Пуччи: Whitesnake | ДжоДжо Вики | Fandom

Содержание

Whitesnake | ДжоДжо Вики | Fandom

ВНИМАНИЕ, СПОЙЛЕРЫ: Статья содержит детали сюжета 6 части.

Whitesnake

Кандзи

ホワイトスネイク

Ромадзи

Howaitosuneiku

Происхождение

WhitesnakeW(Британская рок-группа)

Локализация

Pale Snake (Англ. локализация Bandai Namco)

Разрушающая сила

Потенциал развития

A

B

C

D

E

(Радиус: примерно 20 метров)

Разрушительная сила Скорость Радиус действия
? D (Относится к способности «Растопить твое Сердце») ?
Выносливость
Точность Потенциал
А ? ?

Сэйю

Такуя Киримото (ASB)
Ясунори Масутани (EoH)

Whitesnake (ホワイトスネイク, Howaitosuneiku?) — это стенд Энрико Пуччи, появившийся в шестой части серии Невероятные приключения ДжоДжо, Каменный океан.

Внешность

Whitesnake — гуманоидный стенд высоты и телосложения, как и у Пуччи. Он редко одет в черное, с маской, закрывающей лицо к основанию его носа, в куске, который поднимается над его головой на половину его высоты в ряду вершин, как корона. Его одежда основана на образе палача Араки.[1] Его светлая кожа отмечена горизонтальными полосами высотой примерно в дюйм с надписью «

GΔCT» (в честь четырех нуклеотидов ДНК). Его ирисы также уникальны, выглядят так, как будто они тают.

В цветной манге Whitesnake покрашен чёрно-белым.

Личность

Несмотря на то, что Пуччи контролирует его, Whitesnake имеет своё чувство самосознания[1] и часто изображает холодную, презрительную и ненавистную личность. Он действует как рупор и аватар Пуччи по всей тюрьме Green Dolphin Street, служа для усиления его господства над другими охранниками и персоналом, в то время как сам Пуччи наблюдает издалека.

Способности

В качестве стенда, предназначенного для дальнего расстояния, Whitesnake обладает расширенным диапазоном (около 20 метров), позволяя его пользователю, Энрико Пуччи, действовать незамеченным в границах Green Dolphin Street. Несмотря на это, он отображает силу, аналогичную стендам ближнего радиуса действия и способен выполнять точные и смертоносные движения, в том числе — пробивать насквозь Diver Down и Foo Fighters своими руками, из-за наличия собственного сильного эго.

Он достаточно силен, чтобы сражаться со стендами наподобие Stone Free, хотя не обязательно побеждать их. Таким образом, Пуччи полагается на эзотерический набор сил Whitesnake, чтобы засадить врагов и уничтожить их одним ударом.

Создание иллюзии

Растопить твое Сердце

Растопить твое Сердце

Растопить твое Сердце (心を溶かす, Kokoro wo tokasu?) — это способность Whitesnake, позволяющая производить кислоту, которая медленно переваривает объекты подобно желудочной кислоте. Впервые показано, что он постоянно выделяет эту кислоту и даже принимает частично расплавленную форму, чтобы скрыться, хотя это используется только один раз. При растворении, цели этой атаки оказываются в бредовом состоянии сна.

Человек, оказавшийся в ловушке во сне, может проснуться от него, заметив несоответствия между сном и установленной реальностью. Плавление требует значительного количества времени для эффективного использования, что отражается буквой «D» в его параметре скорости.

Позже показано, что Whitesnake создает изощренные иллюзии, чтобы замаскировать себя под других людей, однажды замаскировав себя под Уэзер Репорта, чтобы устроить засаду на команду Джостара и приблизиться к Зеленому Ребенку.

Манипуляция дисками

Основная статья: DISC

Основная способность Whitesnake — управлять стендами с помощью специальных Дисков.

Whitesnake может прежде всего извлекать часть или всю психику человека из его тела в виде осязаемых дисков, а затем помещать их в людей. Чтобы сделать это, Whitesnake должен прикоснуться к своей жертве и выделить время, чтобы физически «извлечь» из нее диск; как таковое, частичное извлечение неэффективно.

Существует два основных типа DISC: диски с памятью и диски со стендом. Диски могут быть вставлены в голову другого человека, что позволяет ему либо свободно просматривать воспоминания внутри или использовать соответствующий стенд, так же, как первоначальный пользователь. Пуччи может использовать эту механику, чтобы навязать кому-то вредную силу, например, поместить в Фу Файтерс диск с кипящей водой, несмотря на зависимость планктона от воды для выживания. В некоторых случаях те, у кого вставлены диски, могут вытолкнуть их, предположительно, через достаточное усилие к голове.

Люди, у которых извлечены диски стенда и памяти, упадут без сознания и могут умереть, их функции организма будут остановлены, и их придется поддерживать с помощью машин. Поместив диск памяти обратно в их законного владельца, вы восстановите их, однако то же самое не относится к дискам со стендом. Пользователь стенда, имеющий только диск со стендом, может обрести сознание и быть способным к обучению, но потеря его воли к жизни приводит к атрофии мышц и возможной смерти тела. Уэзер Репорт является исключением из этого ухудшения по неизвестным причинам.

Whitesnake также демонстрирует способность вставлять и извлекать диски различного назначения. Диски могут содержать инструкции, которым хозяин будет инстинктивно подчиняться без вопросов, и позволяет им совершать, казалось бы, невозможные способности, такие как взрыв, демонстрируя силу внушения над физическим телом. Пуччи также вставил музыкальный компакт-диск в голову Гуччио, в результате чего он стал музыкальным проигрывателем. Показано, что Whitesnake способен извлекать чувства, лишая Пуччи его зрения, например, чтобы защитить его от Weather Report.

История

Whitesnake был создан желанием Пуччи сохранить воспоминания Перлы после её смерти, которые проявляются в виде дисков способные сохранить не только воспоминание но и душу человека.

Позже Пуччи сливается с Зелёным Ребёнком, и стенд эволюционирует в C-Moon. и вскоре в Made in Heaven.

Появления

Манга

Главы в порядке появления персонажа

  • SO Глава 16: Посетитель, Часть 6
  • SO Глава 17: Посетитель, Часть 7
  • SO Глава 18: Посетитель, Часть 8
  • SO Глава 19: Посетитель, Часть 9
  • SO Глава 20: Узница Любви
  • SO Глава 21: Стикеры Эрмес, Часть 1 (Упоминание)
  • SO Глава 22: Стикеры Эрмес, Часть 2 (Только DISC)
  • SO Глава 23: Стикеры Эрмес, Часть 3 (ТолькоDISC)
  • SO Глава 26: Их там шестеро!, Часть 1 (Только DISC)
  • SO Глава 32: Фу Файтерс, Часть 2 (Упоминание)
  • SO Глава 33: Фу Файтерс, Часть 3
  • SO Глава 34: Коллектор, Marilyn Manson, Часть 1
  • SO Глава 49: Штормовое Предупреждение, Часть 2
  • SO Глава 50: Штормовое Предупреждение, Часть 3
  • SO Глава 58: Карцер повышенной изоляции (Флешбек)
  • SO Глава 60: Тайна охранника Вествуда, Часть 1 (Упоминание)
  • SO Глава 62: Тайна охранника Вествуда, Часть 3 (Упоминание)
  • SO Глава 65: Тайна охранника Вествуда, Часть 6 (Упоминание)
  • SO Глава 67: Гори, Dragon’s Dream, Часть 1 (Упоминание)
  • SO Глава 78: Встречайте Yo-Yo Ma!, Часть 1 (Упоминание)
  • SO Глава 79: Встречайте Yo-Yo Ma!, Часть 2 (Упоминание)
  • SO Глава 84: F. F. — Свидетельница, Часть 2
  • SO Глава 85: Пробуждение, Часть 1
  • SO Глава 86: Пробуждение, Часть 2 (Упоминание)
  • SO Глава 87: Пробуждение, Часть 3 (Упоминание)
  • SO Глава 88: Пробуждение, Часть 4 (Упоминание)
  • SO Глава 89: Whitesnake — Преследователь, Часть 1 (Упоминание)
  • SO Глава 90: Whitesnake — Преследователь, Часть 2
  • SO Глава 91: Whitesnake — Преследователь, Часть 3
  • SO Глава 92: Whitesnake — Преследователь, Часть 4 (Замаскирован как Уэзер Репорт)
  • SO Глава 93: Whitesnake — Преследователь, Часть 5
  • SO Глава 94: Время небес
  • SO Глава 95: Новолуние! Обновление священника
  • SO Глава 96: Jail House Lock!, Часть 1 (Упоминание)
  • SO Глава 97: Jail House Lock!, Часть 2 (Упоминание)
  • SO Глава 98: Jail House Lock!, Часть 3 (Упоминание)
  • SO Глава 100:
    Jail House Lock!, Часть 5
    (Упоминание)
  • SO Глава 102: Побег. .. (Упоминание)
  • SO Глава 104: Bohemian Rhapsody, Часть 1 (Упоминание)
  • SO Глава 119: Under World, Часть 1 (Упоминание)
  • SO Глава 129: Heavy Weather, Часть 5
  • SO Глава 133: Heavy Weather, Часть 9
  • SO Глава 134: Heavy Weather, Часть 10
  • SO Глава 135: Heavy Weather, Часть 11
  • SO Глава 136: Heavy Weather, Часть 12
  • SO Глава 137: Heavy Weather, Часть 13
  • SO Глава 138: Прибытие на мыс Канаверал (Упоминание)
  • SO Глава 140: Гравитация Новолуния, Часть 2 (Упоминание)
  • SO Глава 141: C-Moon, Часть 1 (Упоминание)
  • SO Глава 145:
    C-Moon, Часть 5
    (Упоминание)
  • SO Глава 149: Made in Heaven, Часть 1 (Обложка)
Информация ниже взята из источника, не написанного Араки. Как таковой, она может или не может считаться канономW.

Whitesnake также появляется в новелле JORGE JOESTAR, хоть он принадлежит итерации Энрико Пуччи из 37-ой Вселенной. Карс вырабатывает свою усовершенственную форму стенда, известную как Whitesnake Ultimate.

Галерея

Прочее

Примечания

Навигация

История модного Дома Emilio Pucci и человека, с именем которого связывают возрождение самого гедонистического в мире бренда – в мартовском Tatler

«Когда-то в эффектных кафтанах Pucci блистали Жаклин Кеннеди и Уоллис Симпсон, сейчас в них щеголяют Гвинет Пэлтроу, Кайли Миноуг и новое поколение аристократок, которое, как и предыдущее, покорно борется с лишним весом, чтобы надеть эти «чересчур» короткие платья. «В нашей одежде женщина должна себя чувствовать немного красивее, капельку привлекательнее, чуть более агрессивно, чем на самом деле, – так формулирует Дундас свою сверхзадачу. – Одежда должна вызывать желание. Вот и вся моя концепция». 

Он очень свободно (так свободно, как только могут люди, на сто процентов уверенные в спортивной и человеческой форме) расположился на диване в своей флорентийской квартире. На нем ярко-синий костюм Givenchy с ремнем в индейском стиле, усыпанным камнями, из первой мужской коллекции Pucci и мокасины с эмблемой марки на подъеме. Петер выглядит эффектно, но без лишней напыщенности. Он действительно очень высокий и яркий блондин (и это вполне ожидаемо), но также – внимательный и очень образованный человек (а этого обычно от людей с такой статью не ждешь). Живет между Парижем и двухуровневыми апартаментами, занявшими, как и положено во Флоренции, последний этаж палаццо эпохи Возрождения. Фрески, ковры, мебель шестидесятых – это и не современная квартира, но и не музей, как дома некоторых других дизайнеров. «Успех пришел к нам быстрее, чем мы думали. Но чтобы нащупать верное направление, мне понадобилось время, – объясняет он. – Было понятно, что Дом нуждается в развитии, в новом импульсе. Все вокруг говорили о величии гардероба бабушек, носивших Pucci, я же думал об их дочерях и даже внучках!» 

Родина Дундаса не просто не ассоциируется с понятием «мода», а, пожалуй, диаметрально противоположна ему. Петер с сестрой выросли в… Осло. Отец-врач рано овдовел. «Мы жили в лесу, на берегу озера. Занятия были двух видов – либо гулять, либо проводить время с тетями. Они были уже не в том возрасте, чтобы с нами играть, поэтому постоянно учили нас чему-нибудь – шить, вязать, готовить…» Первое в своей жизни платье, которое Дундас сшил, предназначалось для куклы его сестры. Потом он придумал наряд и для самой хозяйки куклы, а потом и для двоюродной сестры. Видя такой энтузиазм, отец купил сыну швейную машинку. «Я брал старые рубашки, отрезал у них воротники, переделывал одежду, которую покупал на рынках… Думаю, окружающие считали меня безумным. В Норвегии в то время вообще не было модной культуры. Люди до сих пор не понимают, как случилось, что я родился там, где родился. Один друг частенько говорит, что, по всей видимости, в какой-то из моих прошлых жизней я был эстрадной певицей в Лас-Вегасе! Это, наверное, единственное разумное объяснение тому, что со мной произошло потом». 

Дав обещание писать минимум раз в неделю, четырнадцатилетний Петер отбыл к родственникам в США, на Средний Запад. Страна плохого вкуса и всеобщей уравниловки быстро вытрясла из него стремление создавать что бы то ни было – он стал одеваться в черное и носить футболки с эмблемами рок-групп. Потом уехал в Нью-Йорк, где не на шутку увлекся Городом желтого дьявола. Но вдруг неожиданно бросил учебу и… вернулся в Норвегию. «Папа был уверен, что я должен связать свою жизнь с медициной. Я, честно сказать, и сам так полагал до семнадцати лет, ибо мода не казалась мне достаточно полезной для общества сферой применения сил. Но потом выстроилась другая логическая цепочка: мне пришло в голову, что занятия медициной не принесут мне счастья, я же буду гораздо полезнее обществу, если буду счастлив».  

Дундас – человек дисциплинированный. Каждое утро на миланской Неделе моды он методично поднимается в фитнес-зал гостиницы Principe di Savоia. Единственный человек, кто с ним в этом смысле может конкурировать, – эксцентричная Анна Делло Руссо: она никогда не ужинает, встает раньше всех и – на беговую дорожку. «Анна – моя давнишняя подруга», – поясняет модельер. 

Подруга подругой, но в мире моды Дундаса по-прежнему считают – как считали и в школе – одиноким волком. «Мне на самом деле очень нравится наблюдать за людьми. Я приезжаю на вечеринку, провожу там некоторое время, а потом ухожу. Быть может, потому что я вырос в необычной обстановке, в нетипичной семье. Да и потом я переехал в страну, где меня скорее считали пришельцем с другой планеты, чем просто иностранцем. Но я постоянно совершенствуюсь, учусь чувствовать себя комфортно в компании чужих людей». 

«Для одиночки по праву рождения вам как-то очень по нраву общество знаменитостей», – осторожно замечаю я. «Стоп, стоп! – протестует Дундас. – Это моя работа! Я всегда сдержан, но знаю, что мое дружелюбие может оказаться полезным для дела. Застенчивому человеку трудно быть открытым, а я по-прежнему застенчив. И прилагаю немыслимые усилия, чтобы быть общительным, улыбаться и здороваться с кем-то, а потом говорить, говорить…» 

«Тем не менее многие женщины, которых вы одеваете, стали вашими подругами», – настаиваю я. «Ну да, стали. Только что я вернулся с каникул: отдыхал вместе с одной известной французской актрисой, и это было великолепно. Подобные «дружбы» – важная часть работы Дома моды, без этого нельзя, но моей робости это не отменяет». 

Марка Pucci была рождена не в школе искусств – ее создала сама жизнь. И какая жизнь! Эмилио Пуччи, маркиз Барсенто, представитель одной из самых аристократичных семей Флоренции, обладал целым набором невероятных по нынешнему диетическому времени достоинств: во время войны служил пилотом и был любовником Эдды Чиано, дочери Муссолини (и таки угодил в концлагерь, пытаясь помочь ей бежать из страны). Он был высок, худ и обаятелен. «Эмилио стал джетсеттером задолго до появления джет-сета», – пишет одна из самых известных в мире критиков моды Ванесса Фридман в монографии о марке, опубликованной в 2010 году. 

В 1947 году он катался на лыжах со своей невестой (ко всему прочему, Эмилио был профессиональным лыжником) в Санкт-Морице, и ему пришла в голову идея сшить для них двоих костюмы из эластичного материала, никем тогда не востребованного. Сказано – сделано. Элегантная пара привлекла внимание фотографа Тони Фриселла, который, в свою очередь, донес снимки до могущественной Дианы Вриланд. Та рассказала о чудо-костюмах менеджеру Lord & Taylor, и менеджер-провидец сделала заказ Пуччи. Два года спустя он откроет Emilio of Capri на одноименном острове. В послевоенные годы отдыхающие были вынуждены носить строгую одежду, мало подходившую для прогулок по мостовым под палящим солнцем. А вещи, которые создавал Эмилио, отличались простым кроем, давали свободу движений и были украшены простенькими набивными узорами – фауна Капри, флора реки Арно. К 1950 году дизайнер уже был знаменит. Его вечерние платья американцы окрестили новым термином – dining wear. Линия prêt-à-porter пользовалась бешеным спросом. Пуччи был первым, кто выпустил линию домашней одежды. Это он придумал униформу для стюардесс авиалинии Braniff и логотип NASA. В сферу его интересов в то время входило африканское искусство, поп- и оп-арт – яркие геометрические абстракции и оптические иллюзии. В семидесятых, впрочем, у марки обнаружился дефицит идей, популярность падала, а в 1992 году, после смерти Эмилио, его дочь Лаудомия продала Дом всесильному Бернару Арно из LVMH, сохранив за собой право «креативного контроля». 

«Эмилио Пуччи был мил и с женщинами, и с журналистами… Они с женой объехали весь мир, и все ему было интересно», – объясняет Дундас. Сам норвежец после окончания школы Parsons в Нью-Йорке устроился помощником костюмера в «Комеди Франсэз», и именно там произошла встреча с Жан-Полем Готье, решившая его судьбу. Модельер предложил златокудрому Лелю стать его первым помощником. «На собеседовании он говорил так быстро, что я не понял ничего. Только кивал и отвечал на все вопросы утвердительно, – смеясь, рассказывает Дундас. – Я, как выяснилось, ничего не умел: свою работу выполнял в три раза медленнее, чем остальные. Но за восемь лет наловчился. Это была школа жесткая, но превосходная». 

Затем в жизни горячего норвежского парня случились Christain Lacroix и Roberto Cavalli во Флоренции. «С Роберто было очень весело: «Как сделать так, чтобы оно было еще более нестандартным? Что бы нам такое придумать, чтобы цвета стали еще насыщеннее?» – он такой человек «еще». 

Весь материал читайте в мартовском номере журнала Tatler 

Текст: Даниэль Гарсия

Принты Пуччи

Принты Пуччи (англ.Pucci prints) – знаменитые яркие разноцветные узоры на тканях, созданные дизайнером Эмилио Пуччи (Emilio Pucci).


Эмилио Пуччи родился в 1914 во Флоренции, Италия (Florence, Italy), в дворянской семье. После окончания университета во Флоренции в 1937 году получил степень магистра в области социальных наук и степень доктора политологии. Пуччи с детства занимался лыжным спортом, в 1934 году был членом итальянской олимпийской лыжной команды. Со спорта и началось его увлечение моделирования одежды. Во время Второй Мировой войны Пуччи был приверженцем фашистского режима в Италии и доверенным лицом дочери Бенито Муссолини Эдды Чиано.

Первые разработки одежды Пуччи были связаны с лыжным спортом. В 1947 году, когда в Швейцарияи горнолыжный костюм, придуманный Пуччи сфотографировала фотограф Тони Фрисселл (Toni Frissell), сотрудничающая в то время с журналом Harper `s Bazaar. Модель не осталась незамеченной. В 1948 году Пуччи стал использовать для спортивных костюмов эластичную ткань, обновленный вариант оказался настолько впечатляющим, что Эмилио получил заказ на разработку других моделей лыжных костюмов для продажи в США.

Свои навыки работы с эластичной тканью в 1949 году Пуччи использовал при производстве купальных костюмов, затем он увлекся созданием шелковых шарфов с яркими и смелыми цветовыми сочетаниями. Увидев эти шарфы, Стэнли Маркус, возглавлющий сеть магазинов Neiman-Marcus, предложил модельеру использовать его дизайнерские разработки для создания шелковых блузок и х платьев. Вскоре универмаг «Лорд и Тейлор» приобрел линию одежды от Пуччи, что стало началом длительного сотрудничества.

В 1949 году Пуччи открыл свой первый бутик на острове Капри, тогда же появились его знаменитые брюки капри, ставшие с тех пор составной частью модного гардероба. В 1950-х годах Пуччи много внимания уделял разработкам текстиля, экспериментировал с новыми эластичными тканями, за которыми было будущее, — шёлковым джерси, бархатом, фланелью и синтетикой. Легендарный модельер придумал брюки «палаццо» — (очень широкие женские брюки) и легкие платья из шелкового джерси, которые можно было легко упаковать в чемодан.

К 1950-м годам Эмилио Пуччи попучил несколько престижных премий в области моды и международное признание. К бутикам во Флоренции в Риме и на острове Капри, начали присоединяться магазины с одеждой Пуччи, рассредоточенные по всему миру.

В 1959 году Пуччи женился на Кристине Наннини (Kristine Nannini), которая стала его главной музой. Для свадебного путешествия он создал платье из шёлкового трикотажа, складывавшееся до размера носового платка, весило оно чуть больше 150 г. К 1965 году такая ткань, названная «Сузи Силкитай», была запущена в промышленное производство и принесла своиму создателю миллионы.

Пуччи первым начал наносить на свои ткани футуристические рисунки, очень напоминавшие работы художников-экспрессионистов. Модельер был назван «принцем принтов» и «королем повседневного кутюра». 1960-е годы стали звездным часом Эмилио Пуччи. Его наряды пользовались огромной популярностью.

Кроме одежды Пуччи также занимался дизайном интерьеров, создавал логотипы, форму для стюардесс в 60-е годы, придумывал дизайн для фарфоровых ваз или постельного белья. В течение многих лет Пуччи создавал иллюстрации для самых известных модных журналов мира. После смерти дизайнера в 1992 году, модным бизнесом стала управлять его о дочь Лаудомия Пуччи (Laudomia Pucci).

В 2000 году почти 70% акций марки «Emilio Pucci» были приобретены французским концерном LVMH (Moet Hennessy Louis Vuitton). С 2004 года Pucci сотрудничает с французской маркой спортивной одежды Rossignol. Дочь Эмилио, Лаудомия Пуччи, и по сей день остается главой компании. В течение трех лет креативным директором «Emilio Pucci» являлся французский кутюрье Кристиан Лакруа, после завершения его контракта флорентийский модный дом пригласил к себе на работу молодого британского дизайнера Мэтью Уильямсона.

Эмилио Пуччи (Emilio Pucci) и его одноименная компания в мире моды, прежде всего, ассоциируются с геометрическими принтами и калейдоскопом ярких цветных сочетаний.

Лаудомия Пуччи: «Моя прабабка была русской и оставила мне большое собрание Фаберже»

В этом году дом Emilio Pucci отмечает свое семидесятилетие. Его глава Лаудомия Пуччи управляет всеми делами бренда с 1992 года, когда умер ее отец и основатель марки Эмилио Пуччи. Лаудомия бережно хранит наследие одного из первых великих итальянских домов моды и по-прежнему живет в семейном палаццо во Флоренции — том самом, что принадлежало еще ее предку Пандольфо Пуччи, который пытался отравить Козимо Медичи и узурпировать в городе власть. Мы встретились с Лаудомией в Москве, где она презентовала в ЦУМе свою новую коллекцию аксессуаров, вдохновленную столицей, историей и культурой России.

— Почему именно Москва вдохновила вас на создание этих новых дизайнов? 

— Я обожаю этот город. Он — волшебный. В нем есть энергия, против которой я никогда не могла устоять. Последний раз я здесь была больше семи лет назад — мне так стыдно это признавать! Но многое поменялось, и, как я считаю, к лучшему. Город стал более модернизированным и красивым. Теперь это истинная европейская столица. 

Что касается коллекции, то я хотела поработать с молодыми дизайнерами над проектом, посвященным моим любимым городам — Москве и Флоренции. Эта коллекция для меня — как современные открытки из городов мира от Pucci. Мы создали шелковые рубашки, платки, шарфы, топы, пижамы, блузоны — вещи, которые можно взять с собой в путешествие. Когда-то мой отец сделал 15 шелковых шарфов и платье, с которым их нужно комбинировать. Мы решили вернуться к этим корням и показать нечто похожее. Это не сезонная линия — она подойдет для любого времени года. Моя прабабка была русской и оставила мне целую коллекцию вещей в доме — большое собрание Фаберже. 

— Расскажите об истории Emilio Pucci. Как этот дом менялся со временем?

— Когда меня спрашивают, что такое Emilio Pucci, я всегда отвечаю, что это самый древний из всех итальянских брендов формата прет-а-порте. Он был основан в 1947 году, одновременно с Dior. Они — первое поколение французской моды. Мы — первое поколение итальянской моды. Валентино, Версаче и Армани годились моему отцу в дети. Мы появились, когда не было ничего.

Почему мы до сих пор здесь? Когда у твоей компании такое наследие, ты прошел все возможные испытания и готов ко всему. Мой отец был гениальным инноватором и не боялся меняться. Он быстро понимал, как меняется Италия и как меняется производство одежды. Он был не просто дизайнером, а художником, создателем тканей и принтов, был менеджером — все это ощущается в ДНК нашего бренда. Изначально Emilio Pucci был маркой спортивной одежды для молодежи. Никакого кутюра. Идеалом была девушка, которая прыгает в спортивной курточке и на каблуках за руль спортивной машины в центре Парижа.

— Как вы начали работать в его компании?

— Мой отец подключил к работе лучшие производственные структуры в Италии и занялся расширением — в рамках бренда появились парфюм, аксессуары, обувь. Когда я начала работать с отцом, мне было лет 19 — он был одним из тех мужчин, которому невозможно сказать «нет». И никто ему никогда не отказывал. 

У него тогда было свое особенное видение того, какой должна быть женщина. Он называл это «моя женственная женщина». Перемены в моде в 70-х и 80-х годах никак не повлияли на этот идеал — Эмилио продолжил делать точно то же, что делал до этого. В этом мой отец был чудовищным — от отказывался идти на компромиссы. Таким образом, когда я пришла в бизнес, я получила «на руки» непростой бренд с богатой историей и потенциалом, но также с мужчиной, который ненавидел обсуждать свои идеи с кем-либо — отец терпеть не мог ассистентов.

Поэтому я приступила к работе с большой осторожностью. Начала управлять компанией, когда мне было 28, то есть уже 17 лет я являюсь главой Emilio Pucci. Это большая привилегия — быть себе начальником, а еще — дочерью такого сильного человека. 

— Как вы справляетесь с такой ответственностью?

— Я не желала даже думать о том, чтобы с чем-то справляться. Я изучала политику и экономику и собиралась поступить в Джорджтаунский университет в Вашингтоне и защищать диссертацию на тему коммунизма и Советского Союза. Это было единственное, что меня интересовало.

Пока я была ребенком, Италия переживала страшные годы. У нас была самая большая коммунистическая партия в Европе после Компартии СССР. Я стремилась вникнуть в суть коммунизма, понять, почему моя страна движется именно в этом направлении. Я обожала политику и не хотела ее бросать. Но отец решил все за меня — я даже не успела закончить учебу, а уже получила должность в компании. Через два года я решила сбежать и ушла из компании. Но отец не успокоился. Он позвонил Юберу де Живанши, который — поверьте мне — был копией моего отца! Такой же невыносимый! И попросил у него устроить меня на работу, надеясь, что любовь к моде придет ко мне, если я буду стоять за прилавком и продавать платья Givenchy. 

Я работала с американскими рок-звездами, которые приезжали покупать наряды своим женам, и японскими бизнесменами, путешествующими по Европе со своими подружками. Каждый вечер мне звонил Юбер и спрашивал: «Лаудомия! А ну скажи-ка мне, сколько метров ткани мы продали сегодня?». Я отвечала: «Юбер, откуда мне знать? И какая разница?». «Нет же, я хочу знать!». И я узнавала. После двух лет работы в «Живанши» я захотела вернуться к отцу. Юбер пригласил меня на ужин и сказал: «Я правильно понимаю, что ты уходишь от меня? Что ты хочешь домой?». Я ответила «да». И через несколько месяцев после моего возвращения отец попал в госпиталь. Уходить было больше некуда. 

К этому времени я была в бизнесе более пяти лет. Я управляла делами за него. Иногда он появлялся на работе, несмотря на тяжелую болезнь. Один раз он без объявления появился в нашей мастерской, как раз когда туда нагрянули японские клиенты. Мой отец так вежливо с ними общался, показывал им наш бутик. И в конце он сказал: «Все в нашем магазине наполнено такой красотой и любовью… За исключением этих ужасных блузок, которые создала моя дочка!». Это был наш бестселлер! Я все слышала и от злости пробила кулаком стену в соседней комнате. Он был невыносимым и потрясающим человеком. 

— Как развивался бизнес после его смерти?

— По-своему, я даже не заметила, что он ушел. У меня было очень ясное видение того, что нужно делать и как. Я просто начала работать, хоть и медленно. Я знала, что я — не великий талант, и понимала, что нужно просто сохранить в компании то, чем она славится. 

А еще мне, конечно же, очень помогли наши покупатели. Отец научил меня всегда к ним прислушиваться. Я привезла новую коллекцию в Нью-Йорк и показала ее моим знакомым из Brown’s. И если они мне говорили: «Лаудомия, что ты натворила? Езжай домой и немедленно все исправляй!», то я уезжала и исправляла. Через неделю Colette попросила меня продать им коллекцию, которую обругали в Нью-Йорке. Как я могла продать им то, чем сама была недовольна? Я отказалась.

Тогда мода действовала еще по законам человеческих отношений и в целом была более гуманной индустрией. Можно было посидеть с этими великими людьми, понять, как они работают, перенять их опыт. Как мне кажется, самая большая проблема современного бизнеса заключается в том, что молодому поколению не хватает времени. Все приходится успевать — должно быть выпущено столько-то коллекций в год, проведено столько-то показов. В этом процессе больше нет человечности, а вместе с ней уходит и творческий подход. В результате мы получаем огромную однородную массу одинаковой одежды. 

— Каким качествам вас научил ваш опыт в работе с отцом? 

— Он показал мне, как работает бизнес — в мельчайших деталях. В сегодняшних школах моды очень редко можно встретить такое образование — когда ты действительно узнаешь, как управлять своим делом.

В Италии особенно остро стоит вопрос преемственности — как правильно передавать опыт молодому поколению, как оформлять документы, касающиеся наследства, и так далее. Я считаю, что в этих делах не существует идеального рецепта. Все поступают так, как могут. Но я была одной из первых в моем поколении, кому пришлось перенять все навыки моего отца так быстро. Я думаю, если человек способен объединить свою юношескую энергию с пониманием того, что ему пытается передать его предшественник, то есть шанс сохранить это наследие в его первозданном виде.  

— В Pucci сохранилась традиция производства?

— Конечно, и это несмотря на то, что множество итальянских компаний закрылись за последний год. Работа с такими мелкими фирмами — обязательная часть управления крупным бизнесом. Важно знать их всех по имени. Но я была рада увидеть, что постоянно открываются новые фирмы, зачастую созданные детьми тех людей, которым только что пришлось закрыть свой бизнес.

Я пристально слежу за новыми фирмами — что они делают по-новому, что у них получается лучше всего. Нужно постоянно держать глаза открытыми, ведь иначе ты рискуешь пропустить талантливых людей. А талантливые люди — залог инноваций. Многие сейчас считают, что работа дизайнера и работа поставщика — две разные вещи, но я с этим совершенно не согласна. Поставщики и их наследие играют определяющую роль в работе нашего модного дома. 

— Чего, по-вашему, хочет молодой потребитель? Что нужно миллениалам? 

— Им нужна именно та человечность, которую мы с вами обсуждали. Они хотят разговаривать друг с другом и понимать друг друга. Я постоянно работаю с молодежью во Франции и Италии. Они хотят точно знать, что потребовалось для создания вещей, которые они носят, — какой человеческий труд ушел на создание вот этих рубашек. И им хочется носить более качественную одежду дольше, чем один или два сезона. 

У молодежи всегда будут худи и майки. Но сейчас они хотят другого — нишевых уникальных вещей, с помощью которых они могут показать миру, кто они есть на самом деле. Одежда, которую они будут носить годами. И я надеюсь, это — та мода, к которой мы придем в будущем. 

— Что бы вы посоветовали тем, кто хочет заняться модой?

— Мне кажется, что мода стала очень политичной. Столько слоганов и политических сообщений. Мы политизированы, потому что иногда нам хочется закричать. Мы видим столько несправедливости. Все зависит от того, насколько красиво и громко вам хочется кричать. Я считаю, нам надо заставлять молодое поколение думать о том, как мы можем сделать индустрию моды менее разрушительной.

«Эй, мальчик, тебе действительно нужны эти порванные джинсы, на создание которых ушло столько чистой воды? Нет, не снимай их, они и так порванные, я все вижу. Но в следующий раз, может быть, купишь что-то другое? Ведь раньше ты никогда бы не выбросил что-то, что сшила тебе твоя бабушка». Я просто хочу, чтобы мы стали уважать себя чуточку больше. Уважать себя, природу и людей вокруг. Потому что когда мы видим то, как в наше время производятся кроссовки в Бангладеш, а после продаются с наценкой в 70%, мы не можем не задаваться вопросами этики. И я так рада, что наши дети все-таки начинают задаваться этими вопросами.

Пуччи над городом – Деньги – Коммерсантъ


НАСЛЕДНЫЙ ДИРЕКТОР
       
«Не нужно забывать о традициях итальянской семьи»
       В 2000 году большая часть акций дома Pucci перешла к группе LVMH, а должность имидж-директора заняла Лаудомия Пуччи. О том, почему сегодня модный дом не может существовать без финансовой поддержки со стороны, Лаудомия Пуччи рассказала корреспонденту «Денег»
       
— Главным дизайнером дома стал Кристиан Лакруа. Чем продиктован такой выбор?
       — Не нужно забывать, что 67% акций дома принадлежат нашему партнеру — группе LVMH, у нас только 33%. Это решение — выбор LVMH. Конечно, они советовались с нами, потому что дом должен находиться в хороших отношениях со своим владельцем,— это касается и деловых вопросов, и творческих. И мы согласились с кандидатурой Лакруа. Честно говоря, этот выбор меня не удивил. Лакруа известен своими достижениями, это человек высокого образования, культуры, вкуса. У него огромный профессиональный опыт, который позволил ему погрузиться в мир Pucci и понять его. Это не так просто. Я думаю, что Лакруа нашел себя в доме, а мы нашли в нем дизайнера, способного создавать одежду от Pucci.
Еще для меня важно то, что Кристиан Лакруа всегда восхищался домом Pucci, тем, что делал отец. Я вижу, что ему удается сохранять традиции дома, совмещать в одежде спорт, из которого мы вышли, и элегантность.
       — Возвращение к цвету — одна из основных тенденций современной моды. Вы не связываете интерес к дому Pucci с этим обстоятельством?
       — То, что дизайнеры наигрались в черное и белое, замечательно. В моду действительно возвращается цвет — насыщенные, яркие, солнечные оттенки. Но все-таки, думаю, этого было бы недостаточно, чтобы возродить марку. У нас есть и другие козыри. Наш архив — набивные шелка, рисунки — его можно цитировать бесконечно.
       — Помимо назначения главного дизайнера какие еще решения может принимать LVMH?
       — За два с половиной года нашего сотрудничества мне ни разу не пришлось сомневаться в правильности того или иного решения LVMH. Как ни странно, мы работаем в полной гармонии.
       — Модных домов, которые абсолютно независимы в своих решениях, почти не осталось. Можно ли, на ваш взгляд, обойтись сегодня без финансовой поддержки?
       — Мы знаем именитые модные дома, которых больше не существует. Те, что выжили, пошли на сотрудничество с финансовыми группами или остались маленькими ателье. Дом Pucci всегда работал на международном рынке, поэтому создавшаяся ситуация вынудила нас обратиться за помощью, чтобы была возможность роста. Есть две проблемы, которые просто неразрешимы без финансовых вливаний со стороны: во-первых, обходясь только своими силами, компания не сможет расти, во-вторых, для работы на глобальном международном рынке нужен грамотный менеджмент. Именно эти проблемы были решены после передачи LVMH контрольного пакета акций.
       — Для Эмилио Пуччи американский рынок стал доступен одновременно с европейским. Каковы сегодня приоритеты компании? И когда одежда Pucci появится в России?
       — Дело в том, что Америка всегда была благосклонна к моему отцу и его работам. Первая же его коллекция была встречена там с восторгом. Так исторически сложилось, что в США всегда относились к имени Pucci с особой любовью, а мы всегда обожали Америку. Там у нас два магазина — в Нью-Йорке и Палм-Бич. И еще два работают по лицензии. Это второй по величине рынок после итальянского. Что касается России, то, конечно, нас интересует этот рынок. Иначе мы бы не приехали на московскую Неделю высокой моды. Но пока говорить об открытии здесь магазина преждевременно, этот рынок нужно еще изучать.
       — Марки, принадлежащие группе LVMH, довольно широко представлены в Москве. У нас есть бутики Christian Dior, Givenchy, Kenzo, Fendi, в январе откроется бутик ведущей марки группы — Louis Vuitton. Открытие бутика Pucci в Москве — вопрос времени или подобного принципиального решения не существует?
       — Нет, такого решения нет. Хотя одно из направлений развития компании сегодня — это расширение розничной сети. Но мы не знаем, как российская публика воспримет нашу одежду. Мы не хотим просто продаваться здесь, мы хотим, чтобы в России полюбили Pucci.
       — Как вы оцениваете Неделю высокой моды?
       — Дефиле — наилучший способ представить коллекцию публике. Я очень довольна показом. Меня удивила такая живая реакция зрителей — это особенность Москвы. У русских есть тонкое чувство красоты, интерес к высокой моде как искусству. Это я могу сказать даже по работе с манекенщицами — все девочки с необычайным интересом и удовольствием мерили и показывали модели. Вообще, я отметила, что Москва — очень модный город. Я успела побывать во многих бутиках: мне понравилась организация, внимание к деталям. Особенно отмечу бутик James. И конечно, Третьяковский проезд — все сделано очень красиво.
       — Вы занимаете пост имидж-директора. Вас не смущает такая роль — следить за тем, как живет дело отца?
       — Для меня это естественно. Отец всегда привлекал меня к работе. В 25 лет я уже вела почти все дела — отец последние три года сильно болел. Он всегда очень доверял мне, верил в меня. И не нужно забывать о традициях итальянской семьи. Мама и брат очень мне помогали. Я не могу бросить дом, который построил мой отец.
       

Биография Эмилио Пуччи, история бренда Emilio Pucci, фото

В 2007 году известный итальянский модный дом Emilio Pucci отметил свое 60-летие. Знаменитые яркие психоделические узоры Пуччи знакомы многим модницам, хотя прошло немало лет после их появления.


Предки Эмилио Пуччи были не только знатного происхождения, они в течение нескольких столетий были правителями города Флоренции.


Эмилио Пуччи ди Барсенто (Emilio Pucci di Barsento) родился 20 ноября 1914 года в Неаполе. Он родился в год, когда весь мир был встревожен Первой мировой войной. Маленький Эмилио был чрезвычайно способным в учении и уже с ранних лет тянулся к знаниям. Образование он получил в Италии и в США. А из университета Болоньи Эмилио вышел с докторской степенью по политологии.


Эмилио Пуччи стал одним из символов итальянской моды в 50-е годы. Он сделал своё имя, начав со спортивной одежды. Когда ещё учился в США, Эмилио создал форму для лыжной команды колледжа. Эта форма стала выпускаться американской фирмой «Белый олень».


А сам Эмилио Пуччи был не просто увлечён горно-лыжным спортом, он был в Олимпийской сборной Италии. Пуччи занимался спортом в традиционных бриджах, доходивших до колен, но всё время ощущал, насколько это неудобно, и решил сам сделать себе лыжную форму. Спроектировав свой костюм, он пошил его у профессиональной портнихи. Прогулки на лыжах тогда были не только профессиональным спортом, но и частью жизни любого светского человека, Как–то раз он катался со своими братьями на склонах Санкт-Морица в лыжном костюме своего собственного дизайна, и его заметил фотограф журнала Harper’s Bazaar, который попросил разрешения снять его.


Его необычный для того времени лыжный костюм заставил обратить внимание редактора журнала Harpers’ Bazaar Дианы Вриланд. Она была просто поражена, когда узнала, что Эмилио Пуччи сам создал этот костюм. Можно сказать с этого случайного эпизода началась его карьера в модном бизнесе. Ему предложили придумать другие модели лыжных костюмов. Вскоре последовало длительное сотрудничество Пуччи с универмагом «Лорд и Тейлор», который приобрёл одежду Пуччи.



Сумки Эмилио Пуччи фото

Эмилио понравилась новая деятельность, и он решил организовать своё ателье. Но где же, как не в семейном средневековом дворце, построенном ещё в XV веке. Однако дворянская гордость семьи не позволяла ему подписывать свои работы, поэтому вся одежда, созданная Эмилио, подписывалась просто – «Эмилио.

А уже в 1949 г. на острове Капри, открыв свой первый бутик, он решился ещё на одно новое преобразование – появились знаменитые брюки «капри». Они и теперь всеми любимые, и найдутся в гардеробе каждой девушки. Затем бутики появились и в Риме, и в Монтекатини.

В 1950 г. кутюрная коллекция Пуччи привлекла к себе внимание публики интересным и необычным принтом для того времени. Знаменитая набивка, флорентийские узоры, великолепные цветовые гаммы – всё это способствовало успеху. А кроме того, технологии изготовления материалов совершенствовались, и Пуччи одним из первых применил эластичный материал – стрейч и начал пошив платьев из легкого шёлкового трикотажа.



В 50-е годы были в моде чёткие и строгие формы. Но Пуччи нарушил эти традиции и стал делать платья из трикотажного шёлка, которые не имели чёткой формы силуэта, зато они были необычайно лёгкие (около 100г), не мнущиеся и свободно помещающиеся в чемоданы по несколько штук сразу. Это было весьма удобно для путешествующих дам. Излюбленным цветом Пуччи был цвет фуксии. Этот оттенок он использовал в сочетании с другими психоделическими цветами, такими, как пламенно-оранжевый или зелёного лайма. Его изделия передавали ощущение движения и энергии. Эмилио Пуччи будто играл принтами и цветовой палитрой, совмещая реальность с фантастикой. Его яркие цвета, причудливые принты, которые явились воображением фантазии дизайнера, дерзкий стиль – всё это привлекло внимание к бренду. Пятна, обведенные цветным контуром, напоминающие острова, затерявшиеся в море, впервые появились в 1950 году. Яркие принты изделий марки Emilio Pucci стали символом бренда.

Изобретением тех лет стали и широкие женские брюки – «палаццо». В 1956 году фирма Emilio Pucci была зарегистрирована официально.



Фирма выпускает женскую одежду и аксессуары: повседневные и вечерние платья, пальто, юбки, куртки, сумки, платки, обувь, а также мужские рубашки, галстуки,… Разнообразна и стоимость изделий – есть изделия с ценами, доступными многим модницам, а есть изделия с более высокими ценами. Но на всех из них отличительный символ бренда – яркий роскошный принт.


Изделия Эмилио Пуччи приобрели популярность, они способны украсить каждую женщину, придать образу неповторимость, женственность. В них каждая женщина чувствует себя элегантно одетой. И всё это в сочетании с прекрасным кроем. А кроме того, все наряды от Emilio Pucci потрясающе комфортны. Наверное поэтому астронавты, побывавшие на Луне, были одеты в костюмы Пуччи. Ведь эту одежду для них разрабатывал сам Эмилио Пуччи. Кому же, как ни ему, бывшему спортсмену, знать удобство и комфорт костюма.


Эмилио Пуччи в 60-х годах создал форму для стюардесс, придумывал дизайн для фарфоровых ваз и постельного белья, занимался дизайном интерьеров, создавал иллюстрации для модных журналов. Он достиг вершины славы.

29 ноября 1992 года Эмилио Пуччи умер. Теперь компания перешла к его детям дочери – Лаудомии Пуччи (Laudomia Pucci) и сыну Алессандро (Alessandro).

Сейчас в компании несколько линий, в число которых входят и вечерние наряды, и одежда прет-а-порте, а также купальники, обувь и аксессуары. В 2000 году большая часть акций Emilio Pucci перешла к французской корпорации LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy). С 2004 года компания Emilio Pucci в сотрудничестве с французской фирмой Rossignol вновь обратилась к спорту, и начала создавать коллекции костюмов для горнолыжников. Многие годы креативным директором компании был Кристиан Лакруа, известный французский дизайнер. Затем по окончании контракта был приглашён молодой британский дизайнер Мэтью Уильямсон, а в 2008 году – норвежский дизайнер Питер Данбас. Лаудомия Пуччи по-прежнему во главе бренда.


Показ коллекции осень-зима 2013-2014

Как бы ни менялись дизайнеры, а стиль Эмилио Пуччи продолжает жить. Почему же этот стиль остаётся востребованным и в наши дни? Ответ очень прост – оказавшись в наряде марки Эмилио Пуччи, вы чувствуете, что она сшита специально для вас, так как фасон, ткань и принт– всё гармонично сочетается с вашей внешностью. Одежда кажется вам естественным продолжением вас. Вы чувствуете себя комфортно. Не зря Эмилио Пуччи называли «королём повседневного кутюра».

К тому же все наряды марки позволяют составлять разнообразные вариации. Например, в коллекции одежды последнего сезона явно преобладает японский стиль. И японское кимоно марки Эмилио Пуччи позволит вам надеть вместе с ним брюки или мини-юбку – всё зависит от ваших пожеланий.

Яркость принтов позволяет нам не сливаться с общим фоном. Хотя 60-е годы, когда Пуччи оказался на вершине славы, давно ушли, вещи его также желанны и роскошны, как в те годы.


Они были желанны и для Мэрилин Монро, и для Жаклин Кеннеди Онассис, и для Элизабет Тейлор. Почему же были? Одежду марки Пуччи и сегодня носят «звезды», например Софи Лорен Ники Хилтон, Наоми Кэмпбелл, Дженнифер Лопес, Джулии Робертс и многие другие.

Компания Emilio Pucci по-прежнему находится в Палаццио Пуччи во Флоренции. Офисы компании – в Северной Америке, Японии и Гонконге. Помимо одежды и аксессуаров компания выпускает и парфюмерную продукцию. Флаконы духов марки Эмилио Пуччи разработаны в гармоничном сочетании с яркими принтами, которые создал сам Пуччи.

Эмилио Пуччи — BRANDSHOP — LiveJournal

До появления итальянского дома Emilio Pucci в 1940-е годы женщины были вынуждены носить структурированную одежду, корсеты и юбки, неестественно ограничивающие движение. Он подарил дамам свободу, а свои творения украшал всевозможными принтами. Его наряды носили Элизабет Тейлор и Мэрилин Монро. Сегодня бренд продолжает разрабатывать костюмы для так звезд, как Кайли Миноуг и Рита Ора.

Лыжная экипировка

Эмилио Пуччи, энергичный лыжник и спортсмен, жил и работал в семейном палаццо во Флоренции. Во время войны он перебрался в Швейцарию. Дизайнер обожал горнолыжные курорты, поэтому первым он создал костюм для спортсменов команды Reed College.

В 1947 году Эмилио создал обтекаемый лыжный наряд, который отличался от всего, что было в то время. Одежда, спроектированная для подруги, включала зауженные брюки и куртку с капюшоном. Неожиданно она привлекла внимание редакторов журнала Harper’s Bazaar. Пуччи был первым, кто разработал цельный лыжный костюм. Несмотря на то, что в Европе до войны проводились эксперименты с эластичными тканями, изящный дизайн итальянца вызвал сенсацию. Он получил несколько предложений от американских производителей, но отказался в пользу собственного бренда.

Платье Эмилио Пуччи

Дизайнер открыл бутик на острове Капри в Италии. Он посвятил себя созданию простой, но красивой курортной одежды, которая воплощала природу острова и освежающие яркие цвета. Новая концепция стала хитом для искушенной клиентуры. Перейдя к женским коллекциям, дом моды Emilio Pucci сначала выпустил коллекцию шелковых шарфов, а затем и платьев.

В 1950-х Пуччи начал разрабатывать свои фирменные принты — графические абстрактные рисунки. Геометрические узоры имитировали формы современного искусства, но были вдохновлены окружающим миром. Идеи исходили от сицилийской мозаики, геральдических знамен на скачках Сиенское Палио, балийского батика (росписи по шелку) и африканских мотивов. Это был первый случай, когда подобные оптические иллюзии были включены в одежду. К 1960-м Пуччи получил новый статус, когда Мэрилин Монро стала его поклонницей.

Шелковые платья Эмилио Пуччи, а также наряды из эластичных тканей носили Софи Лорен и Джеки Кеннеди. В 1990-е годы новые иконы стиля, такие как Мадонна и Николь Кидман отдали предпочтение итальянскому бренду.

Духи Emilio Pucci

Эмилио Пуччи использовал свой дизайнерский талант в различных модных проектах. Он создал футуристическую форму для бортпроводников Braniff International Airlines, логотип космической миссии Apollo 15, фарфоровую посуду для Rosenthal, банные полотенца Spring Mills, принт Piume для авиакомпании Qantas и интерьер Ford Lincoln Continental Mark IV. Он также проектировал мебель Cappellini и парусник с ручной росписью для Wally Yachts. Все это дополнялось коллекцией духов.

Первый аромат Emilio Pucci появился в 1965 году. Работая с лучшими парфюмерами, дом моды выпустил около 19 духов. Среди них культовые Miss Pucci и Vivara. Уже после смерти основателя компании, когда у руля встала его дочь Лудомиа, были перевыпущены одни из лучших ароматов бренда.

Современный подход

Французская империя LVMH приобрела большую долю дома моды в 2000 году. Она начала с привлечения именитых дизайнеров. Среди них Кристиан Лакруа, который был креативным директором Эмилио Пуччи до 2005 года, Мэтью Уильямсон и Питер Дундас. В 2015 году это место занял Массимо Джорджетти, создатель марки MSGM. С тех пор, как он покинул дом моды, должность остается вакантной.

Современные коллекции по-прежнему украшены яркими цветными, часто вихревыми, дизайнерскими принтами или новыми рисунками. Дом производит одежду и аксессуары для женщин, в дополнение к небольшому ассортименту мужских аксессуаров. В прошлом бренд делал более широкий ассортимент мужской одежды, в том числе линию в партнерстве с Ermenegildo Zegna, в которую входили мужские куртки с принтом Pucci. Также была коллекция сумок, выпущенная Sony для PlayStation Portable.

10 фактов, которые вы не знали об Энрико Пуччи

Уровень фандома и признательности по отношению к серии JoJo’s Bizarre Adventure Хирохико Араки трудно превзойти, и это помогло его захватывающему сериалу неизменно бросать вызов ожиданиям и удивлять публику на протяжении нескольких десятилетий. JoJo’s Bizarre Adventure рассказывает большую историю известной семьи Джостаров, когда они пытаются победить зловещие силы, бросающие им вызов.

СВЯЗАННЫЙ: JoJo: 10 вещей, которые нужно искать в аниме «Каменный океан»

Шестая глава в обширной саге JoJo , Stone Ocean , является захватывающим продолжением большого повествования, в котором рассказывается о новом «JoJo», а также о некоторых новых грозных угрозах. JoJo’s Bizarre Adventure показывает поистине невероятных злодеев на протяжении всего прохождения, но Энрико Пуччи из Stone Ocean является особенно важным врагом.

10 Он стремится воплотить в жизнь фантазию Дио

JoJo’s Bizarre Adventure демонстрирует эклектичный список злодеев во всех его различных частях, но Дио в значительной степени считается главным антагонистом сериала и персонажем, который постоянно находит способы проявить свое влияние, даже задолго до своей смерти.

Пуччи очарован планами Дио вызвать пророчество, которое «достигнет небес». Желание Пуччи выполнить последнее желание Дио во многом определяет сюжет Stone Ocean и имеет серьезные последствия для будущего вселенной JoJo , когда оно запускает совершенно новую реальность, которая перезаписывает существующую.

9 Он священник и тюремный капеллан в GCDP

Некоторые из самых интересных злодеев из серии JoJo’s Bizarre Adventure занимают авторитетные позиции, которым доверяют, что только делает их еще более запутанными.Энрико Пуччи имеет историю как священник, но его радикальные убеждения, смешанные с противоречивой философией Дио, создают сложную систему убеждений внутри Пуччи, в которой он верит в силу «гравитации» судьбы и того, что общественность противостоит своей судьбе.

Пуччи использует свой опыт священника, чтобы стать капелланом в тюрьме на Грин-Долфин-стрит, занимая эту должность восемь лет, и становится самым старшим сотрудником тюрьмы.

8 Технически он имеет три отдельных стенда

Есть уникальные случаи и люди, которые могут получить дополнительный пробег со своих стендов. Оригинальный стенд Пуччи — это Whitesnake, который обладает особой способностью красть стенды и диски памяти отдельных людей.Стенд Пуччи Whitesnake постепенно превращается в C-Moon, который может управлять гравитацией, после того, как он получит правильные ДИСКИ и выполнит инструкции из Дневника Дио и получит кость Дио.

СВЯЗАННЫЙ: Джоджо: Кто такая Джолин Куджо? 10 вопросов о главном герое Stone Ocean, ответов

Наконец, усовершенствованная версия этого процесса превращает C-Moon в Made in Heaven, непостижимый стенд, который может ускорить течение времени до такой степени, что вселенная заканчивается и начинается заново.

7 У него есть брат-близнец, Уэс Блюмарин, которого он лишает памяти

Ужасная мыльная опера разыгрывается в семье Пуччи, и эти запутанные события безвозвратно меняют его жизненный путь.Энрико дорожит своей сестрой Перлой и оплакивает, когда узнает, что она состоит в отношениях с Уэсом Блюмарином, который на самом деле является отчужденным братом-близнецом Энрико, который, как предполагалось, умер.

Перла не знает о связи, которую она разделяет с Уэсом, но правда вызывает серьезный раскол, который приводит к самоубийству Перлы.Энрико остается навести порядок в этом беспорядке, что приводит к тому, что он крадет ДИСК памяти Уэса, и он принимает прозвище Weather Report.

6 Дио лечит инвалидную ногу

Есть очень интересный подтекст между Энрико Пуччи и Дио во время их совместных воспоминаний в Stone Ocean. Взаимодействия между этими двумя остались в прошлом, но рассказывается захватывающая история о том, как эти двое входят в жизни друг друга.

Вскоре после первой встречи Пуччи и Дио Дио обнимает искривленную ногу Пуччи, символ смущения для него на протяжении всей его жизни.Пуччи поражен, когда прикосновение Дио исцеляет его ногу, что только усиливает одержимость и преданность Пуччи Дио, поскольку он начинает рассматривать его как нечто большее, чем нормальный человек.

5 Он отвечает за обрамление Джолин Куджо

Stone Ocean начинается с того, что Джолин Куджо застряла в тюрьме на Грин-Дельфин-стрит во Флориде, и, несмотря на то, что у нее приличная криминальная история, она фактически обвиняется в этом конкретном преступлении.Заключение Джолин в тюрьму — лишь один из элементов генерального плана Энрико Пуччи по «достижению небес», как и хотел Дио.

СВЯЗАННЫЙ: Причудливое приключение Джоджо: 10 бессмысленных стендов из каменного океана

Пуччи необходимо выучить инструкции из Дневника Дио, который был сожжен, но прочитан Джотаро Куджо.Пуччи планирует украсть ДИСК памяти Джотаро, чтобы узнать план Дио. Заключение Джолин превращает ее в приманку, необходимую, чтобы заставить Джотаро войти в тюрьму и помешать Пуччи.

4 У него есть секретный тайник с стойками

Стенды

продолжают приобретать большую глубину на протяжении JoJo’s Bizarre Adventure, , но Stone Ocean представляет некоторые из самых значительных изменений в этой мощной концепции.Стенд Пуччи, Whitesnake, позволяет ему красть Стенды у других людей, но они проявляются с помощью специальных ДИСКОВ.

Пуччи ограничен тем, сколько из этих ДИСКОВ он может носить с собой одновременно, и в конечном итоге выяснилось, что он хранит любые дополнения в специальном резерве, спрятанном на ферме.Пуччи хранит здесь Star Platinum Stand Джотаро, а также стенды Highway to Hell и Marilyn Manson, которые он передает Thunder McQueen и Miraschon соответственно.

3 Он теряет сестру из-за трагических обстоятельств

Семья — основная тема в Stone Ocean, , выражается ли она через Джотаро и Джолин, связь между Дио и его незаконнорожденным потомством или суррогатную семью, которую Энрико Пуччи пытается построить для себя после того, как преодолеет трагедию.Пуччи чувствует большую защиту над своей сестрой Перлой.

Перла попадает в безвыходную ситуацию, кульминацией которой является самоубийство. Что надолго разбивает Пуччи.Потеря, которую чувствует Пуччи из-за смерти Перлы, играет важную роль в том, как он позже присоединяется к Дио и обращается к нему за советом.

2 Он использует простые числа как метод заземления

То, в чем никогда не ошибается Хирохико Араки, — это его способность привносить необычные причуды персонажа в сверхъестественных личностей, которые занимают JoJo’s Bizarre Adventure .У этих смертоносных людей часто бывают странные особенности, которые либо придают им глубины, либо превращаются в маловероятные слабости.

У самого Пуччи есть несколько странных привычек, одна из которых — его склонность произносить простые числа, когда он оказывается в тяжелом стрессе.Пуччи перебирает простые числа в порядке возрастания, чтобы заземлить себя и сосредоточить свой разум от ненужных отвлекающих факторов.

1 Он забирает члена семьи Джостаров

Есть много споров о том, кто лучший член семьи Джостаров.Тем не менее, Джотаро Куджо очень любит, учитывая развитие, которое он испытывает на протяжении Stardust Crusaders, Diamond is Unbreakable и, наконец, Stone Ocean .

Джотаро победил главных врагов, таких как Дио, но, к сожалению, он встречает свой конец благодаря Пуччи и его решимости достичь цели Дио.Пуччи сначала оставляет Джотаро в коме после того, как он украл свои Стенд и ДИСКИ памяти, но после того, как он восстанавливает свои способности, Пуччи успешно разрезает лицо Джотаро на две части и добивает легендарного члена линии Джостаров.

NEXT: Причудливое приключение Джоджо: 10 отрывков групп, которые вы пропустили в Stone Ocean

Следующий Топ-15 самых сильных глаз в аниме

Об авторе Даниэль Курланд (Опубликовано 766 статей)

Дэниел Курланд — писатель-фрилансер, комик и критик, живущий в культурной мозаике Бруклина, Нью-Йорк.Работы Дэниела можно прочитать на ScreenRant, Splitsider, Bloody Disgusting, Den of Geek и в Интернете. Дэниел недавно завершил работу над графическим романом-антологией нуаров под названием «Колокольчик нуар Сильвии Плат: тряпка причудливого нуара и крутые сказки», и в настоящее время он трудится над своим первым романом. Дополнительные размышления Дэниела можно найти на @DanielKurlansky в Twitter.

Ещё от Daniel Kurland

Мэтт Пуччи — главный тренер по футболу среди женщин — Справочник персонала

Осенний сезон 2021 года станет 12-м сезоном Мэтта Пуччи в рамках женской футбольной программы Лораса и шестым в качестве главного тренера.Помимо своих тренерских обязанностей, Пуччи работает инструктором в отделении кинезиологии.

В сезоне 2020 года (весна 2021 года) Пуччи привел Духоукс к доминирующему рекорду 7: 1, обойдя соперников по Американской конференции рек в атаке, сделав в общей сложности 252 броска за сезон с 26 голами и в среднем 3,250 гола за игру. Защита Пуччи также отличилась весной, забив всего три гола в восьми играх, сыгранных с пятью аутами. В этом впечатляющем сезоне шесть Duhawk получили награды All-Conference, в то время как Пуччи и персонал были названы United Soccer Coaches (USC) персоналом года среди женщин Северного региона впервые в своей карьере.Оливия Лэнсинг и Пэйтон Макдоннелл добавили к похвалы Пуччи Duhawks в постсезонье, получив награду USC Player Award of Distinction. Макдоннелл, полузащитник-второкурсник, в весеннем сезоне возглавил III дивизион NCAA по голевым передачам с 13 голевыми передачами в сезоне, состоящем только из восьми игр.

В сезоне 2019 года женская футбольная команда сохранила четвертый подряд чемпионский титул в регулярном сезоне, в то время как Пуччи в четвертом сезоне лидирует в программе и занимает десятое место в общем зачете в «Лорасе». Команда заработала множество наград в течение сезона, включая награду Team Academic Award и награду за командную этику / спортивное мастерство от USC.Duhawks также получили первую в истории премию Pinnacle от USC, отмеченную командой за успехи в учебе, а также в полевых условиях и в целом по этике. За достижения команды было вручено множество индивидуальных наград, в том числе MVP Conference Offensive у юниоров Бринн Якоби и MVP в защите у старшего Тейлора Тровато. И Якоби, и Тровато также выступили в команде USC All Region. За свои старания как в классе, так и на поле Якоби была удостоена звания Всеамериканского ученого.

Сезон 2018 стал девятым для Пуччи в качестве члена футбольного штаба Loras и третьим в качестве главного тренера женского футбола. Его команда выиграла 12-й общий чемпионат конференции и впервые в рамках American Rivers Conference. Команда также выиграла чемпионат American Rivers Conference Tournament Championship, получив автоматическую заявку на участие в турнире NCAA третий сезон подряд. За достижения команды Пуччи был награжден A-R-C тренером года, а старший Гретхен Шутц был назван A-R-C самым ценным игроком.Помимо Элизабет Миллс и Дженни Уик, Шютц также был удостоен всех региональных наград Объединенной ассоциации футбольных тренеров. Его команда была также награждена академической наградой Объединенной ассоциации футбольных тренеров и наградой за командную этику и спортивное мастерство.

В 2017 году команда Пуччи выиграла свой второй подряд и 11-й общий чемпионат конференции Айовы, закончив с общим рекордом 15-2-3, и вышла во второй раунд турнира NCAA второй год подряд.Лорас получил награды D3Soccer.com All-American, три конкурса United Soccer Coaches All-North Region, пять лауреатов All-Iowa Conference и награды United Soccer Coaches Team Ethics и Team Academic Awards. Сидни Райт был назван первой командой CoSIDA Academic All-American, вторым в истории программы и первым с тех пор, как Мишель Визер была выбрана третьей командой в 2004 году. За командные достижения Пуччи был назван тренером года IIAC.

В свой первый сезон у руля Пуччи привел женскую футбольную программу к чемпионату конференции Айовы и остановился на турнире NCAA, где они победили No.20 Сент-Томас проходят во второй тур. Элизабет Миллс была названа MVP конференции Айовы и Всерегиональной ассоциацией NSCAA, а Сидней Райт получил награды NSCAA All-Region и Scholar All-American.

С момента прихода в тренерский штаб «Духокса» в 2010 году в качестве помощника главного тренера мужчин мужские команды выиграли шесть титулов на конференциях регулярного сезона, шесть титулов на конференциях и сыграли семь матчей на турнирах NCAA. Кроме того, мужские команды трижды выходили в Финал четырех (’12, ’13, ’15) и в игру национального чемпионата NCAA Division III в 2015 году.С 2010 года женские команды выиграли пять чемпионатов регулярного сезона конференций Айовы и четыре чемпионата конференций Айовы с 2010 года, перейдя к пяти турнирам NCAA. И в сезонах 2010, и в 2012 году женщины во второй и третий раз за всю историю программы поднялись в «Сладкую 16» соответственно.

Пуччи был четырехлетним членом университетской команды Лораса с 2004 по 2007 год. За это время он помог «Духоуксам» участвовать в двух чемпионатах регулярного сезона конференций Айовы, двух чемпионатах конференций Айовы, в трех выступлениях на турнирах NCAA, в том числе в первом выступлении Duhawks в NCAA в 2005 году.Как игроку, Пуччи получил звание в первую команду всех регионов NSCAA, первую команду всех регионов D3soccer.com, а также в первую команду всех конференций, а также стал четвертым лучшим наступательным сезоном в истории программы на старшем курсе , забив 17 голов на высшем уровне лиги. Пуччи в настоящее время входит в топ-10 по количеству забитых мячей за карьеру. Он был введен в Зал славы легкой атлетики Лораса в качестве капитана мужской футбольной команды 2007 года, которая в сезоне шла со счетом 23-0-2 и вышла в Финал четырех NCAA.

Тренерская карьера Пуччи началась во время его пребывания в составе «Духокса» с командами мальчиков средней школы в Хемпстеде и Уолерт Католик. В то время как главный тренер Валерт в 2008 году, «Золотые орлы» пошли со счетом 17: 3 и выиграли чемпионат штата IHSSA 1A, а Пуччи был назван тренером года на конференции в долине Миссисипи и тренером года в средней школе 1A Айовы. Завершив свое время в Dubuque, Пуччи провел два сезона в качестве помощника тренера в университете Misericordia в Далласе, штат Пенсильвания, с 2008 по 2010 год.Cougars пошли 14-4-3 (6-1-1 Freedom) в 2008 году и 12-5-3 (5-1-1 Freedom) в 2009 году и квалифицировались на турнир NCAA в каждом из этих двух сезонов, выиграв Freedom. Конференция дважды.

Пуччи получил степень бакалавра по связям с общественностью в колледже Лорас в 2008 году, а в мае 2010 года получил степень магистра менеджмента в Университете Мизерикордия. Его профессиональные тренерские лицензии включают национальный диплом и национальный диплом продвинутого уровня от Национальной ассоциации футбольных тренеров. Америки (NSCAA).

Родом из Либертивилля, штат Иллинойс, Пуччи сейчас проживает в Пеосте со своей женой Кэрри и тремя дочерьми Норой, Элли и Колби.

Тренерская карьера (женский футбол)
Год Победы Утрата / галстук Pct IIAC / ARC Pct Регулярный сезон
2010 22 1–1 .938 8-0 1,00 1
2011 18 3–1 . 841 7-0-1 .938 1
2012 19 5 .792 7-0 1,00 1
2013 18 4–1 .804 7-0 1,00 1
2014 11 8 .579 5–2 .714 3
2015 11 5-4 . 650 4 — 2 — 1 .643 3
2016 12 4–3 .711 6-0-2 . 875 1
2017 15 2-3 .825 6-0-2 . 875 1
2018 17 4 .810 7-1 . 875 1
2019 13 5 ,722 7-1 . 875 1
2020
(Весна 2021 г.)
7 1 .875 7-1 . 875 2
Итого 163 42-13 ,775 71-7-6 .881
Тренерская карьера (мужской футбол)
Год Победы Утрата / галстук Pct IIAC / ARC Pct Регулярный сезон
2010 16 7-1 .688 9-1 .900 1
2011 17 3–3 .804 6-1-1 .812 2
2012 23 2-1 .904 7-0 1.000 1
2013 19 2–3 . 854 6-1 . 857 1
2014 17 3-2 .818 7-0 1.000 1
2015 18 5-1 . 771 7-0 1.000 1
2016 13 5 .722 7-1 . 875 1
2017 14 6-1 .690 6-2 0,750 2
2018 13 6 .684 7-1 . 875 1
2019 15 6-1 .705 6-2 0,750 2
Итого 165 45-13 .769 68-9-1 . 878

Supreme и Pucci намерены отказаться от сотрудничества в области мужской одежды — Robb Report

Впереди вас ждет яркая и свежая коллаборация в области уличной одежды.

Supreme запускает калейдоскопическую капсульную коллекцию в сотрудничестве с Эмилио Пуччи на этой неделе. Эта капля, доступная 10 июня в США и 12 июня в Японии, представит разнообразную мужскую одежду в трех цветовых решениях с архивными принтами из коллекций Пуччи 1970 Fantasia и 1965 Tulipani .Это означает все, от футболок с короткими и длинными рукавами до футбольных свитеров и смокинга. И в соответствии с долгой историей обеих компаний как брендов стиля жизни, коллекция также будет включать в себя ряд аксессуаров, таких как солнцезащитные очки, кепки, ремни и зажигалки.

Скейтбордист и музыкальный продюсер Сейдж Эльзессер (слева) в одежде из коллекции Весна 2021. Верховный

Supreme и флорентийский Maison разместили в своих социальных сетях в воскресенье изображение скейтбордиста и музыкального продюсера Сейджа Эльсессера в наряде из яркой коллекции.На изображении Эльзессер одет в шорты из джерси с эластичным поясом и подходящую рубашку свободного кроя с одним из привлекательных принтов Пуччи. Реакцией, как сказали бы дети, был огонь — буквально. Разделы комментариев к обоим постам быстро заполнились пламенными смайликами.

Это не первый случай, когда Supreme удивил и порадовал свой легион преданных поклонников новостями о сотрудничестве высокого класса. Буквально в прошлом году лейбл стал партнером Йоджи Ямамото для производства футболок и толстовок с рисунком.А в 2017 году бренд объединил усилия с Louis Vuitton и выпустил очень востребованную капсульную коллекцию, в которую вошли толстовки, чемоданы и экипировка, окрашенные в фирменный красный цвет лейбла. Однако новая коллаборация Pucci со вкусом обыгрывает титул «Принц принтов», давным-давно присвоенный самому Эмилио Пуччи.

Футболка и футболка двух из трех расцветок с деталями логотипа Supreme. Верховный

Итальянский дизайнер открыл свой первый магазин в 1950 году и назвал его La Canzone del Mare .Магазин был посвящен курортной одежде и воплотил американскую идею новой роскошной спортивной одежды. Пуччи создавал элегантные вещи для международных струйщиков, часто экспериментируя с плавными формами и удобными тканями, не говоря уже о его ярких узорах. Вихревые калейдоскопические принты, использованные в коллаборации Supreme, представляют собой давний символ дизайнера, передаваемый от недавних креативных директоров дома, таких как Питер Дандас и Массимо Джорджетти.

По данным WWD, новый магазин Supreme в Милане — первый магазин, открытый брендом в Италии — может также продавать капсульную коллекцию Supreme x Emilio Pucci.Итак, если вы хотите добавить какие-либо из этих забавных элементов цветных блоков в свой гардероб, установите будильник сейчас на 10 июня и перейдите на Supreme.com или на сайт Эмилио Пуччи для получения дополнительной информации.

Другие изображения капсульной коллекции Supreme x Emilio Pucci смотрите ниже.

Верховный

Верховный

Верховный

Верховный

Верховный

Верховный

Верховный

Верховный

Pucci ищет модель Moncler.Может ли это сработать? | Новости и аналитика

МИЛАН, Италия — Пуччи тянет за собой Moncler.

Основываясь на успешном проекте Genius, принадлежащем бренду верхней одежды, дом, принадлежащий LVMH, заявил в четверг, что реализует новую творческую стратегию, ориентированную на серию совместных мероприятий с гостями. Сначала: Кристель Кохер из Кохе.

В последние годы Пуччи не хватало направления. После ухода бывшего креативного директора Массимо Джорджетти в апреле 2017 года внутренняя команда дизайнеров создала коллекции для подиума.Теперь он стремится открыть свои архивы для «творческих голосов», а не назначать единственного креативного директора для дома.

Люксовые бренды все чаще делают ставку на сотрудничество и приглашенных дизайнеров, чтобы заинтересовать потребителей. Хотя сотрудничество не является новой идеей, Moncler помог создать концепцию постоянного притока талантливых дизайнеров. После того, как продажи бренда верхней одежды резко возросли, различные марки от Tod’s до Calvin Klein с разной степенью успеха пытались имитировать его подход.

Это может быть способом привнести новые идеи в бренд, который … пока не смог расцвести и развить свой потенциал.

Итальянский курортный бренд, наиболее известный своими яркими красочными принтами, был основан в 1947 году Эмилио Пуччи. В 2000 году LVMH приобрела 67 процентов акций, но в течение большей части следующего десятилетия лейбл оставался бездействующим. В 2009 году Питер Дандас был нанят, чтобы помочь Pucci выйти за рамки кафтанов и одежды для отпуска, а Алессандра Карра была назначена генеральным директором в 2011 году с миссией по ускорению глобального роста.

Карра уехала в 2014 году, а Дандас ушел годом позже. Этот бренд остается одним из самых маленьких в портфеле LVMH, хотя ранее на этой неделе Бернар Арно, председатель и главный исполнительный директор конгломерата, сказал, что он не заинтересован в продаже этого или других нишевых брендов.

Pucci нужно меняться, но отсутствие импульса может помешать его способности извлекать выгоду из свежих творческих талантов, считают аналитики.

«Это может быть способом привнести новые идеи в бренд, который остался слишком близок к своим корням, но пока не сумел расцвести и развить свой потенциал», — сказал аналитик Bernstein Лука Солка.«Большая разница с Moncler заключается в том, что Genius пришел в Moncler, создав мощный импульс движения вперед. Вместо этого Пуччи статичен ».

https://www.instagram.com/p/B787e4iihV7

Кохеру, бывшему финалисту приза LVMH, поручено создать коллекцию, включающую прет-а-порте и аксессуары. Он дебютирует на Неделе моды в Милане в феврале и поступит в продажу в сентябре. Дизайнер сказал BoF, что это сотрудничество задумано как разовое сотрудничество. В своем заявлении Пуччи сказал, что бренд был привлечен Кохером из-за «ее уникального сочетания моды и улицы».”

Кохер основала свой лейбл в 2015 году и в прошлом году выиграла главный приз Andam. Она наиболее известна своей эстетикой, сочетающейся с городским стилем, и в 2018 году выручка компании составила 3,7 миллиона евро. В прошлом году бренд подписал лицензионное соглашение с OTB. Наряду со своим брендом Кохер также является художественным руководителем Maison Lemarié, ателье высокой моды, специализирующемся на цветах, перьях и складках, принадлежащем дочерней компании Chanel Paraffection.

«Это сотрудничество, но с очень старым домом моды с ярко выраженной идентичностью… принтом, цветами, историей, сюжетом», — сказал Кохер BoF.«Мне очень интересно сделать упражнение в очень историческом доме, где Кохе мог бы привнести важную креативность [и] свежесть».

Она сказала, что в ее коллекции будут представлены новые ткани и формы для образа Pucci.

Это сотрудничество, но с очень старым домом моды с ярко выраженной идентичностью: принт, цвета, история, сюжет.

Новая стратегия Пуччи имеет неоднозначную репутацию в индустрии моды. Для Moncler привлечение модных приглашенных дизайнеров к разработке ежемесячных коллекций ограниченного выпуска вызвало огромный ажиотаж в социальных сетях и вызвало новый интерес к другим предложениям бренда.

Хотя всего 10 процентов продаж Moncler приходится на коллекции Genius, эта стратегия помогла представить бренд более молодому поколению: сейчас 40 процентов клиентов бренда составляют представители поколения Z и поколения миллениалов. Кроме того, 50 процентов клиентов Genius впервые покупают бренд, а 40 процентов также приобрели другие продукты бренда. За первые девять месяцев 2019 года выручка выросла до 995,3 миллиона евро, что на 14 процентов больше, чем годом ранее.

Но эта модель не является автоматическим решением, которое гарантирует результаты для всех брендов.Dior, один из крупнейших брендов LVMH, нанимает разных дизайнеров для создания мужских и женских коллекций, которые часто сотрудничают с внешними брендами и дизайнерами, часто с большим успехом. Однако гениальная инициатива Tod’s не принесла значительных результатов. Программа сотрудничества Calvin Klein, объявленная в мае 2019 года как inCKubator, еще не реализована.

Сработает ли подход Pucci, зависит от его способности поставлять желаемые продукты и реализовывать эффективную маркетинговую стратегию.Проект Genius компании Moncler также сработал хорошо, потому что каждое сотрудничество было сосредоточено на творческом переосмыслении своего простого продукта — пуховика.

Emilio Pucci — это, по сути, бренд готовой одежды, который демонстрирует сезонные коллекции на неделе моды. Но хотя у него нет продукта-героя, ведущего бизнес, у него есть наследие и сильная творческая идентичность, основанная на ярких принтах — в архиве Эмилио Пуччи хранится более 20 000 из них.

«Если вы хотите быть авторитетом в сфере моды, вы более или менее связаны с идеей единого креативного директора с его особым видением моды», — сказал Марио Ортелли, управляющий партнер Ortelli & Co.«Если вы являетесь брендом элитной роскоши, но больше ориентированы на конкретный продукт или наследие, модель Genius лучше, потому что вы постоянно сохраняете новизну в основном атрибуте бренда».

Статьи по теме:

Почему так сложно принять модель Moncler Genius

Стратегия завода Tod’s: работает ли она?

Вдова Эмилио Пуччи освежает свой родовой дом во Флоренции

Эта статья впервые появилась в январском выпуске журнала Architectural Digest за 2007 год.

Флорентийские дворцы эпохи Возрождения — это особая порода — они необычайно красивые, интеллектуально принципиальные, гуманистически пропорциональные, серьезные — и как класс зданий они изменили курс западной архитектуры. Среди них Палаццо Пуччи 14-15 веков на Виа-де-Пуччи сегодня имеет редкую особенность: с момента его постройки он занимает одну и ту же семью. Его интерьер — это непрерывная семейная биография, написанная в декоративно-прикладном искусстве.

Нынешняя замница дворца, маркиза Кристина Пуччи ди Барсенто, вдова Эмилио Пуччи, известного кутюрье, использует особую фразу, говоря о предыдущих замках: «когда она вошла в дом.»Выражение описывает ритуал во флорентийском обществе: для невесты войти в семью жениха означало войти в его дом, с его собственной долгой историей, воплощенной в здании — от фасада и плана этажа до портретов, мебели и тканей. Женщины были семья поглощена ее культурой.

«Когда я вошел в дом в 1959 году, я был очень молод и весьма удивлен: это был тяжелый дом, даже суровый, как Флоренция», — вспоминает маркиза из Рима. где архитектурная традиция — более игривое и чувственное барокко.«Мой муж любил и уважал этот дом, и мы мало что изменились. Он был очень добр ко мне и не хотел меня учить. Он понимал, что некоторые вещи нужно оставить такими, как они есть, но он не сказал: это; не делай этого ». И в этом не было необходимости, потому что я не хотел вмешиваться в палаццо ».


Зал Веджвуда был создан английским художником в конце 18 века. Палитра и штукатурка в неоклассическом стиле были вдохновлены авторской керамикой. В центре — мраморная скульптура богини Дианы XVIII века.


Тем не менее, то, что снаружи выглядело как вневременной палаццо, внутри было живым домом, постепенно развивающимся по мере того, как пара вносила небольшие изменения. Но, в то время как Эмилио Пуччи произвел революцию в моде, создав яркие цвета в оптических узорах, эстетика одежды так и не вошла в резиденцию. «Я начал постепенно понимать, что он хотел сделать его более пригодным для жизни. Мы покупали вещи, которых у нас не было, более удобные вещи, такие как венецианские стулья 18-го века для столовой.Там уже был очень красивый фарфор, предметы и мебель, но я также понимал, что дом нуждается в обновлении ».

В пиано-нобиле, где расположены офисы высокой моды, сохранились фрески во флорентийском стиле 16-го и 17-го веков, но Резиденция на верхнем этаже представляет собой череду стилей, коллекция комнат, отражающая развитие истории декоративного искусства. В одной из спален стоит кровать с балдахином 17-го века, сделанная в соседнем Лукке, известная своей мебелью: «Эта кровать» всегда был в доме, — говорит она, — и Эмилио это нравилось.»Музыкальный зал в стиле барокко с лепными пилястрами и кариатидами, спроектированный архитектором Джованни Баттиста Фоггини около 1690 года, избегает мрачных флорентийских традиций. Бледно-голубой зал Веджвуда с бело-коричневой отделкой, созданный в конце 18 века, светлый и светлый. Английский как источник вдохновения. В середине 19-го и начале 20-го веков русская бабушка и прабабушка Эмилио Пуччи вернули в дом более тяжелые ощущения. «Русский вкус очень полон, с подушками, коврами и картинами», — говорит Марчеза Пуччи.

Винтаж Эмилио Пуччи: платья, шарфы и многое другое

К середине 1960-х международная модная пресса, восхищенная его ослепительными шарфами и скользкими платьями из чувственного психоделического шелкового трикотажа, окрестила флорентийского дизайнера Эмилио Пуччи принцем принтов. Менее известно, что, начиная с начала 1950-х, Пуччи применял свои красочные абстрактные узоры к статичным угловатым материалам, таким как керамика, полы и мебель, придавая им движение, не говоря уже о гламуре. Он был первым модельером, вышедшим на рынок стиля жизни, основав успешный бренд, который существует сегодня.

Родился в 1914 году в одной из старейших дворянских семей Италии, Эмилио Пуччи, Марчезе Пуччи ди Барсенто, был членом послевоенной международной элиты, прыгая с пляжа на гору в город. Его карьера в моде неожиданно началась в 1947 году, когда он создал революционную лыжную экипировку, которая была сфотографирована на швейцарских склонах для Harper’s Bazaar .

Избегая аристократического гламура, самоучка Пуччи открыла на Капри бутик простой курортной одежды (например, капри), напоминающей волнистые волны Средиземного моря и освежающие яркие цвета.В то время роскошная мода была такой же узкой, как коктейльное платье от Dior, но на горизонте не за горами были свингующие шестидесятые. Подписанный тем, что редактор Vogue International Сьюзи Менкес называет «рукописным« расцветом Эмилио »- концепция, как она отмечает, столь же нова, как и дизайнерская одежда прет-а-порте, — его дизайн вскоре был замечен на таких знаменитостях, как Джеки Кеннеди и Мэрлин Монро.

От формы авиалиний, которую он создал для Браниффа в 1960-х годах, до эмблемы, которую он создал для космической миссии «Аполлон XV» в 1971 году, проекты Пуччи были фантастическими.Несмотря на свои традиционные корни (или из-за них), принц принтов был дальновидным и дальновидным. Пуччи сделал свой фирменный стиль гибким узорам — сначала для моды, затем для мебели и предметов. Будь то ткань или поролон, полки или паруса, как он впервые объяснил около 70 лет назад, орнаменты работают в «непрерывном движении». Вступая в нетрадиционное дизайнерское партнерство, он заложил основу для будущего бренда — классического наследия, которое его дочь Лаудомия Пуччи продолжает сегодня.

Найдите винтажные вечерние платья, шарфы, юбки и другую одежду и аксессуары Эмилио Пуччи на сайте 1stDibs.

Доктор Молли Пуччи — Исторический факультет

Доцент кафедры европейской истории двадцатого века

Молли Пуччи — доцент кафедры европейской истории двадцатого века. До прихода в Тринити она была научным сотрудником Макса Вебера в Институте Европейского университета во Флоренции и стипендиатом премии Гебалле в Стэнфордском гуманитарном центре.Она имеет докторскую степень по истории Стэнфордского университета и степень магистра исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Гарвардского университета. В рукописи ее нынешней книги, финансируемой за счет грантов Комиссии Фулбрайта, Германской службы академических обменов (DAAD), Американского философского общества и Американского совета научных обществ, рассматривается создание коммунистических институтов тайной полиции в Чехословакии, Польше и на Востоке. Германия в период после Второй мировой войны.Ее исследовательские интересы включают историю коммунизма, историю права и историю полицейской деятельности в Европе двадцатого века.

Обучение

На историческом факультете я преподаю два модуля Sophister. Первая, «Тайная полиция в коммунистической Европе», прослеживает роль сил тайной полиции в коммунистических государствах и обществах в период взлета и падения коммунизма в Европе двадцатого века. Вторая, «Миры инакомыслия: диссиденты и сопротивление в коммунистической Европе», исследует историю диссидентских движений и мыслителей в Центральной и Восточной Европе в 1970-х и 1980-х годах.Я также координирую степень магистра международной истории, выступаю с лекцией в модуле первокурсника «Катаклизм и обновление: история континентальной Европы с 1918 года до настоящего времени» и преподаю модуль магистра гуманитарной программы «Всемирная история коммунизма».

Я буду в отпуске на 2020-2021 учебный год и буду работать в качестве приглашенного научного сотрудника в Институте Гувера при Стэнфордском университете.

Мой текущий книжный проект посвящен истории коммунизма в Чехословакии в 1920-е годы, от Коминтерна до художественного авангарда.Меня интересует, каким образом эксперименты в культуре и интернационализме — включая литературу, поэзию, архитектуру, лингвистику, живопись и театр, среди других областей — отражали и способствовали радикализации левых политических сил в межвоенной Европе.

Публикации

  • Империя безопасности: Тайная полиция в коммунистической Восточной Европе (Издательство Йельского университета, 2020).
  • «Советы за рубежом: НКВД, разведка и государственное строительство в Центрально-Восточной Европе после Второй мировой войны», статья будет опубликована в издании «Критика: исследования России и Евразии, 2021 год».
  • «Создание признания: язык и психология допросов в сталинской Чехословакии», глава в Пересмотр Сталина и сталинизма , ред. Джеймс Райан и Сьюзан Грант (Блумсбери, 2020)
  • «Революция в революции: тайная полиция и истоки сталинизма в Чехословакии, 1945–1952», Восточноевропейская политика и общества , 32, (1), 2018, стр. 3–22
  • «Перевод государства: Чехословакия в поисках советской модели тайной полиции, 1945–1953», Kritika: Исследования России и Евразии, 18, вып.2 (весна 2017 г.)
  • «Работа в полиции: контрразведка,« группа инструкторов »и сталинизация чехословацкой тайной полиции, 1948–1952», глава, готовящаяся к публикации в Perceptions of the Top in East-Central Europe, ed. Мюриэль Блейв (Нью-Йорк: Блумсбери, 2018).
  • Обзор Марка Крамера и Вита Сметаны, изд., Навязывание, поддержание и разрыв «железного занавеса», «Журнал исследований холодной войны», т. 19, № 1, 2017.
  • Обзор Андреаса Глезера, Политические эпистемологии: тайная полиция, оппозиция и конец восточногерманского социализма, в «Центрально-Восточной Европе», т.41, нет. 1, 2014.
  • Вклад в дискуссию за круглым столом, посвященную Анне Эпплбаум, Железный занавес: Сокрушение Восточной Европы , Круглый стол H-Diplo, т. 16, нет. 8, 2014.

Приглашенные переговоры

  • «Коммунистическая партия Чехословакии и национальный вопрос», доклад на международной конференции 100 let od založení KSČ, Прага, Чехия (2021)
  • «Живи — и большевизируй: чехословацкий коммунизм и Третий Интернационал», Восточноевропейский исторический семинар, Университет Гумбольдта, Берлин, Германия (2021)
  • «Два коммунизма: анархизм, социал-демократия и интеллектуальные истоки чехословацкого коммунизма», Imre Kertész Kollege, Йена, Германия (2021 г.

Похожие записи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *