недостойным любования, телесная красота становится запретной, что и нашло свое отражение в средневековой моде. Телесную красоту надолго спрячут под обилием дорогих тканей, и главное внимание, прежде всего, обращено на дороговизну убранства.

В самом начале периода средневековья социальная градация не сильно выражалась в костюме, то есть одежда богатого и бедного сословия отличались разве что тканями и наличием украшений. Позже одежда в средневековом стиле станет строго определять, к какому сословию принадлежит тот или иной человек.

Высшее сословие в средние века одевается в более яркие цвета, в то время как простолюдины довольствуется одеждой темных, неярких, приглушенных тонов.

Основные составляющие одежды средневековой Европы — рубаха изо льна, штаны, а также плотные чулки. Рубаху надевали поверх одежды, также носили плащ и закрытые туфли из цветной кожи. В холодное время года одежда средневекового человека состояла из теплой одежды из меха — тулупа и рукавиц.

С XII века одежда высшего сословия становится длинной, также более длинными становятся носки у обуви. Ремесло портного становится весьма востребованным.

Средневековая женская одежда

В средние века в одежде для женщин в моду входит шелк и другие ткани высокого качества, используется больше узоров и декоративных элементов, вышивка. Особенностью покроя женской средневековой одежды было сочетание красиво подчеркивающего фигуру фасона верха с красиво ниспадающим низом.

С начала XII века начинают применяться пуговицы, которые изготавливали из кожи, кости или металла. В XIIІ веке одежда приобретает более функциональные черты, вместо шелка используют сукно, отдается предпочтение кружевам вместо обильного декора и вышивки на нарядах. Также в это время входит в моду вуаль и разнообразные головные уборы, зачастую украшенные драгоценными камнями.

Украшения в средневековье

Красивые украшения, как и одежду, в средневековой Европе могли позволить себе носить монахи, короли, дворяне, и некоторые торговцы. Драгоценности были олицетворением власти, поэтому в XIII веке был издан закон, по которому простолюдинам было запрещено их носить.

Именно в эти времена при королевских дворах трудится множество алхимиков, которые пытаются получить золото из свинца, и других металлов.

 

womanadvice.ru