Русский костюм XIX века | News.com
ФРАНЦУЗСКОЕ ВЛИЯНИЕ НА КОСТЮМ АРИСТОКРАТИИ
Прочно став в XVIII в. на путь общеевропейского развития, русское дворянство, как и аристократия всей остальной Европы, начало во всем следовать французской моде. В статье «Дамские моды александровского времени» можно прочитать: «Наше высшее общество, подражавшее французам еще при Елизавете, начало, как известно, при Екатерине II воспринимать особенно усердно французские нравы… Наряд русской женщины наиболее просвещенного круга не представлял из себя ничего самостоятельного и национального, служа лишь неосмысленным отражением общественной и политической жизни совершенно чуждой нам страны и ни в чем не соответствуя нашим бытовым и климатическим условиям».
Однако, по высказыванию автора статьи, даже иностранцы, приезжавшие в Москву, вынуждены были признать, что, следуя господствующей французской моде, русские одевались «с таким вкусом и изяществом, что в этом отношении уступали разве только одним парижанам».
Журналы мод, которые с XIX в. начинают регулярно выходить в России («Московский Меркурий», «Модный вестник», «Всеобщий модный журнал», «Модный магазин» и др.), а также художественно-литературные журналы «Библиотека для чтения», «Современник» помещают французские модели. Роскошные туалеты русской аристократии по-прежнему привозят из Парижа или шьют по европейским модным образцам, если же вы хотите переехать на ПМЖ в Германию вам стоит посетить сайт https://offshorensk.ru/
Вместе с тем XIX в. был периодом наивысшего расцвета творчества как неизвестных русских художников, модельеров, портных, ткачей, кружевниц, золотошвей, ювелиров, так и прославленных петербургских и московских фирм «Ломанов», «Г-жа Ольга», «Бризак», «Иванова» и других, создававших подлинные шедевры костюма.
Живопись русских художников XIX в., журналы мод свидетельствуют о том, что костюм русской аристократии строго следовал во времени и в формах общему европейскому развитию. Увлечение античностью выразилось в начале века в костюме стиля ампир: женщины носят длинные светлые платья из тонкого шелка на плотном чехле.
Силуэт женской фигуры характеризуется высоким положением талии, маленьким объемом лифа, прямой, узкой юбкой. Верхнее платье для прогулок — редингот — также решается в этом силуэте (рис. 168). Во втором десятилетии в женской одежде начинается увлечение поперечными отделками по линии низа, что приводит к нарушению пропорций в силуэте, его утяжелению (рис.169). Мужчины носят темные фраки, узкие панталоны и сюртуки-пальто.
Резко изменяется мода после 1825 г. Ткани, отделка, силуэт, конструктивное и декоративное решение, особенно в женской одежде, испытывают часто эклектическое влияние нескольких художественных стилей: Возрождения, XVII и XVIII вв. (рис. 170). Подобный костюм можно Видеть на картинах Брюллова «Наталья Гончарова» и «Всадница». В 40 —60-х гг. в женском костюме господствуют четкие пропорции, мягкие округлые линии, создаваемые кринолином (рис. 171). В 70 — 80-х гг. на смену кринолину приходят длинные жесткие корсеты и турнюры (рис. 172), (Крамской — «Портрет певицы Е.
Л. Лавровской»). В конце века русский женский костюм испытывает влияние стиля модерн (Репин — «Баронесса Икскуль», Серов — «Портрет С. М. Боткиной»).
Как и в Европе, в России в течение XIX в. стабилизируются и стандартизируются формы мужского костюма, приспосабливаясь к новым требованиям времени.
СОСЛОВНЫЙ ХАРАКТЕР КУПЕЧЕСКОЙ И МЕЩАНСКОЙ ОДЕЖДЫ
Россия XIX в. по социальному составу представляет исключительно пеструю картину. Развивающийся капитализм порождает буржуазию, которая по своему бытовому укладу и культурному уровню глубоко разнородна.
Наиболее состоятельная ее верхушка — столичная буржуазия, крупные заводчики, финансисты, чей быт и обычаи подвергались реформации еще во времена Петра I и Екатерины II, — примыкает к дворянской аристократии. Подавляющее же ее большинство составляют провинциальное купечество, мещане, крестьяне, социальный состав которых постоянно меняется. Естественно, что вкусы, манера одеваться, формы костюма этой части общества коренным образом отличаются от вкусов и манер аристократии и продолжают еще долгое время носить сословный характер .
Главной особенностью костюма купцов и мещан является сочетание форм русского народного платья с элементами европейской моды, но, как правило, сильно отстающей во времени.
В мужском купеческом костюме сохраняются черты солидности, степенности, формирующиеся под влиянием сытой и однообразной купеческой жизни. Ассортимент мужского купеческого костюма включает русские зипуны (хотя и сшитые из дорогого французского сукна), кафтаны, разнообразные сибирки (кафтаны отрезные по линии талии, со сборками в нижней части, без воротника, с застежкой слева направо), долгополые купеческие сюртуки, цилиндры, картузы, высокие сапоги. Из верхней одежды распространены шинель с пелериной и воротником, пальто, шуба, русский тулуп, теплый картуз, меховая шапка. Этот традиционный ассортимент легко принимает модную форму деталей (воротников, отворотов, рукавов) и манеру ношения. Серия рисунков купеческих костюмов представлена в альбоме «Русский костюм конца XVIII, XIX и начала XX веков» под редакцией В.
Рындина. Здесь мы находим и длинный провинциальный кафтан халатного покроя, и долгополый городской сюртук, и модный короткий сюртук с двубортной застежкой, относящиеся к одному и тому же периоду — середине века (рис. 173). Костюмы состоятельных городских, особенно столичных купцов (рис. 174) отличаются по форме от костюмов провинциалов (рис. 175).
В мещанское платье новый покрой переходит из купеческого примерно через 5 —10 лет (рис. 176).
Многокрасочностью, пышностью, перегруженностью деталями отличается женский купеческий костюм. Безвкусица богатых купчих становится анекдотичной. Многие из них, покупая платье в дорогих модных лавках или выписывая их из Парижа, находят готовые изысканные туалеты чересчур простыми и «украшают» их перьями, кружевами, бантами, цветами по собственному вкусу. Обязательными атрибутами являются дорогие ковровые или кружевные шали яркого цвета, поверх которых часто выпускают белый кружевной воротничок.
В таких шалях писал купчих большой знаток русского купеческого и мещанского быта художник Кустодиев.
Кружевные и шелковые мантильи, яркие шелковые платья с широкими каркасными или нижними юбками, бархатные салопы (пальто свободного покроя с пелериной и широкими длинными рукавами), вышитые сутажом, стеклярусом, отделанные бахромой, зимой подбитые дорогим мехом, с собольими, куньими и чернобурыми воротниками — таков наиболее распространенный ассортимент женской купеческой одежды.
Сословный характер русского костюма XIX в. прекрасно передан в известной картине Федотова «Сватовство майора». Здесь и сваха в яркой кофте мещанки 40-х годов, и отец — купец в долгополом сюртуке, и мать — купчиха в богатом ярком шелковом платье с неизменной шалью на плечах, и служанка в одежде городской простолюдинки, и сама невеста в платье на кринолине из французского шелка, тоже с кружевной шалью и кружевным, выпавшим из рук платком.
Дольше, чем в костюме купцов и мещан, удерживался покрой русского национального платья и домотканые материалы в крестьянской одежде. Но в конце XIX в.
и в ней появляются модели, близкие к городским, фабричные ситцы, кумачи, головные уборы, обувь.
ПРОСТОТА И СКРОМНОСТЬ КОСТЮМА ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
Начиная с середины XIX в., в России появляется критическое отношение определенной части общества к слепому подражанию западным обычаям и моде. Оно охватило широкие круги дворянства и интеллигенции. Славянофилы, отрицавшие все европейское, широко пропагандировали возврат к допетровской русской одежде. Многие из них в 40 — 50-х годах надели русские рубахи-косоворотки, поддевки, заправляли брюки в сапоги. Это бездумное подражательство внешним формам старины родило моду на «русский стиль» водежде. Богатые помещики-славянофилы носили щегольские высокие дорогие сапоги с заправленными в них штанами, светлые, иногда красные чесучовые, шелковые рубахи-косоворотки, вышитые по воротнику, на груди и внизу рукавов, тонкосуконные или чесучовые поддевки, подпоясанные узким кожаным ремешком с серебряным набором, фуражку с красным околышем.
Элементы «русского стиля» в одежде использовали и различные круги интеллигенции как средство резко выделиться, подчеркнуть свои отличительные . черты. Например, нигилисты, известные своими резко отрицательными суждениями о буржуазии и дворянстве, не желали походить на них и внешне. Они носили темные косоворотки под пиджаком или серые, синие блузы, подпоясанные ремнем, и брюки, заправленные в сапоги. Их костюм отличали также широкополые черные шляпы, длинные волосы, борода и усы, темные очки. Женщины-нигилистки одевались в блузы или красные косоворотки, длинные черные юбки и черные шляпы с небольшими полями и прямой тульей.
И только у демократически настроенной интеллигенции, впоследствии у ее передовой, революционной части, отрицательное отношение к слепому подражательству Западу нашло свое последовательное выражение. Для нее изысканный модный костюм, частая смена его форм, характерная для XIX в., как и мещанское увлечение вещами и жажда приобретательства, свойственные буржуазии, становятся символом духовной пустоты, паразитического обр аза жизни.
Этому противопоставляются скромность, непритязательность, строгость, а иногда почти аскетическое отношение к своей внешности и костюму.
В мужском костюме темные ситцевые или полотняные косоворотки, надеваемые поверх брюк с поясом, холщовые блузы-толстовки — не эпигонское следование моде, а утверждение новых эстетических принципов костюма: простоты, удобства, скромности. Этими же качествами отличается и женский костюм. В нем значительно упрощены элементы моды, отсутствуют ватные прокладки, турнюр заменен небольшой мягкой драпировкой, бантом или концами подобранной туники (рис. 177). Такой костюм мы видим на картине Нестерова «Портрет дочери».
Особенно скромным и непритязательным был костюм курсисток (слушательниц Высших женских курсов, открытых в России в 1872 г.) и их учительниц. Они обычно носили темные строгие платья с белым воротником (рис. 178), состоявшие из юбки до щиколоток, иногда отделанной по низу одним-двумя рядами узкой оборки, и лифа с длинной баской. Курсистки считали совершенно недопустимыми шелковые платья или блузы, заменив их шерстяными, льняными или хлопчатобумажными.
Наиболее законченным выражением идеала передовых женщин XIX в., их внешнего облика была Софья Перовская, выдающаяся революционерка и обаятельная женщина. В письме к матери из тюрьмы она просит принести белый воротничок и манжеты, чтобы выглядеть на судебном процессе подтянутой. Традиции простоты, скромности, аскетического отношения к своему быту, костюму, сложившиеся в среде передовой русской интеллигенции, характеризуют и революционеров, подготовивших и осуществивших Великую Октябрьскую социалистическую революцию, и первых строителей нового социалистического общества.
КОСТЮМ РАБОЧИХ
Быстрое развитие капитализма в России в последней трети XIX в. способствовало более резкой классовой дифференциации общества, увеличению городского населения преимущественно за счет фабричных рабочих. Разорившиеся крестьяне и ремесленники пополняли -ряды потомственных фабричных рабочих, формируя новый класс — пролетариат. Именно в эти годы складывается и традиционная форма фабричного костюма, который,с одной стороны, сохраняет элементы народного костюма (в эстетических взглядах, покрое, ассортименте), с другой — тяготеет к новым стандартизированным формам, утверждающим практичность, целесообразность, удобство.
Наиболее характерной средой, формирующей черты костюма рабочих, были квалифицированные пролетарии в крупных промышленных городах. Новое же пополнение рабочих, недавно приехавших из провинции, тяготело к деревенской одежде, сохраняя на определенный период ее основные черты.
Мужской костюм рабочих состоял из ситцевой рубашки-косоворотки, надетой поверх брюк и опоясанной ремнем или кушаком, темных брюк, заправленных в сапоги, жилета и пиджака (рис. 179). Характерной особенностью костюма было применение фабричных тканей. Наряду с пиджачными костюмами носили и длинные (до коленей) суконные сюртуки и поддевки. Вместо жилетов некоторые рабочие носили короткие куртки с рукавами. В качестве верхней одежды прочно вошло в быт суконное, драповое или бобриковое полупальто на ватной прокладке — так называемый ватный пиджак (рис. 180). Наряду с новым ассортиментом применяются крытые полушубки, обычные городские пальто, сибирки. Большое значение в костюме, особенно праздничном, имеют головной убор и обувь — картуз с лакированным козырьком, меховые шапки, высокие сапоги — черные кожаные или лакированные.
В конце XIX в. значительно увеличивается число работающих женщин, занятых в различных отраслях производства. Костюм раб о т н и ц в еще большей степени, чем мужской, сочетает традиции народной одежды, требований моды и стандарта. Наиболее характерным в этом отношении видом одежды была так называемая парочка — сарафан и кофта из одной ткани (рис. 181). Прямой цельнокроеный сарафан отделывали широким воланом (20 — 25 см), заложенным складками по низу, и несколькими рядами цветных беек. Сверху надевалась прямая или прилегающая в талии кофта с отрезной баской, также отделанная воланами, оборками и бейками. Вместо сарафана составной частью парочки могла быть юбка — длинная прямая, отделанная по низу. Костюм дополнялся платком на голову, платком или шалью на плечи и фартуком. Кроме парочки, работницы носили платья с прилегающим лифом и присборенной юбкой. Детали платья (рукава, воротники, декольте), их отделка следовали общепринятой моде, хотя и с определенным отставанием. Но в отличие от модных эти платья были без турнюров и драпировок на юбке.
Для будничной одежды применялись ситец и другие фабричные хлопчатобумажные ткани, для праздничной (рис. 182) — недорогой шелк, полушелковые и полушерстяные ткани. В верхней женской одежде новым ассортиментом было полупальто длиной до коленей. Покрой его сочетал народные формы с модным городским пальто: силуэт прилегающий в талии, полочка цельная с двубортной застежкой и накладными карманами, спинка с отрезной линией талии и присборенной нижней частью. Модные детали, небольшой отложной воротник и неширокие манжеты могли быть из меха. Для полупальто использовались темные или яркие (синие, зеленые) плис, сукно, полушерсть. Наряду с полупальто носили полушубки, салопы. Головной убор — платок, обувь — башмаки и коты (полусапоги, край которых отделан цветным кожаным кантом).
>Источник: Каминская Н. М. «История костюма»
«…смесь французского с нижегородским» — Государственный музей Л.Н. Толстого
Как известно, костюм может очень многое рассказать о своей исторической эпохе, о моде, вкусах и привычках людей.
Мода на костюмы XIX века в России на протяжении всего столетия изменялась неоднократно.
Картины и журналы мод того времени свидетельствуют о том, что костюм русской аристократии строго следовал европейской моде.
Силуэт женского платья неоднократно изменялся на протяжении 19 века. В начале столетия из Франции в Россию пришла мода ампир, которая не отличалась сложностью форм: женщины носят длинные светлые платья из тонкого шелка, силуэт фигуры характеризуется высоким положением талии, маленьким объемом лифа, прямой, узкой юбкой.
Восточный стиль ориентализм с его живыми красками и богатым декором был в моде на протяжении всего 19 века. В грибоедовское время на маскарады любили одеваться турчанками и китаянками.
В начале 20-х годов XIX века опять возвращается жесткий корсет, на смену простоте приходят драпировки из тяжелых тканей, а под платье надевают сильно накрахмаленные нижние юбки.
Рукава платьев были самыми разными, но обычно платья с длинными рукавами носили днем, а у вечерних платьев были короткие пышные рукава.
Прически стали весьма сложными и высокими, шляпки создавались с учетом этого. Неизменными оставались необходимые аксессуары, без которых невозможно было появиться в обществе. Это веер, перчатки и маленькая сумочка. Появиться на балу или приеме без драгоценностей на шее и в прическе было также недопустимо. На улице была необходима шляпка, а летом еще и зонтик от солнца.
Образ светской дамы «грибоедовской поры» — открытые плечи и юбка-колокол, буфы, рюши, бейки, банты. Женщины продолжали носить корсеты. Под платьем носили несколько нижних юбок, иногда из конского волоса, чтобы поддерживать пышные верхние юбки.
Если на женское платье влияла французская мода, то мужскую моду в XIX веке диктовала Англия.
Именно оттуда пришли в Россию панталоны, фрак, редингот, сюртук.
Самой характерной деталью мужского костюма XIX века является фрак. Изначально это была одежда для верховой езды, но затем его стали носить и на балы, и как повседневную одежду. Фраки шили из тонкого сукна, а порой и из бархата.
Новые модные цвета появлялись на сезон и сменялись другими, не менее модными. О фраке писал А.С. Грибоедов в комедии «Горе от ума: «Хвост сзади, спереди какой-то чудный выем!».
Из украшений в мужской одежде остались булавка для галстука и часы. Обязательной принадлежностью повседневного костюма стал цилиндр. К этому костюму предпочитали низкие туфли и трость.
В 30-е гг. утверждается дальнейшая пышность и помпезность русского придворного этикета и костюма. Она является своего рода отголоском жесткой реакции в общественной жизни России после расправы над декабристами в 1825 г.
Царь Николай I 27 февраля 1834 г. издаёт указ, который устанавливает специальную форму русского придворного костюма, вводивший новое придворное женское платье, дополненное кокошником. Оно состояло из узкого открытого корсажа с длинными рукавами «а-ля бояр» и длинной юбки с шлейфом. Кокошники в сочетании с придворным декольтированным платьем оставались в гардеробе фрейлин до революции.
Модные французские формы механически соединяются в нем с русским орнаментом золотого и серебряного шитья, украшением драгоценностями.
Цель этого псевдорусского стиля — представить царское самодержавие выразителем народных интересов.
Элементы «русского стиля» в одежде использовали различные круги интеллигенции как средство резко выделиться, подчеркнуть свои отличительные черты.
История одежды XIX века
Метрополитен-музей, CC0, через Wikimedia Commons
Мода 1800-х годов представляет собой увлекательное окно в мир ценностей, политики и мировых событий на рубеже 19-го века.
Экстравагантные буржуазные стили начала и середины 1700-х давно ушли в прошлое. Вместо этого модные платья были простыми и сдержанными, с завышенной линией талии и белыми или пастельными струящимися тканями. Мужчины сняли напудренные парики и надели узкие брюки, льняные рубашки с высоким воротником и жилеты на пуговицах нейтральных черных, синих и коричневых тонов.
Этот значительный сдвиг в моде произошел из-за возобновления интереса к греческой и римской древности, а также к эгалитарным идеалам и философии эпохи Просвещения.
Полезно взглянуть на движения, сформировавшие его, чтобы понять массовые потрясения в моде той эпохи.
Механизмы, сформировавшие одежду 1800-х годов
Неоклассицизм
Открытие хорошо сохранившихся руин в Помпеях и прибытие греческих мраморных скульптур в Англию возродили интерес к классической античности.
Вдохновленные ранней греческой и римской одеждой, женщины использовали технику драпировки в своих платьях и делали выбор в пользу тонких белых или светлых тканей. Для мужчин одежда была подогнана к телу, чтобы подчеркнуть мужское телосложение.
Эпоха Просвещения
На рубеже 19-го века мир еще не оправился от Французской и Американской революций.
В результате высший класс не хотел ассоциироваться с экстравагантным стилем аристократии 18-го века. Эгалитарные взгляды, зародившиеся в эпоху Просвещения, которая длилась с 1600-х по 1700-е годы, поощряли более практичные, достижимые стили, помогающие устранить различия социального класса.
Неформальные женские платья, часто без корсета, символизировали идеалы свободы, возникшие после революции. С другой стороны, мужская одежда стала менее украшенной и более практичной, чтобы показать свою трудовую этику и солидарность с рабочим классом.
Юзеф Питшманн, общественное достояние, через Wikimedia Commons
Промышленная революция
Колониализм и промышленная революция привели к массовому производству и повсеместному внедрению западной моды. Стили одежды были менее местными и более интернациональными, поскольку торговля и империализм способствовали глобализации моды. Хотя такой материал, как хлопок, стало легче производить и он стал более доступным, за это приходилось платить рабским трудом в Соединенных Штатах и других частях мира.
Несмотря на заброшенность и стирание многих предметов традиционной народной одежды, общины по всему миру сохранили местные обычаи в одежде или включили свои уникальные местные стили в западную одежду.
Мода начала 1800-х — с 1800 по 1837 год
Первое десятилетие 19-го века подготовило почву для потрясающего множества стилей, которые пришли после него. Неоклассические платья, особенно с завышенной талией, оставались популярными в середине 19 века.X веке в период, известный как эпоха Регентства. Сегодня эти платья в стиле регентства широко демонстрируются в фильмах по романам Джейн Остин.
Мужская одежда оставалась в основном неизменной на протяжении столетия, если что-то становилось все более сдержанным. Более простая одежда должна была передать ощущение мужественности и практичности. Большая часть сегодняшних стереотипов о мужественности и мужской моде связана с изменением мужского стиля в 1800-х годах.
Женская мода начала 1800-х годов
Упрощенные платья светлых тонов
Женская мода 1800-х годов характеризовалась низким квадратным вырезом и высокой талией, которая была на 2–3 дюйма выше естественной линии талии и спускалась чуть ниже бюста.
Белый был предпочтительным цветом для платьев 1800-х годов, особенно когда речь шла о вечерних нарядах. Однако также были распространены бледно-розовые и другие пастельные тона. Платья были сделаны из муслина, батиста, тонкого хлопка или льна, которые имели воздушную, струящуюся конструкцию (еще один отсыл к необременительному виду классической римской и греческой одежды). Рукава обычно были короткими и пышными.
Детали были ограничены тонкой белой вышивкой или тонкими ткаными узорами, хотя позже к подолу платья часто добавлялись оборки и защипы. Эти более поздние украшения утяжеляли низ платья, вытягивая юбку в более прямую линию внизу и иногда создавая коническую форму.
Эти модные платья были гораздо менее громоздкими, чем корсеты и нижние юбки начала 1780-х годов. Переход к заниженным, менее строгим стилям был призван повысить мобильность и уменьшить барьер для входа в мир высокой моды для женщин среднего и низшего класса.
Вместо этого, многие сельские женщины и женщины из низшего класса предпочли экономичные ткани, такие как прочные виды хлопка, которые были более доступными и их было легче чистить. В английской деревне красный плащ был почти универсальной одеждой как для женщин, так и для молодых девушек.
Авторами книги были доктор Оскар Фишель и Макс фон Бон, настоящий художник неизвестен (или показан в подписи), общественное достояние, через Wikimedia Commons
Женщины в Северной Америке переняли популярную моду Франции, но с более прочными тканями и практичным стилем, например, отказавшись от длинных шлейфов на спине платья.
Яркие шали и приталенные жакеты
В начале десятилетия корсеты и нижнее белье, такие как нижняя юбка и сорочка, практически отсутствовали. И это, и использование легких тканей требовало дополнительных слоев, особенно для тех, кто живет в более холодном климате.
Женщины часто сочетали свои белые платья с яркой темной шалью, обычно сделанной из кашемира, муслина, перкаля или марли. Лучшие из этих шалей были привезены из Восточной Индии и имели цветочные узоры или узоры пейсли. Еще один намек на классическую древность, шали часто изящно набрасывали на плечи.
Куртки Spencer также были популярны. Эти приталенные короткие куртки обычно заканчивались чуть ниже подмышек (так же, как и линия талии в стиле ампир), застегивались высоко на шее и имели достаточно длинные рукава, почти закрывающие руки. Зимой также была распространена мантия, которая представляла собой одежду, похожую на пальто, с завышенной линией талии и длинной узкой юбкой.
Прически в классическом стиле и международные аксессуары
Владимир Боровиковский, общественное достояние, Wikimedia Commons
Вдохновленные стилями древнегреческих и римских бюстов, женщины часто носили короткие локоны, обрамляющие лицо. Наряду с шалями женщины переняли с Востока и другие аксессуары, в том числе зонтики и веера.
Мужская мода начала 1800-х
В 1700-х духи, накрашенные губы, напудренный парик, туфли на высоком каблуке и украшения не были редкостью в мужской моде.
Во Франции санкюлотов (то есть без бриджей и чулок) были приняты революционерами, которые хотели протестовать против демонстративного потребления прошлого и одеваться как обычные люди.
В США «шелковый чулок» использовался как оскорбление тех людей, которые представляли буржуазные, аристократические идеалы. Бриджи были заменены облегающими брюками с пуговицами на щиколотках, а популярными стали пальто с ниспадающими юбками и платья без лацканов.
Там, где женщины обращались к классической древности с помощью легких, изящно драпированных тканей, мужчины вдохновлялись греческой и римской ориентацией на мужское телосложение. В результате мужская одежда стала более сдержанной и определенной по форме.
Рейксмузеум, CC0, через Wikimedia Commons
Портные разработали одежду, которая подчеркивала мужской силуэт, добавляя набивку на плечи и облегающие рубашки и пальто на талии.
Париков было немного, и большинство мужчин переняли стили с короткими волосами, вдохновленные греческими и римскими бюстами.
Основными аксессуарами были муслиновые или шелковые галстуки и высокие цилиндры.
Вариации моды начала 19 века
По всему миру колонизированные страны перенимали западные тенденции в одежде и моде. Часто материал и крой не соответствовали климату и наличию запасов на колонизированных территориях. Людям, живущим в жарком или тропическом климате, иногда предлагалось носить западную одежду и ее многослойность из соображений приличия и скромности.
Однако в других частях мира второсортные граждане или слуги облачались бы в изысканные западные одежды, чтобы ниспровергнуть ожидания власть имущих. Некоторые люди категорически отвергали западные тенденции, например, испанские майо, которые выбрали традиционную, тщательно продуманную испанскую одежду, вопреки французским и британским чувствам.
Изображения книг из Интернет-архива, без ограничений, через Wikimedia Commons
Многие люди модифицировали одежду, чтобы отразить свое собственное уникальное местное и культурное воспитание.
В некоторых частях Соединенных Штатов коренные американцы использовали украшения, бисероплетение и смешанные стили пуговиц и пряжек, которые заимствовали местные обычаи одежды. Порабощенные женщины пришивали к своей западной одежде лоскутные одеяла из ярких тканей, отдавая дань уважения традиционным стилям своего африканского происхождения.
Мода 1800-х годов в викторианскую эпоху — с 1837 по 1899 год
В целом, мода начала 1800-х годов и стили, которые были ее частью, — это больше, чем сшитые куски ткани. Каждый предмет одежды является рекордом сам по себе, семейной реликвией истории и историей его владельца.
В середине 19 века, примерно в 1837 году, началась викторианская эпоха. Это знаменует собой значительный раскол века с начала 1800-х до конца 1800-х годов. Вы можете изучить эволюцию моды конца 1800-х годов в следующих статьях, подробно описывающих знаменитую викторианскую моду второй половины века:
Женщины в России девятнадцатого века: жизнь и культура
царей, от их вклада в искусство и культуру до их борьбы за то, чтобы избежать семейного насилия и обрести независимость
Венди Росслин и Алессандра Този,
Женщины в России девятнадцатого века: жизнь и культура (Openbook Publishers 2012), ix, 249 стр.
W предзнаменование в России девятнадцатого века — это сборник очерков о различных сторонах жизни женщин в России в период с конца восемнадцатого века до революции 1917 года. Женщины-революционерки и вопросы о роли женщин в обществе занимали видное место в революционный период в России, поэтому эти исследования должны представлять серьезный интерес для всех, кто интересуется социальными корнями русской революции. Эссе являются примерами того, каким должно быть академическое письмо; доступно и понятно с объяснением предыстории. Это означает, что книга представляет собой отличное введение в предмет, которое может прочитать любой интересующийся, но не обладающий специальными знаниями. Все участники являются ведущими фигурами в этой области, а примечания содержат информацию для дальнейшего чтения.
Ни одно из эссе не касается самой революции или каких-либо ведущих женщин-революционеров, таких как Надежда Крупская или Александра Коллонтай. Он также не дает много информации о жизни женщин из рабочего класса в то время, хотя первое эссе «Женщины и городская культура» Барбары Альперн Энгель дает полезную информацию.
Тем не менее, это политическая книга в более широком смысле, в которой обсуждаются меняющиеся возможности для женщин и отношение к ним в этот период. Как отмечает Сибелан Форрестер во введении, русские женщины девятнадцатого века более известны благодаря своим вымышленным образам. Эта книга восстанавливает равновесие благодаря прекрасному знакомству с реальными женщинами и культурой, в которой они жили.
Несмотря на многие параллели, положение женщин в России отличалось от положения женщин в Европе и Америке, потому что политическая ситуация была совсем другой. Крепостные были освобождены только в 1861 г., и, как отмечает Энгель, переход от феодального к капиталистическому хозяйству, происходивший в Европе в течение сотен лет, в России был настолько ускорен, что занял примерно 25 лет, усиленный облегчением транспорта. обеспечивается железными дорогами и пароходами (с.19). Крестьяне, освобожденные от крепостной зависимости, хлынули в крупные города России.
Там, несмотря на «трудности и сексуальные опасности, возможно, беременность, для женщин-мигрантов» и «рынок предоставлял лишь ограниченный набор низкооплачиваемых и эксплуататорских возможностей», женщина могла получать независимую заработную плату (стр.
Муравьева оспаривает предположение некоторых постсоветских историков о том, что до революции статус женщин и обращение с ними были не такими низкими, как утверждали советские историки.
Это дело дошло до суда, но обычно дела об изнасиловании и избиении жены, даже когда женщина умирала, не рассматривались судами как серьезные. Многие дела об изнасиловании не увенчались успехом, потому что показания женщины основывались на ее «репутации» и социальном статусе по сравнению с нападавшим.
Таким образом, дворянин, чье изнасилование актрисы привело к ее смерти, получил сравнительно мягкий приговор. Помещиков и дворян редко наказывали так же, как крестьян. Из-за страха было трудно доказать инцест в отношении отца, и, когда такие дела доходили до суда, даже при свидетелях, женщину часто наказывали так же, как и мужчину (с. 226). Неудивительно, что пьеса Шелли Ченчи , героиню которого изнасиловал ее отец и убил его, был восторженно принят в театре Корша в Москве в 1920 году (Стюарт Карран, Ченчи: Скорпионы, окруженные огнем , Princeton University Press, 1970, с. 208).
Религия, однако, оставалась в центре жизни женщин, даже несмотря на то, что некоторые традиционные крестьянские обычаи были отброшены, а уровень жизни вырос. Возрождение популярности Девы Марии вдохновило женщин быть независимыми в своих религиозных взглядах, как они и считали. Некоторые мирянки написали «Жизнеописания» Марии, одной из которых было 83 года, в которых описывались ее «твердая решимость» и «твердый ответ» (стр.
76).
В сфере литературы и искусства женский труд подавлялся. Русские писатели-мужчины и композиторы девятнадцатого века известны во всем мире — Толстой, Чайковский, Чехов — но мы не знаем их коллег-женщин. Установки, которые привели к этому, были распространены и в Западной Европе. В начале девятнадцатого века женщины из высших слоев общества получали образование в области искусства и музыки на высоком уровне, но они не могли стать профессионалами. В середине века женщины других сословий принимались в академии искусств или музыки и начинали профессионально писать, но от них ожидалось, что они будут ограничиваться декоративно-прикладным искусством и «женскими» предметами в случае литературы. Некоторым женщинам-писательницам удалось использовать тот факт, что к жанру не относились серьезно, чтобы избежать цензуры и донести критику социальной несправедливости.
Женщины стали учителями музыки и искусства и лидерами в изучении и развитии народного искусства и музыки. Если женская работа была хорошей, ее называли «мужской».
Это отношение нельзя лучше проиллюстрировать, чем тот факт, что, хотя женщин не допускали на уроки жизни, потому что мужчины изображали из себя моделей, Наталья Гончарова была привлечена к уголовной ответственности за рисование обнаженных женщин (с. 115). Однако к 1917 году в России появились такие блестящие художницы, как сама Гончарова, Александра Экстер и Любовь Попова, которые были не только прекрасными художницами, но и театральными художниками, впоследствии работавшими в революционном театре Мейерхольда и чьи работы экспонировались как Амазонки авангарда в Королевской академии в 1999 году.
Случай с актрисами и певицами сильно отличается от их аналогов в Западной Европе. В Англии начала девятнадцатого века, хотя сцена и не считалась вполне респектабельной карьерой, актриса больше не считалась «шлюхой». В Англии многие домохозяйства высшего сословия были увлечены любительскими спектаклями, но в России дворянин мог заполнить свой частный театр крепостными, и он мог функционировать как «общественное развлечение и частный гарем» (с.