Показ gucci: Gucci, мужская коллекция осень-зима 2020

Содержание

Грустные куклы, разноцветные балаклавы и карусель: чем удивил показ Gucci осень-зима 2020

В Милане стартовала Неделя моды сезона осень-зима 2020. Главным событием дня стал показ Gucci, посвященный теме взросления. От креативного директора модного дома Алессандро Микеле, конечно, ждали эффектного шоу, однако формат, в котором прошел показ, оказался настоящим сюрпризом для всех. Гости следовали к своим местам через зону бэкстэйджа, поэтому редакторы, модные инфлюенсеры и журналисты могли наблюдать за «изнанкой» показа и стать свидетелями того, как стилисты вносили последние штрихи в наряды коллекции и готовили моделей к выходу. Получилось своеобразное модное шоу «За стеклом».

Оригинальным было и приглашение на шоу: вместо официальных пригласительных все гости получили голосовое трогательное сообщение от самого Алессандро Микеле. Завершалось оно звучным поцелуем, чем растопило сердца всех инсайдеров модной индустрии.

То, что показ Guссi будет как-то связан с детской темой и куклами, стало понятно еще по ролику, который бренд опубликовал в своем Инстаграме. Однако никто не ожидал, что вместо традиционного подиума показ будет проходить на крутящейся карусели – своеобразном аналоге прозрачного кукольного домика.

Коллекция осень-зима 2020 вновь получилась эпатажной (как будто кто-то ждал от Алессандро Микеле лаконичности и консерватизма!).  В этот раз дизайнер сделал акцент на пышных платьях с рюшами и оборками, блузах с накладными воротничками и костюмах в клетку.

Vogue Runway, осень-зима 2020

Откровенные прозрачные платья чередовались с почти монашескими образами, а аксессуары в виде металлических массивных крестов еще больше добавляли антуража.

  Кстати, дизайнер решил одеть в платья и женщин и мужчин. 

Vogue Runway, осень-зима 2020

Основными цветами коллекции выступили нежно-розовый и мятный. Меховые гольфы, аксессуары в виде широких чокеров с шипами, шляпы, разноцветные балаклавы из искусственного меха, шапки с ушами – все эти детали удачно завершали кукольные образы. Кстати, для того, чтобы модели еще больше были похожи на плачущих кукол, дизайнер использовал  далеко не новый, но от этого не менее интересный бьюти-прием: макияж с потекшей тушью.

Vogue Runway, осень-зима 2020

Статьи по теме:

Рапунцель или Бель: Disney выпустил коллекцию свадебных платьев в стиле принцесс

5 брендов одежды из Китая, на которые стоит обратить внимание

 

в Милане прошел показ коллекции осень-зима 2020/21

Алессандро Микеле накрасил и одел моделей в прямом эфире.

 

2020 год начинается для Gucci с новой ноты. Алессандро Микеле делает шоу более интимным, но одновременно не менее масштабным и эффектным: гостей дизайнер приглашает личным аудиосообщением в WhatsApp и сам встречает всех у входа в пространство Gucci Hub. 

Показ был организован по принципу закулисья: гости проходили мимо моделей, которых стилисты готовили к шоу. Так каждый смог почувствовать себя частью волнительного процесса подготовки к шоу. Затем модели расположились на крутящейся платформе, где портные дошивали, а потом собирали образы прямо во время показа.


Микеле в новом сезоне остается верным ДНК марки и своему собственному видению бренда. Дизайнер развивает тему поколений, используя узнаваемые черты различных эпох: драматичные пышные платья в викторианском стиле, джинсы клеш, широкие очки и пестрые рубашки в стиле 70-х, а также костюмы и пальто на манер 80-х.

 


Короли минимализма: как выглядит новая коллекция Jil Sander осень-зима 2020/21 Читать

Воспоминания: как прошел показ Burberry на Неделе моды в Лондоне Читать


Источник фотографий: Imax Tree

Подборка: Тренды осени 2020

Поделитесь с друзьями и получите бонус

Подпишитесь на рассылку InStyle.

ru


Instyle

Marksistskaya Street, 34/10, office 403 Moscow, Russia, 109147

Мужской показ Gucci и манифест Алессандро Микеле против токсичной маскулинности

Алессандро Микеле пошел дальше чисто художественных манифестов: незадолго до презентации осенней мужской коллекции Gucci дизайнер опубликовал программное заявление, заявив о необходимости избавиться от токсичной маскулинности.

Эта тирада легла в основу линейки, отвергающей привычные представления о мужском и женском. Среди других референсов коллекции — обращение к «детской» теме, 80-е и стиль Курта Кобейна.

Едва придя на пост креативного директора Gucci, Алессандро Микеле стал подрывать общественные устои. Одна из «фишек» его творческого подхода — тотальная эклектика, предполагающая смешение всего со всем, но особенно — мужского и женского.

Будучи уроженцем Италии, дизайнер уверен, что именно в этой стране особенно сильны стереотипы о брутальной маскулинности с ее доминированием и желанием побеждать, насаждаемые патриархальным обществом. Микеле восстает против этого. И если изначально свой протест дизайнер выражал художественным методом, то теперь от дел перешел к слову, опубликовав манифест против токсичной маскулинности.

«Любые формы женственности агрессивно подавляются, поскольку считаются угрозой архетипу мужественности, который не допускает никаких отклонений. Сама модель выстроена так, что отвергает все, что ей не соответствует. Токсичная маскулинность питает жестокость, насилие и сексизм, […], порождая и угнетателей, и жертв», — гласит заявление, размещенное в «Инстаграме». «Поэтому необходимо дезертировать, укрыться от патриархальных планов и униформы. Деконструировать саму концепцию мужественности, существовавшую на протяжении всей истории. Выйти на свет. Время отпраздновать становление нового мужчины, который свободен в самоиндентификации, не зависим от социальных установок, авторитарных рамок и удушающих стереотипов».

Микеле уверен, что важно вернуться в детство, в невинные времена, и сохранить этот взгляд — открытый, наивный и романтический — во взрослой жизни. «Возвращение к младенчеству символизирует возможность управлять временем, — говорит дизайнер. — Время — это то, что вы не можете остановить, но вы можете извлечь уроки из прошлого, чтобы изменить будущее».

Все эти размышления привели креативного директора Gucci к линейке, включавшей 58 мужских образов и только 10 — женских. Среди приемов, которые использовал Алессандро Микеле, — всепоглощающая эклектика, многослойность, внедрение традиционно женских предметов гардероба, а также обилие деталей, имеющих символическое значение.

Изможденно-худые манекенщики, пол которых было почти невозможно определить с первого взгляда, демонстрировали брюки со стрелками и высокой посадкой, как из 70-х, шорты и бриджи, кокетливые пальто с отложными воротничками, бархатные пиджаки и леопардовые шубы. Герои коллекции напоминали самого Микеле и одновременно — японских школьниц, рок-звезд, травести и клошаров.

Не обошлось и без ярких акцентов — сумок с цветочными принтом и надписью Liberty, моносерег в виде крестов, вязаных перчаток и брошей, а также «говорящих» надписей на свитшотах, например, слова Think («Думай»), превращающегося в Thank («Спасибо»).

Свобода и разнообразие на круизном показе Gucci

Автор
AFP-Relaxnews

Опубликовано
29 мая 2019 г.

Вечером 28 мая модный дом Gucci представил свою Круизную коллекцию 2020 в Капитолийских музеях Рима. В этом наполненном историей месте в темноте сидели приглашенные и ждали начала показа коллекции, которая оказалась наполнена изобилием, и даже эксцентричностью, и многочисленными отсылками к Италии 70-х, еще раз подтвердив приверженность своего креативного директора Алессандро Микеле свободе, самовыражению, разнообразию и равенству полов. Эти понятия отразились, в частности, в плиссированном платье с длинными рукавами, на котором была вышита матка, украшенная пайетками.

Видео показа круизной линии Gucci


Капитолийские музеи, где была показана коллекция, были основаны в 16 веке. Потрясающее оформление места подчеркивало древнюю историю Рима множеством статуй, и, несмотря на темноту, зрители могли разглядеть все детали коллекции благодаря факелам, которые были положены на сиденья. История Вечного города также отразилась в самой коллекции – в ней было множество драпированных платьев, похожих на древние тоги.

Алессандро Микеле также придумал несколько вещей, на которых поместил различные сообщения, слоганы и даже даты: например, на одном пиджаке был феминистский слоган «My Body My Choice» («Мое тело – мой выбор» - Прим.пер.), а на другом была написана дата «22.05.1978», отсылающая к итальянскому закону 194, касающегося добровольного прерывания беременности при определенных условиях.
 

Copyright © 2021 AFP-Relaxnews. All rights reserved.

Новые кроссовки и фейковые сумки. Как прошел показ Gucci – DTF MAGAZINE

В рамках Недели мужской моды в Милане креативный директор Gucci Алессандро Микеле представил коллекцию Осень/Зима 2020, а заодно отметил пятилетие работы в итальянском доме моды.

DTF Magazine рассказывает, как прошел показ, с акцентом на деталях

Gucci вернулся на Неделю мужской моды после двухлетнего перерыва — ранее Микеле показывал объединенную (мужскую и женскую) коллекцию в рамках шоу на женской Неделе моды, однако в конце прошлого года бренд решил «сбалансировать» расписание.

При этом, как показала новая коллекция, дизайнер не отказался от убеждений в том, что «гендерное разделение в моде утратило смысл», и показал свою интерпретацию маскулинности — уже характерные для Алессандро агендерные образы, в которых на подиум вышли как мужчины, так и женщины.

По словам Микеле, эта коллекция открывает «новую главу в истории итальянского бренда» — возможно, теперь Gucci окончательно окажется от гендерного разделения.

«Пришло время отпраздновать становление мужчины как человека, который свободен в самоопределении, живет без социальных ограничений, без авторитарных санкций, без удушающих стереотипов. Человека, который способен воссоединиться со своей хрупкостью, трепетом и нежностью», — говорится в опубликованном перед показом манифесте.

Локация

Показ проходил в Palazzo delle Scintille — пол палаццо усыпали песком, а главным акцентом локации стал огромный механический маятник, который раскачивался по подиуму во время шоу. По замыслу Микеле, он символизировал нерешительность, вечный поиск и течение времени.

Детали

Принты think/thank (думай/благодари) и impatien/important (нетерпеливый/бессильный) на топе и футболке, тоже символизирующие нерешительность и поиск себя.

Образ-отсылка к Курту Кобейну в платье.

Выход Алессандро Микеле — еще одна отсылка к Кобейну и его знаменитым выходам в кардиганах (стоит отметить, что в прошлом году подобный трибьют показал Vetements).

Сумки с надписями «не фейк» («не» написано на обратной стороне сумок. — Прим. DTF Magazine) и «свобода» (в коллаборации с одноименным лондонским магазином. — Прим. DTF Magazine).

Кроссовки

Полностью новая модель Gucci под названием Ultrapace R — это беговые кроссовки с футуристичным мотивом.

Верх силуэта выполнен из вязаного материла, облаченного в волнистую пластиковую оболочку, а вместо шнуровки используется система с затяжкой со стальными тросами — подобная системе в кроссовках PUMA Disc Blaze. Завершает модель полупрозрачная подошва с розоватым оттенком.

  

 В сентябре в рамках показа коллекции Gucci Весна/Лето 2020 на Миланской неделе моды, одна из моделей устроила протест под слоганом «психическое здоровье — не мода». Подробнее об этом мы рассказали в нашей заметке.

Читайте также:


Следите за DTF Magazine в Facebook, Instagram, Twitter и Telegram

Мужчина без социальных ограничений и удушающих стереотипов – новый курс показа Gucci FW’20

В Милане в Palazzo delle Scintille завершился показ осенне-зимней мужской коллекции 2020/2021 Gucci. Традиционно, креативный директор бренда Алессандро Микеле заложил в коллекцию больше, нежели просто тренды мужской одежды. Посреди подиума был установлен маятник, раскачивающийся из стороны в сторону, как символ течения времени и вечного поиска. О времени намекали и приглашения на показ – часы.

Вдохновением показа послужила идея слияния мужской и женской моды. Этому Алессандро Микеле посвятил манифест под названием Masculine Plural.

«Пришло время отпраздновать становление мужчины как человека, который свободен в самоопределении, который живет без социальных ограничений, без авторитарных санкций, без удушающих стереотипов. Человека, который способен воссоединиться со своей хрупкостью, своим трепетом, своей нежностью», — говорится в тексте.

Так, модели дефилировали в платьях с оборками, надетыми поверх брюк и джинсов, свитерах с вышивкой цыплят и котов, расслабленных джемперах, расстегнутых рубашках, клетчатых костюмах и кардиганах ярких оттенков, металлических брюках и укороченных свитерах. Образы дополнили шарфы с вышивкой, серьги-кресты, сверкающие ожерелья, высокие белые гольфы, а также сумки с надписями liberty и fake.

Для самого Алессандро Микеле шоу стало юбилейным. Ровно 5 лет назад он представил свою первую коллекцию на посту креативного директора Gucci. Некоторые издания предполагают, что теперь модный Дом ожидает новая период.

Gucci Fall/Winter 2020 Ready-to-Wear — обзор коллекции

В Милане прошел самый экологичный показ коллекции Gucci Fall/Winter 2020 Ready-to-Wear. Модный дом сделал все возможное, чтобы свести к минимуму негативное влияние на окружающую среду — вплоть до способа приглашения гостей. Вместо традиционных пригласительных они получили голосовое сообщение от креативного директора компании Алессандро Микеле. Кроме того, за каждого участника шоу Gucci пообещал посадить по одному дереву, оптимизировав тем самым организационный процесс. 

От вдумчивого приглашения до теплого приема — к своим местам гости следовали прямо через закулисную зону, где моделей переодевали в различные наряды и наносили последние штрихи в макияже, подготавливая их к выходу. «Я хотел показать трансформацию привычного начала модного показа», — говорил дизайнер после шоу. — «Пока я готовил эту коллекцию, я понял, насколько циклична наша жизнь: в ней все начинается и заканчивается бесконечное число раз. То, что в начале не имеет сценария, день за днем обретает форму». Эти слова объясняют внетрендовый, внесезонный и гендерно-нейтральный подход Алессандро к моде.

Вовлеченность зрителей в действие является характерной чертой 21-го века, однако в своей коллекции Микеле размышлял о том, что связывает его с детством. Если в прошлом сезоне он отдал дань уважения периоду, когда во главе Дома стоял Том Форд, то здесь он оглянулся назад, принимая во внимание утонченность одежды маленьких девочек. «Детский мир совершенен, ему не нужно ничего оправдывать», — сказал он.

На показе модели не ходили по подиуму, а находилась внутри прозрачной вращающейся кольцевой конструкции. Дизайнер обличил их в сарафаны, школьные костюмы, кукольные платья с плиссированными юбками, кружевом и воротничками, напоминающие бальные наряды светских дам, а также строгие черные платья в паре с широкими цилиндрами в английском стиле. Весь этот ансамбль контрастировал с рваными колготками, массивными ремнями, чокерами и латексными платьями. Почти каждый образ был дополнен аксессуарами в виде крупных крестов, головных уборов и перчаток.

Финал показа Gucci Fall/Winter 2020 Ready-to-Wear

В конце шоу Алессандро Микеле решил познакомить зрителей с теми, кто работал над созданием коллекции. После того, как модели покинули зал, весь персонал, стоявший все это время позади, вышел на передний план.

 

Все образы из коллекции Gucci Fall/Winter 2020 Ready-to-Wear

Gucci Fall 2020 Ready-to-Wear Collection

Gucci вернулся сегодня на место своего недельного открытия после того, как сезон приближался к Милану, а Алессандро Микеле начал работу с огромным успехом, устроив шоу, которое было столь же зрелищным, как и оно. был интимным. Неделю назад в Нью-Йорке показ мод был объявлен завершенным (немного преждевременно, учитывая воодушевляющий опыт Марка Джейкобса). Микеле - один из наших самых чувствительных дизайнеров. Он чувствует огромное напряжение, создавая эти личные мероприятия несколько раз в год - он назвал их ритуалами в своей прессе после шоу, и он абсолютно имел в виду религиозный подтекст, - но он также понимает, как эпоха Интернета потенциально угрожает их будущему.Это в прямом эфире или в Instagram?

Микеле настаивает на живом опыте, хотя он также хорошо разбирается в социальных сетях. Он отправил приглашение на шоу через WhatsApp - привлекательный современный шаг, который также оказался зеленой альтернативой горам мусора, создаваемым постановкой шоу. За приглашением следовала пара изображений WhatsApp; на одном был снимок Микеле, который старался изо всех сил # эваченпоза, пальцы были покрыты кольцами, а ногти выкрашены в голубой цвет, а на другом - крупный план этикетки Gucci с вышитой надписью Faconnier de Rêves. Это «Создатель мечты» для нас с вами.

В режиме «Мастер манежа» - верховный жрец? - Мишель устроила по ходу спектакль, демонстрируя закулисные действия парикмахеров и гримеров, а также модельных костюмеров за работой, когда они готовили 60 актеров к своей внешности. Здесь были оттенки Unzipped (документальный фильм о моде 1995 года), только в этом случае сцена вращалась, давая аудитории полный обзор на 360 градусов, и, как впоследствии указал дизайнер, проделывая то же самое с моделями и съемочной группой. .«Вы были нашим шоу, а мы были вашим шоу», - сказал он в своей типичной эллиптической манере. Вход в выставочное пространство тоже был через закулисную зону, и Микеле была замечена в толпе.

Привлечение зрителей к действию могло бы показаться явным явлением 21-го века, но Микеле обнаружил, что связывает это с детством. В прошлом сезоне он отдал дань уважения временам Тома Форда Gucci; Были платья-комбинации, открытые бюстгальтеры и брючные костюмы 70-х - 90-х годов - одежда, которая заставила Мишель влюбиться в моду.Здесь он оглянулся назад, ориентируясь на «безупречность» одежды маленьких девочек - платья-сарафаны, школьную форму - и, похоже, на наряды воспитательниц этих маленьких девочек, включая монахинь и медсестер.

Он сделал нечто подобное на прогулке со своими людьми в прошлом месяце; Молодость для него означает «красоту и свободу». Для кого это не так? Но сегодня, как и тогда, он сохранил живую историю. Были кивки хиппи, намеки на гранж и Мулен Руж! - платья в прерии. И нет, он не избежал излома полностью.Ремешок из лакированной кожи был аксессуаром повседневной жизни.

Как всегда, непочтительное отношение к его одежде, нарушающее правила, отражалось и в нетрадиционных красотках, которые ее носили, но сегодня днем ​​на сцене, похоже, было слишком много слишком худых моделей. Более истинное разнообразие форм сделало бы общение этого спланированного Микеле моментом более мощным.

Закадровый голос в начале и в конце шоу, в котором итальянский режиссер Федерико Феллини прославляет искусство создания фильмов, осветил намерения Микеле сегодня.«Феллини говорил о священности кино и ритуалах просмотра фильмов», - пояснил дизайнер. «Мы все принадлежим к одному цирку, - продолжил он, - и я действительно хочу повторять этот ритуал». Микеле верующий, и, в свою очередь, он тоже делает верующих из нас.

Gucci прощается с неделей моды, поскольку бренд становится бессезонным | Gucci

Неделя моды завершилась, сообщает Gucci. На виртуальной пресс-конференции из своей римской студии креативный директор лейбла Алессандро Микеле объявил, что Gucci сокращает количество ежегодных показов мод с пяти до двух.

Объявив календарь Недели моды устаревшим, Микеле сказал, что больше не придерживается графика, установленного на весенне-летние, осенне-зимние, круизные и предосенние показы.

«Я думаю, что это устаревшие и недокормленные слова… одежда должна жить дольше, чем та, которую ей приписывают эти слова», - сказал он. Вместо этого бренд будет показывать «бессезонные» коллекции два раза в год. Не планируется показ в сентябре, когда коллекция Gucci обычно будет выступать в качестве ключевой части недели моды в Милане.

Карусель международных показов мод остановилась из-за кризиса с коронавирусом: показы мужской одежды и высокой моды, запланированные на июнь и июль, отменены, а сентябрьские недели моды под вопросом. Теперь вопросительный знак стоит не только тогда, но и в том, возобновится ли карусель подиумных мероприятий.

Комментарии Микеле основываются на серии личных дневниковых записей, размещенных в аккаунте Gucci в Instagram в воскресенье, в которых установлена ​​связь между «перформативными» показами мод и проблемой устойчивости.

«Прежде всего, мы понимаем, что зашли слишком далеко», - написал Микеле. «Наши безрассудные действия сожгли дом, в котором мы живем. Мы считали себя отделенными от природы, мы чувствовали себя хитрыми и всемогущими».

Микеле, страстно увлекающийся цветочным максимализмом, который охватывает его прозу и одежду, добавил: «Мы узурпировали природу, мы господствовали над ней и ранили ее. Мы подстрекали Прометея и похоронили Пана.

Магазин Gucci в Марина Бэй Сэндс, Сингапур. Розничные торговцы модной одеждой по всему миру сильно пострадали от кризиса, вызванного коронавирусом.Фотография: Сухайми Абдулла / Getty Images

«Из-за такого высокомерия мы потеряли братство с бабочками, цветами, деревьями и корнями. Столь возмутительная жадность заставила нас потерять гармонию и заботу, связь и принадлежность ».

Объявление Gucci знаменательно, потому что итальянская электростанция на сегодняшний день является самым мощным брендом, выступившим в поддержку перехода к более компактной и менее расточительной системе моды.

Дрис Ван Нотен возглавлял ряд независимых дизайнеров, призывающих к радикальному пересмотру отрасли, с меньшим количеством показов мод и меньшим количеством товаров. Обсуждение этой темы ведется в отрасли в течение последнего месяца, но супербренды до сих пор в основном хранят молчание.

Крупнейшие лейблы, которые извлекли наибольшую выгоду из существующей системы и имеют необходимую финансовую подушку, чтобы выдержать надвигающийся экономический кризис, были менее заинтересованы в радикальных изменениях, чем более мелкие бренды. Поддерживая силы перемен, Gucci имеет возможность изменить баланс сил в этом разговоре.

В прошлом месяце Saint Laurent объявил, что в сентябре этого года не будет на Неделе моды в Париже, и определит свой собственный график на будущее. Решение было принято на «волнах радикальных перемен».

Алессандро Микеле открыто заявил о пандемии. Фотография: Даниэле Вентурелли / Getty Images для Gucci

Бренд будет «вести свой собственный ритм… [и] владеть своим календарем». Отказ Saint Laurent был примечателен тем, что его подиумные показы, проводимые вечером в пятницу каждой недели моды в Париже на огромном подиуме под открытым небом прямо под Эйфелевой башней, стали важной датой во французском календаре моды, привлекая внимание публики. состав супермоделей, знаменитости в первом ряду и большие толпы людей, наблюдающих из-за барьеров.Отсутствие вывески, занимающей центральное место в понятии парижского шика, наносит удар по статусу Недели моды в Париже как сердца французской моды.

Выручка Gucci в 2019 году составила 9,6 млрд евро (8,6 млрд фунтов стерлингов), что намного больше, чем у его соседа по конюшне Kering Сен-Лорана, выручка которого за тот же период составила 2 млрд евро. Gucci является крупнейшим и наиболее прибыльным брендом в группе роскоши Kering, которой также принадлежат Saint Laurent и Bottega Veneta.

Влияние Gucci не только экономическое.С тех пор, как Микеле занял более пяти лет, он занимает передовые позиции в связи моды с культурой.

На подиуме его модели-мужчины носят шелковые блузки с бантом и платья-куклы. Он одел поп-звезду Гарри Стайлса в жемчужные серьги на сцене и актера Джареда Лето в вечернее платье до пола на красной ковровой дорожке Met Gala.

Мальчик с жемчужной сережкой: Гарри Стайлс в прошлом году в Нью-Йорке. Фотография: Lexie Moreland / WWD / Rex / Shutterstock

Его стремление к изменчивости полов произвело революцию в традиционных кодах мужской одежды, укоренившихся в итальянской моде, и сместило мейнстрим, который он назвал «эстетикой токсичной мужественности».

Перестройка системы Недели моды и ее значительный углеродный след обсуждались в течение многих лет, но в 2020 году изменения становятся экономической необходимостью. Kering и LVMH, две крупнейшие группы компаний по производству предметов роскоши, зафиксировали падение выручки примерно на 15% за первые три месяца этого года.

Жан-Марк Дюплэ, финансовый директор Kering, в прошлом месяце сообщил Womenswear Daily, что группа планирует «радикальное» снижение затрат на уровне бренда, поскольку готовится к постоянным плохим результатам.

В последние годы Gucci организовывала показы блокбастеров в Вестминстерском аббатстве в Лондоне и в Капитолийском музее в Риме, а также мероприятия во время Недели моды.Открытие последней круизной коллекции было запланировано на прошлую неделю в Сан-Франциско до принудительной отмены пандемии.

• В эту статью были внесены поправки 26 мая 2020 года. В более ранней версии неверно говорилось, что выручка Gucci и Saint Laurent в 2019 году составила 9,6 млн евро и 2 млн евро соответственно.

Показ Gucci's Fall 2020 Runway на Неделе моды в Милане

Gucci осень 2020. Фото: Getty Images

Мода во многих отношениях движущая сила; видение будущего или хотя бы что надеть в следующем сезоне.Он также цикличен по своей природе. Календарь моды повторяется, дизайнеры перерабатывают тенденции и рекомендации, а благодаря темпам онлайн-жизни стили теперь «возвращаются» так же быстро, как и ушли.

Я пишу это на заднем сиденье машины, покидающей осеннюю выставку Gucci 2020 года, которая в этом сезоне была особенно головокружительной. Шоу проходило на крутящейся сцене на мелодию «Болеро» Равеля, повторяющееся марш-шествие, постепенно переходящее к точке, где начинаешь чувствовать, что немного сходишь с ума.Это была подиум-карусель, вдохновленная ритуалом Недели моды.

Пять раз в год, в осенний и весенний сезоны для мужчин и женщин, а также на курорты, Алессандро Микеле создает коллекцию, устраивает шоу, которое длится от 10 до 15 минут, а затем отправляется в мир для анализа. Промыть, повторить. На этот раз он пригласил нас всех за кулисами: гости вошли на шоу в четверг днем, где модели в халатах, казалось, делали прически и макияж.Затем эти же модели попали на вращающуюся карусель, где настоящие члены команды дизайнеров Gucci одевали их на глазах у публики. Одевшись, модели подошли к краю сцены и встали за стеклянными панелями по кругу на всеобщее обозрение. И они ходили по кругу, по кругу, по кругу, пока не ушли и не исчезли за кулисами.

В своих заметках о показе Микеле описывает творческое пространство за кулисами показа мод как «материнское чрево, где расцветает поэзия» и «благословенный проход, через который красота выходит из своей оболочки.«Конечно, ритуал повторяется, но каждый раз он немного отличается, как церковная служба или затмение. Колесо хомяка в индустрии действительно может сжечь человека, поэтому отрадно видеть, что Микеле, кажется, все еще нравится церемония.

Вращающаяся взлетно-посадочная полоса Gucci. Фото: любезно предоставлено Дэном Леккой / Gucci

По иронии судьбы было трудно различить детали каждой одежды, когда они проносились мимо, поэтому мне пришлось пролистать цифровую карусель, которая представляет собой приложение Vogue Runway на моем телефоне, чтобы потом лучше рассмотреть. Коллекция стала продолжением того, чего мы привыкли ожидать от Gucci: эксцентричных уродов и вундеркиндов, итальянской роскоши и благочестия, а также немного странностей прошлого сезона, вдохновленных эпохой Тома Форда в этом бренде.Новые стили включали в себя уменьшенные пропорции куклы, возвращение женственной сумочки Jackie O. и большие платья Gone With the Wind с оборками, которые, конечно же, были переосмыслением прошлого.

У нас есть ритуалы неспроста. Они придают нам смысл, цель и чувство комфорта. Gucci добился огромных успехов в том, что делает, и в мире, где уже слишком много вещей, я не против, чтобы дизайнер не поддавался давлению нового, нового, нового.(По какой-то причине в сериале также было 60 просмотров, по сравнению с примерно 100 в прошлом сезоне.) Мишель уверен в себе и знает, что ему подходит; Меня по-прежнему интересует напряженность, которую он создает между излишеством и сдержанностью, даже если мы уже ожидаем этого.

Ричард Куинн x Moncler, Крейг Грин x Moncler, JW Anderson x Moncler.Фото: любезно предоставлено Moncler

Тем не менее, мы также не зря нарушаем ритуалы. Позже в тот же день на Moncler бренд снова нарушил формат подиума, представив новые коллаборации Genius с Римовой и Дж. У. Андерсоном, а также Симон Роча, Крейг Грин, Ричард Куинн и многие другие. Формула - блестящие умы, делающие дикие вещи с пуховиками - может быть одинаковой каждый сезон, но она позволяет проявлять крайний творческий потенциал в одежде.Это всегда одна из самых захватывающих и совершенно безумных вещей, которые можно увидеть на Неделе моды в Милане. Помимо коллекции Genius, Moncler также разрешил Рику Оуэнсу зафрахтовать автобус в Зону 51 в этом году со своей женой Мишель Лами, а затем каким-то образом привез автобус в Милан как место для демонстрации созданных им футуристических курток. (Если кто и собирался создавать моду на инопланетян, то это, конечно, те двое.)

Лично я закончил ночь одним из моих любимых миланских ритуалов: поеданием спагетти Болоньезе.Однако моим любимым модным моментом дня был тот, которого я никогда раньше не видела: модель Gucci в перевернутых очках. Это был простой трюк, но изменение направления может иметь решающее значение.

Gucci осень 2020.Фото: любезно предоставлено Дэном Леккой / Gucci

Оставайтесь на связи.

Ежедневно получать информационный бюллетень Cut

Условия использования и уведомление о конфиденциальности Отправляя электронное письмо, вы соглашаетесь с нашими Условиями и Уведомлением о конфиденциальности и получаете от нас электронную переписку.

Gucci RTW Fall 2020 - WWD

Мода - это религия? Алессандро Микеле считает, что это довольно близко, ведь показ на подиуме - это самый почитаемый ритуал. Свою осеннюю коллекцию Gucci Микеле посвятил многоуровневому ритуалу проектирования, создания, постановки и просмотра модного показа. Он говорил о ритуале шоу в интимных тонах и, казалось, поддерживал старые инсайдерские страсти.

«Мода - сложный механизм, театральный.Все мы работаем для этого ритуала, который почти религиозен », - сказал Микеле во время своей пресс-конференции после выставки, сессия, снова наполненная глубокими модными мыслями, изложенными в монологе потока сознания, за исключением одного или двух вставленных вопросов. парочкой бесстрашных журналистов. Еще до того, как он закончил, Микеле сравнил моду с цирком, а также с религией, а свою творческую роль - с ролью врача и физика. Он объяснил отрывки из своего саундтрека - закадровый голос Феллини (он «говорит о священности кино и о том, сколько в нем ритуалов) и Болеро Равеля (« марш, который, кажется, продолжается бесконечно »).

Сторонники моды, заявил Мишель, хотят вырваться на свободу, но не могут. «Это ловушка для вас. Мы все в ловушке. Все - парикмахеры, визажисты, все, кто так напряженно работает вместе - мы все говорим, что однажды мы больше не захотим заниматься этой работой. Мне 48 лет, и я не хочу бросать… это мощный водоворот, который, похоже, заставляет вас жить в уединении, в котором вы говорите: «Ради этого, Боже, мне нужно много бороться».

Тем не менее, за исключением некоторых демонстративных крестов, которые символизируют «чувство принадлежности, верности чему-то», и некоторых хрустящих белых литургических воротничков, религиозные ссылки были скудными.Вместо этого Микеле ритуализировал сам процесс шоу, который он любит, и множество других людей, попавших в ловушку, которые его заставляют. Задернув занавес, его гости вошли через закулисную прическу и зону макияжа. Стилисты, визажисты и модели, должно быть, были рассчитаны на стальные нервы, а также на их таланты, потому что никто не вздрагивал, работая и над чем работал в пространстве, захваченном выставочной толпой.

См. Также: Gucci открывает ресторан на Родео Драйв

Набор представлял собой огромную круглую инсталляцию, заключенную в непрозрачную розовую сетку.Для начала модели в купальных халатах в сопровождении такой же пехоты в серой, похожей на скраб униформе исчезли в цилиндре, сделав церемониальный вход. Холст упал на пол, открыв за кулисами раздевалку, модели и их комоды, расположенные среди точного лабиринта катящихся стеллажей. (Стоит отметить: да, модели были одеты у всех на виду; нет никакой наготы, только надлежащая подкладка.)

Одевшись, каждая модель заняла свое место по периметру вращающейся теперь карусели, повернувшись лицом к публике, некоторые совершали несколько обходов, прежде чем весь круг был заполнен.

«Это дает вам представление о том, насколько мощным и круговым является этот ритуал», - сказал Микеле о постановке. «Нет никаких сомнений в том, что что-то круглое - это мода, что-то настолько мощное, что, когда вы думаете, что оно уходит, на самом деле оно внезапно возвращается, как волна».

Мишель могла говорить об одежде. Они были очаровательными, шумными, несоответствующими, сумасшедшими, ретро и чрезмерными. И они были очень знакомы.

См. Также: Gucci покажет свою круизную коллекцию в Сан-Франциско

Если намерение Микеле состояло в том, чтобы взглянуть на модный круг с антиутопией - вы не можете выйти из него и вы не можете изменить то, что вы делаете, когда находитесь в нем, - тогда вращающийся круг, населенный моделями в очень узнаваемой одежде была блестящей уловкой (ну знаете, математика, бесконечность и все такое).Но похоже, что это не так. Мишель говорил о своей любви к ритуалам шоу, и в одежде не было мрачности; скорее, его фирменная необычная мания сменялась ботаниками семидесятых, милыми нануками Севера, куклами-куклами, южными красавицами и непослушными королевами выпускного вечера в платьях с упряжкой. Но самым большим сюжетом была хитрая фетишистская атмосфера детской одежды, заимствованная из прошлых коллекций, особенно из недавнего мужского показа Мишель. «Детский мир совершенен, ему не нужно ничего оправдывать», - сказал он.«Это мир, который мы хотели бы, мы должны предложить миллионы оправданий тому, что мы носим, ​​что мы говорим».

Да, многое из этого выглядело хорошо, и самое замечательное в сумасшедших подиумах Микеле то, что они хорошо продаются - в магазинах всегда есть одежда, которую можно носить и которая похожа на подиум. Тем не менее, вы покинули шоу, разочаровавшись в безумном однообразии, особенно после прошлого сезона, когда он немного смягчил модную манию до сильного эффекта (по иронии судьбы, новообретенное спокойствие приходит в контексте психиатрической больницы).Этот урезанный дубль все еще был похож на Мишель, и он был свежим. За время своего недолгого пребывания в Gucci Микеле сделал замечательные вещи, попутно разработав мощную подпись. Но даже самые сильные подписи должны развиваться.

Подробнее с WWD:

Алессандро Микеле из Gucci говорит о навязчивых идеях и игнорирует правила моды

За кулисами выставки Gucci RTW Fall 2020

Gucci открывает специальный мужской бутик на Родео Драйв

ЧАСЫ: Тенденции весны 2020 года на Неделе моды в Милане

Gucci и будущее модных показов и гендера

Gucci хочет изменить шоу-бизнес. Вернее, шоу-бизнес. Итальянский бренд присоединился к хору брендов и розничных продавцов, призывающих к постоянной перезагрузке системы моды благодаря Covid-19, добавив веса гигантского глобального имени движению.

В понедельник креативный директор Gucci Алессандро Микеле провел видеопресс-конференцию, на которой объявил о том, что бренд сократит количество ежегодно проводимых шоу с пяти до двух, фактически отказавшись от идеи круизных шоу. бросал феерии в середине сезона, которые он проводил в римском некрополе в Арле и в Капитолийском музее в Риме (среди других мест).Он также хочет избавиться от различия между мужской и женской одеждой и традиционных названий осень / зима и весна / лето.

«Нам нужен новый кислород, чтобы эта сложная система возродилась», - сказал г-н Микеле, выступая из своей студии в Риме, задумчиво размахивая большим черным веером. По его словам, один из способов сделать это - сократить расписание шоу.

Gucci - не первый бренд, объявивший об изменении своих планов взлетно-посадочных полос из-за пандемии коронавируса, которая фактически остановила отрасль, закрыла магазины и опустошила балансы. Saint Laurent, также принадлежащая Kering, материнской компании Gucci, заявила, что выйдет из сезона модных показов и будет следовать своему собственному графику на этот год; Дрис Ван Нотен сказал, что у него не будет шоу до 2021 года; а Джорджио Армани объявил, что его мужские и женские показы будут совмещены в сентябре, а его показ от кутюр пройдет в январе в Милане, а не в Париже.

Но Gucci - первая марка, взявшая курс на постоянное переосмысление.

И хотя, как и его склонность, г.Микеле долго придерживался философии и не говорил о деталях, его заявление могло иметь эффект домино для других брендов. Это следует из рекомендаций Совета дизайнеров моды Америки и Британского совета моды, которые также призвали проводить только два сезона в году, и открытого письма от #rewiringfashion, группы в значительной степени независимых брендов и розничных продавцов, которые призвали переосмыслить показывает.

«Не должно быть никаких правил - налагаемых конвенциями или модными советами - относительно формата показов или ожиданий, что каждый бренд должен показывать каждый сезон», - говорится в этом письме.

Однако, учитывая, что Gucci под руководством г-на Микеле зарекомендовал себя, пожалуй, самым влиятельным брендом за последние пять лет, придерживаясь гендерной гибкости и инклюзивности (он собирается создать на своем веб-сайте торговую зону с гендерным флюидом под названием Gucci MX), и отдавая приоритет безумному эмоциональному видению дизайнера, этот шаг может быть особенно решающим.

В конечном итоге это может заставить рассчитывать на возможность проведения всего сезона показа готовой одежды: четырехнедельного передвижного цирка, который перемещается из Нью-Йорка в Лондон в Милан и Париж каждый сентябрь-октябрь и февраль-март.

«Я откажусь от устаревшего ритуала сезонности и шоу, чтобы восстановить новую каденцию, более близкую к моему выразительному зову», - написал г-н Микеле в своем дневнике, отрывки из которого, озаглавленные «Заметки из тишины», дразнили в Instagram-аккаунте Gucci.

Дизайнер сказал, что, когда он находился в изоляции в своей квартире в Риме, у него было «время - время, которое у меня никогда раньше не было, чтобы думать о своей работе, моем творчестве, нашем будущем, будущем компании». По его словам, он чувствовал, что при прежней неумолимой системе его «креативность была поставлена ​​под угрозу.”

После разговора с Марко Биззарри, исполнительным директором Gucci, было принято решение сократить расписание выставок, хотя, когда состоится первое из новых «назначений», как он называл шоу, было неясно.

Г-н Микеле сказал, что, по его мнению, показ этого наступающего сентября будет невозможен, но 17 июля, во время недели цифровой моды в Милане, Gucci покажет, что было бы его круизной коллекцией (которая может быть названа «Эпилог»). последний в своем роде).Он сказал, что считает, что в конечном итоге весна и осень были правильным временем для шоу, и точные даты должны быть определены.

Г-н Микеле также сказал, что он не уверен, какую форму, цифровую или физическую, будут принимать шоу, хотя он предпочитал использовать терминологию классической музыки в качестве ссылки: симфонии, мадригалы, ноктюрны, увертюры. Он добавил, что пока он разговаривал с другими брендами - «Я не анархист» - и Camera Nazionale della Moda, руководящим органом Миланской недели моды, разговоры продолжались.

Все это говорит о том, что фрагментация всего опыта показа мод становится все более возможной.

Может быть, пора: затраты, личные и профессиональные, на проведение двух с половиной месяцев в году, если не дольше, в альтернативной вселенной модных показов, растут, и дизайнеры, розничные продавцы и редакторы нервничают. напряжение, сетуя на нехватку места, чтобы действительно обдумать, создать и произвести значимую работу. Не говоря уже о выбросах углерода.Меньшее количество недель моды, несомненно, являются более экологичными, как с точки зрения человеческих цен, так и с точки зрения окружающей среды.

Тем не менее, проблема заключается не только в сути шоу, которое в последние годы стало больше похоже на маркетинговое мероприятие, предназначенное для чтения на маленьком экране, чем на раскрытие новой идеи о том, как создается одежда для выражения индивидуальности, но и также огромный источник дохода для вовлеченных муниципалитетов.

В 2019 году представитель Нью-Йорка Кэролин Мэлоуни опубликовала отчет Корпорации экономического развития города Нью-Йорка, в котором отмечалось, что Неделя моды в Нью-Йорке принесла доход в размере около 600 миллионов долларов в год, отчасти благодаря всем связанным отраслям. включая отели и рестораны, службы безопасности и флористов, что оказывает большее экономическое влияние, чем Суперкубок или турнир U.С. Открытые чемпионаты по теннису.

То же самое и в других городах Неделей моды. Если расписание шоу развалится, города, которые уже столкнулись с пандемией, почувствуют ее влияние.

Это не причина не менять, но это также не несущественный побочный эффект такого изменения. Ни один бренд - это не остров, ни какая-либо отраслевая система. Об этом стоит вспомнить в разговоре о том, что будет дальше с модными катками.

Почему Gucci устроил 12-часовой показ мод

Но, несмотря на все мыслительные эксперименты Микеле за последние несколько месяцев, его одежда от Gucci не сильно изменилась с тех пор, как он впервые потряс подиум своей атмосферой на чердаке бабушки в 2015 году. .В то время как некоторые вещи, которые сейчас являются основными продуктами Gucci - спортивные костюмы с логотипом, лоферы с меховой подкладкой - могут показаться очень похожими на 2018 год, глобальная эстетика бережливого покупателя остается на удивление нетронутой и привлекательной. Отчасти, я думаю, это связано с тем, что в претензиях Микеле есть что-то тысячелетнее: столкновение исторических эпох, невероятная заводная цветовая палитра, буквальные отсылки к самоучке страницы Instagram Explore. (Я часто думаю, что коллекция Paris, в которой использовалась собственная версия Мишель плиссированной плиссированной ткани в стиле Issey Miyake, на самом деле привела к возрождению Мияке среди модных влиятельных людей.)

Предоставлено Марком Пекмезианом / Gucci

Итак, если работа Микеле приобрела новую значимость, то изменение заключается в том, кто ее носит и как она оформлена. Начиная с прошлого сезона, Michaele смягчил плечи в своей пошиве и заменил свои ранее усохшие вязаные изделия на что-то более Кобейновское. Но он также отказался от своего фирменного стиля - ремней, многослойных шляп, перчаток и сумок на каждом плече - так что все это выглядит более личным. Ранее я писал о том, что неделя цифровой моды предвещала переодевание как своего рода политический акт, но также кажется, что потребители (и некоторые дизайнеры) действительно начинают ценить личный стиль над модой.Наряд украшают не громкое имя на этикетке, а мелкие штрихи, такие как перевернутые манжеты или пара серег. В рамках этого расслабленного нового режима старый суетливый мальчик Gucci переходит на более крупный вид: шорты с большим старым жилетом из овчины; Джинсовый жилет Daffy Duck поверх шорт с яркими цветочными принтами дизайнера 60-х Кена Скотта; Джинсы 80-х и пуховик с массивными папинскими кроссовками и очень женственной сумкой, которую несла Джеки О. Модели сотрудников выглядят так, как будто вы можете представить себе, что сотрудники Gucci действительно одеваются.Вы всегда задаетесь вопросом: кто такие те люди, которые на самом деле создают вашу одежду? Ну вот и они!

Серьезное послание Мишель как нельзя лучше подходит для этого поистине антициничного момента. Он разослал многим редакторам и зрителям большую коробку с продуктами, а несколько его дизайнерских моделей сжимали пучки моркови или тыквы в прямом эфире. Овощи созревают в своем собственном темпе - вот это уже роскошь.

Алессандро Микеле провел гостей за кулисами показа Gucci A / W 2020

Креативный директор Gucci Алессандро Микеле пригласил посетителей за кулисы показа модного бренда Осень-Зима 2020, на котором модели стояли, как манекены, внутри вращающейся стеклянной карусели.

Гости показа, который прошел 19 февраля в рамках Миланской недели моды, зашли не через главный вход в Gucci Hub, а через закулисную дверь.

Здесь их встретили модели, делающие прически и макияж в преддверии предстоящего шоу.

Зал был ярко освещен, с мятно-зеленым полом и рядами белых столов перед зеркалами с подсветкой.

Этот закулисный шум и подготовка, по словам Микеле, является частью модной «церемонии», которая обычно остается скрытой - то, что он описывает как «борьбу роженицы, сопровождающую трепет творения».

Дизайнер решил поставить то, что обычно скрывается за шторами, на передний план шоу.

«Пусть чудо умелых рук и задержки дыхания выйдет из тени», - говорится в примечаниях к выставке Микеле. «Пусть будет виден коллективный разум, заботящийся о беременности, пока бушует дрожь».

Пройдя за кулисами, посетители затем прошли через черный занавес в восьмиугольную комнату с черным полом и мягким, но эффектным освещением.

Ряды черных сидений окружали конструкцию цилиндрической формы, расположенную в центре помещения, действующую как взлетно-посадочную полосу, с гигантским метрономом с неоновой подсветкой в ​​центре.

Закадровый голос итальянского кинорежиссера Федерико Феллини ознаменовал начало шоу, в котором говорилось о различных элементах и ​​ритуалах, составляющих шоу-культуру и кино.

«Кино было всего лишь этим, это было гипнотическое внушение, ритуальное, что-то религиозное», - сказал голос за кадром.

«Раньше мы выходили, где-то парковали машину, потом все выстраивались в очередь на все ритуальные шествия: билет, открывание занавесок, швейцар . .. замечали некоторых друзей.Затем гаснет свет, включается экран и начинается откровение ».

Следуя ходу мыслей Феллини, Микеле неоднократно сравнивает показ мод со священной церемонией, называя это событие« неповторимым ритуалом », а его аудиторию -

Коллекция Осень / Зима 2020 наполнена религиозными коннотациями, от больших украшенных драгоценностями ожерелий с распятиями до шляп в пуританском стиле

Джорджио Армани проводит шоу за закрытыми дверями из-за вспышки коронавируса в Италии «Я всегда считал показ мод волшебным событием, полным очарования», - говорится в примечаниях к показу Мишель.

«Литургическое действие, которое приостанавливает обычное, нагружая его чрезмерной интенсивностью. Вереница прозрений и расширенных мыслей, которые оседают в другом разделе чувственного».

Команда дизайнеров Микеле, парикмахеры и визажисты сопровождали 60 моделей на сцене со стеклянными стенами, демонстрируя закулисные действия, пока они одевали их для шоу.

Похожие записи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *