Русский народный наряд женщины: Русский национальный костюм

Русский национальный костюм

Русский национальный костюм можно условно подразделить на костюм Киевской и Северо-Восточной Руси X-XIV веков, костюм Московской Руси XV-XVII веков, народный костюм XVIII – начала XX века. Кроме того, в каждом временном периоде можно выделить костюм, традиционный для простолюдинов, и наряды знатных особ. До принятия христианства в одежде древних славян прослеживаются черты скифского костюма (рубахи, штаны).

Основными материалами для одежды в этот период были лен и шерсть. В X веке под влиянием новой веры в костюме князей и их окружения появляются пришедшие из Византии шелковые туники, плащи-корзно на красной подкладке, в гардеробе их жен и дочерей появляются туники, далматики, драпирующиеся плащи. Одежда знатных особ шилась из дорогих привозных тканей и украшалась золотым и серебряным шитьем, драгоценностями, мехами.

В петровскую и последующие эпохи костюм дворянства сильно меняется и становится уже не русским национальным костюмом, а разновидностью европейского.

Только в крестьянской и отчасти купеческой среде сохраняются старые традиции. Мужчины по-прежнему носят рубахи, порты, зипуны и кафтаны, овчинные шубы. Практически не меняется и женский костюм. Основной женской одежды продолжает оставаться рубаха и сарафан.

В разных местностях традиционными являлись разные расцветки и способы покроя сарафанов. В XVIII веке их шили из холста и бязи красного или синего цвета и украшали центральной вертикальной планкой из ленты, кружева, ряда пуговиц, такая же лента пришивалась по низу подола, наверху сарафана, а иногда и под грудью. В XIX веке сарафаны шьют из ситца, кумача, сатина, атласа и других покупных тканей, часто не однотонных, а узорчатых, наверху ткань собирают в мелкие складки. Принадлежностью женского костюма продолжают оставаться и такие предметы одежды, как епанча, душегрея, понева и передник.

Женский костюм

Основой женского народного костюма X-XIV веков являлась длинная рубаха с длинными рукавами, украшенная по горловине вышивкой или полосой ткани контрастного цвета.

Рубаху никогда не носили просто так, сверху надевали поневу, запону или нагрудник. Понева – это юбка ниже колен, состоящая из трех прямоугольных кусков ткани, соединенных на талии поясом. Поневы обычно шили из яркой цветной ткани.

Запона представляла собой прямое платье без рукавов с круглым вырезом, с разрезами по бокам от талии донизу. Запону подвязывали шнурком. Нагрудник – это верхнее короткое платье с короткими рукавами и круглым вырезом, украшенное по подолу и горловине вышивкой или полосами ткани другого цвета. По головному убору можно было судить о семейном положении женщины. Незамужние девушки носили повязки или обручи, а замужние покрывали голову повойником (что-то вроде платка) и убрусом (куском длинной ткани, который определенным образом обвязывали вокруг головы).

В женском костюме XV-XVII веков тоже появляются некоторые новшества, хотя основой его по-прежнему является прямая длинная рубаха. Поверх нее теперь надевают сарафан – разновидность платья с прямым лифом на бретелях и расклешенной юбкой. Крестьянки шьют его из льняной ткани, а знатные девушки – из шелка и парчи. Спереди сарафана по центру сверху донизу пришивалась полоса широкой тесьмы или расшитой ткани контрастного цвета. Сарафан подпоясывался под грудью. Кроме того, верхней женской одеждой была душегрея – короткая распашная одежда на лямках, с подкладкой или без нее. Душегрею шили из красивых узорчатых тканей и дополнительно украшали по краю расшитой тесьмой.

Купеческие и боярские дочери в это время поверх рубахи носили летник – длинное платье прямого покроя с широкими рукавами, до локтя сшитыми наподобие колокола, а далее просто свисавшими почти до пола. В боковые части платья пришивалось несколько клиньев, за счет чего одежда становилась очень широкой внизу. Воротник и свисавшие рукава богато украшали жемчугом, расшивали золотом и шелком. Теплой верхней одеждой была накладная шубка с длинными рукавами. Телогрея представляла собой длинную распашную одежду с откидными рукавами, застегивающуюся на пуговицы или завязки.

Важным элементом женского костюма был головной убор. Девушки не покрывают голову, а украшают косу цветными лентами и бусами, на голову надевают обручи или венцы. Замужние женщины носят «кички» – головные уборы, состоящие из обруча, матерчатого чехла и украшенного задника. В это же время появляется кокошник – головной убор с плотной передней частью разных форм, богато украшенный золотой и серебряной вышивкой, жемчугом и драгоценными камнями. Кокошник завязывался сзади на широкие ленты, спереди иногда на лоб и виски спадали драгоценные подвески или бусы. Сзади к кокошнику могли прикреплять тонкие красивые ткани, которые складками спадали до талии, а то и до самого пола. Зимой знатные барышни носили меховые шапки, наподобие мужских.

Мужской костюм

Традиционной повседневной одеждой простолюдинов в X-XIV веков были рубахи и порты. Рубахи шили из льняной ткани различных цветов или пестряди длиной ниже бедер с цельнокроеными рукавами. Их носили навыпуск и подвязывали на талии цветным шнурком или узким ремнем. По праздникам рубаху дополняли расшитыми зарукавьями и круглыми воротниками.
Порты – это мужские штаны, суживающиеся к низу и подвязывающиеся на талии шнурком. Традиционной обувью крестьян (как мужчин, так и женщин) были лапти, вместо носков в те времена были онучи, полоски ткани, которыми обвязывали ступни и щиколотки. На голове мужчины носили войлочные колпаки.

В XV-XVII веках повседневный костюм крестьян несколько меняется. Так традиционный разрез на горловине мужской рубахи перемещается из центра в левую сторону, а сама рубаха становится короче и получает название «косоворотка». Появляется распашная одежда, застегивающаяся на пуговицы: зипун и кафтан. Зипун представлял собой суконное платье выше колен, чуть расширенное книзу, с узкими рукавами и застежкой встык.

Кафтан – это верхняя одежда длиной ниже колен с длинными рукавами и высоким воротником. Кафтаны знатных бояр обычно богато украшали дорогими тканями, вышивкой, тесьмой или галуном. Верхней зимней одеждой была распашная шуба, длинная, с широкими рукавами и большим воротником на подкладке из соболя, лисицы, зайца, песца, белки, овчины. Сверху шубу обычно покрывали тканью (крестьяне использовали для этого сукно, а бояре – дорогие привозные ткани).

В этот период костюмы феодальной знати и крестьян начинают все больше различаться, и не только качеством тканей и отделкой, а даже покроем одежды. В XV-XVII веках в гардероб знатных особ входят такие предметы одежды, как ферязь и охабень. Ферязь – кафтан особого покроя длиной до пола с длинными рукавами, сшитый из шелковой или бархатной ткани. Ферязь было принято надевать только на одну руку, сильно присборивая при этом длинный рукав, второй же свободно висел позади почти до самого пола.

Охабень тоже представлял собой разновидность кафтана с большим четырехугольным воротником, который свисал на спине, и длинными рукавами, завязывавшимися сзади. Такой кафтан носили на плечах. Оба этих предмета одежды были совершенно неприспособленны к выполнению какой-либо работы и предназначались только для того, чтобы подчеркнуть сословную принадлежность их обладателя.

 

Русский народный костюм центральной части России

1.

Презентация по предмету «НХТ» тема: Русский костюм центральной части России Подготовила: Пилецкая Л.В., преподаватель
1

2. Русский народный костюм

Каждый народ выражал своё
понимание красоты человека,
прежде всего через костюм.
Слово «костюм», пришедшее из
французского языка, означает
«обычай».
2

3. История русского народного костюма

• У русской национальной
одежды – многовековая
история. Общий её
характер, сложившийся в
быту многих поколений,
соответствовал внешнему
облику, образу жизни,
географическому
положению и характеру
труда народа.
3
4
5
6

7. Русский национальный костюм

сложившийся на протяжении веков
традиционный комплекс одежды,
обуви и аксессуаров, который
использовался русскими людьми в
повседневном и праздничном
обиходе. Имеет заметные
особенности в зависимости от
конкретного региона, пола
(мужской и женский), назначения
(праздничный, свадебный и
повседневный) и возраста (детский,
девичий, замужней женщины).
7
Народный костюм — традиционный комплекс
одежды, характерный для определенной
местности. Как известно, женский русский костюм
не был одинаковым на всей территории России. На
Севере носили рубаху, сарафан и кокошник, на
Юге — рубаху, юбку-поневу и кичку.
Костюм
северных
областей России
Костюм южных
областей России
8

9. Повседневный и праздничный наряд.

В русском народном костюме
существовало чёткое деление на
повседневный и праздничный наряд.
Повседневный костюм был
максимально простым, он состоял
из самых необходимых элементов.
Для сравнения, праздничный
женский костюм замужней
женщины мог включать в себя около
20-ти предметов, а повседневный
всего 7. Повседневная одежда
шилась обычно из более дешёвых
тканей, чем праздничная.
9
Рабочая одежда была похожа на повседневную, но
существовала и специальная одежда, именно для
работы. Такая одежда шилась из более прочных
тканей. Интересен тот факт, что рабочая рубаха для
жатвы (жатвенная) была богато украшена и
приравнивалась к праздничной.
10
• Русская народная одежда различалась:
По назначению
Будничная
Праздничная
Свадебная или
венчальная
Траурная
11
По возрасту.
Детская одежда
Молодежная одежда
Одежда старых
крестьян
12
• Как правило при этом менялся не покрой и вид
одежды, а её цветность, количество декора (вышитых и вытканных узоров). Самой нарядной
во все времена на Руси считалась одежда из
красной ткани. Понятия «красный» и «красивый» были в народном представлении однозначны.
13

14. Женский костюм

• Основными частями женского
народного, были рубаха,
передник, или занавеска,
сарафан, понёва, нагрудник,
шушпан.
14

15. Женская рубаха

рубаха
Женская рубаха Женская
шили из белого
полотна или цветного шелка и
носили с поясом. Она была длинной,
до ступней, с длинными,
собранными в низках рукавами, с
разрезом из горловины. По разрезу,
низкам рукавов ее украшали
вышивкой или обшивали полосой
отделочной ткани. Вышивка
представляла собой сложные
многофигурные композиции с
крупным рисунком, достигавшим в
ширину 30 см., располагались они по
низу изделия. Для каждой части
рубахи было свое традиционное
орнаментальное решение.
15

16. Передник

• Самой декоративной, богато украшенной частью и северного, и
южного русского костюма был передние, или занавеска,
закрывающий женскую фигуру спереди. Обычно его делали из
холста и орнаментировали вышивкой, шелковыми узорными
лентами. Край передника оформляли зубцами, белым или
цветным кружевом, бахромой из шелковых или шерстяных ниток,
оборкой разной ширины.
16

17. Сарафан

• Холщевые белые рубахи и передники
северные крестьяне носили с сарафанами. В
XVIII – первой половины XIXв. Сарафаны
делали их однотонной, без узора тканисинего холста, бязи, красной крашенины,
черной домотканой шерсти. Многоузорная и
многокрасочная вышивка рубах и
передников очень выигрывала на темном
гладком фоне сарафана. Косоклинный
покрой сарафана имел несколько вариантов.
Наиболее распространенным был сарафан
со швом по середине переда, отделанным
узорами лентами, мишурным кружевом и
вертикальным рядом силуэт усеченного
конуса с большим расширением к низу (до 6
м.), придающий фигуре стройность.
17
• Косоклинный сарафан,
украшеннфй цветной
полоской и оловянноыми
пуговыцами, — основа
девичьего костюма –
Московской губернии XIXв.
Крестьянки Орлоской губернии
носили: домтканную холщевую
рубаху со сплошь вышитыми
узорными рукавами; богато
украшеный передник-занавеска;
синяя клетчатая понёва с цветными
нашивками и узорной тесьмой по
подолу; головной убор – «сборка» — с
платком сверху.
18

19. Понёва

• По конструкции понёва
представляет собой три – пять
полотнища ткани, сшитых по
кромке. Верхний край широко
подогнут для вдежки шнурка
(гашника), укрепляемого на
талии. Последнюю иногда
носили «с подтыком подола». В
этом случае ее
орнаментировали с изнанки.
19

20. Верхняя одежда

Запона
• Верхняя женская одежда была
запона — накладная накидка типа
нарамники из грубого цветного
холста, не сшитая по бокам.
Запону шили короче рубахи.
Носили ее с поясом и скалывали
внизу.
20

21. Душегрея

• Короткой верхней распашной одеждой
была душегрея, которая держалась так
же, как и сарафан, на плечевых лямках.
Полочки душегреи были прямые,
спинка заложена трубчатыми
защипами, вверху фигурный вырез
мысом, к которому пришивались лямки.
Душегреи надевали поверх сарафана,
шили их из дорогих узорчатых тканей и
обшивали по краю декоративной
каймой. Будучи самобытной частью
национальной одежды, душегрея
неоднократно возвращалась в моду.
21

22.

Летник Верхней накладной одеждой,
которую носили в основном
состоятельные русские женщин, был
летник. Он имел прямой покрой,
расширенный внизу за счет боковых
клиньев до 4м. Особенность летника
– широкие колоколообрзные рукава,
сшитые от проймы до локтя. Ниже
они свободно свивались до пола
остроугольными полотнищами
ткани, которые украшали вошвамитреугольными кусками атласа или
бархата, расшитыми золотом,
жемчугом, металлическими
бляхами, шелком. Такие же вошвы
пришивали к вороту и спускали на
грудь. Летник украшали также
бобровым ожерельем-воротником,
подкрашенным обычно в черный
цвет, чтобы подчеркнуть белизну и
румянец лица.
Летник
22

23. Шубка

• Разновидностью летника
была накладная шубка,
которая отличалась от него
покроем рукава. Рукава
шубки были длинные и
узкие. По линии проймы
делался прорез для
продевания рук.
23

24.

Телогрея • Телогрея по силуэту, форме
деталей, тканям
напоминала шубку,
являлась распашной
одеждой с пуговицами или
завязками.
24
Центральная область
России
(Московская,
Владимирская,
Ярославская, Тверская,
Курская губернии)
25
У жителей центральных
областей России
(Московская, Владимирская,
Ярославская, Тверская,
Курская губернии) к XVIII
столетию в женской одежде
прочно утвердился комплекс
с сарафаном. Его надевали
поверх прямой рубахи,
присборенной у ворота –
стойки с прямыми вставками
– поликами в верхней части
длинных рукавов. Именно
такой костюм получил
распространение на
обширных пространствах
центральных областей
России.
26
Преобладание глухих туникообразных и широких
прямых одежд показывало стремление к созданию
массивной, мало расчлененной формы, цельного и
чрезвычайно простого по рисунку женского
силуэта. Массивность, как правило, нарастала к
низу, что подчеркивалось и обувью – плетеными
лаптями с толстыми онучами, большими сапогами
в сборку и тяжелыми котами – туфлями, которые
иногда надевались на семь – восемь пар толстых
чулок. Талия в традиционном женском костюме
центральных областей России не
подчеркивалась, а наоборот скрывалась
всевозможными нагрудниками.
27
Женщины Московской, Владимирской, Ярославской
губерний чаще всего носили косоклинный распашной
сарафан. Он назывался распашным, потому что его
передняя часть состояла из двух, а не одного, как в
глухом, полотнищ ткани, соединенных застежками на
медных, оловянных или серебряных пуговицах или
сшитых и имеющих чисто декоративную застежку.
Бока были расширены дополнительными клиньями,
придающими силуэту трапецивидную форму.
Немного позднее появился круглый или прямой
сарафан на лямках, встречающийся преимущественно
в центральной части России. Впоследствии он
вытеснил тяжелый косоклинный сарафан, поскольку
был проще в изготовлении и шили его из недорогих
тканей: пестряди и ситца.
28

29. Одежда

29

30. Праздничные костюмы создавались мастерицами с особым старанием и передавались по наследству от матери к дочери.

30
31

32. Основой женского и мужского костюма была рубаха из домотканой льняной материи. У мужчин длина рубахи была ниже коленей, у

женщин – до самых пят.
32

33. Узоры располагали по краю подола, рукавов, ворота, над сгибами рук, вдоль швов и боковых разрезов как обереги.

33

34. Обувью служили лапти, носили и кожаные сапоги. Дополнял костюм пояс-оберег. Роль пояса велика в разных обрядах, девушки

готовили
пояса как
приданое.
34

35. Южнорусский комплекс отличался наличием понёвы, передника-занавески.

Южнорусский комплекс отличался
наличием понёвы, передниказанавески.
Понёва — элемент русского народного
костюма, женская шерстяная юбка
замужних женщин (как правило
клетчатой) с богато украшенным
подолом
35

36.

Для северорусского комплекса характерны сарафан, душегрея или епанечка. Головной убор: кокошник, венец.36

37. Тульский наряд

37
Головной убор сорока
Вышитая
рубаха
Пояс (кушак)
Передник
Занавеска
Понёва
Лапти
38
Венец
Кокошник
Рубаха
Душегрея
Епанечка
Сарафан
Сапожки
Лапти
39

40. Декор

• Для орнаментации домашних тканей использовались
узорное ткачество, вышивка, набойка. Наиболее
распространенные элементы орнаментов: ромбы,
косые кресты, восьмиугольные звезды, розетки,
елочки, кустики, стилизованные фигуры женщины,
птицы, коня, оленя.
40
• Узоры, тканые и вышитые, выполняются льняными, конопляными, шелковыми и шерстяными
нитками, окрашенными растительными красителями, дающими приглушенные оттенки. Гамма
цветов многокрасочная: белый, красный, синий,
черный, коричневый, желтый, зеленый.
41
42

43. Узоры Орнамент

Изображались
узоры из
стилизованных
растений, цветов,
веток. Наиболее
распространенны
е элементы
орнаментов:
треугольники,
ромбы, косые
кресты,
восьмиугольные
звезды, розетки,
елочки, кустики,
прямоугольники
с точками,
стилизованные
фигуры
женщины, птицы,
коня, оленя.
43
44
45
• Костюм женский:
панёва, рубаха,
передник, головной
убор «сорока»,
ожерелье, пояс
• Воронежская губерния.
Конец 19 — начало 20
вв.
• Шерстяная ткань,
полотно, ситец, тесьма,
шерстяная, шелковая и
металлическая нити,
бусы; ткачество,
вышивка, плетение.
46
• Костюм женский
праздничный: сарафан,
рубаха, кокошник, платок
• Верхнее Поволжье. 19 в.
• Шелк, парча, кисея,
металлическая и
хлопчатобумажная нити,
галун, бусы; плетение,
вышивка.
47
• Костюм девичий: панёва,
рубаха, «навершник»,
пояс, гайтан, «связка»
• Тульская губерния.
Конец 19 — начало 20 в.
• Шерстяная, льняная
ткань, полотно, кумач,
ситец, галун, бахрома,
шерстяная нить;
ткачество, вышивка,
плетение.
48
49
50

51. Мужской костюм

51
52

53. Мужской костюм

• Костюм крестьянина Киевской Руси состоял из портов и
рубахи из домотканного холста.
53

54. Рубаха

• Так как ткань была узкая (до 60
см.), рубаху выкраивали из
отдельных деталей, которые
затем сшивали. Швы украшали
декоративным красным
кантом. Рубахи носили
навыпуск и подпоясывал узким
поясом или цветным шнуром.
Цвет основной ткани, был, как
правило, яркий.
54

55. Порты

• Порты шились неширокие, суженные
книзу, до щиколотки, завязывались
на талии шнурком – гашником.
Поверх них состоятельные люди
носили еще верхние шелковые или
суконные штаны, иногда на
подкладке. К низу их заправляли
либо в онучи – куски ткани, которыми
обертывали ноги, завязывая их
специальными завязками –
оборрами, а затем надевали лапти,
либо в сапоги из цветной кожи.
55

56. Верхняя одежда

• Верхней одеждой служили
зипун или кафтан из
домотканного сукна,
запахивающийся на левую
сторону, с застежкой на
крючки или пуговицы;
зимой – овчинная
нагольная шуба
56

57. Зипун

• Зипун – распашная одежда
полуприлегающего, расширенного
книзу силуэта с застежкой встык.
Длина его была от середины
коленей и выше. Рукав узкий, до
запястья. Пройма была прямой,
рукав не имел оката.
57

58. Кафтан

• Кафтан, надевавшийся поверх зипуна,
различался не только отделкой, но и
конструктивным решением. Некоторые
кафтаны (обычный, домашний, выходной)
были прямого, расширенного книзу силуэта и
не отрезные по линии талии. Другие имели
прилегающий силуэт с обрезной линией
талии и широкой сборчатой нижней частью.
Длина кафтана варьировала от коленей до
щиколоток. Для их отделки использовались
петлицы на груди и по боковым разрезам,
металлические, деревянные, плетенные и
шнура и сделанные из искусственного
жемчуга пуговицы.
58
• Мужской костюм состоял их
ситцевой рубахи – косоворотки,
надеваемой навыпуск и
подпоясанной ремнем или кушаком,
темных брюк, заправляемых в
сапоги, жилета, пиджака или
сюртука. Все это шили уже из
покупных тканей фабричного
производства.
• Таким образом, традиционная
форма костюма, сохраняя народные
элементы, все же начинает тяготеть к
новым стандартным формам,
утверждающим практичность,
удобство и целесообразность. Эти
особенности одежды и выдвигаются
на первый план в последующие
годы.
59
60
61

62. Женские русские народные головные уборы

62

63. Русские народные головные уборы

как в любой традиционной
культуре, имели четкую
дифференциацию. Некоторые
его формы отмирали с
течением времени, другие
сохранились до ХХ века.
63

64. Украшения и пуговицы

И незамужние
девушки, и
замужние
женщины
украшали себя.
Даже пуговицы
принято было
украшать особым
образом:
гравировкой,
филигранью,
тканью.
64

65. Украшения

В качестве украшения
использовали
жемчужные, бисерные,
янтарные, коралловые
ожерелья, подвески,
бусы, серьги.
65

66. Украшения

66
• Ещё одной отличительной
чертой русского народного
костюма было разнообразие
головных уборов. Головной
убор завершал весь ансамбль,
делая его цельным. Широко
распространены кокошники,
«сборки», разнообразные
повязки и венцы.
67

68. Головной убор

• На Руси различались
головные уборы для
незамужних девушек и
замужних женщин. Девичьи
головные уборы оставляли
часть волос открытыми, и
были довольно простыми.
Это были ленты, повязки,
обручи, ажурные венцы,
сложенные жгутом платки.
68
Замужние женщины должны
были полностью покрывать свои
волосы под головным убором.
Обычно закрывали волосы
повойником из тонкой или
шелковой сетки.
Повязка
Сорока
Сборник
69

70. Пово́йник, повой, повоец

(от повивать) — старинный русский головной убор замужних женщин, главным
образом крестьянок, чаще всего платок, полотенце, повязанные поверх другого
головного убора.
70
71

72. Повойник

• Иногда повойником называли также мягкую шапочку
из ткани, имевшую различную форму, но большей
частью с круглым или овальным дном, околышем и
завязками сзади. Как правило, повойник носили в
будни (в праздники же надевали кокошники) Повойник
состоял из дна околыша, который туго завязывался
сзади. Поверх него носили полотняный или шелковый
убрус белого или красного цвета. Он имел форму
прямоугольника длиной 2 м. и шириной 40-50 см.
Один конец его расшивался цветным шелковым
узором и свисал на плечо. Другим обвязывали голову и
скалывали под подбородком. Убрус мог иметь и
треугольную форму, тогда оба конца его скалывались
под подбородком. Сверху богатые женщины надевали
еще шапку с меховой оторочкой.
72

73. Борушка

Борушка,
морхатка,
моршень,
сборникголовной убор
замужних
женщин,
относящийся к
типу
кокошниковсборников
73

74. Убрус

Поверх кокошников часто носили шелковые или шерстяные платки, плотно
вышитые орнаментом из золотых и серебряных нитей — убрус; тонкое легкое
покрывало, украшенное вышивкой, кружевом или позументом — фата, дымка,
вуаль. Платок складывали по диагонали и закалывали под подбородком; длинное
покрывало из кисеи или шелка закалывали под подбородком или спускали с
вершины кокошника на грудь, плечи, спину.
Маковский К.Е.
Боярышня 1901
И.С.Куликов. Портрет жены
в русском наряде, 1916
В.Васнецов.
Портрет В. С. Мамонтовой
74
(в однорогом кокошнике)

75. Головные уборы

Сорока
Кичка
75

76. Ки́ка, кичка — праздничный головной убор замужней женщины (преимущественно северно-русский)

Впервые «чело кичное» упоминается в документе 1328 года.
Рогатые кики носились ещё в древности, их особенная форма была
связана с существующими в то время поверьями. Позже кика стала
атрибутом наряда новобрачной и замужней женщины, так как она,
в отличие от девичьего «венца» полностью скрывала волосы. В
связи с этим кика стала именоваться «короной замужества».
Рогатая кичка — головной убор крестьянок
Рязанской губернии. Конец XIX — начало XX вв.
76
Андрей Ремнёв «Кичка рогатая» 2007
• Кику носили преимущественно в южных районах (Рязанская,
Тульская, Орловская, Калужская губернии). Кика полностью
закрывала волосы; впереди у неё была твёрдая часть в форме
лопатки или рогов.
Поверх кики надевалась нарядная сорока из вышитой ткани, а
сзади кики – позатыльник из бисера. Позже этот сложный убор
сменился платком или повойником.
77

78. Сорока

• Соро́ка — старинный русский
головной убор замужних
женщин или его часть. Был
широко распространен в
центральной и южной России.
Являлась самым богатым из
женских головных уборов.
• Основными предметами,
образующими в совокупности
этот головной убор, были кичка,
собственно сорока, позатыльник,
налобник, платок.
Дополнительными — различные
украшения из бисера, перьев,
лент, искусственных цветов.
78

79. Сорока

Сорока как головной убор — род кички, на лбу несколько пониже, а с боков несколько
повыше обычной кички. В качестве части головного убора — чехол из холста, кумача или
другой ткани, надевавшийся поверх кички. Сорока, украшенная шитьём или драгоценными
камнями называлась саженая; была также сорока крылатая (с боковыми лопастями с
завязкам, или крыльями): волосы стягиваются сдерихой на затылке.
Свадебный головной убор «Сорока»
Воронежской губернии (начало XX в.).
Сергей Соломко «Молодая женщина
в народном головном уборе» 79

80. Кокошник

Коко́шник (от слав. «кокош», обозначавшего курицу и петуха, от древнерусского
«кокошь» — курица-наседка, в отличие от «кокот» — петух, диалект. кокошка, кокуй,
златоглав, головка, наклонник, наклонка, шеломок, ряска) — старинный русский
головной убор в виде гребня (опахала или округлого щита) вокруг головы, символ
русского традиционного костюма.
Маковский К.Е. Боярышня у окна
(с прялкой). 1890-е (фрагмент картины)
Княгиня Орлова-Давыдова на
костюмированном балу 1903 года
80
• Кокошник был
парадным головным
убором замужней
женщины. Кику и
кокошник замужние
женщины одевали, когда
выходили из дома, а
дома носили, как
правило, повойник
(чепец) и платок
81
82

83. Венец

Суриков В.И.
«Портрет Н.Ф.Матвеевой»1909
(фрагмент картины)
Девичьи головные уборы были довольно простыми по форме и способу
изготовления. Распущенные по плечам или заплетенные в одну или две косы волосы
зачастую придерживались венчиком — узкой полосой металла или яркой материи,
охватывавшей голову и скреплявшейся или завязывавшейся на затылке.
83

84. Коруна

Г.С.Седов «Выбор невесты царем
Алексеем Михайловичем» 1882
(фрагмент картины)
Более сложный, богато украшенный
речным жемчугом, бисером, вставками
стекла и фольгой венчик назывался
коруной.
Название, безусловно, происходит от слова «Корона».
Исследователи считают, что коруны и венцы конца XVII — начала XIX века возникли
в результате синтеза народных и великокняжеских головных уборов еще в
домонгольское время. Сама форма венца — одна из древнейших, а старое его
название — «венец с городы», или «венец теремчат», то есть с теремами.
84

85. Косник, накосник

Девушки на Руси до замужества
могли ходить с непокрытой головой, а волосы необходимо было
заплетать в одну косу — в знак
того, что девушка пока одна, не
замужем. Девичья коса считалась
символом чести, и дернуть за косу
— значило оскорбить девушку.
Конец косы девушки украшал
косник или накосник, он мог быть
любой формы: круглой, бантиком,
треугольником, полумесяцем.
Косники расшивали нитками,
жемчугом, окаймляли кружевом
или металлическими пластинками.
85

86. Обувь

Женской обувью служили
кожаные полусапожки, коты,
отороченные вверху
красным сукном или
сафьяном, а также лапти с
онучами и оборами.
86
• Во время широкого распространения
фабричных тканей одними из
элементов одежды стали кофта и
юбка.
Кофта шилась с воротником-стойкой,
кружевной вставкой на груди и
пышными рукавами. Юбка широкая –
иногда с оборкой по подолу.
Для будничной одежды использовали
ситец и другие фабричные
хлопчатобумажные ткани, для
праздничной – шелк, шерсть или их
смеси.
87

88. Заключение

• В конце XIXв. В народной одежде
наряду фабричными тканями
постепенно утверждаются и формы
городского костюма, более
однообразные и
стандартизированные. На смену
сарафанам, поневам и рубахам
приходит так называемая парочка –
приталенная кофта и расклешенная
юбка из той же ткани. В ней
традиции народной одежды сочатся
с требованиями городской моды.
88

89. Список литературы

89

90. Спасибо за внимание!

90

Русский народный костюм — традиционная одежда восточных славян, детская, женская и мужская, стиль символики на праздничных нарядах

В настоящее время мода на традиционную русскую одежду переживает второе рождение. Появляется множество вещей, которые были знакомы современному человеку только из старых книг и сказок. Наряду с крестьянскими костюмами, популярными на Руси, часто используется и традиционная одежда древних славян, которая и послужила прообразом всех славянских костюмов более позднего времени.

Несмотря на то, что женские и мужские костюмы той эпохи достаточно чётко описываются в исторических трудах, некоторые модельеры считают, что достаточно разместить на рубаху или платье славянский узор, чтобы она считалась национальной. На самом деле, это просто современная одежда в славянском стиле, не несущая никакой исторической достоверности.

Взгляд в древнейшую историю славянского костюма

Одежда древних славян ничем не напоминала любой из традиционных костюмов, которые сейчас так популярны. В связи с тем, что большая часть народа проживали в глуши, и торговые караваны туда даже не заходили, одежда делалась из звериных шкур. После того, как Древний Рим начал завоевывать исконные варварские земли, славяне стали знакомиться с одеждой из ткани. Впрочем, доступна она была только для вождей и знатных воинов, так как стоила достаточно дорого.

Если среди западных славян вещи из ткани перестали быть чем-то выдающимся, то одежда восточных славян ещё долго была меховой. С распространением римской культуры и торговли славяне получили возможность приобщиться к цивилизации. Взамен шкур пушных зверей, они получили матерчатую одежду и ткани. Через некоторое время славяне и сами научились прясть вещи из шерсти, льна или конопли.

В зимнем славянском стиле одежды ещё долго главную роль играли меха, но постепенно они стали вытесняться тёплыми вещами из натуральной шерсти. Судя по археологическим раскопкам, главным сырьем для повседневной одежды простых людей служил лён и шерсть.

Мужская славянская одежда

Традиционный костюм мужчины славянского рода состоял из следующих основных частей:

• Простой рубахи;
• Порток или штанов;
• Свитки или кафтана.

Как правило, эта одежда была льняной или шерстяной. Рубаха шилась туникообразного вида, с длинными рукавами. К рубахе обязательно полагался пояс, которым владелец подвязывался. Более простую одежду носили небогатые земледельцы, а знать свои рубахи украшала вышивкой. Как правило, это была славянская символика, несущая глубокий сакральный смысл. Кроме того, такие рубахи имели тесёмки, предназначенные для стягивания рукавов у запястий.

Штаны отличались узким кроем и длиной до щиколоток. Для того чтобы они не спадали, использовалась специальная бечёвка, называемая пояском. Рубаху и штаны без верхней одежды носили преимущественно в тёплое время года. Если холодало, то приходилось надевать свитку или кафтан. Знатные славяне поверх кафтана часто носили корзно, подбитое лёгким мехом.

Зимой носили кожухи и шубы. Что касается последних, то, несмотря на распространённое мнение, что шуба – это одежда степных кочевников, это традиционное славянское изобретение.

Если простые земледельцы имели всего один костюм, то у знати были и праздничные наряды, которые богато украшались. Такой костюм имел тонкую отделку и богатую вышивку.

Одежда славянских женщин и различные украшения

Хотя славянки не носили штанов, самой распространённой частью из гардероба была длинная рубаха. В отличие от мужских повседневных вещей, женские рубахи часто украшались следующими элементами:

• Различной вышивкой;
• Тесьмой;
• Сценами из жизни или мифологическими птицами и животными.

Хотя в некоторых источниках утверждается, что прямые длинные платья или сарафаны, которые шились женщинами самостоятельно, надевались на голое тело, на самом деле, вся одежда надевалась исключительно на нижнюю рубаху. В качестве тёплой верхней одежды женщины обычно надевали понёвы, кожухи или шубы. Чем больше на женщине было мехов, тем выше она считалась по статусу.

В качестве головных уборов женщины носили различные налобные повязки, ободки и венчики. Часто это украшалось различными пластинами, вышивкой и традиционными орнаментами. Традиционные для русского костюма головные уборы кокошники в славянской среде ещё не появились. Первые кокошники были найдены при раскопках в Новгороде и датируются 10-11 веком.

Что касается женских украшений, то славянки носили специфические височные кольца. Кроме этого, часто встречались следующие украшения:

• Бусы различных цветов;
• Ожерелья;
• Массивные браслеты;
• Кольца и перстни.

Хотя в фильмах часто показывают славянок с массивными и сложными перстнями на пальцах, ювелирное дело в Древней Руси было развито слабо, поэтому кольца отличались простотой.

Детская славянская одежда

Дети на Руси одевались так же, как и их родители. Основным элементом детского костюма считалась длинная рубаха. Если мальчики носили портки, то у девочек были сарафаны. В то время, как взрослая повседневная одежда была в большинстве случаев лишена украшений и вышивок, детские вещи имели свои особенные украшения. Так как смертность детей от болезней была очень велика, каждая мать старалась вышить нитками красного цвета обережную вышивку с древними рунами или знаками.

Ещё одной особенностью детского наряда были специальные бубенцы, которые вплетались девочкам в волосы, а мальчикам пришивались на головные уборы.

Детская обувь также была более красочной. Часто встречались различные орнаменты, насечки и вставки из цветных нитей. Традиционно обувь для девочек была более нарядной.

Особенности русского народного костюма

В настоящее время самые старинные русские костюмы, которые сохранились в музеях до наших дней, датируются началом 18 века. Некоторые образцы сохранились в частных коллекциях, а некоторые передавались как память в богатых крестьянских семьях. Во время становления советской власти в России многие зажиточные крестьяне были репрессированы или высланы, поэтому одежда не сохранилась.

Ещё одним источником, по которому можно судить, как выглядела одежда наших предков, является литература. По картинкам и описаниям из старых книг можно видеть, как выглядел русский костюм в 16-17 веках. Более поздние образцы одежды можно восстановить только благодаря археологам, которые с помощью современных технологий могут определить не только внешний вид ткани, но и её состав и даже вышивку.

Судя по находкам археологов, русский костюм до начала 18 века был примерно одинаков. Один и тот же стиль наряда прослеживался как у простых крестьян, так и у знатных бояр. Только боярин мог себе позволить вещи из дорогой ткани и меховую шубу. Кроме того, его можно было сразу отличить по высокой бобровой шапке, носить которые могли только знатные люди.

Сильный урон традиционной русской одежде был нанесён Петром Первым, который запретил боярам одеваться в соответствии с древними обычаями. После этого русский костюм оставался только в среде крестьянства, купечества и мещанства. Правда, через некоторое время Екатерина Вторая возродила моду «а-ля русс», но это не слишком помогло, так как знать к тому времени привыкла к самым разным костюмам европейского кроя.

Последние традиционно русские костюмы надевали ещё в начале 20 века в деревнях, но лишь на свадьбы и крупные праздники.

Главные особенности русского костюма

Традиционные костюмы, которые использовались в русских губерниях вплоть до конца 19 – начала 20 века, отличались многослойностью, особенно женские модели. Поверх своей одежды замужние женщины надевали понёву. Уже просватанная девушка тоже могла одеть запашную понёву. Вся русская одежда имела следующие общие черты:

• Одежда обычно была свободного покроя. Это позволяло делить её всего на несколько основных размеров. Как правило, это был детский и взрослый размер. Чтобы подогнать её для конкретного человека, использовалась система вставок и различных завязок;
• В любом костюме обязательно присутствовал такой обязательный элемент, как пояс. Его главной функцией являлось поддерживание одежды. Кроме того, именно за пояс русские мужики засовывали ножи и топоры. В некоторых частях России пояса расшивались обережными орнаментами и символами;
• Ключевым элементом русского национального костюма была вышивка. По этим узорам можно было узнать не только родовую принадлежность, но и социальный статус;
• Праздничные костюмы отличаются яркостью и многообразием различных вставок, блёсток и бисерных украшений. Повседневная рабочая одежда, как правило, была серого цвета;
• Головные уборы считались неотъемлемой частью мужской и женской одежды. Наиболее знаменитым головным убором замужних женщин считается кокошник. Это праздничный элемент одежды, вопреки распространенному мнению, его в быту не носили. Вес кокошника в некоторых случаях мог достигать 5 кг.

Одежда на Руси считалась большой ценностью, поэтому переходила не только от взрослых к детям, но и через несколько поколений.

Особенности женского костюма на юге России и средней полосе

Основным элементом русского женского костюма юга России была всё та же длинная льняная или холщовая рубаха. Сверху на неё надевали понёву. Бывало так, что вместо понёвы надевался андорак, который представлял собой широкую юбку на тесьме или резинке. Сверху надевался запон и передник. В качестве головного убора использовалась кика и сорока. Вся женская одежда была богато украшена вышивкой. Рязанские костюмы были самыми яркими, а воронежские крестьяне расшивали свои вещи узорами из чёрных ниток.

В средней полосе России одежда состояла из рубахи, сарафана и передника. Головным убором служил кокошник и обычный платок. В северных районах часто встречались меховые душегрейки и шубы до пят. Каждая губерния славилась своими мастерицами, искусными в каком-либо рукоделии:

• В Сибири делались самые красивые кокошники;
• В Архангельской губернии делали самые лучшие кружева;
• В Тверской – лучшее шитье золотом.

Богатые женщины из купеческого сословия заказывали элементы своего наряда в разных уголках России.

Традиционная мужская одежда в России

Традиционная мужская одежда в России была не такой разнообразной, как женская. Главным элементом костюма была длинная рубаха. В отличие от старых славянских нательных рубах, эти имели косой вырез слева. Именно по этой причине их и называли косоворотками. Однако на юге страны часто встречались и прямые вырезы.

Штаны были узкими, хотя иногда, в крестьянской среде, ещё встречались широкие модели. Держались на талии штаны за счёт специальной тесёмки, называемой гашником. Что касается материала, то штаны изготавливали из холщовой ткани или шерсти. Преобладали однотонные цвета или узкая полоска. В южных областях, казаки носили более традиционные шаровары, которые могли быть синего или красного цвета.

До сих пор оставался популярен широкий пояс, который часто украшался вышивкой. К нему могли привязываться кошельки, мешочки с табаком и прочие мелочи. В средней полосе России и на севере страны мужчины часто носили жилетки. Особенно популярен этот элемент одежды был у купечества и зажиточных крестьян. Широко использовались головные уборы из сукна. В более позднее время суконные мягкие шапки повсеместно были вытеснены картузами.

Русская народная рубаха и её особенности

Начиная с тех времён, когда на территории современной России стали шить одежду из ткани, основным элементом костюма была длинная рубаха. Их носили все, от мала до велика, не взирая на возраст и социальное положение. Рубахи были одинакового кроя, отличаясь только качеством ткани и богатством вышивки. По вышивке можно было сразу понять, к какому сословию принадлежит человек. Детская одежда часто перешивалась из взрослой.

Все русские рубахи имели следующие общие черты:

• Покрой одежды был очень простой, а сама рубаха была очень просторной;
• Под мышками всегда вставляли ластовицу;
• Рукава шились очень длинными, бывало, что они закрывали всю руку с пальцами. Особенно длинные рукава были у женской и детской одежды;
• Рубахи были длинные, женские модели часто доставали до пола. Мужские модели могли доставать до колен и никогда не заправлялись в штаны;
• Девушки и женщины часто могли шить свою рубаху из двух разных по качеству материалов. Верхняя часть, которая была на виду, шилась из дорогой ткани и богато украшалась вышивками, а нижняя делалась из простой ткани;
• Большинство рубах украшалось вышивкой, причём она носила обережное значение. Данные узоры были отголоском язычества, и должны были защитить человека от нечистой силы;
• Существовали рабочие рубахи, праздничные и обрядовые.

Праздничные и обрядовые вещи часто передавались из поколения в поколение.

Русский сарафан

После нижней рубахи, самым распространённым элементом женской одежды в средней и северной полосе России был сарафан. До 18 века сарафаны носили все слои русского общества. После реформ Петра Первого сарафаны стали носить только в среде крестьян. Вплоть до середины 20 века сарафаны оставались единственной нарядной женской одеждой женщин в России.

Судя по раскопкам археологов, первые сарафаны появились примерно в 14 веке. Чаще всего, нарядные и разукрашенные сарафаны носились на праздники вместе с кокошниками, которые бывали очень тяжёлыми.

Современная мода часто обращается к традиционному русскому стилю. Расшитые рубахи и сарафаны можно встретить на улице в повседневной жизни. Радует, что отечественные модельеры перестали слепо копировать западную одежду, и всё чаще черпают вдохновение в русских традициях.

Русский народный костюм и его специфические особенности

Народный костюм являет собой всю самобытность культуры определенной нации. В крое одеяния используются накопленные веками, передаваемые из поколения в поколение по женской линии секреты мастерства. Вышивка всегда имеет свою историю, да и цвета одежды подбираются неслучайно. В костюме воссоединяются различные виды декоративного творчества. Именно благодаря старинному образу одежды можно окунуться в историю, представить, как жили люди сотни лет назад.

Русский народный костюм несет нам информацию о жизни предков, об их эстетике, быте и мировоззрении. Здесь мы видим материал, используемый нашими прародителями для пошива одежды (как правило, лен, хлопок), узоры вышивки. Стоит обратить внимание и на фасон одеяний. По сей день русский костюм вдохновляет кутюрье на создание модернизированных национальных нарядов. Основой для наряда как у мужчин, так и у женщин являлась рубаха. Она имела туникообразный свободный покрой. Парни сочетали рубаху с портами, которые шились из прямых полотнищ с ластовицей. Фиксировались штаны поясом. Обувь, как правило, выбирали по сезону: весной и летом носили лапти, а в холодный период — сапоги. Наряд женщины был более ярким и многослойным. В повседневной жизни девушка надевала на рубаху передник. Если же ожидалось торжественное событие, хозяйка дома не забывала о расшитом сарафане и головном уборе.

Образ жителей народов севера и юга существенно различался. Так, например, южане отличались более яркими и необычными одеждами. Покрой рубах был более сложным, нежели у северян, а материал для пошива использовался легкий, тонкий. Имела различие и вышивка разных регионов. Узор из ниток на ткани вышивался не просто для красоты. Древние народы были уверенны, что рисунок на подоле, по кайме рукавов и воротника оберегает человека от дурного глаза и порчи.

Народные костюмы несут в себе не только историческую информацию о том, как менялась и развивалась мода на Руси, но и демонстрируют всё умение мастериц того времени. Так, например, жених, выбирая себе невесту, обращал внимание на ее приданое, которое вышивала она для себя сама. Одной из самых важных частей образа русской красавицы был сарафан. Чем краше, богаче и искусней вышит сарафан, тем более достойной являлась девушка. Дорогие шелка и бархат для платьев наследниц позволяли себе приобрести лишь богатые купцы, а бедняки из народа довольствовались ситцем и льном. Свои роскошные сарафаны юные барышни берегли для особых случаев и демонстрировали только на помолвке или свадьбе.

Народный костюм русского крестьянина отличался простотой и многофункциональностью, но никогда наш народ не терял лица и достоинства своего. Своим нарядом наши предки подчеркивали свою принадлежность к российской природе, олицетворяли себя с животными и птицами. Это можно заметить в вышивках на рубашках, где изображены лебеди, утки, березы в том виде, как их художественно представляли люди.

Великое множество вариаций имеет русский народный костюм. Видоизменялся он часто, но истинно национальные узоры и фасоны сохранились в нашей памяти и по сей день. В настоящее время купить народный костюм, подобный тому, что носили жители Древней Руси, можно в специальных магазинах. Благо образцы его сохранились и по сей день.

«Я не рассчитывала, что буду ходить в сарафанах по улицам»

Какая судьба ждет русский, украинский и татарский костюмы и есть ли место национальным нарядам в современной городской культуре?

Институт истории Марджани и Институт исследования стрит-арта (Санкт-Петербург) провели онлайн-конференцию «Поиск образа города. Гуманитарные науки в городском искусстве и дизайне среды». Два выступления были посвящены роли национальных костюмов в современной городской культуре. «Реальное время» предлагает ознакомиться с докладом эксперта-исследователя уличного искусства Анны Нистратовой, в котором она сравнивает судьбы русского, украинского и татарского повседневных нарядов.

Сарафан как объект и наряд

Я иммерсивный ученый. Занимаюсь исследованиями на практике. Последняя моя практика — хождение в повседневной жизни в русском костюме. И я расскажу вам, как это со мной произошло. Я и объект, и субъект этого доклада.

Определение из Википедии о том, что такое традиционный национальный костюм таково: «сложившийся на протяжении веков традиционный комплекс одежды, обуви и аксессуаров, который использовался в повседневном и праздничном обиходе. Имеет заметные особенности, в зависимости от конкретного региона, пола человека, назначения (праздничный, свадебный и повседневный) и возраста (детский, девичий, замужней женщины, пожилых женщин или мужчин)».

Это можно проиллюстрировать картинками японского кимоно или индийского сари. Это такие предметы одежды, по которым вы можете мгновенно идентифицировать представителя той или иной национальности.

Нистратова на экскурсии в Нижнем Новгороде

Нижегородской сайт сделал материал о моем гардеробе, который вызывал просто невероятный отклик у людей. Я стала специалистом в области костюма, хотя на самом деле я часть команды института исследования стрит-арта и вместе со всеми принимаю участие в альметьевском проекте «Сказки о золотых яблоках». Я консультант по художникам и работаю с эскизной частью при создании муралов и объектов.

Этот материал мне важно было сделать и я благодарю команду The Village за то, что мы это провернули. Традиционный костюм — это не что-то, чем обладаю только я. Это вещи, которые есть у многих женщин и у некоторых мужчин, которые занимаются фольклором или этнографией. Но они их не надевают их в повседневной жизни. Русский костюм в повседневной жизни встретить довольно сложно.

Как Альметьевск заставляет искать себя

Я расскажу, как это со мной произошло, потому что я, конечно, никогда не рассчитывала, что я буду ходить в сарафанах по улицам. Я родилась и выросла в Москве. Мой папа родом из маленькой деревни в Нижегородской области, мама — из Белгородской области. Все мои предки были крестьянами. Они мигрировали в Москву, как многие тогда — в конце 60-х годов, там повстречались, там родились мы с сестрой. Мои бабушки и дедушки умерли задолго до моего рождения. Никакой памяти семейной у меня не существовало.

Когда я начала заниматься исследованиями уличного искусства и попала в Нижний Новгород, то меня там все так поразило… Трудно описать этот эффект. Когда я начала заниматься местными уличными художниками, стала ходить по музеям, то столкнулась с феноменом нижегородской крестьянской культуры. Я попала в музей истории художественных промыслов в Нижнем Новгороде и испытала глубочайшее потрясение от количества и качества эстетики работ. Я быстро поняла, что миф, который был создан советской идеологией о забитом крестьянстве, о бедном, несчастном, жутко страдающем крестьянстве, которое освободила революция от ненавистного царя, — это полная ложь.

У меня были ощущение, что меня обокрали. Я ничего не знала из этой культуры. Когда я начала заниматься визуальными исследованиями, у меня возникла теория, что нижегородские уличные художники, которые тогда активно работали на улицах — они все были юными людьми, до 23—25 лет, но успели уже к тому моменту многое создать. У меня возникла теория, что они являются бессознательными наследниками дореволюционной культуры этого региона.

Я пришла с этой идеей к Анне Марковне Гор, директору «Арсенала», и она сказала, делай исследование. Это заняло 3 года, мы сделали об этом выставку «Свежий слой» в «Арсенале» в 2017 году.

Вот один из примеров выставки. Андрей Оленев «Ноша» и «Бурлаки на Волге» Репина. Сходство, по-моему, очевидно.

Таким образом для меня открылась эта часть жизни, чего я не ожидала. В то же время моя родная сестра, Светлана Власова, пошла в студию реконструкции русского традиционного костюма «Русские начала». Студия существует уже 25 лет. Такие центры существуют не только в Москве. Подобные этнографические костюмы шьют многие люди. Наш интерес параллельно развивался и опыт сестры сильно обогатила мое исследование. Когда вы видите как создается русский костюм, это очень впечатляет.

Источник: rus-nachala.ru

Когда мы начали работать в Татарстане, который находится в страстном поиске собственной идентичности, желание найти свою идентичность развивалось и у меня. Моя сестра нашила много платьев, они красивые висели в шкафу, я подумала — почему бы не носить их в повседневной жизни. Начался мой эксперимент, который идет уже 2-3 года.

Татарский костюм — эстрадный, делегатский, реконструированный

Дальше хотелось бы рассказать о том, в каких ситуациях можно встретить традиционный костюм в повседневной жизни и я хотела бы сделать обзор того, что происходит сейчас в Татарстане, Украине и России.

Я собрала картинки и о том, что происходит сейчас с татарским костюмом. Первая ситуация — это сабантуй. Это эстрадный вариант костюма, хорошо знакомый всем.

Вторая фотография — съезд татарских женщин 2017 года. Мне нравится, что они все в калфаках, нравится сам предмет — очень элегантный. Показательно, что на официальном мероприятии появляется символический предмет из народного костюма.

Далее — реконструкция татарского костюма. Это фотография с «Печән базары» — фестиваля татарской культуры, где молодежь своими силами пытается создать татарский Look. На фотографии — наша художница Гузель Гарипова, которая работала с нами в Альметьевске.

Источник: vk.com/pechenbazar

А это съемки проекта Millihasite. Они делают потрясающие реконструкции украшений и костюмов, просто феноменальные вещи.

Источник: instagram.com/millihasite

Также я хочу рассказать о ситуации с украинским и русским костюмом. Их стоит сравнить. Потому что мы все — постсоветские страны, республики, народы — находимся в одной отправной точке.

На Украине сейчас национальный костюм стал частью повседневной жизни, неотъемлемой частью праздника. Национальный костюм на Украине носят все поголовно. Журналы Harpers Bazaar, Vogue дают рекомендации, что надеть на День независимости, печатают обзоры костюмов разных регионов.

Источник: bazaar.ru/fashion/vybor/instagram-trend-vyshivanka

Иван Франко как трендсеттер

На Украине история костюма как символа национальности началась в конце XIX века. Начал ее Иван Франко, он был крупным лингвистом, писателем, ученым, общественным и политические деятелем. Он стал носить вышитую сорочку в повседневной жизни. И тогда и впоследствии сорочка была символом принадлежности к селу. Интеллигенция того времени стала использовать символ как проявление своей украинскости.

Иван Франко. Источник: https://ru.wikipedia.org/

После революции Западная Украина была в составе Польши до 1939. С 1925 по 1938 годы там выходил женский журнал «Нова Хата». Он был создан для интеллигентных женщин. Там были выкройки модных нарядов со старинной вышивкой. И одна из издательниц говорила, что западные украинки не хотят носить вышиванку, потому что это признак того, что ты из села.

Дальше был Советский Союз. В СССР возник вот такой национальный костюм, все такое, усредненное. В случае Украины, к примеру, девушка в костюме Полтавской области, а парень — в гуцульском костюме.

Недавно в Украине прошел День вышиванки. Президент Зеленский опубликовал фото, о котором украинская коллекционерка народного костюма и просветительница Ульяна Явна написала в «Инстаграме»: почему в офисе президента нет консультанта по культуре, который проконсультировал его по поводу рубахи? Потому что та рубашка, которую он носит, похожа на русскую косоворотку. Немножко президент ошибся. Если знать историю вышитой сорочки как украинского символа, то становится понятно, почему это людей задевает — они хотят видеть на президенте именно украинскую вышиванку.

Источник: Instagram.com/zelenskiy_official

А что с русским костюмом?

У потрясающего специалиста по русскому костюму искусствоведа Андрея Боровского есть лекция «Альтернативная история русского костюма». Он разбирает, как русский костюм стал таким, какой он есть сейчас.

Выкристаллизовывать этот образ начала Екатерина Вторая. Она была немкой, но — русской царицей. Она стала ходить в роскошных русских костюмах. Ввела этикет, при котором придворные также должны ходить в русском платье. На картине мы видим, что фрейлины одеты в модные платья, но с неорусским силуэтом, и украшены они кокошниками.

«Екатерина II в русском костюме». Неизвестный художник с оригинала Стефана Торелли. Источник: blog.mediashm.ru

А это фото русского бала 1903 года, когда костюмы были специально созданы для этого праздника. Они ушли в народ в сотнях фотографий, а также в виде игральных карт.

Источник: wikipedia.org

Крестьянский костюм, который в повседневной или праздничной жизни надевали женщины, не уступал аристократическому. Он украшался жемчугами, шился из дорогих тканей. Но костюмом этим стали интересоваться только в конце XIX века, появились коллекционеры традиционного русского костюма — благодаря им у нас в музеях, собраниях они есть.

Сергей Прокудин-Горский «Крестьянские девушки. [Нижняя Топорня. Река Шексна]. 1909 год»

И наверное, нужно констатировать, что от русского костюма нам в повседневной жизни остался только лишь цветной павловопосадский платок.

Кадр из фильма «Любовь и голуби»

Сейчас существуют две версии русского костюма. Эстрадный, обычно это псевдосарафан. Иногда с хохломским узором, чтобы точно не ошибиться в русскости. И этнографический костюм, который можно встретить на праздниках крестьянского цикла, они вновь стали входить в наш обиход — Масленица, Пасха, Петровские смотрины. Но люди, которые обладают ими, не носят такие костюмы в повседневной жизни.

Что будет дальше — непонятно. Интерес к народной культуре огромен. Особенно у молодежи. Можно объяснить это тем, что всем надоел телевизионный патриотизм. Петь русские народные песни гораздо веселее, чем петь что-то про 9 мая.

Фольклорно-этнографический ансамбль «Синий лен». Источник: vk.com/siniy_len

Что будет дальше? Пока никто не пытался сконструировать новый русский костюм. Даже историк моды Александр Васильев спрашивает: почему никто не носит сарафан. Почему весь мир в своих костюмах, а русские в майках? Вопрос остается открытым.

(Вопрос из зала: «А что с обувью?»).

Я хожу в кроссовках, но хотелось бы татарские сапожки. А так — да, такие костюмы — это дорого. Философия костюма раньше была такова — каждая девушка сама себе и близким создавала гардероб. И ситуация не изменилась — это долго, это дорого, это историческая реконструкция. У меня есть столетний сарафан, но он уже поплыл, (поэтому я его берегу). Да, для этого нужно потратить много сил. Но это не дороже, чем Луи Виттон.

Подготовил Радиф Кашапов

ОбществоИсторияКультура Татарстан

Русский народный костюм. Костюм русского крестьянства

[На главную] [Архив] [Модный нюанс] [Предыдущее: Русский костюм XIX века] [Следующее: Советский костюм 1917-1980 гг.] Русский народный костюм Крестьянство  — хранитель эстетических представлений и традиций в народном костюме После петровских указов русский дворянский и городской костюмы подверглись европеизации. Изменились и эстетические представления о красоте человека. Хранителем же народного идеала и костюма оставалось русское крестьянство. Трапециевидный или прямой монументальный силуэт, основные виды кроя, живописное декоративное и цветовое решение, головные уборы Древней Руси бытовали в крестьянской среде вплоть до XVIII — XIX вв. Во второй половине XIX — начале XX в. крестьянская одежда начинает испытывать влияние общей моды, выразившееся сначала в использовании фабричных тканей, отделки, головных уборов, обуви, а затем уже в изменении самих форм одежды. Общий характер русского народного костюма, сложившийся в быту многих поколений, соответствовал внешнему облику, образу жизни и характеру труда народа. Условия исторического развития начиная с XII — XIII вв. определили наиболее характерное разделение форм русского костюма на северный и южный. В XIII — XV вв. северные области (Вологда, Архангельск, Великий Устюг, Новгород, Владимир и др.) в отличие от южных не были разорены набегами кочевников. Здесь интенсивно развивались художественные ремесла, процветала внешняя торговля. Начиная с XVIII в. Север оказался в стороне от развивающихся промышленных центров и поэтому сохранил целостность народного быта и культуры. Именно поэтому в русском костюме Севера национальные черты находят свое глубокое отражение и не испытывают иноземных влияний. Южный русский костюм (Рязань, Тула, Тамбов, Воронеж, Пенза, Орел, Курск, Калуга и др.) гораздо более разнообразен по формам одежды. Многократные переселения жителей из-за набегов кочевников, а затем в период образования Московского государства, влияние соседних народов (украинцев, белорусов, народов Поволжья) обусловили более частую смену форм одежды и многообразие ее видов. Кроме наиболее общих особенностей, разделивших формы северного и южного русских костюмов, отдельные черты характеризуют костюм каждой губернии, уезда и даже села. Народная одежда различалась по назначению (будничная, праздничная, свадебная, траурная), возрасту, семейному положению. Чаще всего знаками различия были не покрой и вид одежды, а ее цветность, количество декора (вышитых и вытканных узоров), применение шелковых, золотых и серебряных ниток. Самой нарядной была одежда из красной ткани. Понятия «красный» и «красивый» были в народном представлении однозначны. Ткани, цвет, орнамент Рис. 1 Основными тканями, применявшимися для народной крестьянской одежды, были домотканые холст и шерсть простого полотняного переплетения, а с середины XIX в. — фабричные шелк, атлас, парча с орнаментом из пышных цветочных гирлянд и букетов, кумач, ситец, сатин, цветной кашемир. Более подробную информацию о значении рисунка вы сможете найти на этой странице, там же есть качественная фотоподборка русских национальных костюмов. Основными способами орнаментации домашних тканей были узорное ткачество, вышивка, набойка. Полосатые и клетчатые узоры разнообразны по форме и колориту. Техника народного узорного ткачества, а также вышивка по счету нитей обусловили прямолинейные, геометрические контуры, отсутствие округлых очертаний в узоре. Наиболее распространенные элементы орнамента: ромбы, косые кресты, восьмиугольные звезды, розетки, елочки, кустики, стилизованные фигуры женщины, птицы, коня, оленя (рис. 1). Узоры, тканые и вышитые, выполнялись льняными, конопляными, шелковыми и шерстяными нитками, окрашенными растительными красителями, дающими приглушенные оттенки. Гамма цветов многокрасочна: белый, красный, синий, черный, коричневый, желтый, зеленый. Многокрасочность решалась, чаще всего, на основе белого, красного и синего (или черного) цветов. С середины XIX в. домотканые ткани вытесняются фабричными с набивными цветочным, клетчатым, полосатым узорами. Народные костюмы с малиновыми розами и ярко-зелеными листьями на черном или красном фоне мы находим в картинах Малявина, Архипова, Кустодиева, отражающих яркое национальное своеобразие русской народной жизни этого времени. Рис. 2 Основные виды и формы костюма Различаясь отдельными элементами, русская народная одежда северных и южных областей содержит общие основные черты, причем в мужском костюме больше общности, в женском — различий. Мужской костюм Мужской костюм состоял из рубахи-косоворотки с невысокой стойкой или без нее и нешироких штанов из холста или крашенины. Рубаху из белого или цветного холста носили поверх штанов и подпоясывали ремнем или длинным шерстяным кушаком. Декоративное решение косоворотки — вышивка по низу изделия, низу рукавов, горловине (рис. 2, слева). Вышивка часто сочеталась со вставками из ткани другого цвета, расположение которых подчеркивало конструкцию рубахи (долевые швы переда и спинки, ластовицы, обшивка горловины, линия соединения рукава с проймой). Верхней одеждой служил зипун или кафтан из домотканого сукна, запахивающийся на левую сторону, с застежкой на крючки или пуговицы (рис. 2, справа), зимой — овчинные нагольные шубы. Мужская обувь — сапоги или лапти с онучами и оборами. Женский костюм Женский костюм в северных и южных областях различался отдельными деталями, расположением отделки. Главным же различием было преобладание в северном костюме сарафана, в южном — поневы. Основными частями женского народного костюма были рубаха, передник, или занавеска, сарафан, понева, нагрудник, шушпан. Женская рубаха, как и мужская, была прямого покроя, с длинным рукавом. Белый холст рубахи украшали красным узором вышивки, расположенной на груди, оплечье, внизу рукавов и по низу изделия. Самые сложные, многофигурные композиции с крупным рисунком (фантастические женские фигуры, сказочные птицы, деревья), достигавшие в ширину 30 см, располагались по низу изделия. Для каждой части рубахи было свое традиционное орнаментальное решение. Рис. 3 В южных областях прямой покрой рубах был более сложным, он осуществлялся с помощью так называемых поликов — деталей кроя, соединяющих полочку и спинку по линии плеча. Полики могли быть прямыми и косыми. Полики прямоугольной формы соединяли четыре полотнища холста шириной 32-42 см каждый (рис. 3). Косые полики (в форме трапеции) соединялись широким основанием с рукавом, узким — с обшивкой горловины (рис. 4). Оба конструктивных решения подчеркивались декоративно. Рис. 4 По сравнению с северорусскими рубахами линия низа в рубахах южных районов орнаментируется более скромно. Самой декоративной и богато украшенной частью как северного, так и южного женского костюма был передник, или занавеска, закрывающий женскую фигуру спереди. Передник обычно делали из холста и орнаментировали вышивкой, тканым узором, цветными отделочными вставками, шелковыми узорными лентами. Край передника оформляли зубцами, белым или цветным кружевом, бахромой из шелковых или шерстяных ниток, оборкой разной ширины (рис. 5). Рис. 5 Холщовые белые рубахи и передники северные крестьянки носили с сарафанами. В XVIII в. и в первой половине XIX в. сарафаны делали из однотонной, без узора ткани: синего холста, бязи, красной крашенины, черной домотканой шерсти. Многоузорная и многокрасочная вышивка рубах и передников очень выигрывала на темном гладком фоне сарафана. Косоклинный покрой сарафана имел несколько вариантов. Наиболее распространенным был сарафан со швом посередине переда, отделанным узорными лентами, мишурным кружевом и вертикальным рядом медных и оловянных пуговиц. Такой сарафан имел силуэт усеченного конуса с большим расширением книзу (до 6 м), придающий фигуре стройность. Рис. 6 На рис. 6, слева изображен девичий костюм Московской губернии середины XIX в. Он состоит из цветной рубахи с широкими суженными книзу рукавами и косоклинного сарафана, украшенного цветной полосой и оловянными пуговицами. Жемчугом расшит головной убор, косник, ожерелье. На рис. 6, справа  — прямой сборчатый сарафан более позднего периода. Его делали из четырех — восьми прямых полотнищ ткани, собранных вверху мелкими складками, застроченными на 3-5 см от края спереди и на 10-20 см сзади. Прямые сарафаны шили из набивной ткани: пестряди, кумача, сатина, ситца, атласа, кашемира, парчи с цветочным узором. Рубаху к нему также делали из яркой цветной ткани. Рис. 7 В одежде Русского Севера от древнерусского костюма сохраняются «епанечки» и душегреи, стеганные на вате, с рукавами. На рис. 7, слева — костюм крестьянки Тверской губернии: сарафан, «епанечка», парчовая рубаха и нарядный кокошник. В южнорусском костюме вместо сарафана более широко применялась понева — поясная одежда из шерстяной ткани, иногда на холщовой подкладке. Ткань, используемая для поневы, — чаще всего темно-синяя, черная, красная, с клетчатым или полосатым (с поперечным расположением полос) узором. Будничные поневы отделывались скромно: шерстяной домотканой узорной тесьмой (пояском) по низу. Праздничные поневы богато украшались вышивкой, узорной тесьмой, вставками из кумача, крашенины, мишурным кружевом, блестками. Широкая горизонтальная полоса подола сочеталась с прошвами, вертикальными цветными вставками. Колористическое решение понев было особенно ярким и красочным благодаря их темному фону. На рис. 7, справа — костюм крестьянки Орловской губернии: домотканая холщовая рубаха со сплошь вышитыми узорными рукавами; богато украшенный передник-занавеска; синяя клетчатая понева с цветными нашивками и узорной тесьмой по подолу; головной убор — «сорока» с платком сверху. Рис. 8 По конструкции понева представляет собой три — пять полотнищ ткани, сшитых по кромке. Верхний край широко подогнут для вздержки шнурка (гашника), укрепляемого на талии. Понева могла быть глухой и распашной. Распашные поневы иногда носили «с подтыком подола» (рис. 8, слева). В этом случае поневу орнаментировали с изнанки. В поневе женская фигура утрачивала величавую стройность, придаваемую ей сарафаном. Линия талии, выявляемая поневой, обычно маскировалась напуском рубахи или передником. Часто поверх рубахи, поневы и передника надевался нагрудник — накладная или распашная одежда из шерсти или холста (прямой силуэт). Нагрудник отделывали тканой или плетеной тесьмой по горловине, борту, низу изделия и низу рукавов (рис. 8, справа). Многослойность костюма, имевшего различную длину одновременно надеваемых рубах, поневы, передника, нагрудника, создавала горизонтальное членение силуэта, зрительно расширявшее фигуру. В русском народном костюме сохраняются старинные головные уборы и сам обычай для замужней женщины прятать волосы, для девушки — оставлять непокрытыми. Этим обычаем обусловлена форма женского головного убора в виде закрытой шапочки, девичьего — в виде обруча или повязки. Широко распространены кокошники (рис. 9, слева) «сороки» (рис. 9, справа), разнообразные повязки и венцы. Рис. 9 Из ювелирных украшений применяли жемчужные, бисерные, янтарные, коралловые ожерелья, подвески, бусы, серьги. Женской обувью служили кожаные полусапожки, коты, отороченные вверху красным сукном или сафьяном, а также лапти с онучами и оборами. В конце XIX в. в народной одежде вместе с фабричными тканями постепенно утверждаются и формы городского костюма, более однообразные и стандартизованные. Это юбки и кофты прямого или прилегающего силуэта с баской, наплечные платки, косынки. Эта одежда была очень яркой по цвету. Её шили из сатина, атласа, переливчатой тафты, насыщенного оранжевого, василькового, изумрудно-зеленого, малинового цвета. Отделывали белым машинным кружевом, оборками, пуговицами. Самыми красочными были платок, кофточка и более приглушенной по цвету — юбка. Большое распространение в крестьянской одежде конца XIX в. получает вышивка по печатным рисункам, специально изготовляемым для деревни: пышные букеты садовых цветов, венки и гирлянды из крупных роз. Подготовлено на основе: Н. М. Каминская. История костюма [Предыдущее: Русский костюм XIX века] [На главную] [Архив] [Модный нюанс]

Живая нить народного костюма. Русский костюм на полотнах российских художников

Виртуальное заседание в клубе «Берегиня»
Национальный костюм каждого народа – это удивительное явление, отражающее особенности культуры народа, его историю. Одним из самых интересных и необычных национальных костюмов является русский народный. Это ценнейший памятник народного творчества. Колорит одежды, обилие вышитых и вытканных узоров и украшений – все это свидетельствует о вкусах и традициях народа, о его понимании красоты и гармонии.

Одежда – это своеобразный исторический документ, по которому мы можем узнать о прошлом наших предков. В русском костюме, который начал складываться к XII веку, заложена подробная информация о нашем народе, веками живущем в условиях короткого лета и долгой лютой зимы. Что делать бесконечными зимними вечерами, когда за окном завывает вьюга, метет метель? Крестьянки ткали, шили, вышивали. Творили. «Бывает красота движения и красота покоя. Русский народный костюм — это красота покоя», – писал художник Иван Билибин.

Русский костюм – очень сложное, многогранное явление. При его создании использовались самые разные прикладные искусства и ремесла, получившие развитие на Руси: вышивка, ткачество, кружевоплетение, ювелирное искусство. Женский костюм во все времена был венцом моды. В разных губерниях он иногда сильно отличался фасоном и деталями. Связано это было с тем, что женщина редко отлучалась из дома и была, как правило, мало знакома с чужими обычаями. Поэтому именно она являлась хранительницей традиций, в том числе и в отношении костюма. Женский наряд отличался большим изяществом, мажорностью, живописностью и роскошью убранства от мужского. Он удивительно многообразен по покрою, орнаменту и колориту. И это неудивительно, ведь женщина на Руси всегда была олицетворением изящества, нежности, хранительницей домашнего очага, источником вдохновения и любования. Поэтому даже одежда простолюдинок была богато украшена вышивкой, оставаясь яркой и красивой. Основной покрой, приемы украшения, способы ношения одежды в Древней Руси не менялись столетиями и были одинаковыми у разных слоев общества. Различие проявлялось лишь в тканях, отделках, украшениях. Женщины носили прямопокройную, длиннополую, широкую одежду, скрывавшую естественные формы человеческого тела, с длинными, иногда доходившими до пола рукавами. Принято было одновременно надевать несколько одежд одна на другую, верхнюю – распашную – накидывали на плечи, не вдевая в рукава. П.И. Савваитов, исследователь быта Древней Руси, насчитал более сотни (!) оттенков в русском платье и столько же сочетаний, поскольку наши предки прекрасно разбирались в гармоничном сочетании цветов и знали, что тёплые цвета нужно уравновешивать холодными тонами, тёмные – светлыми и пр. Сохранились описания старинных тканей: «на але шолке бел с золотом реки и листье»; «на багреце шолк бел с золотом круги без связок, розвода золота»; «на вишнёве шолк червчат с серебром мелкой узор»; «на рудожолти шолк червчат да чорн круги». Вестфальский путешественник Август Гакстгаузен был поражен тем, что «есть губернии, как, например, Нижегородская, в которой каждая крестьянка носит на шее, на головном уборе от 200 до 300, а иногда и до 1000 настоящих жемчужин…» Ещё он описывает такое поразившее его зрелище. Однажды в воскресный летний день по дороге, пролегавшей мимо имения, где он гостил, медленно и плавно двигалась группа женщин, молодых и пожилых, одетых так нарядно, так великолепно и так не похоже на всё, виденное им ранее, что шествие показалось барону скорее видением, нежели явью. «Что это?» – спросил он и был удивлён ответом хозяина имения, вологодского помещика: «Бабы из моей деревеньки к праздничной обедне в церковь идут…» Большинство иностранцев, посещавших Московию, единодушно сходились во мнении, что мало что сравнится с великолепием и разнообразием русских женских головных уборов. Искусно вышитые золотой нитью, отделанные камнями и жемчугом, они поражали воображение невиданными растениями и фантастическими птицами. Настоящей энциклопедией народного костюма стали картины художников XIX века. Они с любовью передали дух ушедшего времени. Костюмные жанровые картины писали и прославленные К. Брюллов, А. Венецианов, В. Суриков, В. Васнецов, М. Нестеров, и почти забытые сегодня Г. Седов, К. Лебедев, И. Куликов, и многие другие. Поскольку нас интересует не просто историческая живопись, а история народного костюма, то мы будем говорить именно о тех художниках, на чьих полотнах словно остановилось время, сохранив красоту русского народного костюма. Народный женский костюм в живописи русских художников сохранился так, как он не может сохраниться в музеях. В музее костюмы настоящие, но люди их могут видеть редко, в музее их никто не носит, костюмы живут отдельно от людей. А для костюма это большая потеря. Костюм на полотнах художников так же «разговорчив», как лицо человека. Чаще всего под их кистью рождались образы боярышень, царевен, девушек знатного происхождения. Их богато украшенные наряды всегда вызывали восхищение и не раз поражали великолепием иностранцев. И всё же, создано немало полотен, на которых со скрупулезностью изображали простых женщин, девушек и девочек в народных костюмах. Первой картиной на крестьянскую тему в истории русского искусства стал «Портрет неизвестной крестьянки в русском костюме» Ивана Петровича Аргунова (1784). Художник создал удивительный образ русской женщины, передал на полотне ее внутреннее достоинство, спокойствие и величавость.


Художник изобразил красавицу в нарядном кокошнике, белой рубашке и сарафане с галунами. Такой костюм был традиционным у русской девушки: Нижней одеждой (а у крестьянок и верхней) служила рубаха из хлопчатобумажной или шелковой ткани, прямая, собранная по горловине, с узким длинным рукавом. Она была основой женского костюма. Рубахи были на любой случай: венчальная, свадебная, молельная, убивальница (девушка носила ее перед свадьбой в знак прощания с девственностью), покосная, праздничная, будничная, смертянка и т. п. Рубахи шились из белого льняного или конопляного полотна, линобатиста и кисеи, щедро расшивались тамбурным швом белыми нитями, шелковые рубахи – из сарафанных тканей. Рубаху украшали оторочкой или вышивкой, оберегавшей женщину от «сглаза». Особенно украшались ворот, оплечья, грудь, подол – места возможных «входов» злых сил. Иногда рубаху расшивали жемчугом. Считалось, чем богаче украшена рубаха, тем счастливее и удачливее ее владелица, а касаясь земли подолом, женщина получала жизненные силы от нее, и, в свою очередь, вышивки с символикой плодородия давали силы земле. Рубахи, в которых женщины косили, назывались сенокосицы. Их носили без сарафана. Девушки до замужества могли ходить в одних нарядных рубахах, подпоясанных узеньким пояском, концы которого украшались по-разному. Поверх рубахи надевали сарафан. Шили его из холста, шелка или парчи. По центру переда сарафан украшали вертикальной полосой с позументами или рядом медных оловянных пуговиц. Он держался на узких коротких плечевых лямках и подпоясывался под грудью. Наряду с отделкой золотными кружевом и тесьмой, пуговицами и шнурами, одним из основных способов украшения сарафанов была вышивка. Расположение декора отвечало традиции окаймлять все края одежды и линии разрезов. Кстати, в XIV в. сарафан в России – народная мужская одежда воевод, великих князей, а в XVII в. – царей. В перечне одежд русского царя Михаила Федоровича находим: «сарафан объярь чревчата, без подкладки…» Не только бояре того времени имели возможность щеголять в роскошных одеяниях. Историк Н. Костомаров отмечает, что и в крестьянской семье «при малейшей возможности муж не скупился принарядить свою жену. В те времена у посадских и у крестьян встречались такие богатые наряды, каких теперь трудно отыскать в этих классах. Их дорогие одежды были скроены просто и переходили из рода в род…» Этнографически точный наряд крестьянки Московской губернии, бесхитростность и отсутствие всякой манерности в позе и мимике героини свидетельствуют о крестьянском происхождении натурщицы. Мягкие черты лица, приветливая улыбка, румянец щек подчеркивают скромность и открытость этой молодой женщины.

Не менее живописны работы другого русского художника Алексея Гавриловича Венецианова. Он был одним из первых художников, посвятивших свое творчество изображению крестьян. А.Г. Венецианов изображает быт и труд поселян несколько идеализированно, но народный костюм он воссоздает со всей точностью. На картине «На пашне. Весна» изображена девушка в белой рубахе и розовом сарафане с неяркой вышивкой, похожем на греческий хитон, и в кокошнике.

Нежный весенний колорит «На пашне» в следующей картине «На жатве. Лето» сгущается, и сарафан уже ярко-красный, и кокошник с «донцем», как и положено замужней женщине. 

Но одежда, как и на предыдущей картине, нарядная, праздничная, хотя, выходя в поле на работу, крестьянки кокошник не надевали. Дорогие кокошники были большой семейной ценностью. Крестьяне бережно их хранили, включали в приданое дочерям, передавали их по наследству, так что один кокошник мог использоваться на протяжении нескольких поколений. Сколько внутренней красоты в этих простых нарядах! Проникновенная картина «Портрет М. А. Венециановой в русском костюме» с исключительной точностью показывает ржевский парадный костюм горожанки, о котором исследователи говорят, как о самобытном и уникальном образце женского убранства. 

А головной убор – так называемая «ржевская ряска» – представляет собой неповторимый, более нигде не встречающийся предмет редкой красоты. Состоит он из расшитого кокошника-каблучка и дополняется спереди ажурной, низко спускающейся на лоб сеткой из жемчуга или перламутра, которая называлась «рефедь». Считалось, что такое обрамление успешно скрадывает возраст, отвлекая внимание от немолодого лица. «Ржевская ряска» изготавливалась из волжского речного жемчуга редкого цвета и, прежде всего, использовалась в качестве женского оберега Одним из самых известных русских художников – коллекционеров, который воспел красоту русского костюма XVII века в своих полотнах, является Константин Маковский. В начале 1870-х годов он увлёкся идеями народничества и начал собирать народные костюмы, роскошные, богато расшитые бисером и драгоценными камнями. Некоторым из костюмов уже тогда было несколько сотен лет. К началу ХХ века за К.Маковским прочно закрепился статус крупнейшего коллекционера. Он начинал свою собирательскую деятельность как художник, увлечённый красотой предметного мира, а заканчивал – как знаток и крупный специалист в области русской старины, стремившийся сберечь художественное достояние России. Долгое время занимаясь собирательством, общаясь с крупными историками и коллекционерами, он приобрёл обширные познания в этой области. Его картины настолько точны в воспроизведении обстановки того времени, что способны заменить десятки учебников К.Маковского особенно занимал древнерусский мужской и женский костюм княжеской знати. В картине «Поцелуйный обряд» мы видим старинные боярские костюмы: парча, разноцветные сарафаны, жемчугом унизанные поручи, кокошники в мелких жемчужных кружевах.


Наряды того времени были действительно невероятно красивы, изящны, гармоничны и преисполнены богатства и шикарного вкуса: «Подол и рукава обшивались широкими золотыми тесьмами, ожерелье вышивалось узорами шелками, серебром и золотом, унизывалось жемчугами. Жемчугом украшали ворот и подол платья. А ткани были с золотыми узорами на серебряном поле, или по золоту шли серебряные чешуйки и фигурки, реки, водопады, змейки, птицы. Блестело все! В ушах огромные серьги, на шее – ожерелье из самоцветов и жемчугов, золотые цепи». Верхние рубашки были из цветных тканей. Такая рубаха именовалась красною, то есть красивою. Рукава рубашки продевались в прорези проймы верхней одежды, поэтому украшению их придавалось особое значение. Поверх рубашки надевали длиннополое распашное платье с широкими рукавами – опашень. Хозяйка в жёлтом шелковом летнике, верхней накладной одежде состоятельных женщин, застёгивавшейся до горла, и с пристегнутым воротом (ожерельем), держит в руке кубок. Особенностью летника были широкие колоколообразные рукава, сшитые от проймы только до локтя. Далее они свободно свисали до пола остроугольными полотнищами ткани. Внизу их украшали вошвами – треугольными кусками атласа или бархата, расшитыми золотом, жемчугом, металлическими бляхами, шелком. Для декоративного решения кафтанов использовали высокий стоячий и богато расшитый воротник-козырь. Некоторые виды кафтанов подпоясывали кушаками и поясами, сделанными из кожи, шелка, парчи или бархата и украшенные золотой вышивкой, драгоценными камнями, металлическими бляхами. Одной из форм головных уборов была маленькая тафья, расшитая шелком и драгоценностями, надеваемая под верхний головной убор. Представленный на картине К. Маковского боярин одет в зеленый кафтан с воротником-козырем, подпоясанный расшитым поясом. На голове боярина — вышитая тафья. Тафью в основном носили высшие слои русского общества и представители опричнины во времена Ивана Грозного. В картине «Под венец» тщательно выписаны костюмы персонажей, аксессуары, детали.


Палата богатого терема полна пышно и нарядно одетых и украшенных женщин. Чудно светятся, цветятся узорчато роскошные уборы, поблёскивают матово-голубым, розово-золотым шёлком и серебром… Русский боярский костюм допетровского времени отличался большим количеством декора в виде вышивки бисером, мелким жемчугом, золотыми и серебряными нитями. Верхней выходной женской одеждой был длинный суконный опашень, с частыми пуговицами, украшенный по краям шёлковым или золотым шитьем. Всё это покрывалось душегреями или телогреями, шугаями и шубами. Во времена Ивана Грозного богатые женщины носили по три платья, надевая одно на другое. Ношение одного платья приравнивалось к непристойности и бесчестию. Одежда боярыни могла весить 15-20 килограммов. Художник подробно, но очень свободно выписывает богато украшенные одежды, сарафаны, душегрейки, шушуны, расшивные кокошники и кички, разубранные жемчужным плетением, отделанные меховой оторочкой, шитые из дорогих шелковых и бархатных тканей. Удивителен и красив цикл картин К.Маковского «Боярышни». Каждый портрет неповторим, и это не удивительно, ведь каждый элемент костюма мастерицы вышивали и украшали вручную. Как живые, смотрят на нас с полотен красавицы-боярышни в богатых праздничных народных костюмах. Грустные или задорные, в кокошниках разной формы, с бантами, серьгами, ожерельями – они составили целую галерею русских красавиц. «Боярышня с подносом», «За чаем»(1914), «Боярышня»(1884), «Русская красавица», «Невеста» и других его красавицы настолько живые и их наряды настолько точны и гармоничны, что воодушевляет, и хочется любоваться и узнать поближе наследие наших предков. Особенно интересны и разнообразны головные уборы. Головной убор мог сказать, из какой губернии она прибыла, каково ее социальное положение, примерный достаток, но самое главное – замужняя ли это женщина или девица на выданье. Лукаво улыбается девушка с картины К. Маковского «У околицы».


На ней белая рубаха с пышными рукавами, собранными у запястья и красный сарафан. Поверх него – короткая душегрея на плечевых лямках из дорогих узорчатых тканей, обшитая по краю декоративной каймой. Голову украшает венец с жемчужной поднизью, завязанный сзади красной лентой.


Удивительной красоты женские головные уборы видим мы на этих картинах. Коруна на грустной боярышне, венец на картине «Чаша меду», кокошник на боярышне с подносом и сборник на боярышне с картины «За чаем» помимо чисто утилитарных функций исполняли роль оберега, защиты и в народных представлениях были связаны с небом. И если в мужском костюме высота головного убора ограничивалась определенной высотой, то женский кокошник мог достигать и полуметровой высоты. Сверху кокошник украшали орнаментом с символами солнца, звезд, дерева, птиц или искусственными, или живыми цветами, парчой, позументом, бусами, фольгой, стеклом, у богатых – драгоценными камнями. Украшались они золотным шитьём и бисером, а также жемчугом в технике «сажение по бели». Нити жемчуга и височные украшения символизировали дождевые струи. Сам он мог быть обшит поднизью (сеткой) из жемчуга. При надевании кокошник обычно слегка сдвигали на лоб, а затылок закрывали позатыльником из холста с надставкой из малинового бархата. Поверх кокошников часто носили шелковые или шерстяные платки, плотно вышитые орнаментом из золотых и серебряных нитей — убрус; тонкое легкое покрывало, украшенное вышивкой, кружевом или позументом — фата, дымка, вуаль. Платок складывали по диагонали и закалывали под подбородком; длинное покрывало из кисеи или шелка закалывали под подбородком или спускали с вершины кокошника на грудь, плечи, спину. Женские образы в русском народном костюме Константина Маковского, были способом национальной идеи в искусстве XIX века и стали утверждением идеала русской женской красоты. «Карамзин русской живописи» – так оценивали Федора Солнцева современники. Он прошел путь от крепостного до потомственного дворянина, застал четырех императоров и пережил многих вдохновленных его творчеством младших коллег. Кажется, сама фамилия предопределила выдающийся талант художника, историка, реставратора, специалиста по художественной археологии Федора Григорьевича Солнцева. Федор Григорьевич участвовал в многочисленных экспедициях по старинным русским городам, церквям и монастырям, целью которых была фиксация культурно-исторических памятников, старинных предметов, традиционных костюмов. Солнцев приобретает широкую известность как один из талантливейших мастеров своего времени и непревзойденный знаток художественных древностей. В 1836-1837 годах по рисункам Солнцева в Московском Кремле были возобновлены Грановитая палата, царские терема и дворцовые храмы. Федор Солнцев принял участие во всех реставрациях памятников средневековой живописи. Творчество Солнцева всецело находится в русле той общеевропейской художественной тенденции второй четверти XIX — первой половины XX века, которую можно обозначить как национал-романтизм. Альбом «Одежды Русского государства» 1869 г. содержит акварели Ф.Г. Солнцева, на которых изображены аутентичные одежды людей разных сословий и губерний в России.

На первой акварели мы видим ферязь. Этот вид кафтана был широким в подоле, до трех метров, с длинными, свисающими до земли рукавами. Именно отсюда и пошла поговорка «работать, спустя рукава». Ферязь носили и зимой, и летом. Летние были на тонкой подкладке, а зимние на меху. Шили ферязи и из парчи и бархата, и из самых простых тканей. Богатые ферязи украшались семью дорогими петлицами с кистями, которые как завязывались, так и застегивались. По краю ферязь обшивалась галуном или золотым кружевом. Костюм серпуховской крестьянки состоит из рубахи, синей поневы, – традиционной шерстяной юбки из домотканого полотна, состоящей из 2-3 полотнищ, завязывающихся на поясе, вышитого навершника, который носили по праздникам и шушпана. На голове – кичкообразный головной убор типа сороки. Разнообразная цветовая гамма, сочетание синего и красного цветов, небольшие вкрапления золотисто-желтого, золотого и белого цветов придавали женскому облику праздничный вид даже в хмурые зимние будни. Среди учеников Солнцева выделялся еще один живописец русского костюма и быта, художник-передвижник Андрей Рябушкин. Живописца интересовали в первую очередь наряды и народный быт XVII столетия, которые стали для него одной из главных и любимых тем. В его картинах «Московская улица XVII века в праздничный день», «Свадебный поезд в Москве», «Сиденье царя с боярами» – поиски в народном костюме поэтического образа, красота русского национального колорита. Смотришь на картину «Семья купца XVII века» или «Шуба с царского плеча», – и ты веришь, что именно такими были купцы и бояре, что именно такую носили одежду – из парчи и шелка, такую обувь, которую шили из сафьяна, обязательно цветную: красные сапоги, голубые, лазоревые, расшитые цветами и узорами золотом и серебром, украшенную жемчугом. Иногда кажется, что интерес художника к отдельным деталям – головным уборам, одежде, прическам, ритмике орнаментов, – доминирует над живописной цельностью. И конечно, рассматривая живую толпу, исторически правдивые костюмы, мы начинаем верить, что перед нами настоящая Московская жизнь, которая открывается нам из-за завесы времени как яркое зрелище. В картине «Сидение царя Михаила Федоровича» мы видим наряды, богато покрытые орнаментом, узорочьем, шитьем. 

Особенностью костюма XV-XVII столетий было одновременное ношение большого количества одежд. Многослойность одеяния свидетельствовала о достатке человека, являлась главным критерием понятия красивого. Мужчины поверх рубахи надевали зипун – распашную одежду с узкими рукавами. Зипун доходил до колен и служил обычно домашней одеждой. На зипун надевалась иногда ферязь. Распространенным видом верхней одежды, надевавшейся на зипун, являлся кафтан. Кафтаны шили из дорогих узорчатых тканей, отделывали петлицами и пуговицами, тесьмой и галуном. Один из видов кафтана — охабень. Он имел четырехугольный откидной воротник, который доходил до половины спины. Длинные рукава были с разрезами, в которые можно было просунуть руки, а рукава завязывались узлом на спине. Обувью служили сапоги из сафьяна и бархата, с каблуками. К сожалению, практически забыт сегодня художник Клавдий Лебедев, писавший картины в духе реализма на темы русской истории X-XVII веков. Его любимым учителем был В.Перов, ближайшим другом – В. Маковский, брат К. Маковского и тоже известный художник, который высоко ценил К. Лебедева за «щепетильную добросовестность, с которой он штудировал каждую мелочь – узор на платке бабы или боярском костюме, складки на тулупе мужика, орнамент на старинной чаре…». Художник оставил большое наследие в виде исторических полотен и акварелей со сценами из домашнего быта княжеской и боярской Руси. Ему нравилось воссоздавать колорит далекого времени, архитектуру старинных городов, прописывать красочные костюмы. Он не пренебрегал ни одной деталью, и оттого его картины особенно ценны. «Купец Калашников» написан по мотивам «Песни о купце Калашникове» М.Ю. Лермонтова. 


      Одежда купца Калашникова добротная: темный кафтан, подпоясанный красным кушаком, синий малахай с меховой оторочкой. Самая яркая деталь одежды – кушак. С древнейших времен пояс рассматривался как оберег, способствующий благополучию и удаче. В быту и обрядах поясу придавалось большое значение. До сих пор в нашем языке сохраняются выражения, связанные с этим предметом одежды. Например, «распоясаться» означает утратить приличие поведения. Мужчине без пояса считалось находиться в обществе крайне неприличным. «Распоясать» человека означало обесчестить его. На Калашникове пояс завязан крепко, по всем правилам: полуметровая ширина пояса и длина до 4,5 метров позволяли сложить его вдвое, дважды обернуть вокруг талии поверх кафтана и завязать чуть ниже живота, опустив концы. Именно так и повязан пояс купца, значит, его чести ничего не угрожает. Пояс у наших предков был необходимой частью мужской одежды и своеобразным знаком отличия. Носили его и знать, и крестьяне, но от состояния, звания и положения хозяина зависели материал и техника, в которой была изготовлена «поясница». А рядом с «Купцом Калашниковым» картина «Боярыня». Но так и хочется сказать, что это Алена Дмитриевна Калашникова в своем узорном платке и в великолепном голубом штофном сарафане. Тканый узор сарафана представляет собой русский вариант западноевропейских рисунков парчовых и шелковых тканей с многоцветными букетами садовых цветов в окружении гирлянд и лент на голубом фоне. Узоры этого типа в народе называли «пукетами». Штофные и парчовые сарафаны стоили очень дорого и потому передавались по наследству от матери к дочери, что определило их бытование в крестьянской среде вплоть до 80-х годов XIX в. Парчовый платок густо заткан золотой сканью, надет «в роспуск». Завязанная концами назад косынка охватывала всю голову, словно шапочка, ее вышитые углы покрывают, словно ковром, плечи. Композиция такого платка имеет центрический характер, по краям пышная кайма. Глядя на картину К. Лебедева «Сокольничий», мы видим, что и мужской русский костюм был великолепен. 

Царь Алексей Михайлович был страстным почитателем соколиной охоты, которая была красочным зрелищем. Поскольку главным действующим лицом царских охот был государь, то именно он являлся законодателем охотничьей моды, которой следовал весь двор. Наряды царских сокольников поражали роскошью. Красные кафтаны, расшитые двуглавыми орлами и окантованные золотым газом или шнуром, шапка из бархата с оторочкой соболем. На ногах – сапоги с высокими носками, загнутыми вверх, из красного или золотого сафьяна. Невероятно красивая перчатка, инкрустированная драгоценными камнями на одну руку. Каждый из охотников получал «ежегодно по портищу сукна, камки или атласа, смотря по положению охотника в составе царской охоты, на шапки выдавались бархатные верхи и на опушку соболи, на сапоги – кожа и сафьян». Если в царской охоте принимали участие иностранные гости, то эффектные наряды сокольников усиливались за счет особых «крыльев», украшенных разноцветными лентами из шелка. «Крылья» крепились при помощи ремня на поясе. Костюм сокольничего состоял из зипуна, кафтана (одевавшегося поверх зипуна или ферязи), однорядки, шапки и сапог, представляя, таким образом, полный комплект для любого времени года. Для своих сокольничих царь Алексей Михайлович приказал сделать кафтаны на основе западных. Для этого было, вероятно, несколько причин. Такие кафтаны оказались динамичнее, что было кстати для труда сокольничих. Кроме того, покрой этих кафтанов позволял на середине груди и на середине спины вышить герб. Голубой с золотом кафтан молодого сокольничего, алый цвет одежд окружающих его людей делает картину праздничной и нарядной. Григорий Седов – еще один русский живописец XIX века, писавший картины на темы русской истории. Сегодня для нас от всего творческого наследия Григория Седова остался огромный список написанных художником картин и очень небольшое количество сохранившихся работ: «Иоанн Грозный и Малюта Скуратов», «Царь Иоанн Грозный любуется на Василису Мелентьевну», «Царь Алексей Михайлович выбирает невесту». Этот талантливый художник прожил короткую жизнь – он ушел из жизни неполных 50 лет. Его работы уже в те годы были достаточно популярны и замечены многими специалистами художественного искусства. Немало полотен он создал для церквей. Картины Седова – истинные шедевры, они предоставляют нынешнему поколению уникальную возможность окунуться в мир истории, живой, яркий. «Курская мещанка в старинном костюме» – блестящая по технике письма и по интересному сочетанию световых эффектов картина. 

Перед нами молодая девушка в пышной, праздничной одежде, привлекающей внимание многоцветием различных тканей, роскошными и невероятными деталями одежды, которые так бережно воспроизвел художник в своей картине. Сарафанный комплекс состоит из рубахи с кисейными рукавами, распашного сарафана, парчовой золотой душегреи-коротены, пояса и головного убора. Женский головной убор, который называют «златоглав-седло» или «шеломок» по-видимому, является видоизмененной сорокой, которую носили практически во всех уездах Курской губернии. Поперёк головы (в направлении от уха до уха) имеются два параллельно расположенных гребня. Задний из этих двух гребней всегда прямой, а передний кругловатый. Этот тип кокошника известен только на юге России. Такой головной убор был сложносоставным, в него входили волосник, позатыльник, и непосредственно сам «златоглав». Зимой сверху надевали платок. Костюм отличается красочностью, причем обилие цвета и различных декоративных решений не дробит единый образ. Декор созвучен белому цвету декора рубахи с пышными рукавами из тончайшей кисеи, собранными в сборки под неширокие манжеты, украшенные оборочками и золотому цвету коротены, косоклинной нагрудной одежды на узких лямках, которая в разложенном виде имеет форму почти полного круга. Наряд выглядит необычайно красочно и даже экзотично. Это один из вариантов южнорусского костюма, который чрезвычайно многосоставен. Основными цветами являются белый, черный и богатые вариации разного по тону красного цвета. Считалось, что орнамент на одежде обладает магической силой. Спереди и по подолу сарафан украшали кумачными вставками, кружевом, лентами, тесьмой, блестками, позументом. Иногда ширина узоров на подолах достигает 30 сантиметров – это искусная вышивка и пришитые полоски из другой ткани. Особенно интересны черные шерстяные сарафаны с богатой плотной вышивкой красными, зелеными и желтыми шерстяными нитями.

Еще одним интересным архетипом русского народа являются старообрядцы. Они сохранили в нетронутом виде не только свою веру, но и обычаи, традиции, иконы, предметы культа и быта, и, конечно, одежду. Благодаря творчеству русских художников ХIХ века, неравнодушных к культуре простого русского народа, мы сегодня имеем удивительную галерею портретов старообрядцев. Обычно, когда говорят о полотнах, посвященных старообрядцам, вспоминают Михаила Нестерова. Традиционная одежда для старообрядцев имеет исключительное значение. Это связано с тем, что старообрядцы используют её для богослужений. Именно обрядовой функцией традиционной одежды обусловлена её сохранность в старообрядческой среде. Еще одним важным фактором формирования комплекса традиционного костюма и представлений о нём в старообрядческой среде является религиозность. Традиционная одежда старообрядцев является внешним выражением религиозных принципов. Еще в ранний период творчества Нестеров увлекся национальной романтикой, понятой им как костюмированная историческая сцена. На него оказало влияние тесное общение с Василием Суриковым. Он очень высоко ценил умение Сурикова тщательно подбирать яркие и колоритные костюмы для своих персонажей, на контрастном сопоставлении с одеждой раскрывать глубину эмоционального состояния своих героев и стал применять это и в своих картинах. Одна из них «В скиту».


По двору скита идут две сестры. Только души у них разные; у одной душа радостная, вольная, а у другой – она сумрачная, черная. Одна одета в белый платок и темный сарафан. Она тянет сестру к себе, устремив взгляд, исполненный грусти, в землю. Вторая одета в красный, цвета пасхальной радости, платок и сарафан. Она улыбается и машет букетом, приветствуя невидимого зрителю человека. Судя по вербе в руках грустной сестры, празднуется Пасха. У староверов для каждого церковного праздника избирается определенная цветовая гамма. Для пасхальных одежд это белый, красный, черный (различают до 7 оттенков), фиолетовый (цвет царского пурпура). Хотя цвета праздничной одежды у девушек разные, покрой и манера повязывать платок — одинаковые. Женский старообрядческий костюм состоит из рукавов (самое распространенное название женской рубахи), сарафана, головного убора, платка и пояса. «Рукава» чаще всего шились из богатой ткани, например, из шелка или кашемира, с воротником-стойкой. Могли быть украшены кружевом. В покрое и пошиве одежды были строгие каноны: для молитвы сарафан был только косоклинным, отделанным позументом по обе стороны переднего шва и с определенным количеством пуговиц, чаще всего 17 и 22: число 17 связано с 17-ю ветхозаветными пророчествами о Христе; 22 — количество книг Ветхого Завета. Подол должен быть подрублен, то есть с внутренней стороны по подолу должна быть пришита полоса ткани — подштаферка. Одной из самых сложных значимых и разнообразных деталей традиционного женского костюма старообрядцев является головной убор. Именно по нему определялся семейный статус женщины. Девичий головной убор состоял из одной косы, заплетенной до конца косоплёткой, девичей повязки и платка. Женский головной убор был трехчастным и надевался на основу из двух кос, сверху надевалась шашмура (волосник), поверх которой надевался повойник или сорока, поверх которой надевался платок. Он надевался в роспуск, закалывался на булавку. Платок должен был полностью скрывать линию волос. Для Нестерова интерес к народному костюму носил отнюдь не игровой характер. Художник напряженно искал свою тему в искусстве и относился к изображению деталей одежды своих персонажей очень внимательно. В его картинах появляется современный старообрядческий костюм, в канонах которого Нестеров видел воплощение живой допетровской традиции, бережно сохраненной сквозь века и выражавшей особенности русского национального характера – спокойствие, доброту, смирение перед жизненными невзгодами, согласие с собой и природой, добровольный отказ от бытовой суеты в пользу душевной гармонии и покоя. Аскеза, скромность, простота, труд и молитва – такое существование представляется художнику идеальным. Одна из самых известных картин М.Нестерова из старообрядческого цикла « За Волгой».


Две фигуры на берегу реки – мужчина и женщина. На женщине – сарафан глубокого синего цвета с белой строгой рубахой. Только темный платок отделан по краю нарядной каймой. Мужчины-старообрядцы одевались в косоворотку, азям (кафтан особого покроя), должны были заправлять штаны в сапоги с высокими голенищами. Длинный кафтан из черного сукна на манер великосветского фрака эффектно смотрелся с начищенными до блеска сапогами «гармошкой» или «бутылками». По крою азяма можно было понять социальное положение человека: например, азямы со сборками на поясе носили женатые, а с двумя клиньями на талии одинокие или вдовцы. На мужчине с картины косоворотка белая, но это единственный предмет мужской одежды, который мог быть цветным. Поверх косоворотки или сарафана обязательно повязывался пояс. Женщины повязывают пояс высоко, почти под грудью, мужчины – низко, на бедрах. По обычаю, старообрядцы-мужчины должны были носить шляпы, но на мужчине с картины мы видим картуз, как знак того, что строгие каноны в одежде старообрядцев начинают смягчаться. Самобытный муромский художник Иван Куликов, мастер портретов и бытовых сцен, тоже практически забыт. А между тем, он отличался предельной точность в изображении жизни и быта, яркость красок, сочной стилистикой, умением владеть цветом, колористической свежестью, психологической глубиной портретов, точным изображением.

В качестве темы Куликов интересовала старина. Но что касается техники – художник интересовался новыми веяниями. Его картины, даже костюмированные сцены из прошлого, выполнены в импрессионистской манере. Художник интересовался культурой и народным фольклором, что не могло не отражаться на его творчестве. Сначала его творчество ограничивалось сценами из жизни простых деревенских жителей. Затем он начал описывать идеализированную жизнь боярских сословий. В 1911 году им была создана одна из самых ярких картин этого рода, под названием «С праздником! Зарделась».

В своем творчестве Куликов нередко изображал сцены из древних свадебных обрядов. На этой картине зритель видит два действующих лица – молодая девушка и пожилой человек, возможно, ее отец, находящиеся в тереме. По наряду девушки становится понятно, что она выходит замуж. Художник Куликов в точных деталях воссоздал свадебное убранство невесты времен древней Руси. Ее рубаха желтого цвета с пышными рукавами, а сверху нее, по традиции, надет сарафан. Одеяние расшито узорами из красных цветов, а голову девушки венчает высокий кокошник. На Руси белый цвет платья и фата не были символом свадебного торжества. Шею и уши невесты украшают массивные драгоценности, каждое из которых имеет определенное значение. Щеки девушки горят ярким румянцем, возможно, от волнения или стеснения. В руках невеста держит бутылку с хлебным вином и бокал, нужный для церемонии бракосочетания. На лице пожилого мужчины, стоящего рядом с девушкой, отражается сосредоточенность и легкая озадаченность. Одет он в серо-зеленую рубашку, подпоясанную красным кушаком. Лицо невесты сияет счастьем. Живописец Иван Куликов изображал своих героев очень яркими и живыми. Зрителю, смотрящему на его картину, становится понятен не только их жизненный уклад, но и их настроения и переживания. Вот и подошло к концу наше небольшое путешествие по чарующему миру русского народного костюма. Немного найдётся народов, которые могли бы предложить миру подобное разнообразие, богатство и сложность нарядов, искусство их украшения и мастерство изготовления, что, безусловно, подразумевает высокий общий уровень эволюционного развития народа. Без этого уровня развития невозможно было бы создать одежду, которая удивительным образом сочетает в себе красоту, смысл, многовековую историю и сам жизнеутверждающий светлый и яркий дух народа. Русский народный костюм – это один из многих старинных предметов, исчезающих навсегда из нашей повседневной жизни. Без сохранения народного костюма, пусть не в быту, а в искусстве, в скором времени будет невозможно оценить красоту и гармоничное единство национальной культуры. Именно в искусстве, в картинах русских художников мы сегодня знакомимся с достоянием национальной культуры, народного костюма, живостью образов, историческими атрибутами и культуры нашей страны. Любуясь несказанной красотой костюма, который ткали, шили, украшали и носили русские женщины и запечатлели на своих полотнах художники, испытываешь искреннюю благодарность. Благодарность безымянным мастерицам прошлых времен, которые из поколения в поколение, из века в век создавали, шлифовали и несли нам, в будущее, неповторимую красоту, свое искусство, ставшее гордостью национальной культуры, название которому – русский народный костюм. Юлия Брюханова, зав.сектором

Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина

No se encontró la página — Emi по всему миру

близко

• Español
• Français
• English

Эми по всему миру

Blog de viajes

Эми по всему миру Главная Ошибка 404

Ой! Похоже, здесь ничего не найдено.

• Español
• Français
• English

Смотрите невероятные плавучие женщины России

Часто летающие мили прожигают дыру в вашем кармане и вам нужны новые идеи о том, куда пойти? Загляните в нашу еженедельную колонку Have Miles Will Travel, чтобы открыть для себя странные, прекрасные и уникальные места по всему миру.

Если вы уже видели «Голубые слезы Китая», побалуйте себя еще одним визуально привлекательным опытом. В России вы можете наблюдать, как на сцене плывет ансамбль женщин в платьях до пола, исполняющих традиционный народный танец, известный как Березка.

Танцы в эфире

Загадочное зрелище. Женщины танцуют, но из-за иллюзии кажется, что их ноги совсем не двигаются, а длинные платья просто плывут, пока они скользят по сцене.Березку, или Березку, исполняет ансамбль народного танца «Березка». Само шоу завораживает и сбивает с толку, поскольку зрители пытаются понять, что именно происходит.

Секрет парящего танца в том, чтобы делать маленькие шаги — достаточно маленькие, чтобы платья не двигались, когда танцоры скользят по сцене. Они также передвигаются на цыпочках, усиливая эффект скольжения. Изначально танец был создан хореографом Надеждой Надеждиной в 1948 году и с тех пор стал знаковой частью самобытности русского искусства.

Начальная часть березского танца, часть, в которой плавают танцоры, — это хоровод, называемый хороводом. К настоящему времени крошечные шаги танцоров преодолели более 29 000 миль — это больше, чем ширина Земли.

После смерти Надеждиной в 1979 году ее ученица Мира Кольцова продолжает свое наследие. Кольцова старалась поддерживать труппу в соответствии с ее оригинальными стандартами исполнения — что означает, что они танцуют только под живую музыку из оркестра русских народных инструментов.

Наблюдать за ними Float

Ансамбль народного танца «Березка» путешествует по миру, исполняя свой фирменный танец. На данный момент они выступили примерно в 80 странах — и, надеюсь, скоро приедут в вашу! Следите за их расписанием и за любыми новостями, которые могут сказать, куда они направляются дальше. На данный момент лучше всего отправиться в крупный российский город и надеяться, что они решат выступить.

Когда смотреть танец

Расписание ансамбля меняется ежемесячно.Расписание на месяц, который вы планируете посетить, можно узнать здесь, в Большом зале Московского международного центра музыкальных искусств.

Многие американцы говорят, что верят в призраков. Ты?

Существует несколько различных способов количественной оценки веры американцев в так называемые паранормальные явления. Один из способов — спросить некоторых людей, представляющих население, верят ли они в призраков. В опросе IPSOS 2019 года 46% респондентов ответили, что да.

Другой — спросить, чего они боятся. В этом году, согласно исследованию американских страхов, проведенному университетом Чепмена, около 9 процентов из 1035 опрошенных взрослых заявили, что они боятся призраков, и столько же заявили, что они боятся зомби; гораздо больше людей заявили, что опасаются коррупции в правительстве, коронавируса или массовых беспорядков.

В последний раз, когда Gallup опросил людей о призраках, в 2005 году 32 процента респондентов заявили, что верят в «призраков» или в то, что духи умерших людей могут возвращаться в определенных местах и ​​ситуациях.«Когда Gallup задал тот же вопрос в 1990 году, результат составил 25 процентов.

Такие верования веками пронизывали американскую культуру и средства массовой информации. Но некоторые исследователи сейчас изучают, может ли их рост отчасти быть связан с ростом за последние несколько десятилетий американцев, не претендующих на религиозные предпочтения.

«Люди ищут другие или нетрадиционные вещи, чтобы ответить на важные жизненные вопросы, которые не обязательно включают религию», — сказал Томас Моуэн, социолог из государственного университета Боулинг-Грин.

Для продолжающегося исследования религии и веры в паранормальные явления, например, г-н Моуэн сказал, что он обнаруживает, что «атеисты склонны сообщать о более высокой вере в паранормальные явления, чем религиозные люди».

«Этот сверхъестественный интерес»

По данным опроса Gallup, опубликованного в марте, в прошлом году доля американцев, принадлежащих к религиозным общинам, упала ниже 50 процентов, впервые за более чем 80 лет. По данным Общего социального исследования, процент людей, не заявляющих о религии, почти утроился с 1978 по 2018 год.

И все же, несмотря на то, что религиозные представления о смысле жизни и смерти стали менее популярными в Соединенных Штатах, большие экзистенциальные вопросы неизбежно остаются.

Общее социальное исследование показало, что по мере того, как религиозная принадлежность снижалась в течение четырех десятилетий, вера в загробную жизнь оставалась относительно устойчивой: в 1978 году около 70 процентов опрошенных верили в загробную жизнь, и около 74 процентов заявили о том же в 2018 году. Как сказал Джозеф Бейкер, соавтор книги «Американский секуляризм: культурные контуры систем нерелигиозных убеждений»: «Люди находятся вне организованных религий, но у них все еще есть этот сверхъестественный интерес.

Паранормальное телевидение, кино и всевозможные средства массовой информации также играют важную роль в сохранении веры в сверхъестественное. Шэрон Хилл, автор книги 2017 года «Американские ученые: культура исследователей паранормальных явлений», видит рост числа научно-популярных телешоу о паранормальных явлениях, таких как «Охотники за привидениями» Syfy, которые на пике популярности в среднем собирали около трех миллионов зрителей за серию, особенно влиятельный в культуре.

«Охотники за привидениями», премьера которого состоялась в 2004 году и первоначально длилась 11 сезонов, изображали поиск паранормальных явлений как дисциплину.«У них были гаджеты, они говорили на жаргоне, это звучало профессионально», — сказала г-жа Хилл. «Дома убедили человека, что в мире происходит серьезное дело».

И затем, г-жа Хилл сказала: «Из-за роста интереса к паранормальным явлениям этим таблоидам было действительно очень легко подобрать дешевые истории о людях, говорящих, что в их доме живут демоны или что у них есть видели привидение, или они увидели что-то жуткое на своей видеокамере ».

Интернет позволил людям по всему миру общаться друг с другом из-за паранормальных интересов, г-жа.- добавил Хилл. Reddit стал популярным форумом для обсуждения необъяснимых загадок, таких как жуткий опыт на остановке для отдыха или заявления о столкновении с демонами в больничном отделении. Сайт добавил к этим историям новый элемент, сделав их интерактивными: читатели будут возвращаться и возвращаться в комментариях, присоединяться к повествованию и сами дополнять его.

Паранормальные явления, вызванные пандемией

Некоторые группы по расследованию паранормальных явлений в США говорят, что во время пандемии они получали больше запросов, чем обычно.

Дон Коллинз, директор Fringe Paranormal, группы в Толедо, штат Огайо, которая расследует заявления о необъяснимых происшествиях, сказал, что с его командой в этом году обращались для еженедельных расследований или получения информации, в отличие от обычных два запроса в месяц, которые они получали до пандемии.

«Я думаю, что отчасти это связано с тем, что, поскольку многие люди находятся дома из-за Ковида, если происходит что-то паранормальное, они на самом деле дома, чтобы это заметить», — сказал г-н.- сказал Коллинз.

«Люди пытаются объяснить происходящее с помощью паранормальных средств, когда не могут найти объяснения происходящему», — продолжил он. «Вокруг них происходят негативные явления, они могут приписывать это паранормальной активности».

Г-н Бейкер, соавтор книги «Американский секуляризм», выразился иначе. «Религия и вера в сверхъестественное имеют тенденцию усиливаться во времена того, что мы бы назвали экзистенциальным кризисом или более экзистенциальными опасностями», — сказал он.

«Увеличение страданий и смертей», вызванных пандемией, означает, что люди «с большей вероятностью переживут смерть в последнее время», — сказал он.«Это может вызвать такого рода проблемы, связанные с размышлениями о духах близких».

Вера в сверхъестественное может быть даже источником утешения. Эмили Мидорикава, биограф женщин викторианской эпохи, провела историческую параллель. «Во время Гражданской войны в США, безусловно, был настоящий всплеск количества людей, которые искали услуг медиумов, искали утешения в спиритизме», — сказала она.

Тогда, как и сейчас, паранормальные явления были кормом для связи. Сеансы в викторианскую эпоху собирались в местах, где социальные структуры были менее жесткими.- сказал Мидорикава.

«Например, не было ничего необычного, когда женщина-медиум вела сеанс, разговаривая с группами мужчин и женщин», — сказала она.