Пурпуэн – Пурпуэн — это… Что такое Пурпуэн?

Средневековый костюм: Пурпуэн — Энциклопедия вещей

Пурпуэн (гамбуаз, или гамбизон) — простеганная с тряпками и льняными очесами куртка (в нашей театральной терминологии — дублет, колет, камзол) с искусственно выпуклой грудью, узкой талией и узкими рукавами. Пурпуэн, плотно обтягивающий стан, выгибал грудь и расширял плечи своего владельца, делал талию его по-девичьи тонкой (рис. 47).

По мере обуживания пурпуэн укорачивался, и этот процесс, как всегда в любой моде, двигающийся поступательно, привел к тому, что штаны-чулки, достигнув предельной длины до середины бедра, оказались открытыми. Это вызвало в свою очередь появление «мини» — коротких верхних одежд (в русском языке им нет наименования) — журнад, хукэ, жакет, впрочем, не будет греха поименовать их всех короткими гупеляндами. Они выполняли роль верхней одежды у пажей и герольдов и несли функцию эмблематическую (рис. 48).

Штаны-чулки также подверглись процессу обуживания и в процессе их «пригонки» разделились на 2 отдельные штанины, которые оставались спереди открытыми (см. рис. 46 и 49). К ним добавили кусок ткани, который прикрывал это отверстие, откидываясь и прикрепляясь к штанам тесемками и булавками. Во французском языке он получил название брагетт, в русском — гульфик (нем.— термин удержался до нашего времени, обозначая переднюю планку разреза брюк). В XV веке гульфик оставался довольно видным, если даже не главным украшением мужского костюма. С появлением шарообразных штанов гульфик исчезнет, чтобы возродиться в более совершенной форме — откидного клапана («понт» — мост) штанов-кюлот (XVII в.).

Целая феерия самых разнообразных шляп и беретов, с закинутыми на плечо концами разноцветных тканей, дополняли костюм.

Одеяния крестьян и ремесленников были примитивны и просты — рубахи, штаны из полотнища ткани, штаны-чулки, куртки с рукавами и без них, капюшоны и шейные нагрудники — «колет». Мягкие кожаные и войлочные башмаки, деревянные и соломенные «калоши».

Бродячие певцы-менестрели, бродячие музыканты, акробаты изображаются в сюркот с разной длины рукавами, с пестроцветной раскраской одежды, с бубенчиками, нашитыми на ее края (рис. 50).

Отличались своим внешним видом студенты (ваганты): «Физики шагают по улицам Парижа в своих блестящих одеждах и докторских колпаках, тогда как хирурги разгуливают в коротких платьях». В XIII веке университеты добиваются у Рима права на собственное одеяние, а с 1315 года Парижский университет предписывал своим учителям ношение простой круглой мантии с разрезом для рук (рис. 51).

Слуги, близкие к хозяевам, носили одежды с барского плеча, но с изъятыми украшениями. Слуги, сопровождавшие господ на охоте, в путешествиях и официальных представительствах, в украшении одежд имели цвета и распределение их на костюме в соответствии с рисунком герба их господина.

Все названные выше одежды, гладкие или с четко нанесенным на ткань рисунком, яркие в цвете, представляют неоценимый источник вдохновения в создании костюмов в спектаклях-сказках и исторических пьесах (рис. 52). В современном театре процесс создания средневековых костюмов значительно облегчается благодаря тому, что в распоряжении костюмеров имеется целый ряд фактур, при соответствующей обработке которых может получиться особый эффект. Так, женские «большие» платья можно делать из ткани, сдублированной с тонкой поролоновой пленкой, которая и сохранит эластичность, и одновременно придаст массивность и монументальность форме. Объемные ткани, например сдублированный капрон, со сцены также могут создать представление о драгоценной массивной и плотной фактуре. Но и простая ткань, толстая бязь, даже фланель, положенные на подкладку, при хорошем крое и хорошей обработке формы из зрительного зала будут смотреться тонким сукном или парчой. Не нужно

только употреблять фактуры, пластические свойства которых противоречат технологии образования формы. Для конструкции колпаков-эннин лучше всего подходят эластичная проволока, бамбук, эластичный электропровод, которые легко воспроизводят грандиозные размеры и фантастическую форму.

Решение декорации и костюмов спектакля не подвластны рецептуре — таковы законы искусства. Поэтому в конце главы я хочу привести пример из театральной практики. В спектакле-сказке женские костюмы на эскизе были изображены «опирающимися» на жесткий обруч подола. Стремясь создать костюм, полностью соответствующий эскизу, исполнители вшили в подол платья металлический обруч, который гремел при малейшем движении, стучал о предметы и стены, мешал двигаться актрисе (не говоря о том, что при небольшой ширине платья он не давал возможности сесть). Тогда костюмер нашел средства, реализующие его идею, в арсенале приемов создания форм костюма начала XIX века, это был «руло» — ватный валик, благополучно пришитый к подолу платья. Оно «бежало» впереди ног актрисы, ложилось на пол правильным кругом, сгибалось и послушно двигалось — вообще было тем, чем хотел его сделать художник.

Источник: Р. В. Захаржевская «История костюма: От античности до современности»

www.thingshistory.com

2. Пурпуэн и жиппон | Хозяйка

Про­ект «Шоссы в кон­тек­сте моды»

ШОССЫ XIII – XV вв.
I. Раз­дель­ные шоссы, про­дол­же­ние

 

2. Пур­пуэн и жип­пон

Фото 1[i]. Фех­то­ва­ние на шестах. Лист 55v (фраг­мент). Gladiatoria, или Gladiatoria fechtbuch (MS German Quarto 16). Ману­скрипт. Язык: немец­кий. Худож­ник неиз­ве­стен. Время созда­ния: около 1435 – 1440 гг. Ягел­лон­ский биб­лио­тека, Кра­ков, Польша

Адриен Арман в главе «Жип­пон»[ii] пишет:

«Жип­пон (gippon), также назы­ва­е­мый «жюп» (jupe), «жюпель» (jupel), «жюпон» (jupon), име­но­вался еще дуб­ле­том (doublet) потому, что был сде­лан из ткани, сло­жен­ной вдвое, или

пур­пу­эном (pourpoint), опре­де­ли­тель­ным сло­вом, кото­рое озна­чало «сте­га­ный» по той при­чине, что он был набит хлоп­ко­вой ватой и волок­нами шелка, укреп­лен­ными про­стеж­кой. Он был пер­вой одеж­дой, кото­рую наде­вали на испод­нюю рубашку (chemise), и соот­вет­ство­вал таким обра­зом нашему жилету с той раз­ни­цей, что он стал, с XIV в., гораздо более необ­хо­дим, так как вме­сто под­тя­жек под­дер­жи­вал шоссы, кото­рые были при­вя­заны к нему вна­чале с помо­щью тесе­мок, при­ши­тых изнутри к его под­кладке, а затем шел­ко­вых шну­роч­ков или тон­ких узких ремеш­ков из кожи, шнур­ков с желез­ными нако­неч­ни­ками (aiguillettes), про­пус­ка­е­мых в отвер­стия шосс и одно­вре­менно в дру­гие отвер­стия, про­де­лан­ные в жип­поне.

Между тем были пур­пу­эны, кото­рые наде­вали поверх рат­ных доспе­хов. Их назы­вали доспеш­ными кот­тами

(cottes d’armes), воен­ными жюпо (jupeaus d’armer) или воен­ными дуб­ле­тами (doublés à armer), чтобы отли­чить от жип­пона цивиль­ного костюма, кото­рый был назван пла­тье­вым (костюм­ным – Ф.Ó.) жюпо (jupeaus de vestir) или пла­тье­вым дуб­ле­том (doublés à vestir).

Фото 2[iii] и 3[iv]. Пур­пуэн (гам­безон?) из крас­ной дамас­ской тафты, про­ис­хо­дя­щий из воен­ного сна­ря­же­ния, выпол­нен­ного для пят­на­дца­ти­лет­него Карла V (1338 – 1380), когда он был дофи­ном. Место и время изго­тов­ле­ния: Фран­ция, не ранее 1350 – не позд­нее 1353 г.[v]. Музей изоб­ра­зи­тель­ных искусств Шар­тра, Франция

Гам­безон (gambeson), носи­мый под коль­чу­гой из коле­чек, кото­рый был необ­хо­ди­мым допол­не­нием, вхо­дил в кате­го­рию жип­по­нов.
Когда, около 1340 г., появи­лась мода на корот­кую одежду, пла­тье­вой дуб­лет, кото­рый до этого все­гда был спря­тан под

сюрко (верх­ним пла­тьем – Ф.Ó.), стал ино­гда зани­мать его место. С тех пор став­ший види­мым, он часто изго­тав­ли­вался из бога­тых тка­ней. Он даже с конца века укра­ша­ется экс­тра­ва­гант­ными широ­кими рука­вами, кото­рые при­да­ва­лись тогда уппе­лен­дам (длин­ным широ­ким пла­тьям – Ф.Ó.). В то же время ста­рое назва­ние «пур­пуэн» и эти более новые «жак» (jaque) и «жакет» (jaquette) пре­ва­ли­руют над обо­зна­че­ни­ями «дуб­лет» и «жип­пон», кото­рые, как нам кажется, были, ско­рее, заре­зер­ви­ро­ваны для ниж­них пур­пу­энов. Однако… в сред­ние века не было точ­но­сти в тер­ми­нах, и люди, назы­вая ино­гда жип­по­ном пур­пуэн из бар­хата или атласа, носи­мый сверху, в то же время назы­вали пур­пу­эном и даже жаке­том про­стой ниж­ний жип­пон из сукна, бума­зеи или льня­ного полотна. Что каса­ется тер­мина «дуб­лет», он исполь­зо­вался в XV в. только для того, чтобы назы­вать покры­вало для кро­вати, наби­тое и простеганное.

Фото 4[vi]. Пла­тье (robe) Жанны д’Арк. Рекон­струк­ция А. Армана. Фото 5[vii]. Хук Жанны д’Арк. Рекон­струк­ция А. Армана. Фото 6[viii]. Шазюбли (около 1420 г.)

Во вре­мена Жанны д’Арк пур­пуэн не носили на виду. Как в более ран­ний период, он сде­лался снова ниж­ней одеж­дой, покры­той пла­тьем, поз­во­ляв­шим уви­деть только его пря­мой и сто­я­чий ворот­ник, кото­рым он был почти все­гда снаб­жен с 1415 г.

Начи­ная с этой даты, дей­стви­тельно, укра­шен­ный пур­пуэн, наде­ва­е­мый вме­сто пла­тья, ста­но­вится чрез­вы­чайно редким…

Фото 7[ix]. Порт­ной (рабо­та­ю­щий с хуком на мехо­вой под­кладке – Ф.Ó.). Лист 67. Нюрн­берг­ская домо­вая книга (Nürnberger Hausbücher). Том 1. Место и время созда­ния: Нюрн­берг, 1426 – 1549 гг. Время созда­ния листа 67: 1446 г. Нюрн­берг­ская город­ская биб­лио­тека, Германия

Слу­ча­лось ино­гда, что бога­тые пур­пу­эны были покрыты, по ита­льян­ской моде, чем-то вроде шазюб­лей, назы­ва­е­мых хуками (huques), кото­рые поз­во­ляли уви­деть рукава пол­но­стью. После 1450 г. рос­кош­ные пур­пу­эны частично скры­ва­ются корот­кой ман­те­лью (mantel)».

«Жип­пон сохра­нил имя пур­пу­эна до сере­дины XVII в. С этого вре­мени в тече­ние дол­гого пери­ода… его назы­вали курт­кой (veste). Мы также имеем его сего­дня под назва­нием, появив­шимся в конце цар­ство­ва­ния Людо­вика XV (пра­вил с 1715 по 1774 г. – Ф.Ó.), – жилет.

Слова «жип» (gipe), «жипон» (gipon) или «жюп» (jupe) и «жюпон» (jupon), кото­рые пре­об­ла­дали, также при­ме­няли к ниж­ней котте точно с таким же кор­пу­сом, как у муж­ского жип­пона

, но носи­мой жен­щи­нами. При Людо­вике XIV (пра­вил с 1643 по 1715 г. – Ф.Ó.) верх­няя часть этой одежды назы­ва­лась кор­пу­сом жюпы (corps de jupe). Ее ниж­няя часть с раз­ме­ром до ступ­ней состав­ляла низ жюпы (bas de jupe). Первую часть пере­стали посте­пенно назы­вать про­сто кор­пу­сом, а вто­рую жюпой. Она, отде­лив­шись позд­нее от кор­пуса, стала юбкой (le jupon). И вот, как тер­мин, кото­рый, в прин­ципе, обо­зна­чал глав­ным обра­зом одежду для верх­ней части тела, стал обо­зна­чать совер­шенно дру­гую часть костюма. Ста­рин­ный жип­пон сред­них веков, таким обра­зом, есть пря­мой родо­на­чаль­ник одно­вре­менно муж­ского жилета и жен­ской юбки современности».

 

2.1 Пур­пуэн из четы­рех четвертей

Наи­бо­лее подробно А. Арман оста­нав­ли­ва­ется на пур­пу­эне (жип­поне), кото­рый был харак­те­рен для эпохи Жанны д’Арк и назы­ва­ется им пур­пу­эном из четы­рех чет­вер­тей. Пур­пуэн такого покроя из шер­стя­ной ткани чер­ного цвета с под­клад­кой из льня­ного полотна и с про­сте­ган­ной набив­кой из хлоп­ко­вой ваты, по мне­нию А. Армана, носила и сама Орле­ан­ская дева. Он пишет:

Фото 1. Фраг­мент листа 43v. «Книга, назы­ва­е­мая Дека­ме­рон». Ману­скрипт (Ms-5070) из биб­лио­теки гер­цо­гов Бур­гун­дии. Мате­риал: пер­га­мент. 395 листов. Автор тек­ста: Джо­ванни Бок­каччо. Пере­вод­чик: Лоран де Пре­мьерфэ (Laurent de Premierfait). Язык: фран­цуз­ский. Авторы мини­а­тюр: неиз­вест­ные фла­манд­ские худож­ники. Время созда­ния: 1401 – 1500 гг. Наци­о­наль­ная биб­лио­тека Фран­ции[x]

«Вер­немся к жип­пону, наде­ва­е­мому под пла­тье, един­ствен­ному обычно исполь­зу­е­мому во вре­мена нашей геро­ини. Имея покрой жилета с рука­вами, дости­га­ю­щего ляжек, затя­ну­того в талии, плотно обле­га­ю­щего бедра и под­чер­ки­ва­ю­щего грудь, кото­рую делала выпук­лой обиль­ная набивка, он точно лепил верх­нюю часть груди и таз, и про­стого патрона этой одежды было доста­точно для ору­жей­ника, чтобы сде­лать пла­стин­ча­тую коль­чугу (cotte de plates) по мерке ее вла­дельца. Рису­нок 1 из иллю­стри­ро­ван­ного ману­скрипта около 1440 г. пред­став­ляет пер­со­наж, с кото­рого пре­ступ­ники сни­мают его одежды. Похи­ща­е­мое пла­тье дает воз­мож­ность пока­заться жип­пону, или пур­пу­эну. Кусок рубашки выле­зает из шосс, не пол­но­стью закреп­лен­ных сзади.

Кор­пус жип­пона состоял обычно из четы­рех чет­вер­тей, т.е. был скроен из четы­рех про­доль­ных кус­ков: двух для переда, столь­ких же для спины, соеди­нен­ных тремя швами: одним зад­ним и двумя боко­выми, послед­ние закан­чи­ва­лись прой­мами рука­вов, как пока­зано на рисунке 2. В XV в. каж­дая из этих чет­вер­тей была сфор­ми­ро­вана из двух частей, соеди­нен­ных на талии посред­ством шва. Одежда, как гово­рили тогда, дела­лась в два раза. Жип­пон был зашну­ро­ван спе­реди сверху вниз непре­рыв­ным обра­зом (рису­нок 1) или частично (рисунки 2 и 9). Вна­чале он засте­ги­вался на пуго­вицы, ино­гда на крючки, затем то зашну­ро­вы­вался, то засте­ги­вался на пуго­вицы, и в конеч­ном счете гораздо чаще зашну­ро­вы­вался, чем засте­ги­вался на пуго­вицы. В эпоху Жанны д’Арк, в част­но­сти, от пуго­виц, кажется, почти пол­но­стью отка­за­лись для закры­тия кор­пуса пур­пу­энов. Неко­то­рое рас­по­ло­же­ние к ним воз­об­но­вится в дальнейшем.

Чело­век в жип­поне, кото­рого мы пока­зали на фраг­менте мини­а­тюры, пред­став­лен­ной на рисунке 2, – палач. Как и боль­шин­ство пер­со­на­жей, зани­ма­ю­щихся физи­че­ским тру­дом, кото­рые встре­ча­ются в ико­но­гра­фии или упо­ми­на­ется в текстах XV и XVI вв., палачи пока­зы­вают себя наи­бо­лее часто в жип­поне, сняв свое пла­тье как для того, чтобы не испач­кать его кро­вью, так и для того чтобы было удоб­нее выпол­нять свою зло­ве­щую работу».

«В 1323 г. в Париже дуб­лет с набив­кой из шер­сти мог быть более пяти вось­мых лок­тей длины – при­мерно 0,72 м, раз­мер, кото­рый даже не покры­вает столько, сколько ниж­нее пла­тье, после вве­де­ния корот­ких одежд около 1340 г.».

Фото 2[xi]. Усек­но­ве­ние главы Свя­того Иоанна Кре­сти­теля. Пра­вая панель алтаря Свя­того Иоанна. Худож­ник: Рогьер ван дер Вей­ден (Rogier van der Weyden, 1399/1400 – 1464). Время созда­ния: 1455 – 1560 гг. Мате­ри­алы: масло на дубо­вой панели. Раз­меры: 77×48 см. Госу­дар­ствен­ный музей, Бер­лин, Германия

От себя добавлю, что на кар­ти­нах 40 – 60-х гг. XV в., кото­рые посвя­щены биб­лей­ским сюже­там, плачи, их жертвы, а также неко­то­рые дру­гие пер­со­нажи, зани­ма­ю­щи­еся тяже­лым физи­че­ски тру­дом, часто пред­стают с отвя­зан­ными только сзади или вовсе спу­щен­ными шос­сами и в шемизе. Но при этом их жип­пон, полы кото­рого соеди­ня­ются с помо­щью шнур­ков, не снят пол­но­стью (чтобы не тра­тить время на шну­ровку), и сзади сви­сает с талии. Тем самым кар­тины сви­де­тель­ствуют о том, что жип­пон был дей­стви­тельно очень тес­ным и ско­вы­вал дви­же­ния не только, когда был свя­зан с шос­сами. Один из луч­ших при­ме­ров такого рода дает нам кар­тина «Усек­но­ве­ние главы Свя­того Иоанна Кре­сти­теля» (фото 2). На ней фла­манд­ский худож­ник Рогьер ван дер Вей­ден с фото­гра­фи­че­ской точ­но­стью изоб­ра­зил одежду палача и в том числе крас­ную и беже­вую шоссы, их шнурки с метал­ли­че­скими нако­неч­ни­ками (эгюй­етты), а также крас­ный жип­пон на жел­той под­кладке. Мы можем рас­смот­реть обра­ботку швов жип­пона и шосс: их при­пуски раз­вер­нуты, раз­гла­жены и под­шиты к ткани. Фигура юноши в шляпе, сто­я­щего у окна на сред­нем плане, дает пред­став­ле­ние о том, какой фасон жип­пона в сере­дине XV в. носили муж­чины, в том числе и сам палач. А фигуры юно­шей на зад­нем плане, кроме того, пока­зы­вают, что поверх жип­пона или, воз­можно, вме­сто него пола­га­лось наде­вать широ­кое корот­кое пла­тье с рука­вами, кото­рое, будучи стя­ну­тым на талии поя­сом, давало мно­же­ство складочек.

premudrosti.in

пурпуэн — это… Что такое пурпуэн?

Пурпуэн —    франц. в 13 15 вв. короткая мужская куртка с узкими рукавами или без рукавов, к ней крепились штаны чулки. Вначале пурпуэн надевали под военные доспехи (латы), около 1340 г. он стал гражданской одеждой.    В первой половине 16 в. пурпуэн… …   Энциклопедия моды и одежды

а брюль-пурпуэн — * à brûle pourpoint. В упор. Как ни была увлечена невольно Ольга Елпидифоровна всем этим гамом, веселостью и ласками, но на этот вопрос à brûle pourpoint значительно смутил ее. Б. Маркевич Перелом. // РВ 1880 10 783. Вам кажется дико, говорила… …   Исторический словарь галлицизмов русского языка

Костюм эпохи Позднего Средневековья (Франция) — Костюм эпохи Позднего Средневековья выполнял во многом социальную функцию. Ношение платья в XIV XVI веках определялось понятием «луковицы», когда верхнее платье надевалось поверх нижнего, и количество слоёв зависело от социального статуса хозяина …   Википедия

Защитное снаряжение Средневековой Европы — …   Википедия

Одежда —         искусственные покровы человеческого тела. О. в широком смысле слова включает также головные уборы, обувь, перчатки и т.д. Украшения лишь дополняют О.          Наряду с Жилищем О. возникла как одно из основных средств защиты от… …   Большая советская энциклопедия

Одежда —         искусственные покровы человеческого тела. Одежда в широком смысле слова включает также обувь, перчатки, головные уборы. Украшения и другие предметы, дополняющие одежду, в её понятие не входят. Одежда возникла как одно из основных средств… …   Художественная энциклопедия

Доспехи — В этой статье не хватает ссылок на источники информации. Информация должна быть проверяема, иначе она может быть поставлена под сомнение и удалена. Вы можете …   Википедия

Изабелла Баварская — Isabeau de Bavière Королева Изабелла. Литография XIX века …   Википедия

История моды — Стиль этой статьи неэнциклопедичен или нарушает нормы русского языка. Статью следует исправить согласно стилистическим правилам Википедии. История моды (см. также История одежды)  цепь социально исторических явлений, связанных с мод …   Википедия

Поддоспешник — В данной статье или разделе имеется список источников или внешних ссылок, но источники отдельных утверждений остаются неясными из за отсутствия сносок …   Википедия

gallicismes.academic.ru

2.2. Пурпуэн с большими тарелками

Про­ект «Шоссы в кон­тек­сте моды»

ШОССЫ XIII – XV вв.
I. Раз­дель­ные шоссы, про­дол­же­ние

 

2.2. Пур­пуэн с боль­шими тарелками

Помимо пур­пу­эна из четы­рех чет­вер­тей, кото­рый, в част­но­сти, носила Жанна д’Арк, доста­точно подробно А. Арман рас­ска­зы­вает и о пур­пу­эне иного кроя, кото­рый он назы­вает пур­пу­эном с боль­шими тарелками.

«Тек­сты и изоб­ра­же­ния XIV и XV вв. рас­кры­вают нам суще­ство­ва­ние дру­гого вида пур­пу­эна, исполь­зу­е­мого более редко, без сомне­ния, из-за слож­но­сти его покроя, – пишет он, – но, тем не менее, была опре­де­лен­ная мода в то же время, кото­рая имела очень боль­шую про­дол­жи­тель­ность. Мы хотим гово­рить о пур­пу­эне с боль­шими тарел­ками (pourpoint à grandes assiettes), кото­рый про­ти­во­по­став­лялся в неко­то­рых ста­рин­ных под­сче­тах, пур­пу­энам из четы­рех четвертей».

Свой инте­рес к пур­пу­эну с боль­шими тарел­ками А. Арман моти­ви­рует тем, что тот суще­ство­вал и в эпоху Орле­ан­ской девы, кото­рая также могла его носить. Он изла­гает свою пози­цию сле­ду­ю­щим образом:

«Пур­пуэн с боль­шими тарел­ками, почти непре­рыв­ная серия пись­мен­ных или изоб­ра­зи­тель­ных сви­де­тельств кото­рого поз­во­ляет нам кон­ста­ти­ро­вать сто­лет­нюю моду, все еще носили во вре­мена Жанны д’Арк. Мини­а­тюры 1427 г. и тек­стов 1432 г., цити­ру­е­мых в наших преды­ду­щих запи­сях, доста­точно, чтобы дока­зать это утвер­жде­ние. Но из этого не обя­за­тельно сле­дует, что наша геро­иня исполь­зо­вала этот вид одежды. Воз­можно даже, что, по край­ней мере, ее пер­вый жип­пон, кото­рый ей изго­то­вили в Воку­лёре в фев­рале 1429 г., был про­сто пур­пу­эном из четы­рех чет­вер­тей той модели, патрон кото­рой мы дали на рисунке 11. Слож­ность боль­ших таре­лок могла пре­вы­шать таланты порт­ного малень­кого города».

Свое стран­ное назва­ние пур­пуэн с боль­шими тарел­ками полу­чил бла­го­даря сход­ству выреза проймы рукава с этой посудой.

«Имя тарелки было дано пройме рукава, – пояс­няет А. Арман. – Мода на одежду с плот­ным обле­га­нием, дове­ден­ным до послед­них пре­де­лов, должна была спро­во­ци­ро­вать созда­ние пур­пу­эна, в кото­ром был изгнан любой шов, фор­ми­ру­ю­щий линию между пле­чом и рукой. Они хотели полу­чить одежду, насколько это воз­можно, име­ю­щую вид самого туло­вища, в кото­рой ника­кая внеш­няя осо­бен­ность не ука­зы­вает с точ­но­стью шва, где начи­на­ется рука и закан­чи­ва­ется плечо. Для этого пройма была рас­ши­рена так, чтобы она пре­взо­шла один метр в окруж­но­сти, пол­но­стью при этом оста­вив довольно узкими рукава не только на пред­пле­чье, но еще и на плече. Рису­нок 12, взя­тый из ита­льян­ской живо­писи около 1360 г., пред­став­ляет самое ста­рое изоб­ра­же­ние пур­пу­эна с боль­шими тарел­ками из тех, кото­рые, по нашему разу­ме­нию, существуют».

Фото 1. Пур­пуэн Шарля де Блуа. Время изго­тов­ле­ния: сере­дина XIV в. Музей ткани, Лион, Фран­ция[i]

В каче­стве при­мера А. Арман рас­смат­ри­вает шедевр сред­не­ве­ко­вого порт­нов­ского искус­ства – золо­той пур­пуэн Шарля де Блуа (фото 1) из 28 частей, кото­рый, в отли­чие от пур­пу­эна (гам­без­она) Карла V, он отно­сит к цивиль­ной одежде. Автор дает его патрон на рис. 13 и 14, подробно оста­нав­ли­ва­ется на том, как он шился и какие осо­бен­но­сти имел. По сло­вам А. Армана, «пур­пуэн Шарля де Блуа сви­де­тель­ствует, в части порт­ных XIV в., о сте­пени зна­ний и навы­ков, кото­рой мало кто из порт­ных нашей эпохи был бы спо­со­бен достичь».

 

Пур­пуэн сохра­нился. Он имеет свою исто­рию и заслу­жи­вает отдель­ного рассказа.

Пур­пуэн Шарля де Блуа – один из немно­гих мир­ских костю­мов, дошед­ших до нас с конца сред­не­ве­ко­вья. Этому он, веро­ятно, обя­зан сво­ему ста­тусу релик­вии. Уст­ная тра­ди­ция и записи архи­вов депар­та­мента Иль и Вилен реги­она Бре­тань, а также депар­та­мента Мен и Луара реги­она Земли Луары с адми­ни­стра­тив­ным цен­тром в городе Анже сви­де­тель­ствуют о дей­стви­тель­ном покло­не­нии этой одежде в кар­ме­лит­ской Церкви Бого­ма­тери Анже (запад Фран­ции)[ii], вхо­див­шей в состав Мона­стыря кар­ме­ли­тов. В сокро­вищ­нице этой церкви она хра­ни­лась до Вели­кой фран­цуз­ской рево­лю­ции 1789 г.

Фото 2. Шарль граф де Блуа. Кар­тина из гале­реи замка Боре­гард, около Блуа[iii]

Пур­пуэн при­пи­сы­вают графу Шарлю де Блуа (Charles de Blois, 1319 – 1364), барону Май­енн­скому, сеньору Гиз­скому, пре­тен­денту на гер­цог­ство Бре­тани, кото­рый погиб 29 сен­тября 1364 г. в одном из клю­че­вых сра­же­ний Сто­лет­ней войны между Англией и Фран­цией под горо­дом Оре. Позд­нее Шарль де Блуа был при­чис­лен к лику блаженных.

Фото 3[iv]. Памят­ник Шарлю де Блуа. Над­пись на поста­менте: «Бла­жен­ный Шарль де Блуа, уби­тый в сра­же­нии при Орэ 29 сен­тября 1364 г.»

Каким обра­зом пур­пуэн попал в сокро­вищ­ницу, допод­линно неиз­вестно. Но в мона­стыр­ских запи­сях XVIII в. есть сооб­ще­ние о том, что он был заве­щан церкви вла­дель­цем. Важ­ная инфор­ма­ция содер­жится и в сооб­ще­нии отца Анто­нина де Сент-Луи. В своем ману­скрипте «Фонды и их исполь­зо­ва­ние Мона­стыря кар­ме­ли­тов» в 1728 г. он пишет: «В сокро­вищ­нице сбе­ре­га­ется пур­пуэн, тка­ный золо­том, кото­рый бла­жен­ный Шарль де Блуа носил, когда он был убит в битве при Сент-Энн, в Оре; его хра­нят как релик­вию, потому что дела­лось много чудес на его могиле» (Архив депар­та­мента Мен и Луара)[v].

В насто­я­щее время пур­пуэн нахо­дится в Музее ткани города Лиона.

Фото 4. Пур­пуэн Шарля де Блуа. Вид сзади[vi]

Согласно ката­логу Музея ткани, пур­пуэн Шарля де Блуа был сшит во Фран­ции в сере­дине XIV в. Для его лице­вой сто­роны была исполь­зо­вана мате­рия на основе атласа из шел­ко­вых и позо­ло­чен­ных нитей, заткан­ная харак­тер­ным восточ­ным орна­мен­том, вклю­ча­ю­щим в себя изоб­ра­же­ния орлов и львов (фото 5). Ткань была про­из­ве­дена в Мон­голь­ской импе­рии (в Ираке или Иране).

Фото 5[vii]. Орна­мент на ткани пур­пу­эна Шарля де Блуа круп­ным планом

Под­кладка пур­пу­эна сшита из небе­ле­ного льна, а набивка состоит из хлопка. Про­сте­ган он, в отли­чие от гам­без­она Карла V, по гори­зон­тали. Высота пур­пу­эна состав­ляет 87 см, объем груди – 103 см[viii].

Фото 6. Пур­пуэн Шарля де Блуа. Фото­гра­фия из моно­гра­фии: Farcy, Louis de. Pourpoint de Charles de Blois. Collection J. Chappée. Impr. de Benderitter (Le Mans), 1910. Наци­о­наль­ная биб­лио­тека Фран­ции[ix]

Изнутри к под­кладке пур­пу­эна при­шито семь завя­зок, исполь­зо­вав­шихся для креп­ле­ния шосс: три в сере­дине спины, две по бокам (поверх раз­ре­зов), две посре­дине переда. Все они, по дан­ным из ката­лога Музея ткани, пред­став­ляют собой тесемки изо льна, зафик­си­ро­ван­ные льня­ной наклад­кой тра­пе­ци­е­вид­ной формы, за исклю­че­нием той, что нахо­дится посе­ре­дине спины, кото­рая выпол­нена из кожи.

Пур­пуэн спе­ци­а­ли­сты музея отно­сят к парад­ному гар­де­робу. К такому выводу они при­шли, учи­ты­вая его отлич­ное состо­я­ние, а также жест­кость петель для пуго­виц. Это сви­де­тель­ствует о том, что его мало носили.

А. Арман отме­чает, что, как можно видеть на рис. 13, по левому борту переда пур­пу­эна было сде­лано 34 петли. «Но пра­вый борт переда, – пишет он, – имеет только 32 пуго­вицы. Послед­ние две ниж­ние петли лишены своих пуго­виц, и состо­я­ние ткани пока­зы­вает, что они нико­гда не суще­ство­вали. При­чина этой непра­виль­но­сти заклю­ча­ется, несо­мненно, в широ­ком поясе из дра­го­цен­ного металла, кото­рый было при­нято раз­ме­щать в ниж­ней части бога­той одежды этого вида».

Силуэт подоб­ных обле­га­ю­щих пур­пу­энов, снаб­жен­ных поя­сом, кото­рый носился на бед­рах, очень узна­ваем на мини­а­тю­рах ману­скрип­тов, создан­ных в Ита­лии, Гер­ма­нии, Чехии и в первую оче­редь во Фран­ции в эпоху Карла V (пра­вил с 1364 по 1380 г.).

Фото 7. Посвя­ще­ние ману­скрипта Жаном де Воде­та­ром королю Карлу V Фран­цуз­скому (1372). Лист 2r. Биб­лия. Писец: Рауле Орле­ан­ский. Мини­а­тю­ри­сты: Жан Бон­доль, пер­вый мастер Биб­лии Жан де Си и др. Заказ­чик: совет­ник короля Жан де Воде­тар для Карла V. Место про­ис­хож­де­ния, дата: Париж, 1371 – 1372 гг. Музей Мир­манно, Гаага, Нидер­ланды[x]

Одним из весьма убе­ди­тель­ных изоб­ра­же­ний этой, говоря сло­вами А. Армана, «одежды с плот­ным обле­га­нием, дове­ден­ным до послед­них пре­де­лов», явля­ется пур­пуэн коро­лев­ского совет­ника Жана де Воде­тара (Jean de Vaudetar), в кото­ром тот пока­зан на мини­а­тюре, поме­щен­ной на фрон­тис­писе Биб­лии из Музея Мир­манно (фото 7).

Фото 8. Пир во дворце Карла V в честь импе­ра­тора Свя­щен­ной Рим­ской импе­рии Карла IV в 1378 г. Лист 473v (фраг­мент). Боль­шие фран­цуз­ские хро­ники. Время созда­ния: 1375 – 1380 гг. Ману­скрипт. Язык: фран­цуз­ский. Раз­меры: 33×22 см. Наци­о­наль­ная биб­лио­тека Фран­ции[xi]

Мини­а­тюры «Пир во дворце Карла V» (фото 8) и «Кре­стины Карла V» (фото 9) из Боль­ших фран­цуз­ских хро­ник, отно­ся­щихся к пери­оду прав­ле­ния Карла V, сви­де­тель­ствуют о том, что пур­пуэн такого покроя носили как пред­ста­ви­тели выс­шей знати, так и их слуги. Но пур­пу­эны ари­сто­кра­тов шились из доро­гих тка­ней и под­по­я­сы­ва­лись рем­нями из дра­го­цен­ных метал­лов, тогда как у слуг низ­шего звена они изго­тав­ли­ва­лись из деше­вой мате­рии и под­по­я­сы­ва­лись рем­нями, сде­лан­ными, по-видимому, из кожи.

Фото 9. Кре­стины Карла V. Лист 446v (фраг­мент). Боль­шие фран­цуз­ские хро­ники. Время созда­ния: 1375 – 1380 гг. Ману­скрипт. Язык: фран­цуз­ский. Раз­меры: 33×22 см. Наци­о­наль­ная биб­лио­тека Фран­ции[xii]

Мно­же­ство изоб­ра­же­ний пур­пу­эна содер­жат мини­а­тюры фран­цуз­ского ману­скрипта «Роман о Жироне ле Кур­туа». Роман вхо­дит в лите­ра­тур­ный цикл о короле Артуре и повест­вует о стран­ству­ю­щем рыцаре, имя кото­рого Giron le Courtois можно пере­ве­сти как «Жирон Бла­го­вос­пи­тан­ный» или как «изыс­кан­ный круг».

Фото 10. Лист 6r (фраг­мент). Роман о Жироне ле Кур­туа (Roman de Giron le Courtois). Ману­скрипт. Язык: фран­цуз­ский. Мате­риал: пер­га­мент. 92 листа. Раз­меры: 37,8×27,0 см. Время созда­ния: 1301 – 1400 гг. Наци­о­наль­ная биб­лио­тека Фран­ции[xiii]

К сожа­ле­нию, ману­скрипт дати­ру­ется очень широко – 1301 – 1400 гг. Поэтому нельзя ска­зать точно, какой вре­мен­ной отре­зок изоб­ра­жен­ная в нем одежда представляет.

Фото 11. Лист 8v (фраг­мент). Роман о Жироне ле Кур­туа[xiv]

Неиз­вест­ный мини­а­тю­рист пока­зы­вает нам несколько вари­ан­тов дизайна пур­пу­энов. При­чем их изоб­ра­же­ние, в отли­чие от худож­ни­ков дру­гих ману­скрип­тов, он сде­лал довольно детально. Это поз­во­ляет в какой-то мере понять крой пред­став­лен­ной одежды и отме­тить, что помимо пур­пу­энов, близ­ких по кон­струк­ции пур­пу­эну с боль­шими тарел­ками, суще­ство­вали те, у кото­рых подоб­ный силуэт моде­ли­ро­вался иначе.

Фото 12. Лист 49v (фраг­мент). Роман о Жироне ле Кур­туа[xv]

Пур­пуэн, име­ю­щий боль­шое сход­ство с пур­пу­эном Шарля де Блуа, нашелся всего один. Он розо­вый, как и шоссы, с кото­рыми его носит юноша, повер­нув­шийся к нам спи­ной на мини­а­тюре листа 49v (фото 12 и 13).

Фото 13. Юноша в пур­пу­эне, схо­жем с тем, что при­над­ле­жал Шарлю де Блуа

premudrosti.in

Бургундская мода (15 век)

Бургундия — средневековое герцогство, сложившееся на землях бывшего королевства Бургундия, отошедших по Верденскому договору 843 г. к Франции, и просуществовавшее под сюзеренитетом королей Франции до 1482 г.
В XV в. бургундский двор был одним из богатейших в Европе и считался законодателем мод. Бургундский костюм стал эталоном изящества, в нем воплотились основные черты готического стиля.
Этот период истории костюма получил название «карнавала мод». Хотя общее направление моды было связанно с готическим стилем, это не мешало одновременно сосуществовать самым разнообразным формам костюма. Носили всякую одежду: длинную, короткую, широкую, узкую. Модный силуэт характеризовался удлиненностью, изысканностью и вычурностью линий. Это была настоящая феерия одежд из пестрых тканей, украшенных мелко вырезанными фестонами («экревиссами»)и бубенцами.
Разумеется, такая изощренность была присуща только костюмам богатых и знатных людей. В одежде этого периода все более заметно сословное различие. Народный же костюм со времен раннего средневековья почти не изменился.
Духовенство возмущалось этим «карнавалом мод». Один средневековый летописец времен Столетней войны, объясняя военные неудачи Франции, писал: «Бог послал эту напасть на нас за грехи наши потому, что тщеславие Франции было велико, и несообразность одежды и разного платья переходила из одной крайности в другую… Люди были похожи скорее на шутов, чем на честных людей, а потому и неудивительно, что за подобные безрассудства, превысившие всякую меру, бог наказал нас бичом своим — королем Англии».

 

на женщине: платье со шлейфом и рукавами в виде крыльев, двурогий чепец с покрывалом

на мужчине: верхняя туника без швов с застёжкой аграфом, бургундский чепец

Мужской костюм

Мужской костюм феодалов периода «бургундских мод» постоянно менялся, становясь то длинным, то коротким, то узким, то широким. Но к концу XV в длинную одежду стали носить лишь пожилые люди и должностные лица. Духовенство, медиков, ученых, судей называли «людьми в длинной одежде». Длинными также оставались парадные одеяния королей.
Знатные люди шили одежду из дорогих тканей — шелка, шерсти, бархата; для камизы использовалось тончайшее полотно. К пурпуэну прикреплялись штаны-чулки, которые кроились и шились точно по ноге.
Модной мужской одеждой в этот период стал жакет — короткий, распашной, зауженный в талии и стянутый поясом. От талии полы расходились в виде юбочки. Стоячий воротник жакета иногда опушали мехом. Рукава чаще были пышными, в виде буфов, у плеча и сильно заужены к запястью. Пышная форма верхней части рукавов образовывалась за счет «мауатр» — жестких валиков на проймах. Такой фасон рукавов назывался «жиго». Жакеты, появившись впервые в XV в. при бургундском дворе, быстро распространились в западноевропейских странах.
Иногда рукава были чисто декоративными и просто свисали вниз, а руки просовывались в специальные разрезы.
Поверх рубашки мужчины носят «дублет» — узкую одежду на подкладке (зимой на меху).
Верхней одеждой феодальной знати и бюргеров в XV в. остается упленд — очень длинный, распашной, подпоясывавшийся, с узкими, расширявшимися книзу рукавами. Упленд мог застегиваться до талии, но ниже был распахнут; воротник иногда делали меховой.
Средневековые щеголи XV в. носили «роб» — накладную одежду со стоячим воротником, к которому сзади иногда пришивали полотнище ткани — своеобразный шлейф. Спереди роб был узким, подпоясывался в талии и имел рукава сверху в виде буфа, а от локтя до кисти узкие.
На XV в. в Западной Европе приходится пик популярности «ми-парти»: это время трепетного отношения к геральдике, рыцарскому долгу, преданности сюзерену. Цвета и рисунок этого костюма указывает на принадлежность человека к определенному роду, степень его знатности и т.д.
Крестьянский костюм на протяжении средневековья менялся очень мало. В нем по-прежнему сохранялись черты романского стиля. Крестьяне стремились подражать господам в основном в праздничной одежде.

на мужчине: пурпуэн, штаны-чулки и обувь с длинными носками

на женщине: платье-роб со шлейфом и эннен с прозрачной вуалью

Женский костюм

Для женского костюма периода «бургундских мод» также характерен удлиненный силуэт, который достигался сочетанием укороченного лифа, длинной юбки и высокого головного убора.
Верхним парадным платьем знатных дам был «роб» — с укороченной талией (она подпоясывалась почти под грудью), рукавами с манжетами в виде раструба и распашной спереди юбкой.
У женских платьев периода поздней готики было декольте — чаще в форме треугольника. Иногда треугольный вырез сзади или спереди был до самого пояса. Его обрамляли мехом, пришивали к нему воротник; впереди этот вырез прикрывался вышитой вставкой из другой, часто прозрачной ткани.
Сюрко имел узкие лиф и рукава, манжеты которых заканчивались раструбами — «бомбард», что зрительно удлиняло руку. Спереди и сзади треугольный вырез ворота окаймлялся бархатом или мехом. Расширенная книзу, ниспадающая складками парчовая юбка переходила в шлейф, длина которого строго регламентировалась. Самый длинный шлейф имела право носить королева, затем — герцогини и принцессы. Церковь вела борьбу со шлейфами, называя их «дьявольскими хвостами». Дамам, которые их носили, отказывалось в отпущении грехов. Но несмотря на это на протяжении XV в. шлейф остается обязательной принадлежностью придворного костюма.
Цвета женского костюма были контрастными. Например, под сюрко из пурпурной парчи надевали котт синего или зеленого цвета.
Женская одежда, как и мужская, украшалась фестонами — экревиссами и маленькими серебряными колокольчиками.
Костюм горожанок и крестьянок был не таким роскошным, как у знатных дам, но и на него повлиял готический стиль. Котт и сюрко у них были не с отрезным лифом, а цельнокроеные. Верхняя одежда шилась из шерстяных и полушерстяных тканей, а рубашки — из белого полотна.
В XV в. поверх котта горожанки стали носить фартук. Котт они подпоясывали, и на пояс вешали кошельки. Лиф платья был узким.
У крестьянок также появилась одежда с облегающим фигуру лифом, но она по-прежнему остается цельнокроеной. Шили крестьянскую одежду из домотканой ткани.
Женский готический костюм с его особой динамикой, удлиненным силуэтом изменился к концу XV в., подчиняясь новым эстетическим идеалам.

на женщине: платье-роб, двурогий чепец с покрывалом в виде паруса

на мужчине: пурпуэн с расширенными рукавами

на мужчине: верхняя одежда буржуа, тюрбан причудливой формы

на женщине: плащ с капюшоном и тюрбан

на женщине: платье-котт ми-парти, тюрбан с сеткой для волос

на мужчине: распашной плащ на меху с пелериной и капюшоном

на мужчине: пурпуэн, ботинки с загнутыми носками

на женщине: платье-роб с длинным шлейфом

на женщине: платье со шлейфом, двурогий эннен

на мужчине: верхняя одежда с декоративными рукавами

Костюм королевы

Поверх цветного шелкового котта королева надевала «королевское сюрко», лиф и подол которого были отделаны мехом горностая. Сзади к сюрко пришивалась мантия. Лиф сюрко украшался чеканными пластинками и драгоценными камнями.
Головным убором королевы был эскофьон-а-корн из красной с золотом парчи с покрытыми золотым узором боковыми частями. Сверху на эскофьоне прикреплялось золотое украшение с фестонами, драгоценными камнями и золотыми розетками.
Королева могла также покрыть золотой сеткой заплетенные и уложенные над ушами косы, а сверху в торжественных случаях надевала корону.

на мужчине: широкий плащ с пелериной, зауженная туника ми-парти

на женщине: узкое платье-котт и сюрко, отделанное мехом, головной убор — крузелер

Костюм воинов

Расцвет рыцарства начался еще в XI в. Вначале это была маленькая армия феодального поместья. Но вскоре рыцари стали новой социальной единицей, военной аристократией. Они установили кодекс законов чести, создали этикет, а также особый рыцарский костюм, символизирующий благородство и силу.
Рыцари-крестоносцы носили металлические шлемы конической формы, иногда украшенные плюмажами. Тело их защищала броня или сетчатая кольчуга длиной до колен. У кольчуги был сетчатый капюшон, который надевался под шлем, и длинные рукава. Кожаную броню, покрытую металлическими пластинками, в середине XII в. сменила кольчуга. Кольчугу или броню опоясывала перевязь.
Поверх доспехов рыцарь надевал плащ, закреплявшийся на левом плече.
Ноги вначале защищались штанами и сапогами, позже — кольчужной тканью.
После появления «дамасской стали» кольчуги заменили коваными латами, в которых было гораздо удобней в длительных переходах.
Основное вооружение рыцарей — копья и короткие мечи, а также большие продолговатые, закрывающие почти всю фигуру, щиты.
Простые пешие воины не имели права носить кольчугу, броню и продолговатый щит. Щиты у них были круглые, вместо кольчуги — набитые шерстью рубашки, а вооружены они были копьями, топорами, луками со стрелами, длинными тонкими мечами.
На турниры рыцари надевали кольчугу, защищающую все тело, и длинное сюрко. Лошади покрывались    попонами. Попона, сюрко и щит были одинакового цвета с изображением герба. Шлемы рыцарей снабжались металлическим забралом, похожим на маску, и узорным навершием.

рыцарь на коне в одежде геральдических цветов. Рога — гербовый символ

рыцарский шлем

Обувь

В XIV в. во Франции появилась обувь с длинными, загнутыми вверх носками («пулены»).
В Бургундии в XIV-XV вв. принцам крови полагалось носить обувь с носами в две с половиной ступни (до 70 сантиметров), родовитым дворянам — в две ступни, рыцарям — в полторы, горожанам — в одну и простолюдинам — в полступни (до 15 сантиметров).
Чтобы длинные носы не мешали ходить, их пристегивали цепочками к браслету у колена. Щеголи украшали их колокольчиками, различными фигурками зверей, маленькими зеркальцами.
Женская обувь была похожа на мужскую, но носы ее не были настолько длинными: этого не позволяли длинные юбки.

Прически и головные уборы

В XV в. самым распространенным головным убором всех сословий был капюшон с оплечьем, которое украшалось зубцами и бубенчиками. Его носили отдельно или пришивали к плащу. Длинный конец капюшона можно было завязать узлом.

капюшон

Шаперон к XV в. приобрел вид шляпы: его заранее драпировали и сшивали. Головным убором простого народа по-прежнему остался бегуин — чепец из ткани.
Знатные  люди  поверх бегуина надевали шляпу. Шляпы мастерили из сукна илифетра; они могли быть с полями или без них, часто имели форму усеченного конуса. Щеголи носили сразу две шляпы: одну на голове, другую — за спиной.
В конце XV в. в некоторых странах мужчины начинают носить головные повязки типа тюрбана.

тюрбан

У женщин в XV в. головные уборы становятся настолько популярны, что прическа теряет свое значение. Согласно моде, лоб, виски и затылок максимально открывали, и женщины даже подбривали волосы на голове, а брови выщипывали.
Головные уборы женщин были трех основных видов: высокий цилиндрический убор; сетка, которая поддерживалась полосками ткани, и «эннен».
Самым модным головным убором знатных женщин был эннен — конусообразный и высокий, «словно здание». Он появился при бургундском дворе во второй половине XV в. Чем более знатной была женщина, тем выше был эннен. При входе в помещение даме приходилось приседать. Эннен появился при бургундском дворе в конце XIV в. с легкой руки Изабеллы Баварской и оставался излюбленным головным убором знатных дам на протяжении столетия. Изготовляли его из накрахмаленной льняной ткани или из жесткой бумаги, а сверху покрывали дорогой парчой и отделывали бархатом. К нему прикреплялась длинная, до земли, прозрачная вуаль. Такой головной убор предоставлял прекрасную возможность демонстрировать богатство, что было в духе сословных традиций средневековой знати.
Носили знатные дамы в XV в. и «эскофьон-а-корн» («эскофьон в виде рогов»). Форма этого убора создавалась прической: волосы заплетались в две косы и укладывались над ушами. На прическу надевался эскофьон, покрытый сверху золотой сеткой, украшенной жемчугом и металлическими розетками. Валики из кос подбирались под сетку, верхняя часть эскофьона закрывала темя, а нижняя опиралась на золотую сетку, покрывавшую косы.
Средневековые дамы носили также чепцы в виде «паруса» или «двойной сахарной головы».
В XIV-XV вв. одним из популярных головных уборов женщин оставалась разновидность чепца со множеством мелких складок — «крузелер».

крузелер

Замужние женщины носили на голове белые покрывала.

покрывало

Украшения

Украшением мужского костюма периода «бургундских мод» служили пояса, бубенчики, фибулы. К поясам подвешивали на цепочке кинжал, кожаный или парчовый кошель; на перевязь через плечо — охотничий рог.
Обязательной принадлежностью костюма знати были перчатки. Обычно одну надевали на левую руку, а вторую держали в руке. Обе перчатки надевали во время охоты, а в церкви или во время танцев их снимали и прятали за пояс.
Мода на драгоценные камни привела к поискам их заменителей, и с XV века в Европе начинают делать искусственные самоцветы.
На парадной одежде особенно изысканным и утонченным считались вышивки текстов любимых стихов или песен.

Источник — «История в костюмах. От фараона до денди». Автор — Анна Блейз, художник — Дарья Чалтыкьян

mir-kostuma.com

Пурпуэн — Энциклопедия моды и одежды

франц. — в 13-15 вв. короткая мужская куртка с узкими рукавами или без рукавов, к ней крепились штаны-чулки. Вначале пурпуэн надевали под военные доспехи (латы), около 1340 г. он стал гражданской одеждой.

В первой половине 16 в. пурпуэн нового фасона шили из шелка или бархата отделывали вышивкой, украшали разрезами, которые скреплялись пряжками шнурками, пуговицами и т.п.

Во второй половине 16 в. изменяется фасон пурпуэна — его делают со стоячим воротником, рукава и талия становятся уже, иногда появляются рукава с коротким буфом. По краю воротника выпускают узкий рюш, а позднее небольшую фрезу.

В 60-х гг. у пурпуэна делают выпуклый перед на стеганой подкладке, в который вставляют металлические пластины. Пурпуэн спереди напоминает латы. Постепенно при заниженной талии пурпуэн обрастает «брюхом» (см. Гензебаух) В 70-е гг. «брюхо» убирают, а вместо фрезы начинают носить небольшой воротник.

В 17 в. лиф пурпуэна состоял из четырех частей длиной до талии, но спереди он имел мыс; к низу лифа пришивали баску на подкладке или прикрепляли ее лентами с эгийеттами.

Весь мужской костюм отделывали пуговицами — их пришивали около пятисот штук. Края пурпуэна обшивали галуном.

К середине 17 в. пурпуэн имеет более высокую талию, менее узкий лиф, четыре длинных баски и более широкие вверху рукава с частыми продольными разрезами. Иногда рукава сшивают из отдельных лент или делают с одним разрезом спереди.

На полочках иногда баску не делают вообще, в этом случае пурпуэн застегивают только сверху, поэтому внизу полочки расходятся.

В конце 17 в. пурпуэн заменяют брасьером.

(Энциклопедия моды. Андреева Р., 1997)

Источник: Энциклопедия моды и одежды на Gufo.me

---

Значения в других словарях

1. пурпуэн — ПУРПУЭН а, м. pourpoint m. В эпоху средневековья — стеганая на вате одежда, надеваемая под воинские доспехи, с 1340 г. становится верхней светской одеждой и покрой его видоизменяется. В последующее время — втор. ол. 14.15, 16 вв. Словарь галлицизмов русского языка

gufo.me

📌 пурпуэн 🎓²

Пурпуэн —    франц. в 13 15 вв. короткая мужская куртка с узкими рукавами или без рукавов, к ней крепились штаны чулки. Вначале пурпуэн надевали под военные доспехи (латы), около 1340 г. он стал гражданской одеждой.    В первой половине 16 в. пурпуэн… …   Энциклопедия моды и одежды

а брюль-пурпуэн — * à brûle pourpoint. В упор. Как ни была увлечена невольно Ольга Елпидифоровна всем этим гамом, веселостью и ласками, но на этот вопрос à brûle pourpoint значительно смутил ее. Б. Маркевич Перелом. // РВ 1880 10 783. Вам кажется дико, говорила… …   Исторический словарь галлицизмов русского языка

Костюм эпохи Позднего Средневековья (Франция) — Костюм эпохи Позднего Средневековья выполнял во многом социальную функцию. Ношение платья в XIV XVI веках определялось понятием «луковицы», когда верхнее платье надевалось поверх нижнего, и количество слоёв зависело от социального статуса хозяина …   Википедия

Защитное снаряжение Средневековой Европы — …   Википедия

Одежда —         искусственные покровы человеческого тела. О. в широком смысле слова включает также головные уборы, обувь, перчатки и т.д. Украшения лишь дополняют О.          Наряду с Жилищем О. возникла как одно из основных средств защиты от… …   Большая советская энциклопедия

Одежда —         искусственные покровы человеческого тела. Одежда в широком смысле слова включает также обувь, перчатки, головные уборы. Украшения и другие предметы, дополняющие одежду, в её понятие не входят. Одежда возникла как одно из основных средств… …   Художественная энциклопедия

Доспехи — В этой статье не хватает ссылок на источники информации. Информация должна быть проверяема, иначе она может быть поставлена под сомнение и удалена. Вы можете …   Википедия

Изабелла Баварская — Isabeau de Bavière Королева Изабелла. Литография XIX века …   Википедия

История моды — Стиль этой статьи неэнциклопедичен или нарушает нормы русского языка. Статью следует исправить согласно стилистическим правилам Википедии. История моды (см. также История одежды)  цепь социально исторических явлений, связанных с мод …   Википедия

Поддоспешник — В данной статье или разделе имеется список источников или внешних ссылок, но источники отдельных утверждений остаются неясными из за отсутствия сносок …   Википедия

gallicismes.academic2.ru