Ричард аведон фото: Ричард Аведон: американская легенда | Блогер elena_dokuchaewa на сайте SPLETNIK.RU 18 июля 2016

Содержание

Ричард Аведон: американская легенда | Блогер elena_dokuchaewa на сайте SPLETNIK.RU 18 июля 2016

Ричард Аведон родился в Нью-Йорке 15 мая 1923 года. Его предки эмигрировали из России в конце 19-го века, и русская тема тонко прослеживалась в его огромном фотонаследии. Начиная с того, что первой моделью маленького фотографа Ричарда был его сосед, великий русский композитор Сергей Рахманинов. «Шпион» с фотоаппаратом караулил мэтра в вестибюле дома, всячески старался обратить на себя внимание. «Я хотел, чтобы он увидел меня, признал меня, так или иначе», - говорил Аведон одному французскому журналисту несколькими годами позже. «Я хотел, чтобы он дал мне что-то от себя, что-то, что бы я мог хранить, что-то тайное и постоянное, которое бы соединило меня с ним». К сожалению, снимок великого композитора ныне утерян, но это был первая работа в частном пантеоне великих портретов Аведона. Интересно, что с детства Аведон мечтал стать поэтом, склонность к литературе проявилась в его работе в качестве со-редактора литературного журнала «The Magpie» средней школы Клинтона, в которой он учился.

А в 1941 году он даже стал лауреатом поэтического конкурса городских средних школ Нью-Йорка.

В 1942-1944 годах Ричард служил в морской пехоте. После армии, решив посвятить себя фотографии, он создал портфолио и отнес его арт-директору журнала «Harper’s Bazaar» Алексею Бродовичу.

40-е годы ХХ века – это расцвет Кристиана Диора и эпоха New Look, на смену сдержанности военного времени приходят элегантность и шик. В истории моды начался новый виток. Одними из тех, кто стоял во главе фешн-индустрии тех лет, были журналы «Harper’s Bazaar» и «Vogue». Именно с ними и сотрудничал Ричард Аведон

Аведон принадлежал к тем, кто сформировал новое видение моды, свежий взгляд на рекламную и фешн-фотографию. Совместно с Ирвином Пенном Ричард открыл миру всю уникальность и выразительность студийных съемок.

50-е годы стали расцветом творчества Аведона. Самой яркой и известной моделью тех лет была неповторимая Довима, вдохновлявшая ведущих кутюрье тех лет: Кристиана Диора и Жака Фата.

Одним из самых лучших снимков прекрасной модели стал тот, на котором Довима была изображена в окружении слонов. Его автором был Ричард Аведон.

«Довима со слонами, вечернее платье от Dior»

В 1956 году его пригласили стать консультантом и фотографом на съемках фильма «Fanny Face», с Фредом Астером и Одри Хепберн в главных ролях. Фред Астер сыграл популярного модного фотографа Дика Эйвери, в котором угадывались черты Ричарда Аведона. Аведон, кстати, предоставил некоторые из своих фотографий для этой постановки, включая знаменитый потрет Одри Хепберн, на котором видны только глаза, брови и губы актрисы, но не узнать ее невозможно.

В 1958 году журнал «Популярная фотография» признал Аведона одним из 10 великих фотографов мира.

Хотя в модной съемке Ричард Аведон нашел свое призвание, он никогда не ограничивался только фэшн-фотографией. С 1952 по 1954 год, не прекращая сотрудничество с модными изданиями, Аведон был редактором и фотографом в журнале «Театральное искусство».

 

Работы с 1951 по 1960:


Некоторым подведением итогов за этот период стал альбом фотографий Ричарда Аведона под названием «Наблюдения» («Observations»), который вышел в 1959 году. Он интересен тем, что над ним работали три знаменитости: Ричард Аведон (автор фотографий), Алексей Бродович (автор полиграфического оформления) и Трумен Капоте (автор текстов).

При этом, в угоду дизайнерским изыскам Бродовича, Капоте пришлось изменять текст таким образом, чтобы каждый абзац начинался с определенной буквы. В 1962 году в Смитсоновском институте Вашингтона прошла авторская выставка Ричарда Аведона, в оформлении которой также участвовал Алексей Бродович. Известный дизайнер вообще принимал участие в судьбе Ричарда Аведона вплоть до конца своей жизни. Однако, не в последнюю очередь благодаря непростому характеру Бродовича, их отношения нельзя назвать безоговорочно дружескими - дизайнер и фотограф навсегда остались строгим учителем и «нерадивым» учеником. «Он так и умер, ни разу не похвалив меня», - с горечью сказал Ричард Аведон после смерти Алексея Бродовича в 1971 году.

В 1966 году Ричард Аведон расстался с «Harper's Bazaar» и перешел в «Vogue». На страницах этого журнала он открыл миру модель Твигги, которая стала идеалом новой красоты.

Для «Vogue» Аведону позировал Энди Уорхол со свежими шрамами после операций и Ринго Старр с белым голубем на руке.

Лукино Висконти, Фрэнк Заппа, Боб Дилан - список знаменитостей, представших перед нами на фотопортретах работы мастера можно продолжать и продолжать. 

Излюбленный прием фотографа при портретной съемке - нейтральный, по преимуществу белый фон. Благодаря ему, персонажи Аведона оказывались вне предметного контекста, который способен отвлечь зрителя от личности модели. Сам фотограф писал об этом так: «Я всегда, с самого начала, пользовался белым фоном. Серый фон - только тогда, когда присущий ему викторианский романтизм входит в конфликт с объектом съемки, как это видно на примере Энди Уорхола, демонстрирующего свои шрамы. При работе с белым фоном очень трудно удержаться от того, чтобы графичность не вышла на первый план». 

Но на фотографиях Аведона появились и герои, далекие от гламура - ведь шли семидесятые, время хиппи и войны во Вьетнаме. В разгар вьетнамской войны Аведон приехал в Сайгон для фотосъемки американских солдат. Это поездка принесла ряд снимков (например, очень известный «Армия США с вьетнамскими женщинами. Сайгон»), при работе над которыми Аведону удалось очень успешно испытать себя в новом жанре военного репортера. 

К этому времени перестал восприниматься как фэшн-фотограф, а слава его шагнула далеко за пределы модных журналов. Выставочные залы Америки буквально боролись за каждую экспозицию Аведона - выставки следовали одна за другой. В 1970 году в Институте Искусств (Миниаполис) прошла выставка Ричарда Аведона - ретроспектива портретов, сделанных в 1945-1970 годах. В 1974 году нью-йоркский Музей современного искусства показал экспозицию, посвященную отцу фотографа. В следующем году в Нью-Йорке состоялась выставка «Портреты» (1969-1975 гг. ), в которую вошли в том числе и работы антивоенной тематики. В 1978 и 1980 годах в музее Метрополитан (Нью-Йорк) и Музее Института искусств (Беркли) прошли ретроспективы фэшн-фотографий Ричарда Аведона. Активно издавались и фотоальбомы: «Портреты» («Portraits», 1976 г.), «Аведон: Фотографии», 1947-1977 гг. В 1976 году в журнале «Rolling Stone» были опубликованы фотографии серии «Семья», которые также объединяются в своеобразный альбом, посвященный известным политикам и бизнесменам. 

Между тем фотограф, при жизни признанный классиком, отнюдь не почивал на лаврах. Более того, к концу семидесятых годов он выработал новую стилистику «реальной» фотографии. Вместо гламурного сияния этот стиль давал портреты, отчетливо прорисованные до последней морщинки, шрама, родинки. Таким образом был выполнен альбом «Американский запад» («In The American West», 1985 г.) - строго фронтальный ракурс, нейтральный фон, единственный объект в центре кадра. Это снова была революция, но если идея привнесения в моду жизни, с которой началась карьера Аведона, сразу нашла множество поклонников, то новая «минималистическая» стилистика автора поначалу понравилась далеко не всем.  

Портреты 1979-1984 годов, объединенные в проект «Американский запад», казались странными, выставку принимали не все музеи, а критика восприняла альбом негативно. Например, в журнале «Искусство в Америке» («Art In America») появилась статья Макса Козлова, в которой говорилось: «Он (Аведон) изображает американский запад, как быдло, состоящее исключительно из уродов». Многие критики просто отказывались считать эти работы предметом искусства. Лишь годы спустя фотографии альбома «In The American West» заняли подобающее им место в мировом культурном наследии - как уникальные художественные документы, непредвзято запечатлевшие целую эпоху. 

С 1992 года Ричард Аведон работал штатным фотографом в еженедельнике «The New Yorker». Без портретов его работы не обходилась ни одна более или менее значимая статья. Параллельно Аведон занимался и собственными проектами. Одним из таких проектов была серия под названием «За демократию». При работе над ней на 82 году жизни Ричард Аведон скончался от кровоизлияния в мозг.  

Ричард Аведон и Твигги в парижской студии 1967.

Барбара Стрейзанд, 1965


Рене, 1947 из коллекции Диора

Человек в шляпе, Италия 1948

Элиза Даниелс, 1948

Мэрлин Монро. Нью-Йорк 6 мая 1957


Момент работы.


Модель Кармен. Париж, 1957. Была одной из муз Сальвадора Дали.

Марлон Брандо, 19 апреля 1951.

Сьюзи Паркер и Робин Тэттерсолл. Париж, площадь Согласия 1956

Таким мы ещё Чарли Чаплина не видели . Нью-Йорк 13 сен 1952

Одри Хепберн, 18 декабря 1953.


Рудольф Нуриев,1962. Он великий балерун. Он даже на фото парит.

Mikhail Baryshnikov and Jon DeVries by Richard Avedon for 'Forbidden Christmas or the Doctor and the Patient, 2004


Верушка и Ричард Аведон, 1967.

Она же Верушка, 1967. 

Сюзи Паркер, 1962. «Он был самим замечательным человеком в этом бизнесе, потому что первым понял: модели – это не просто вешалки для одежды».

Боб Дилан. Нью-Йорк, Гарлем 4 ноя 1963

Боб Дилан. Нью-Йорк 10 фев 1965. Снимали после дождя, и мне так нравиться свечение на заднем плане. Как будто что-то сверхъестественное.


Катрин Денев. 22 сентября 1968

София Лорен, 2 октября 1972. Одна красивая женщина за другой.

Элизабет Тэйлор, 1 июля 1964.

Энди Уорхол, 1969. В 1968 феминистка Валери Соланас три раза выстрелили в живот Энди, он остался жив, но шрамы всегда напоминали ему об этом.


Он всегда боялся, что следующий снимок может быть хуже предыдущего, это чувство преследовало его всю жизнь. Заканчивая одну фотографию он уже думал о следующей, выстраивая сюжет.

«Это как проклятие, — говорит он. — У меня нет покоя в душе. Я постоянно работаю и уже перестал понимать, что можно делать, кроме работы. Это слоган моей жизни: «Я обдумываю следующую фотографию»».


Джин Шримптон, 1965

Твигги, 1968

Майя Плисецкая, 1966

1962 год

Шер, 1974

Чина Мачадо, 1965

Джин Шримптон, 1970

Верушка, 1972

Настасья Кински, 1981.

Для этого снимка Настя пролежала 2 часа на холодном цементном полу, так же ей надо было зажать хвост удава косточками щиколоток. Она лежала не двигаясь, даже не шелохнулась когда змеиный язык коснулся мочки уха. На фото это прекрасно видно.

Германия, Берлин, Бранденбургские ворота; Канун Нового 1989 года. Год падения Берлинской стены. Можно только гадать, что конкретно празднует этот человек.

Стефани Сеймур

Маглозия Бела и Жизель Бундхен, 2000

Кутюрье Джон Гальяно. Нью-Йорк 9 дек 1999

Бьорк. Нью-Йорк 2 июня 2004

Ирвин Лазар, Элизабет Тэйлор и Джек Николсон, 29 марта 1993.

Ричард Аведон и Одри Хепберн

Просто Одри

 

Софи Лорен и Ричард Аведон, 1966

Миа Фэрроу, 1966. Это от нее Вуди Аллен ушел к её приемной дочери, после 12 лет отношений.


Верушка Нью-Йорк 1967 январь. Дочь немецких аристократов, а говорила всем, что из России, поэтому придумала себе такое экзотическое имя )))))


Она же в 1966.



Снимок называется «Собрание» 15 октября 1963 г.

Сид Чарисс, 1961. Американская танцовщица и актриса. Уже в 1952 году она застраховала свои ноги на 5 миллионов долларов, это была самая высокая сумма страховки в те года.

Туфелька (дизайн от Перуджи). Париж, площадь Трокадеро авг. 1948

Дориан Ли. 1949. Одна из первых моделей, получившая широкую известность.


Дориан Ли и велогонщик. Париж 1949

Сьюзи Паркер, Париж 1952. Сьюзи родная сестра Дориан Ли, она младше её на 12 лет. Сьюзи было 15 лет, когда Дориан (уже была очень известна) организовала для Сьюзи встречу в модельном агентстве, позже она также станет актрисой.

Сьюзи и Робин Таттерсолл, Мулен Руж, Париж 1957. В 1-ой части было ещё одно очень красивое совместное их фото.


Сьюзи Паркер, авг. 1956


Сьюзи Паркер, Робин Таттерсолл и Гарднер МакКей. 1956

Кэтрин Хепберн. Нью-Йорк 2 марта 1955. У Кэтрин кстати 4 Оскара, больше чем у кого-либо.

Коко 1958

Бриджит Бардо в парижской студии 27 янв. 1959

Довима. Париж янв. 1955. Была музой таких домов моды как Christian Dior, Yves Saint-Laurent.

Довима, 1950. Была самая высокооплачиваемая модель, $75 в час.

Ричард называл её «самой удивительной и необычной красавицей своего времени». А фотография, сделавшая её популярной «Довима со слонами» (она в 1-ой части) была продана на аукционе Кристис за 841.000 €.

Довима. Египет янв. 1951

Кстати, она сыграла в фильме с Одри «Забавная мордашка». (Снимок не из фильма)

Альфред Хитчкок, 16 марта 1956

 

Одри Хепберн (а также Арт Бухвольд, Симон, Барбара Маллен, Фредерик Эберстадт и Кернан Реджинальд) (вечерние туалеты от Бальмы, Диора и Пату) авг. 1959

Мария Каллас, 1970. Какие у нее тут глаза!! Я в них вижу и боль, и злость, и удивление. Шикарный Автопортрет.

Карита Маттила. 1975

Верушка, 1972


Настасья Кински, 1982

Стефани Сеймур в фотосессии Ричарда Аведона, 1994 год

Она же в 90-е.




Лиса Бигелоу и Альфред Лэсли, 1960. 

Майя Плисецкая. 1966

Дети Пабло Пикассо, Клод и Палома Пикассо. Париж 25 янв 1966

Убийца Дик Хикок. Канзас, Garden city 15 апр. 1960. Обратите внимание на лицо, как два разных человека, что свойственно убийцам.

Певица Дженис Джоплин. Техас, Порт Артур 1969

Тилли Тиззани, 1964. Известная в свое время модель.

Жена Ричарда Аведона, Эвелайн Аведон. Нью-Йорк 23 июля 1975

Отец Ричарда,Якоб Исраэль Аведон, 1975.

Тина Тернер, 1971

Бьянка Джаггер, 1972

Санни Харнетт, 1954. Модель и актриса, тоже снялась в «Забавная Мордашка».

Санни Харнетт. Париж, Казино Ле-Туке

Певица Мариан Андерсен. Нью-Йорк 30 июня 1955

Марк Шагал, 1959

Герцог и герцогиня Винздор. Нью-Йорк. Waldorf Astoria, номер 28А. Снимок сделан в гостинице ))))

Герцог Виндзорский отрекся от престола в 1936 и наследником стал Георг Шестой, который был заикой (Колин Фёрт «Король говорит»). Существует 2 причины отречения от престола: он был влюблен и женился на разведенной американке Уоллис Симпсон (на фото), и как он говорил: «Я нашёл невозможным… исполнять обязанности короля без помощи и поддержки женщины, которую я люблю»; вторая причина — вся любовь была прикрытием его нездоровой симпатии к Гитлеру, поэтому и отрекся. В жизни они прослыли отвратительной и бесчувственной парой. Аведон хотел показать их другими, и перед тем как щелкнуть затвор камеры, соврал, что по дороге к ним на съемку, его такси задавило собачку. Ричард Аведон: «Они любили собак больше, чем они любили евреев».

Элиза Даниелс, 1948

Элиза Даниелс и уличные актеры, Париж 1948

Кристиан Берард и Рене, 1947

Джорджия Хэмилтон, 1953

Марго Маккендри и Чина Мачадо, 1961

«Каждый фотографирующийся знает, что его фотографируют. Поэтому он неестественен, он поневоле создает образ самого себя. Но есть еще и мои представления. Мое «я» вступает в отношения с «приготовленной» личностью модели. Ответ, полученный в результате — производное от тех взаимодействий, которые происходят прямо в студии. Это химический процесс».

Данни Веил, 1962. Писательница.

Ингрид Бергман, 1962

Михаил Барышников и Твила Сарп (тоже танцовщица), 1975

Ингрид Боултинг, 1970

Наталья Семанова, 1998

Маурицио Кателлан, 2004. Одна из последних фотографий.

 

Джон Кеннеди и его дочка Каролина. Она единственный их ребенок из 4-ых, оставшийся в живых, все остальные умерли ((((

Снимки, которых я не нашла названий и моделей ((((

Скорее всего из рекламы одежды.


Вроде как Сьюзи Паркер

Ричард Аведон и Фред Астер за работой, ничто не помеха )))

Все новое это хорошо забытое старое..

 Dovima by Richard Avedon.

Ричард Аведон часто многие фотографии делал “первым”. На обложке Harper Bazar в 1965 впервые для женского модного журнала появился мужчина - Стив Маккуин. Его голову обнимает рука модели Джин Шримптон со множеством браслетов. В 2010 году фотограф Дэвид Слайпер повторил сцену на обложке GQ Australia, изобразив человека года - Райана Квэнтина.

Были у него и такие снимки ))))

Вики Гилберт в рекламе духов Chanel No.5. 

Audrey Hepburn, photo by Richard Avedon, Harper's Bazaar, September 1961

Kate Moss Photography by Richard Avedon For Versace Campaign Fall 1996

Calvin Klein Jeans Brooke Shields  ©Richard Avedon

А на Заречной улице весна))

Та фотосессия, что побудила меня написать этот пост. 22 декабря 1958 годаMarilyn Monroe позировала фотографу Ричарду Аведону. Он решил сделать фотосессию в которой Монро должна была изображать кинозвезд прошлых лет. В итоге получилось следующее:

 

 Marilyn Monroe as Lillian Russell


 

 

Marilyn Monroe as Marlene Dietrich

 Marilyn Monroe as Clara Bow


 

 

Marilyn Monroe as Jean Harlow

Ричард Аведон: «Удиви меня. Каждый снимок должен изумлять!»

Известные люди в объективе Ричарда Аведона | Блогер Stella-66 на сайте SPLETNIK.RU 21 ноября 2012

«Если я хотя бы один день не занимался чем-нибудь, связанным с фотографией, мне казалось, что я пропустил что-то очень важное — как будто забыл проснуться». Ричард Аведон Ричард Аведон. Автопортрет. Нью-Йорк. 23 июля 1969 г. «Создатель знаменитостей», с которым связана целая эпоха в истории фешн-фотографии, фотограф, который умел превращать людей в «символы самих себя» (портреты политиков от Дуайта Эйзенхауэра до Хиллари Клинтон, художников от Пабло Пикассо до Энди Уорхола, людей искусства от Чарли Чаплина до Бьорк), человек, исколесивший полстраны, чтобы сфотографировать рыбаков и шахтеров, официанток и дальнобойщиков. Он по-новому показал миру черно-белые снимки, при помощи всего двух цветов точно передавая чувства и эмоции, характер и внутреннюю красоту человека. Ричард Аведон родился в Нью-Йорке 15 мая 1923 года в семье еврейских эмигрантов из России. Его отец был владельцем магазина женской одежды на Пятой авеню, а в доме всегда можно было найти свежий номер «Harper’s Bazaar», «Vogue», или «Vanity Fair». «Я был фотографом с 13 лет. Я видел фотографии моделей, сделанные Стейхеном, Мункачи и Ман Реем в каждом выпуске, и я начал подражать им, фотографируя мою младшую сестру. Луиза была прекрасна. Ни у кого не было такой идеальной кожи, такой красивой длинной шеи и таких бездонных карих глаз… Мои первые модели — Дорин Лейт, Элиза Дэниелс, Одри Хепберн — были брюнетками с длинными шеями и овальными лицами. Все они были моими воспоминаниями о Луизе». Оммаж Мункачи, Париж, Площадь Франсуа-Премьер. Август 1957 г. Довима и слоны. Париж, Cirque D'Hiver. Август 1955 г. Самым узнаваемым снимком 50-х годов становится фотография Аведона, на которой изображена модель Довима в платье, созданном молодым Ивом Сен-Лораном, в окружении африканских слонов. Фотограф называл её «самой удивительной и необычной красавицей своего времени». Довима говорила, что Аведон просил ее делать необычные вещи, но она всегда знала, что станет частью великой картины. Одри Хепберн (а также Арт Бухвольд, Симон, Барбара Маллен, Фредерик Эберстадт и Кернан Реджинальд). Париж, Maxim's. Август 1959 г. Актер Бастер Китон. Нью-Йорк. 19 сентября 1952 г. Чарли Чаплин. Нью-Йорк. 13 сентября 1952 г. Марлен Дитрих. Париж, Ритц. Август 1955 г. Кэтрин Хепберн. Нью-Йорк. 2 марта 1955 г. Мэрлин Монро. Нью-Йорк. 6 мая 1957 г. Бриджит Бардо в парижской студии. 27 января 1959 г. Катрин Денев, 22 сентября 1968. Элизабет Тэйлор, 1 июля 1964. Художник Марсель Дюшан. Нью-Йорк. 31 января 1958 г. Марлон Брандо, 19 апреля 1951. Поэты Петр Орловски и Ален Гинсберг. Нью-Йорк. 30 декабря 1963 г. Ричард Аведон и Твигги в парижской студии. Апрель 1967 г. Сумасшедшие 60-е дарят миру рок-музыку и «Битлз», войну во Вьетнаме и антивоенные парады, мини-юбки и новое поколение модных дизайнеров. В 1966 году Аведон заканчивает свое долгое и яркое сотрудничество с журналом «Harper’s Bazaar», и с этого периода по 1990 год работает штатным фотографом «Vogue». На страницах этого журнала он открывает миру Твигги, подростковая внешность которой становится новым эталоном красоты. Борец за права чернокожих Малкольм Икс. Нью-Йорк. 27 марта 1963 г. Дети Пабло Пикассо Клод и Палома Пикассо. Париж. 25 января 1966 г. Боб Дилан. Нью-Йорк, Гарлем. 4 ноября 1963 г. Боб Дилан. Нью-Йорк, Central Park. 10 февраля 1965 г. Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Стар. Лондон. 11 августа 1967 г. Верушка. Нью-Йорк. Январь 1967 г. Певица Дженис Джоплин. Техас, Порт Артур. 28 августа 1969 г. Художник Виллем де Кунинг. Нью-Йорк, Лонг-Айленд, Спрингс. 18 августа 1969 г. Композитор Игорь Стравинский. Нью-Йорк. 2 ноября 1969 г. Драматург Теннесси Уильямс. Нью-Йорк. 26 августа 1969 г. Писатель Труман Капоте. Нью-Йорк. 18 декабря 1974 г. Альфред Хитчкок, 16 марта 1956. Режиссер Жан Ренуар. Калифорния, Беверли Хилз. 11 мая 1972 г. Актер Граучо Маркс. Калифорния, Беверли Хилз. 9 апреля 1972 г. Режиссер Джон Форд. Калифорния, Бель Эйр. 11 апреля 1972 г. Писатель Уильям Берроуз. Нью-Йорк. 9 июля 1975 г. Художник Френсис Бэкон. Париж. 11 апреля 1979 г. Государственный секретарь Генри Киссинджер. Вашингтон. 2 июня 1976 г. Руководитель ЦРУ Джордж Буш. Верджиния. 2 марта 1976 г. Писатель Самуэль Беккет. Париж. 13 апреля 1979 г. Писатель Салман Рушди. Лондон. 26 сентября 1994 г. Оливер Стоун, 20 июня 1994. Бьорк. Нью-Йорк. 2 июня 2004 г. Джон Гальяно. Нью-Йорк. 9 декабря 1999 г. Автопортрет. Нью-Йорк. 31 мая 2002 г. «Мои портреты больше обо мне, чем о тех, кого я фотографирую». Биография Ричарда Аведона Коллекции фотографий: 1, 2, 3

Искусство фотографии. Ричард Аведон (часть 2): arktal — LiveJournal

Игра на обоих полях

В негласном противостоянии жанров рекламная и журнальная съёмка часто считается жанром легковесным и «несерьёзным» - хотя бы потому, что фотограф, выполняя коммерческий заказ, должен соответствовать определённым шаблонам и ожиданиям заказчика, а значит – ограничен в своём творчестве. Да и сама работа в этой сфере сродни работе рекламного агента, которому в первую очередь надо удивить, впечатлить потенциального покупателя и выгодно продать тот или иной товар. Журнальная фотография по природе своей более развлекательна, сиюминутна, - и какого, спрашивается, творчества, какой глубины, психологизма и т. д. можно ждать от ремесленника, прямо работающего на индустрию рекламы и общество потребления?

Примерно по этим причинам во все времена «истинные художники» свысока поглядывали на тех, кто занимался рекламной съёмкой для журналов. А коммерческие фотографы, в свою очередь, ощущали некоторый комплекс неполноценности перед «творцами», и всячески старались доказать, что и в рамках журнала фотография может быть исполнена творчески и художественно. Ричард Аведон стал одним из тех, кто вывел рекламную фотографию на новый уровень, из прикладного и «низкого» жанра журнальная фотография постепенно превратилась в отдельную творческую область.


автопортрет во время съёмок с участием Софи Лорен, 1966

Конечно, спор «коммерсантов» и адептов чистого искусства всё равно остаётся вечен и неразрешим. В обоих лагерях были и есть свои мастера, которых бесполезно (да и не совсем ясно, по каким критериям) сравнивать. Но вот, что интересно и очень важно: во все времена, за всю историю фотографии одинаково успешно заниматься коммерцией и авторским творчеством не удавалось почти никому.  

Аведону же на протяжении своей карьеры удалось успешно сыграть на обоих полях: его журнальные работы сделали его одним из самых престижных и знаменитых фотографов в мире моды, а его некоммерческие съёмки, портретные и социальные серии принесли ему славу мастера психологического портрета. И в портретной фотографии он тоже произвёл своего рода революцию.

Легенда глянца. Ричард Аведон

Мир глянцевых журналов подарил нам немало выдающихся фотографов, но и среди них немного найдется столь же известных, как Ричард Аведон. За почти — трудно поверить! — 60 лет своей карьеры он сделал множество знаковых снимков. А ведь вполне мог стать бизнесменом. Или поэтом...

Ричард Аведон родился в 1923 году в обеспеченной семье владельца универмага на Пятой авеню. Его родители были выходцами из России и это, надо сказать, отразилось в дальнейшем творчестве Ричарда. Собственно, одной из первых его фотографий стал не сохранившийся, увы, портрет Сергея Рахманинова, жившего по соседству.

Легендарная модель Твигги (прическа от Ары Галлант) в парижской студии. Фото: Ричард Аведон

Ричарду пророчили карьеру отца и ждали, что он продолжит семейный бизнес. Однако упрямый мальчишка хоть и любил родителей, но категорически не хотел становиться владельцем магазина. Он собирался быть поэтом. Его стихи и рассказы публиковались в школьной газете, и он даже стал лауреатом поэтического конкурса.

Сальвадор Дали. Фото: Ричард Аведон

Затем, поступив в Колумбийский университет, Ричард внезапно приходит к мысли, что поэзию не обязательно отображать словами. Его неугомонная натура требовала более быстрых художественных средств. Так он пришел к фотографии.

Легендарная модель Veruschka Von Lehndorff. Фото: Ричард Аведон

Бросив учебу, Ричард отправляется на службу в морскую пехоту, где параллельно работает помощником фотографа.

Кейт Мосс. Фото: Ричард Аведон

После окончания службы он встречает еще одного выходца из России, знаменитого дизайнера и арт-директора Harper’s Bazaar Алексея Бродовича, и поступает в его Design Laboratories.

Maurizio Cattelan, современный итальянский художник, живёт в Нью-Йорке, работает в основном в жанре инсталляции. Фото: Ричард Аведон

Уже в 1946 году первые снимки Ричарда публикуются в глянцевых изданиях, а вскоре он начинает на равных соперничать с учителем. Впрочем, это не было враждой — до последнего они сохраняли душевную привязанность друг к другу.

Бьорк. Фото: Ричард Аведон

Как раз на 40–50-е годы пришлось становление fashion-фотографии, и Ричард Аведон стал одним из ее лидеров. Едва ли не первым он привнес в эту сферу творчество — до того искренне полагали, что здесь достаточно грубого ремесленничества. А фотографии Ричарда не просто выглядели живыми, они сочетали одновременно реализм и гротеск и явно выделялись среди других рекламных портретов.

Мэрилин Монро.

Затем пришли 60-е. Эпоха рок-музыки, войны во Вьетнаме, хиппи и свободной любви. Ричард не мог остаться в стороне. Дженис Джоплин, Элис Купер, Фрэнк Заппа, The Beatles, Энди Уорхол, Твигги и множество других знаменитостей готовы были разве что не в очередь выстраиваться ради того, чтобы их снимок сделал ставший уже культовым фотограф.

Серия фотоснимков для журнала «New Yorker». Фото: Ричард Аведон

В то же время Ричард много фотографирует солдат и деятелей антивоенного движения.

Балерина. Фото: Ричард Аведон

До 1990 года Ричард Аведон сотрудничал с Vogue, а с 1992 года — работал в журнале The New Yorker.

Бриджит Бардо. Фото: Ричард Аведон

Вышло много книг с ретроспективами его фотографий, а персональные выставки неизменно проходили с аншлагами.

Оммаж Мункачи, (Кармен, пальто от Кардена). Париж, Площадь Франсуа-Премьер. Фото: Ричард Аведон

Он работал до последнего — даже смерть в 2004 году застала его не немощным лежащим стариком, а активным фотографом, снимающим в Техасе очередную серию для журнала.

Уильям Касби, рожденный рабом. Алжир, Луизиана. Фото: Ричард Аведон

Источник фотографий: http://www.richardavedon.com/

Клуб одиноких сердец Ричарда Аведона — Bird In Flight

На свете нет ничего удивительнее человеческого лица, повторял фотограф. «Лицо — это главное, то, что с нами до конца. Ландшафт человеческого лица, все эти холмы, впадины, расщелины и все, что они означают, — это и есть правда, которую мы знаем друг о друге».

Почти каждое изображение человека, которое Ричард Аведон представлял публике, было невероятным, странным — и мало что рассказывало о том, кто стоял или сидел перед объективом мастера. Фотографии напоминали скульптуры, монументальные и величественные. Аведон объяснял такой эффект тем, что в первую очередь снимал себя: свое понимание персонажа, свое к нему отношение, свое равнодушие или уважение, удивление, интерес, восхищение, злость. Фотограф словно вилкой выковыривал из модели то, что ему было нужно.

У Аведона было страстное и болезненное желание копаться в себе, выискивая жутковатые комплексы. Ричард смаковал их, примерял на других и наделял ими моделей, а потом снимал. «Чтобы быть художником или фотографом, нужно воспитывать в себе любовь к тому, от чего большинство людей спешит отделаться. А нужно беречь это, чтобы оно было всегда наготове. Мне необходимо сохранять связь с моей слабостью, с моим мужским началом, с моим женским началом, с моим внутренним ребенком и внутренним дедушкой. Наверное, я снимаю то, чего боюсь, что меня интересует. Я исследовал, я учился и избавлялся от этих призраков. Я изгонял их из себя в свои работы».

«Каждый, кто фотографируется, знает, что его фотографируют. Поэтому он неестественен, он поневоле создает образ самого себя. Но есть еще и мои представления. Мое „я“ вступает в отношения с „приготовленной“ личностью модели. Это химический процесс»,— говорил Ричард. Его снимки были ужаснейшими из зеркал, так как отражали странный гибрид из желаний фотографа и стараний персонажа выглядеть хорошо. Они поражали, шокировали и застревали в голове того, кто их видел, навсегда. Портреты, созданные Аведоном, — это проходы во внутренний космос зрителя: бесконечный, небезопасный и полный ловушек.

Ричард Аведон - великий мастер портретов

Ричард Аведон - это имя знают все ценители искусства фотографии, так как этот гениальный человек был наделен огромным талантом, стал основателем нового жанра съемки, очень тонко чувствовал свою модель и кадр. Его портрет не просто фотография, а напечатанный на листе фотобумаги внутренний мир человека. Ричард Аведон по-новому раскрыл черно-белые снимки, он смог с помощью всего двух цветов точно передать чувства, эмоции, характер и внутреннюю красоту персонажа. Поистине магическая чувственность и искренность его портретов завораживает и притягивает взор, сфотографированные им люди на портретах выглядят порой даже реалистичнее чем в жизни, они как бы заполняют собою пространство и таят бескрайнюю глубину. Работы Ричарда Аведона – это бесспорная классика и вершина мастерства фотографии.

Великий фотограф Ричард Аведон родился в Нью-Йорке 15 мая 1923 года в семье эмигрантов из России. Его отец владел довольно успешным универмагом на Пятой авеню и Аведону пророчили такое же будущее, но к счастью этого не произошло и уже в десятилетнем возрасте юный фотограф сделал свой первый портрет композитора Рахманинова, который жил по-соседству. В дальнейшем «русская тематика» была продолжена портретами Бродского, Стравинского, Горовца и других. Первой женщиной-моделью Ричарда Аведона стала его младшая сестра, по словам фотографа именно после ее съемок он «навсегда попал во власть женского очарования».

В школьные годы помимо фотографии молодого Ричарда Аведона привлекает литература и поэзия. В школьном журнале публикуются его рассказы, а в 1941 Ричард Аведон становится лауреатом поэтического конкурса. После окончания школы Аведон вступает в Колумбийский университет и изучает поэзию, но любовь к фотографии побеждает. Первой работой будущего мастера стала должность помощника фотографа в фотоотделе Управления американским торговым флотом. Именно эта работа стала для Аведона самой лучшей портретной школой, фотографируя новобранцев и сослуживцев, он досконально изучил мимику, строение лица и основные приемы портретной съемки. Через несколько лет молодой фотограф Ричард Аведон собирает свое первое портфолио и получает профессиональное образование в нью-йоркской «Лаборатории дизайна» при Школе общественных исследований. Судьбоносной для карьеры Аведона стала встреча со знаменитым дизайнером и редактором популярного журнала мод «Harpers Bazaar» Алексеем Бродовичем, после которой в 1946 году его снимки попали на страницы глянца.

Портреты и фотографии, сделанные Ричардом Аведоном произвели в обществе настоящий фурор. Работы молодого фотографа не были холодными и пустыми, как большинство съемок моделей, а отличались живостью, искрились энергией и радостью. Ричард Аведон умело сочетал натурализм и гротеск, в результате получался просто потрясающий эффект, который по достоинству оценили признанные мастера, и фотограф получил место в штате «Harpers Bazaar».

В последующие годы вплоть до 1966 Ричард Аведон плодотворно сотрудничал с «Harpers Bazaar» и «Vogue». С ним бок о бок трудились метры мировой индустрии моды, такие как Бен Девидсон, Ирвин Пенн, Хиро и многие другие. Все вместе они творили облик модной фотографии, и именно они задали тон иллюстрации современных глянцевых журналов. Без сомнения именно Аведон стал законодателем нового жанра, в котором фэшн-съемка тесно переплеталась с реальной жизнью, в результате такого соединения модели из безликих кукол становились реальными и «живыми». Благодаря жизненной реальности ярче подчеркивалась гламурность и утонченность персонажей съемки. Одной из знаменитых фотографий такого жанра является снимок знаменитой модели Давимы, которая в платье от Ив Сен Лорана расположилась среди африканских слонов. Основным принципом работы Аведона было взаимоуважение и понимание между фотографом и моделью, только так можно было достичь полной откровенности на снимке. В пятидесятые годы Аведон разводится со своей первой женой Доркас Норвел и женится на Эвелине Франклин, которая дарит ему сына Джорджа. Также в этот период он оставляет работу в индустрии моды, некоторое время работает редактором в журнале «Театральное искусство», а 1956 году пробует себя в новой роли фотоконсультанта на съемках фильма «Fanny Face», главные роли в котором исполняли блистательная Одри Хепберн и Фред Астер.

В 1959 году выходит альбом фотографий Ричарда Аведона под названием «Observations», который стал неким подведением итогов за творческий период, а годом ранее Ричард Аведон был внесен в список «Десять великих фотографов мира» журнала «Популярная фотография».

Следующее десятилетие расцвета рок-музыки, появления Битлз, хиппи и войны во Вьетнаме очень сильно повлияли на стиль Ричарда Аведона, он делал снимки не только звезд и знаменитостей, а и военных, дворовых мальчишек и просто обычных людей. Именно Ричард Аведон открыл миру Твигги, которая долгое время блистала на страницах «Vogue» и была настоящей иконой красоты. Самые лучшие работы вошли в альбом «Аведон: Шестидесятые», в котором тесно совместились снимки антивоенных деятелей, корреспондентов и фотографии безымянных воинов. Так Аведон хотел выразить свое отношение к войне во Вьетнаме. До 1990 года Аведон работает штатным фотографом «Vogue». Для него позировали самые богатые и знаменитые: модели, актеры, музыканты, писатели, художники и многие другие. В последующие годы мастер выпускает сборники фотографий, проводит выставки и путешествует по стране. С 1992 года Ричар Аведон работает в еженедельном журнале «The New Yorker». Помимо этого он занимался своими проектами, например «За демократию». В 82 года великий мастер умирает от кровоизлияния в мозг.

 

 

Ричард Аведон оставил после себя огромное культурное наследие, которое обогатило сокровищницу мировой фотографии.

Источник: creativestudio.ru

Ричард Аведон - ЭРИК КИМ


Рональд Фишер, пчеловод, Дэвис, Калифорния, 9 мая 1981 года.

Ричард Аведон не уличный фотограф и не считал себя таковым. Тем не менее, он действительно снимал уличную фотографию в своей жизни, в Италии, Нью-Йорке, Санта-Монике и других местах.

Меня особенно привлек Ричард Аведон, потому что я увлекаюсь портретной живописью и человеческим лицом. Даже для моей личной уличной фотографии я мог бы считать это «уличным портретом».”

Недавно я напился на все, что мог об Аведоне - и черпал массу вдохновения из его фотографий, его любви к жизни и его личной философии. Надеюсь, вам понравятся эти уроки так же, как и мне.

1. Ваши фотографии больше о вас самих (чем о вашем объекте)

Петра Альварадо, заводская рабочая, в день своего рождения, Эль-Пасо, штат Техас, 22 апреля 1982 г.

Одна из чувствительных тем при фотографировании объекта - запечатлеть его «подлинное» я, а не навязывать ему столько себя.

Однако Аведон придерживался противоположного подхода. Он открыто признал, что как фотограф - все контролировал он. Его видение художника было более важным, чем то, как его испытуемые видели себя.

В некотором смысле - я думаю, Аведон стремился запечатлеть то, что он, , считал «истинной» подлинностью его подданных.

Аведон начинает с того, что делится тем, что у большинства людей есть в себе вещи, которые они не хотят показывать:

«Меня не обязательно интересует секрет человека.Тот факт, что объект не хочет, чтобы я наблюдал за некоторыми качествами, является интересным фактом (достаточно интересным для портрета). Затем он становится портретом человека, который не хочет что-то показывать. Это интересно."

Аведон подробно рассказывает о том, как скрыть «правду» за человеком:

«В фотографии нет правды. Нет правды ни о ком. Мои портреты больше обо мне, чем о людях, которых я фотографирую .Раньше я думал, что это сотрудничество, что это произошло в результате того, что объект хотел спроецировать и что фотограф хотел сфотографировать. Я больше не думаю, что дело в этом ».

«На мой взгляд, это сложно и нерешено, потому что я верю в моральную ответственность любого рода. Я чувствую, что не имею права говорить: «Так оно и есть», и с другой стороны, я ничего не могу с собой поделать. Для меня это единственный способ дышать и жить. Я могу сказать, что это природа искусства - делать такие предположения, но никогда раньше не было такого искусства, как фотография.Невозможно сфотографировать человека без его присутствия, и само это присутствие подразумевает правду. Портрет - это не подобие. В тот момент, когда эмоция или факт трансформируются в фотографию, это уже не факт, а мнение. В фотографии не бывает неточностей. Все фотографии точные. Ни одно из них не является правдой ».

Ли Фридлендер, фотограф, Нью-Сити, Нью-Йорк, 24 мая 2002 г.

Он продолжает делиться своим контролем над объектом (и сценой):

«У фотографа полный контроль, вопрос моральный и сложный .Все подходят к камере с определенным ожиданием, и с моей стороны обман в том, что я могу показаться действительно частью их ожиданий. Если вас рисуют или пишут, вы можете сказать: но это не я, это Бэкон, это Сутин; это не я, это Селин.

В другом интервью Аведон продолжает делиться своими мыслями о загадке показа «правды» в портрете:

«На мой взгляд, это сложно и нерешено, потому что я верю в моральную ответственность любого рода.Я чувствую, что не имею права говорить: «Так оно и есть», и с другой стороны, я ничего не могу с собой поделать. Для меня это единственный способ дышать и жить. Я могу сказать, что это природа искусства - делать такие предположения, но никогда раньше не было такого искусства, как фотография. Невозможно сфотографировать человека без его присутствия, и само его присутствие подразумевает правду ».

Деталь ниже - чистое золото:

«Портрет - это не подобие. В тот момент, когда эмоция или факт трансформируются в фотографию, это уже не факт, а мнение.В фотографии не бывает неточностей. Все фотографии точные. Ни одно из них не является правдой.

Дебби МакКлендон, Карни, Термополис, Вайоминг, 29 июля 1981 г.

В другом интервью Аведон уточняет различие между «точностью» и «правдой» - и насколько это субъективно:

«[Фотографии] репрезентации того, что там есть. «Эта куртка так скроена»; это очень точно. Это действительно произошло перед камерой в этот… в данный момент.Но это уже не правда ... данный момент является частью того, что я чувствую в тот день, что они чувствуют в этот день, и чего я хочу достичь как художник ».

Аведон также делится своими мыслями о том, как камеры могут лгать и как фотографы говорят то, что хотят сказать (в зависимости от того, когда они нажимают кнопку затвора):

«Камера все время лежит. Все, что он делает, - это ложь, потому что, когда вы выбираете этот момент вместо этого, когда вы… в тот момент, когда вы делаете выбор, вы лжете о чем-то более важном.Лгать - уродливое слово. Я не хочу лгать. Но любой художник выбирает то, что он хочет нарисовать, написать или сказать. Фотографы такие же.

Пункт выдачи

Я думаю, когда мы снимаем на улице, мы рисуем с помощью камеры наши субъективные взгляды на мир (а не «объективное» видение мира). Я думаю, что в уличной фотографии у нас меньше этических обязанностей (чем у документальных или фотожурналистов) - показывать «правду».”

Я думаю, что в конечном итоге фотографии, которые мы делаем (как сказал Аведон), - это больше отражение того, кто мы есть (чем объекты).

Например, меня лично привлекают люди, которые выглядят подавленными, потерянными и застрявшими в одиночестве. Несмотря на то, что я в целом оптимистичный человек, мои исследования социологии научили меня быть социальным критиком. Я склонен видеть много негатива в повседневной жизни.

Однако, с другой стороны, я знаю много фотографов, чьи фотографии очень довольны.Например, у Курта Камки есть фотографии людей, которые все (или почти все) улыбаются. Он один из счастливых парней, которых я встречал, и его позитив и любовь проявляются в его фотографиях.

Итак, знайте, что хотя фотография - это форма общения и улица с двусторонним движением между вами и вашим объектом, вы все равно имеете полный контроль как фотограф.

Сделайте свои фотографии личными и поймите, что снимаемые вами фотографии больше напоминают автопортрет самого себя (чем что-либо еще).

2.О споре

Карл Хоферт, безработный дилер в блэкджек, Рино, Невада, 30 августа 1983 года.

Фотографии Ричарда Аведона всегда вызывали споры. Многие из его критиков называли его холодным, расчетливым и очень несправедливым по отношению к своим подданным. Многим из его героев тоже не нравится то, как их в конечном итоге изображают.

а) Фотографирование людей, которые выглядят (или нет) лучше всех

В приведенном ниже отрывке Аведон делится своими мыслями о том, что все всегда стараются выглядеть как можно лучше (что не всегда верно).Кроме того, он не слишком серьезно относится к этим жалобам:

ДЖЕФФРИ БРАУН: Не все всегда довольны результатами. Аведон снял этот портрет известного литературного критика Гарольда Блума.

РИЧАРД АВЕДОН: И он сказал: «Я ненавижу эту картину. На меня это не похоже. Что ж, если бы очень умный человек подумал, что фотография должна быть похожей на него… вы бы пошли к Модильяни и сказали: «Я хочу, чтобы она была похожа на меня?»

ДЖЕФФРИ БРАУН: Но, видите ли, мы по-другому думаем о фотографии, не так ли? Мы все время фотографируем друг друга, и мы этого хотим… мы ожидаем, что они будут похожи на нас.

РИЧАРД АВЕДОН: Сколько картинок вы разорвали, потому что ненавидите их? Что попадает в ваш альбом для вырезок? Фотографии, на которых ты выглядишь хорошим парнем и хорошим семьянином, а дети выглядят очаровательно - а в следующую минуту они кричат. Я никогда не видел семейного альбома кричащих людей .

ДЖЕФФРИ БРАУН: Однако люди говорят: «Мне это не нравится; это не я.

РИЧАРД АВЕДОН: Довольно общий ответ.

ДЖЕФФРИ БРАУН: Вас это не беспокоит?

РИЧАРД АВЕДОН: № Беспокоитесь? В смысле, это картинка, ради бога .

б) О манипулировании своими подданными

Виндзоры

Кроме того, были времена, когда Аведон целенаправленно манипулировал своими объектами, чтобы получить фотографию, которую он хотел, - которая, по его мнению, была более «аутентичной»:

«Бывают моменты, когда необходимо обмануть натурщика, чтобы добиться того, что вы хотите.но никогда ради уловки ».

Например, когда он сделал знаменитую фотографию Виндзоров:

«Я каждую ночь ходил в казино в Ницце - и смотрел на них. Я смотрел, как она была с ним, как они с людьми. Я хотел показать в них потерю человечности. Не подлость а было много подлости и самовлюбленности. Так что я точно знал, что мне нужно было попытаться сделать во время сеанса. Я сфотографировал их в номере отеля в Нью-Йорке.И у них были свои мопсы, и у них были лица из своего «женского дневника» - они позировали по-королевски. И ничего (если не на секунду) - все, что я наблюдал, когда они играли в азартные игры, не дарилось мне. И я как бы "жил своим умом". Я знал, что они любят своих собак. и я сказал им, : «Если я выгляжу немного нерешительным или обеспокоенным, то это потому, что мое такси наехало на собаку». и их лица опустились, потому что они любили собак намного больше, чем евреев. Выражение их лиц истинное - потому что вы не можете вызвать выражение, которое не встречается в жизни человека.”

c) О захвате людей, когда они чувствуют себя уязвимыми

Сандра Беннетт, двенадцать лет, Роки Форд, Колорадо, 23 августа 1980 г.

В своем величайшем (на мой взгляд) проекте «На американском Западе» он сфотографировал девушку по имени Сандра Беннетт (которая в итоге оказалась на обложке книга). Она красива с веснушками, но задумчива - и выглядит немного смущенной.

Спустя годы после того, как он сделал снимок, Аведон и несколько репортеров выследили его прошлые предметы.Сандра (теперь уже взрослая) рассказала репортеру:

«Картина была ужасной - это был день твоей худшей прически, день одежды, худшее фото в твоей жизни, которое ты хочешь похоронить. Я был подавлен. Я училась в старшей школе, была королевой возвращения на родину, и эта фотография преследовала меня ».

Затем Сандра встречается с Аведоном лицом к лицу и говорит следующее:

«Для меня было очень трудным то, что ты поймал меня здесь уязвимым. Но еще и с голым дном, очень обнаженным - где я пытался все скрыть.

Затем Аведон в ответ Сандре говорит, что (в конечном итоге) именно он контролировал ситуацию:

«Вы не можете сказать, что вас не было на фотографии, которую вы должны принять - вы там, и все управление находится у фотографа . В конце концов, у меня все под контролем, и я не могу сделать это в одиночку. Вам есть что сказать - я имею в виду то, как вы смотрите, смотрите в камеру, весь опыт, доверяете вы или нет. В конце концов, я могу порвать картинки - выбрать улыбающуюся или серьезную.Или преувеличить что-то с помощью печати. Это дает себя художникам в долг ».

г) Фотография vs репортаж / журналистика

Том Страуд, нефтяник, Велма, Оклахома, 12 июня 1980 г.

Аведон тоже имел несколько интересных взглядов на фотографию - он больше походил на художественную литературу (чем на что-либо еще):

«Я думаю, что большая проблема в том, что фотография - это не репортаж, это не журналистика - это художественная литература . Когда я еду на запад и занимаюсь рабочим классом (это больше о рабочем классе, чем о западе) - это моя точка зрения.Подобно Джону Уэйну, взгляд Голливуда. Значит, мое представление о рабочем классе - выдумка ».

e) Об инвазивной фотографии

Аведон делится некоторыми мыслями о том, что его работа инвазивна, и о том, как важно делать «тревожные» фотографии, эмоционально воздействующие на зрителя:

«Мне так странно, что кто-то может подумать, что произведение искусства не должно беспокоить или не должно быть агрессивным. Это свойство работы, это арена произведения искусства.Это беспокоить, заставлять думать, заставлять чувствовать. Если бы моя работа время от времени не мешала, это было бы неудачей в моих глазах. Это должно беспокоить - в хорошем смысле.

Пункт выдачи:

Я не думаю, что какой-либо художник, который хочет достичь величия, может сделать это, не рассердив некоторых людей.

Но как фотограф - кому вы в конечном итоге пытаетесь угодить? Себя или ваши критики?

Кому какое дело до этих критиков, которые могут ненавидеть вашу работу.Они слишком заняты, сидя на своих ноутбуках и критикуя работу других (потому что они завидуют или просто недовольны своей собственной работой).

При жизни Аведона подвергали тонны критики своим работам. Но он проигнорировал это. Он постоянно был в ярости от своей работы - создания новых работ, выламывания из маленьких ящиков, в которые его пытались засунуть критики, сочетая портретную живопись, коммерческую фотографию, документальное кино и искусство.

Я думаю, если бы Аведон прислушался ко всей критике, которую он получал в течение своей жизни (и просто перестал бы фотографировать), у нас не было бы этого невероятного объема работ, который он оставил позади.

Итак, вывод для вас - следуйте своему сердцу. Следуй своей интуиции. Следуйте своим инстинктам. Не волнуйтесь, что другие думают о вашей работе - или как они будут критиковать вашу работу.

Как однажды сказал Энди Уорхол, пока они заняты оценкой вашей работы (хороша она или нет), просто продолжайте создавать больше работ и творчески процветать.

Ваши фотографии никогда не будут субъективными и на 100% оценены вашей аудиторией.

Есть прекрасная цитата о критике, которой поделился со мной мой хороший друг Грег Марсден:

«Важен не критик; не тот, кто указывает, как сильный человек спотыкается или где делатель мог бы сделать это лучше. Заслуга принадлежит человеку, который действительно находится на арене, чье лицо испачкано пылью, потом и кровью; кто доблестно стремится; кто ошибается, кто терпит неудачу снова и снова, потому что нет усилий без ошибок и недостатков ; но кто на самом деле стремится делать дела; кто знает большой энтузиазм, великую преданность; кто тратит себя на достойное дело; кто в лучшем случае знает, в конце концов, торжество высоких достижений, и кто в худшем случае, если он потерпит неудачу, по крайней мере потерпит неудачу, сильно отважившись, так что его место никогда не будет среди тех холодных и робких душ, которые не знают ни победы, ни поражения .»- Теодор Рузвельт

3. О трудовой этике

Хуан Патрисио Лобато, Карни, Роки Форд, Колорадо, 23 августа.

Немногие фотографы были такими же одержимыми, трудолюбивыми и перфекционистами, как Аведон.

a) Важность тяжелого труда (повседневного)

Аведон немного поделился своим личным прошлым и творческой рутиной:

«Есть биологический фактор, если вы можете это сделать или у кого есть возможность. Многие люди хотят быть фотографами, и это не было генеральным планом [для меня].Я просто любил вставать каждое утро [я все еще делаю]. Утром я готов на работу в 9 утра. Это подарок, сделанный мне. Может, я был креветкой, может, в раздевалке был неудачником, может, я не знаю, что это было. Но у меня была спальня, и дети играли на улице, и я рисовал тень - и она была немного раздвоенной, и я мог видеть из них. Не знаю, откуда это, думаю, никто не знает. Но в какой-то момент все складывается, если вам повезет ».

Аведон также разделяет важность упорной работы каждый день в вашей творческой работе:

«Если вы каждый день работаете в своей жизни, вы становитесь лучше.Уловка состоит в том, чтобы сохранить его в живых. Чтобы это было решающим. "

б) О давлении на себя

Аведон также использует часть своего страха - чтобы сохранять остроту ума и делать отличные фотографии:

«В фотографии нет ничего сложного. Я боюсь, и я очень хочу, чтобы этот страх вернулся. Я чувствую страх, когда держу камеру в руках. Я боюсь, как когда спортсмен напуган, ты прыгаешь в высоту. Вы можете взорвать это. Вот что такое фотография.”

в) Жертва, которую он принес вместе со своей семьей

К сожалению, трудоголизм Аведона дорого обошелся его семье:

«Я думаю, когда ты работаешь, как работал я - есть кое-что, что я сделал что-то нереальное, это моя семейная жизнь. Брак. Я не думаю, что у тебя все получится.

Однако Аведон говорит с другой стороны - он не жалеет:

«Думаю, если вы заплатите такую ​​цену, это не страшная цена.Нет никаких гарантий, что какая-то семейная жизнь будет успешной ».

г) Не обращая внимания на комплименты

Одна из самых сильных сторон Аведона заключалась в том, что его не особо интересовали комплименты. Я думаю, это связано с его тяжелым обучением, когда он работал в Harper’s Bazaar с Бродовичем (человеком с очень высокими стандартами):

«Бродович был отцом. Он был очень похож на моего отца. Очень замкнутый, дисциплинированный и очень сильные ценности. Он не делал комплиментов , Что убило многих молодых фотографов - они не могли этого принять. Я не верила комплиментам. Я до сих пор не верил комплиментам . Так что я ответил на жесткость плюс аристократизм и стандарты ».

Во время работы в Harper’s Bazaar все трое ближайших людей, с которыми он работал, были перфекционистами. Он сказал следующее:

«Пристрастие к совершенству этих трех людей - вот почему эти фотографии таковы».

e) Никогда не быть удовлетворенным

Даже с одной из самых известных фотографий слона Аведона - он считает фотографию неудачной (из-за небольшой детали):

«Не знаю, почему у меня не было разворота створки влево, чтобы завершить линию картины.Картина всегда будет для меня неудачной, потому что пояса там нет ".

е) По отстрелу до конца

Это невероятно - Аведон стрелял и работал каждый день, пока не умер в возрасте 81 года (во время выполнения задания).

Аведон размышляет о своей работе:

«В последнее время со мной случилось то, что я не фотографировал. Что у них есть своя жизнь. Для меня это бесконечно загадочно ".

Когда Аведон был еще жив - он также поделился своим желанием продолжать работать и создавать новые работы (даже будучи пожилым человеком):

«Я сама стала вдовой.Я веду свой архив, создаю книги, создаю выставки. но это будет конец. А когда закончу, то почитаю, отдохну и снова стану фотографом - надеюсь. Моим богом в вопросе о том, чтобы быть пожилым человеком со страстью, является Матисс, потому что, когда можно было подумать, что он сделал все - он лег в постель, воссоздал цвет и сделал самую прекрасную работу в своей жизни и самую современную работу его жизнь. Если я смогу переродиться за те несколько лет, которые мне оставлены, это сделало бы меня очень счастливым.А если нет, то я либо действительно пойду с полной силой, либо остановлюсь ».

г) Не думайте, что вам нужно показывать себя другим

Еще один золотой крупица мудрости (относится не только к фотографии, но и к жизни): не думайте, что вам нужно доказывать себя другим. Доли Avedon ниже:

«Что мне нравится в старости, так это то, что мне больше не нужно доказывать, что нужно. Как луковая шелуха, я не хожу на званые обеды [был там], я больше не работаю для журналов.Что лишнего? Что важно? Делаем работу, делая работу лучше. Делаю работу лучше, чем раньше, и несколько близких друзей на кухне, с которыми ты собираешься. Мы садимся и разговариваем, правда. Невозможно повернуть налево и направо - и расспрашивать людей о случайных разговорах ».

з) О собственной смертности

Роберто Лопес, нефтяник, Лион, Техас, 28 сентября 1980 г.

Я думаю, что нет ничего лучше, чтобы поддерживать вашу мотивацию (чем мысль о смерти).

Например, в 1974 году он тяжело заболел сердечным воспалением и продолжал работать. Второй приступ был опасен для жизни. Примерно в то же время (когда ему было 60) - он начал свой западный сериал «В Америке» (который длился 5 лет). Его сильно мотивировал его пожилой возраст, и я думаю, что именно эта мысль о смерти действительно подтолкнула его к созданию этого невероятного произведения.

акций Avedon:

«Я считаю, что моя лучшая работа -« На американском Западе ».Я сделал западные фотографии, когда мне было около 60, и я думаю, что - быть 60 - это отличается от 30,40,50 - вы начинаете понимать свою собственную смертность. Я думаю, что мое старение, своего рода вступление в последние большие главы - было частью этой работы. Как более глубокая связь с теми людьми, которые были чужими. Из-за моего состояния того времени ».

Конечно, работа не обошлась без споров. Критики любили это или ненавидели. Аведон был обвинен в эксплуатации своих подданных и фальсификации Запада.Акции Avedon:

«Книга называлась« На американском Западе », что действительно вызвало огромный враждебный отклик на книгу. Что делал успешный фотограф восточного побережья, снимая людей из рабочего класса на западе? Был ли это действительно запад, и что он делал? »

Пункт выдачи:

Я думаю, что в фотографии и искусстве «талант» переоценивают. На основе всех великих творческих меня studied- это их тяжелая работа этики, которая связывает их все вместе.

Аведон никогда не был доволен своей работой. Он хотел всегда выводить это на новый уровень. Он был невероятно эгоистичным в своей работе, потому что верил в нее. Он не обращал внимания на то, что другие думали о нем и его фотографиях - в его сердце был огонь, который сохранял ему жизнь.

Он фотографировал, пока не умер в возрасте 81 года. Я хотел бы подражать этой фотографической жизни.

Еще один важный вывод: поймите, что вам нечего доказывать своей фотографией.Вам не нужно никого впечатлять - кроме себя.

Сосредоточьтесь на постоянном улучшении своей работы и вкладывайте часы. Не обращайте внимания на все остальное.

4. О том, как фотографировал

Билли Мадд, дальнобойщик, Альто, Техас, 7 мая 1981 года.

Слушать о подходе и фирменном стиле Ричарда Аведона - это увлекательно.

Одна из вещей, которыми наиболее известен Аведон, - это портретная съемка на камеру 8 × 10 с полностью белым фоном и черными рамками - с человеческим лицом в качестве основного объекта съемки.

Пол Рот, старший куратор и руководитель отдела фотографии и медиаискусства в галерее искусств Коркоран, Вашингтон, округ Колумбия, сказал об Аведоне следующее:

«В 1969 году Аведон использовал те же инструменты, что и раньше. Он фотографировал с помощью большой камеры обзора 8 × 10, что в то время было уже анахронизмом. Это фотоаппарат, который мы больше ассоциировали с Надаром в 19 веке. Он фотографировал людей на белом фоне, чтобы не было контекстуализации, не было среды, в которой мы могли бы найти или разместить их.Он делал это раньше, но в 1969 году превратил это в фетиш. Он покажет черную рамку, края своего негатива. Он очень радикально противопоставил белый фон черному краю пленки. Это сделало картинки очень жесткими и агрессивными. Кроме того, будут нарезаны тела, отрублены ступни по щиколотку, отрублены головы на макушке. Он не использовал лестное, светотени. И он был очарован возрастом. У него было чудесное выражение лица, называемое лавиной. Он бы описал, как видел, как возраст падает на человека, как лавина, покрывая его.Поэтому Аведон очень внимательно сфотографировал складки кожи, морщины и родинки с очень острым объективом. И это тоже было очень радикально. Традиционно портретная живопись идеализирует свой объект - и дает некоторое представление об их одежде и окружении. Аведон отказался от всего этого. Трудно переоценить, насколько радикальной была такая портретная живопись в то время ».

а) Сосредоточьтесь на вычитании (говорю нет)

Мне кажется удивительным, что Аведон использовал отрицание как большую часть своей фотографии.Сложение через вычитание. Акции Avedon:

«Я работаю по серии« нет ». Нет отвлекающим элементам на фотографии. Нет изысканному свету. Ни для определенного предмета, ни для определенных людей (я не могу выразить себя через). Нет реквизиту. Все это «нет» заставляет меня говорить «да». И у меня нет помощи. У меня белый фон, человек, который мне интересен, и то, что происходит между нами ».

б) О выборе граней

Никто не фотографировал человеческое лицо больше (или лучше), чем Ричард Аведон.Как Аведон находит интересное лицо для фотографирования? Бывший помощник делится историей работы с Аведоном:

«В самые первые выходные мы работали вместе, мы шли по стадиону Rattlesnake Roundup в Свитуотере, штат Техас, и Дик сказал мне:« Какое лицо ты выберешь? » Я подумал про себя: «Ты знаменитый фотограф. Вы говорите мне: «но то, что он делал, с самого начала поставило меня в затруднительное положение, заставляя смотреть и учиться».

Ключ: сделать фотографию на долгие годы:

«Рассматривал ли он ковбоя или шахтера, Аведон всегда спрашивал, « Будет ли это лицо удерживать стену и быть таким же захватывающим через шесть лет? » Когда вы вырываете человека из контекста - из шахты, из-за дороги, за которой находится бескрайняя прерия Оклахомы, - тогда у вас действительно должно быть лицо, которое что-то скажет.”

c) Обуздайте свои эмоции

Аведон также хорошо понимал свою эмоциональную сторону в своих фотографиях:

«Чтобы быть художником - чтобы быть фотографом, нужно развивать то, от чего большинство людей отказывается. Вы должны поддерживать их в живых, чтобы нажимать на них. На протяжении всей моей жизни было важно не отпускать то, что большинство людей бросило бы в урну. Мне нужно соприкоснуться со своей хрупкостью, мужчиной во мне, женщиной во мне.Ребенок во мне. Дедушка во мне. все эти вещи нужно поддерживать в живых.

Аведон также использует много страха в своей работе:

Джейкоб Исраэль Аведон - отец Ричарда Аведона.

«Я думаю, что фотографирую то, чего боюсь. То, что я не мог справиться с камерой. Смерть отца, безумие, когда я был молод - женщины. Я не понял. Это дало мне своего рода контроль над ситуацией, что было законным, потому что делалась хорошая работа. И сфотографировав то, чего я боялся или что интересовало, я уложил призрак.Он вышел из моей системы и попал на страницу ».

Он также делится своими мыслями о смерти:

ДЖЕФФРИ БРАУН: Вы написали в эссе каталога, что «Фотография - это печальное искусство». Почему?

РИЧАРД АВЕДОН: Это что-то происходит примерно через минуту, его нет, он мертв, и единственное, что живет на стене, - это фотография. А вы понимаете, что на этой выставке почти все мертвы? Все они ушли, и их работа живет, и фотография живет.На фотографии они никогда не стареют. Так что это печально.

Аведон даже сфотографировал своего отца, который проигрывает свою битву с раком (на грани смерти). На вопрос, почему он снял сериал, Аведон ответил:

.

»Это дало мне своего рода контроль над ситуацией. Я вытащил его из своей системы на страницу ».

Аведон также смог прикоснуться к темным эмоциям многих знаменитых лиц, которых он сфотографировал:

«Люди - бегущие от несчастья, прячущиеся у власти - заперты в рамках своей репутации, амбиций, убеждений.”

г) О танцах со своими подданными

Многие работы Аведона полны энергии и жизненной силы. В своей ранней модной работе он часто танцевал со своими моделями на своем Rolleiflex - и его подданные тоже танцевали. Это привело к работе, в которой была энергия, яркость и резкость.

Аведон делится своими мыслями о съемке движения:

«Одна из самых сильных сторон механизма - это постоянная неожиданность.Вы не знаете, что будет делать ткань, что будут делать волосы, вы можете контролировать это до определенной степени - и это сюрприз. И вы понимаете, что когда я фотографирую движение, я должен предвидеть это к тому времени, когда оно уже произошло - иначе было бы слишком поздно фотографировать. Так что между мной и движущейся фигурой происходит потрясающий обмен, похожий на танец ».

Даже фотографируя своих объектов, он говорил им прыгать и «прыгать выше!»

д) О фотографировании лица

Аведон наиболее известен фотографированием очаровательных лиц.Вот что он описывает свой подход к фотографированию лиц:

«У разных животных разные глаза для достижения своих целей. У орла в буквальном смысле есть зум-объектив в глазу, так что он сверху может приблизиться к грызуну, на которого собирается атаковать. И, как мне кажется, мои глаза всегда направлялись на то, что меня интересовало - на лицо ».

Он подробно описывает, как он анализирует лица:

«Я думаю, что я вроде как чтец - раньше мне нравился анализ почерка.Но это ничто по сравнению с чтением лица. Думаю, если бы я решил заняться бизнесом гадания, у меня, наверное, было бы очень хорошо. Что со мной происходит в работе - я ищу что-то в лице, ищу противоречие, сложность. Что-то противоречивое, но связанное ».

Пункт выдачи:

Я узнал от Аведона, как важно улавливать душу, энергию и эмоции ваших подданных.

Мне интересно снимать портреты незнакомцев на улицах, и я всегда стараюсь направить свой «внутренний Аведон» - попытаться быстро проанализировать человека и попытаться создать образ, который у меня есть в моем сознании, что, как мне кажется, показывает часть из них уязвима или эмоциональна.

Думаю, нет ничего сложнее, чем фотографировать человеческое лицо. В человеческом лице столько экспрессии, замысловатости и тонкости.

В конечном счете - я думаю, что самые запоминающиеся изображения Аведона - это те, которые немного тревожат, эмоциональны и противоречивы. Не уклоняйтесь от споров - просто следуйте своему сердцу при фотографировании объектов.

5. Сообщение для фотографов

В этом превосходном документальном фильме о Ричарде Аведоне («Тьма и свет») он заключает эти слова мудрости фотографам:

«Мы живем в мире образов.Изображения заменили язык и чтение. Ответственность за свою роль в истории в том, что может случиться с людьми - вы новые писатели. И мы больше не можем небрежно относиться к тому, что мы делаем с камерой. В ваших руках это оружие, которое представляет собой фотоаппарат, и оно будет учить мир, оно будет записывать мир, оно будет объяснять миру и будущим детям - на что был похож этот мир. Это невероятная ответственность ».

Заключение

Аведон - человек, который жил убежденно и посвятил всю свою душу и свое существо фотографии и работе.Есть несколько фотографов, которые придерживались трудовой этики Аведона и создали такой разнообразный объем работ.

Хотя Аведон в основном известен как редакторский, рекламный и портретный фотограф - я до сих пор считаю его «На американском Западе» одной из самых личных и проницательных серий портретов, сделанных в Америке. Причем снимались в основном незнакомцы на улицах, с которыми он встречался (очень похоже на съемку «уличных портретов»).

Если вас интересуют уличные портреты - проглотите работы Аведона.Посмотрите, как он передает эмоции и душу своих подданных. Как он понимает неоднозначность и сложность снимаемых лиц. Как он взаимодействует со своими испытуемыми и проецирует на них свои чувства.

И, наконец, не бойтесь споров. Следуй за своим сердцем и фотографируй, направляя свои эмоции. Сделайте свои фотографии индивидуальными - и никогда не переставайте работать.

Видео

Ричард Аведон: Тьма и свет (один из моих любимых документальных фильмов)

Чарли Роуз: Интервью с Аведоном

Ссылки

Книги Аведона

Чтобы увидеть больше работ Аведона, посетите Фонд Аведона.

Также посмотрите приложение Ричарда Аведона для iPad - феноменальное и бесплатное.

1. Аведон за работой: на американском Западе

Захватывающий взгляд на то, как он фотографировал «На американском Западе».

2. На американском Западе: Аведон

Книга о фотографии (если вы увлекаетесь уличной фотографией), которую вам обязательно нужно получить.

3. Ричард Аведон: фотографии 1946-2004 гг.

Более 200 фотографий его лучших изображений.Хороший объем для инвестиций.

4. Ричард Аведон: Женщина в зеркале

Абсолютно великолепный том его культовых фотографий женщин.

5. Аведон Фэшн (1944–2000)

Если вы любите модную фотографию, то все работы от Avedon.

Если вы хотите получить больше рекомендаций по книгам (от других фотографов), ознакомьтесь с моим списком: 75+ вдохновляющих книг об уличной фотографии, которые вам нужно иметь

Продолжить обучение у мастеров

Картины и произведения искусства Ричарда Аведона на продажу

Оценить: 2000–4000 долларов США

Описание: [Битлз] Аведон, Ричард.(1923–2004) 1967 Ричард Аведон Первое издание психоделических плакатов Битлз - полный набор из четырех Полный набор из четырех первых психоделических плакатов Битлз, созданных известным фотографом Ричардом Аведоном в 1967 году и напечатанных Daily Express в 1968 году. соответствующий черно-белый пейзажный фотографический групповой портретный принт, также сделанный Аведоном. Каждый психоделический плакат имеет размеры 18,5 х 27 дюймов, а размер плаката - 14,5 х 40 дюймов. Проколы, складки и разрывы, особенно по краям Леннона, Маккартни и Харрисона, несколько кусочков ленты по краям плаката Леннона, плакат с баннером показывает область утраты на правом краю; в целом очень хорошо.Эти плакаты были заказаны NEMS, управляющей компанией Beatles, права на распространение которой были предоставлены различным сторонам в зависимости от местонахождения. Журнал LOOK занимался распространением в США, Daily Express Newspaper в Англии и журнала Stern в Европе. Все плакаты были напечатаны в 1967 году, но для каждого региона распространения использовались разные принтеры. Эти изображения выходят за рамки типичных музыкальных памятных вещей и сегодня востребованы как поклонниками группы, так и коллекционерами изобразительного искусства и модной фотографии.[Битлз] Аведон, Ричард. (1923–2004) 1967 Ричард Аведон Первое издание психоделических плакатов Битлз - полный набор из четырех Полный набор из четырех первых психоделических плакатов Битлз, созданных известным фотографом Ричардом Аведоном в 1967 году и напечатанных Daily Express в 1968 году. соответствующий черно-белый пейзажный фотографический групповой портретный принт, также сделанный Аведоном. Каждый психоделический плакат имеет размеры 18,5 х 27 дюймов, а размер плаката - 14,5 х 40 дюймов. Проколы, складки и разрывы, особенно по краям Леннона, Маккартни и Харрисона, несколько кусочков ленты по краям плаката Леннона, плакат с баннером показывает область утраты на правом краю; в целом очень хорошо.

Посмотреть дополнительную информацию

Книги Ричарда Аведона (автора портретов Ричарда Аведона)

Показаны 30 различных работ.

Эгон Шиле: Рисунки и акварели
пользователя Джейн Каллир, Иван Варданян (редактор), Ричард Аведон (предисловие)

4,26 средняя оценка - 2820 оценок - опубликовано 2003 г.

Хочу почитать сохранение…

  • Хочу почитать
  • В настоящее время читаю
  • Читать

Книга оценок ошибок.Обновите и попробуйте еще раз.

Оценить книгу

Очистить рейтинг

1 из 5 звезд2 из 5 звезд3 из 5 звезд4 из 5 звезд5 из 5 звезд
Ричард Аведон Портреты
пользователя Ричард Аведон, Мария Моррис Хамбург, Миа Файнман
4,24 средняя оценка - 1899 оценок - опубликовано 1976 г. - 4 издания

Хочу почитать сохранение…

Книга оценок ошибок.Обновите и попробуйте еще раз.

Оценить книгу

Очистить рейтинг

1 из 5 звезд2 из 5 звезд3 из 5 звезд4 из 5 звезд5 из 5 звезд
На американском западе
пользователя Ричард Аведон
4,43 средняя оценка - 537 оценок - опубликовано 1993 г. - 5 изданий

Хочу почитать сохранение…

Книга оценок ошибок.Обновите и попробуйте еще раз.

Оценить книгу

Очистить рейтинг

1 из 5 звезд2 из 5 звезд3 из 5 звезд4 из 5 звезд5 из 5 звезд
Революция для ада
пользователя Эбби Хоффман, Ричард Аведон (обложка)
3,86 средняя оценка - 467 оценок - опубликовано 1968 г. - 8 выпусков

Хочу почитать сохранение…

Книга оценок ошибок.Обновите и попробуйте еще раз.

Оценить книгу

Очистить рейтинг

1 из 5 звезд2 из 5 звезд3 из 5 звезд4 из 5 звезд5 из 5 звезд
Женщина в зеркале
пользователя Ричард Аведон, Энн Холландер
4,28 средняя оценка - 316 оценок - опубликовано 2005 г. - 2 издания

Хочу почитать сохранение…

Книга оценок ошибок.Обновите и попробуйте еще раз.

Оценить книгу

Очистить рейтинг

1 из 5 звезд2 из 5 звезд3 из 5 звезд4 из 5 звезд5 из 5 звезд
Аведон Фэшн 1944-2000
пользователя Ричард Аведон (фотографии), Филипп Гарнер, Винсент Алетти, Уиллис Хартсхорн
4,62 средняя оценка - 140 оценок - опубликовано 2009 г. - 2 издания

Хочу почитать сохранение…

Книга оценок ошибок.Обновите и попробуйте еще раз.

Оценить книгу

Очистить рейтинг

1 из 5 звезд2 из 5 звезд3 из 5 звезд4 из 5 звезд5 из 5 звезд
На американском западе
пользователя Лаура Уилсон, Джон Рорбах, Ричард Аведон
4,62 средняя оценка - 126 оценок - опубликовано 2003 г. - 3 издания

Хочу почитать сохранение…

Книга оценок ошибок.Обновите и попробуйте еще раз.

Оценить книгу

Очистить рейтинг

1 из 5 звезд2 из 5 звезд3 из 5 звезд4 из 5 звезд5 из 5 звезд
Спектакль
пользователя Ричард Аведон (фотографии), Майк Николс, Андре Грегори, Джон Лар (автор Goodreads)
4,61 средняя оценка - 112 оценок - опубликовано 2008 г. - 2 издания

Хочу почитать сохранение…

Книга оценок ошибок.Обновите и попробуйте еще раз.

Оценить книгу

Очистить рейтинг

1 из 5 звезд2 из 5 звезд3 из 5 звезд4 из 5 звезд5 из 5 звезд
Кеннеди: семейный портрет
пользователя Ричард Аведон, Шеннон Томас Перич, Роберт Даллек (Предисловие)
3,88 средняя оценка - 116 оценок - опубликовано 2007 г. - 6 изданий

Хочу почитать сохранение…

Книга оценок ошибок.Обновите и попробуйте еще раз.

Оценить книгу

Очистить рейтинг

1 из 5 звезд2 из 5 звезд3 из 5 звезд4 из 5 звезд5 из 5 звезд
Ричард Аведон: Фотографии 1946-2004 гг.
пользователя Ричард Аведон (фотографии), Джудит Турман, Гофф Дайер

4,39 средний рейтинг - 100 оценок - опубликовано 2007 г.

Хочу почитать сохранение…

Книга оценок ошибок.Обновите и попробуйте еще раз.

Оценить книгу

Очистить рейтинг

1 из 5 звезд2 из 5 звезд3 из 5 звезд4 из 5 звезд5 из 5 звезд
Шестидесятые
пользователя Ричард Аведон, Дун Арбус
4,03 средняя оценка - 98 оценок - опубликовано 1999 г. - 7 изданий

Хочу почитать сохранение…

Книга оценок ошибок.Обновите и попробуйте еще раз.

Оценить книгу

Очистить рейтинг

1 из 5 звезд2 из 5 звезд3 из 5 звезд4 из 5 звезд5 из 5 звезд
ничего личного
пользователя Ричард Аведон, Джеймс Болдуин
4,50 средняя оценка - 72 оценки - опубликовано 1964 г. - 5 изданий

Хочу почитать сохранение…

Книга оценок ошибок.Обновите и попробуйте еще раз.

Оценить книгу

Очистить рейтинг

1 из 5 звезд2 из 5 звезд3 из 5 звезд4 из 5 звезд5 из 5 звезд
Автобиография
пользователя Ричард Аведон
4,56 средняя оценка - 55 оценок - опубликовано 1993 г. - 3 издания

Хочу почитать сохранение…

Книга оценок ошибок.Обновите и попробуйте еще раз.

Оценить книгу

Очистить рейтинг

1 из 5 звезд2 из 5 звезд3 из 5 звезд4 из 5 звезд5 из 5 звезд
Ричард Аведон: портреты силы
пользователя Ричард Аведон (фотограф), Рената Адлер (Введение), Фрэнк Х. Гудиер младший, Пол Рот

4,26 средняя оценка - 34 оценок - опубликовано 2008 г.

Хочу почитать сохранение…

Книга оценок ошибок.Обновите и попробуйте еще раз.

Оценить книгу

Очистить рейтинг

1 из 5 звезд2 из 5 звезд3 из 5 звезд4 из 5 звезд5 из 5 звезд
Аведон: Фотографии, 1947-1977 гг.
пользователя Ричард Аведон (фотограф)
4,35 средний рейтинг - 26 оценок - опубликовано 1978 г. - 2 издания

Хочу почитать сохранение…

Книга оценок ошибок.Обновите и попробуйте еще раз.

Оценить книгу

Очистить рейтинг

1 из 5 звезд2 из 5 звезд3 из 5 звезд4 из 5 звезд5 из 5 звезд
Доказательства, 1944-1994 гг.
пользователя Ричард Аведон, Адам Гопник,

PPT - презентация PowerPoint Ричарда Аведона, скачать бесплатно

  • РУБИНА ГАРРИОНА. Фотограф и фотожурналист Ричард Аведон Ричард был американским фотографом моды и портрета.В некрологе, опубликованном в The New York Times, говорится, что «его модные и портретные фотографии помогли определить образ стиля, красоты и культуры Америки за последние полвека. Он родился в Нью-Йорке, где его отец основал успешный магазин одежды на Пятой авеню.

  • ЕГО КАРЬЕРА В 1944 году Аведон начал работать рекламным фотографом в универмаге, однако его быстро заметил Алексей Бродович, арт-директор модного журнала Harper's Bazaar.Лилиан Бассман также продвигала карьеру Аведона в Harper's. В 1946 году Аведон открыл свою собственную студию и начал предоставлять изображения для журналов, включая Vogue и Life. Вскоре он стал главным фотографом Harper's Bazaar. В целом у Аведона была очень успешная жизнь.

  • Некоторые из его работ:

  • фотограф Дэвид Бейли Роберт Ройстон Бейли считается одним из лучших британских фотографов. Он родился в Ист-Энде, отец - закройщик-портной, а мать - машинистка.Он вырос во время Второй мировой войны, поэтому в детстве ему приходилось нелегко.

  • Его карьера Он стал ассистентом фотографа в студии Джона Френча. Затем он стал фотографом пятой студии Джона Коула. До этого, в 1960 году, с ним связались как с модным фотографом для журнала «vogue». Он помогал и помогал в захвате для «раскачивания Лондона». В 2012 году BBC сняла фильм о его фотосессии 1962 года в Нью-Йорке с Джин Шримптон.

  • Некоторые из его работ:

  • Фотограф и фотожурналист Фотографии Доретеи Ланге Ланге очеловечили последствия Великой депрессии и повлияли на развитие документальной фотографии.

  • Ее карьера Ланге получила образование в области фотографии в Колумбийском университете в Нью-Йорке. В 1919 году она открыла успешную портретную мастерскую. Ланж повернула студийный объектив к улице. Ее исследования безработных и бездомных привлекли внимание местных фотографов и привели к тому, что она устроилась на работу в федеральную администрацию по расселению.

  • Ее работа По мотивам Великой депрессии.

  • Похожие записи

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *