Русско народный платок: Доступ ограничен: проблема с IP

Содержание

История русских платков | Блог «Магром»

Русский народный платок — это произведение искусства, которое имеет богатую историю. Незамысловатый женский головной убор плотно вошел в обиход уже в конце XII века. За сотни лет он трансформировался, стал ярче, но уникальные узоры, орнаменты до сих пор волнуют модниц.

История русских платков — первые модели

Традиция покрывать волосы родилась давно. Прародитель современного шарфа — убрус или головное полотенце. Это кусок полотна, который надевали сверху основного головного убора замужние дамы. Его богато украшали вышивкой, укладывали вокруг головы, обвязывая мягкую шапочку. Концы завязывали узлом или крепили булавками. Разновидности:

  • Из белой, красной парчи или атласа — носили богатые женщины.
  • Белое или с вышивкой льняное полотно — вариант для обычных крестьянок.
  • Любая плотная ткань, чаще лен с декором крупной каймой.

Незамужние девушки надевали русский платок на голову, но без подбрусника, непосредственно на волосы.

Обязательный предмет

В XIX веке предмет женского гардероба распространился по всей территории государства, а слава о его великолепии дошла до Европы. Носили красивый, яркий аксессуар дамы всех возрастов — от маленьких девочек, до пожилых женщин. Трансформация стиля ношения:

  • Изначально повязывали поверх кички-шапочки.
  • Затем полотно завязывали на голову разными способами — узел назад, наверх.
  • Узел под подбородком — вариация, позаимствованная в немецкой культуре, очень быстро прижилась.

Национальный аксессуар стал не просто дополнением к гардеробу, а самостоятельным украшением, повседневным убором, торжественным нарядом. Огромное влияние на популярность аксессуара в русском народном стиле оказала православная вера, потому что женщинам полагалось покрывать волосы.

История русских платков и шалей — начало производства

До XIX века все аксессуары оставались безымянными, их изготавливали домашние мастера. Первый известный автор — Д. Родионов.

В начале столетия стали изготавливать первые шали. До нас дошли сведения о крепостных фабриках:

  • Помещицы Елисеевой (Воронеж).
  • Колокольцовские шали — помещик Д. Колокольцов (Воронеж).
  • Помещица Мерлина — изделия были популярны за счет высокого качества, долговечности.

Колыбель русских платков с узорами — Павловский Посад, который уже в середине XIX века процветал, производил уникальные модели со сложными орнаментами. Была создана фабрика по производству набивных моделей из шелка, других тканей.

В 1865 г. открыто производство аналогов из набивного ситца и шерсти. Только после начала применения анилиновых красителей (80-е годы XIX века) — рождается неповторимый образ Павловской «драгоценности». Теперь модели приобрели выразительные, яркие оттенки, которых было трудно добиться при помощи природных красителей.

Традиция моды

В XXI веке русские платки с узорами не утратили актуальность. Они пребывают на пике популярности. Секрет в неповторимых орнаментах, декорировании, которые с веками только совершенствуются:

  • Традиционный турецкий узор — это замысловатые «огурцы» и «бобы», которые обрамляют растительные формы в виде веток, листочков.
  • Цветочные мотивы — яркие картины завораживают разнообразием, уточненными формами и богатой палитрой полутонов.

В начале XX века образ роскошного Павловского «украшения» был полностью сформирован. На цветном полотне, чаще насыщенно кремовом, красном или черном, набивали узор, который включал:

  • Изображение цветов, собранных в большие букеты.
  • Гирлянды из более мелких цветов, разбросанных по полотну.
  • Растительный фон — орнамент в виде изгибающихся полосок, завитков, листиков.

Особенность — русские платки на голову украшались с учетом безупречного подбора оттенков, полутонов и декора.

Хотите удивлять и притягивать восхищенные взгляды? Достаточно заказать русские платки, которые до сих пор создаются с учетом традиций известных мастеров.

Русские народные промыслы — Павловопосадский платок (часть 1) — Весь мир

Собираются в гости (1940)
Сычков Федот Васильевич (1870-1958)

Евгений Дербенко — Русская миниатюра


Район Павловского Посада (территория бывшего Богородского уезда) — один из старейших российских текстильных центров. В XVIII — первой половине XIX веков богородские платки и сарафанные ткани отличались особой красотой вытканного золотной нитью орнамента. Позднее здесь широко распространилось шелкоткачество, а с 1860-х годов начался выпуск шерстяных и полушерстяных платков, украшенных красочным набивным орнаментом.

Постепенно производство разрасталось и приобретало ярко выраженный национальный характер.

Изначально павловопосадские набивные платки были шерстяными и полушерстяными. Они были украшены традиционным красочным набивным орнаментом, возникшим в подмосковном городе Павловский Посад в 1860-1880-х годах.



Павловопосадская мануфактура — единственное из старинных российских платочных предприятий , сохранившихся по сей день. В XVIII — начале XX веков текстильная промышленность была чрезвычайно развита в Москве и Московской губернии.

В Павловском Посаде и близлежащих к нему сёлах располагались крупные фабрики и небольшие мануфактуры, продукция которых вывозилась в Москву и другие города, распространялась на ярмарках. Одно из крупнейших предприятий России второй половине XIX века — фабрика, принадлежавшая Якову Ивановичу Лабзину (1827-1891) и Василию Ивановичу Грязнову (1816-1869). Основана она была ещё в конце XVIII века крестьянином села Павлова (с 1844 года — город Павловский Посад) Иваном Дмитриевичем Лабзиным, внуки которого к началу 1840-х годов числились уже в купеческом сословии.

Небольшое шёлкоткацкое заведение быстро росло, расширяя и меняя свой ассортимент. В 1853 году Яков Иванович Лабзин (правнук основателя фабрики) и его родственник и компаньон Василий Иванович Грязнов (Яков Лабзин был женат на сестре Грязнова), объединив капиталы, основали собственный Торговый дом. Спустя три года они помимо ткацкого производства открыли и набивное.

Вплоть до 1860-х годов фабрика выпускала шерстяные, полушерстяные, хлопчатобумажные ткани и павловопосадские шали. Во второй половине XIX века уже преобладали популярные набивные шерстяные палантины и шали. Как раз в это время они широко входили в моду как незаменимый элемент костюма горожанок и сельских жительниц. Купчихи, мещанки, крестьянки щеголяли в накинутых на плечи или на голову палантинах и шалях с орнаментами в «восточном» духе либо с яркими цветочными композициями.


После Октябрьской революции фабрику национализировали, она рассталась с именами прежних владельцев и стала называться Старопавловской.

Изменения в жизни страны незамедлительно сказались на ассортименте. В 1920-х годах начались эксперименты с рисунком, возникли неожиданные для платочной тематики мотивы революции, успехов коллективизации и индустриализации. Но цветочные композиции по-прежнему оставались визитной карточкой павлово посадских платков.

Новые рисунки и орнаменты в русле классической для фабрики традиции были основной заботой художников того времени, среди которых выделялись Нил Постигов и Константин Аболихин, работавшие ещё до революции.

Павловопосадские художники создавали рисунки со сложными декоративными мотивами: причудливо переплетающимися, так называемыми «турецкими» огурцами, «опахалами», картушами, завитками; узорной, почти ювелирной разработкой каждого элемента. Рождались и натуралистичные, объёмно трактованные цветочные композиции садовых и полевых цветов: роз, пионов, ромашек, незабудок…


Павловопосадские платки являются признанными представителями русских народных промыслов. Шерстяные, шелковые, хлопчатобумажные платки Павлова посада ценятся во всем мире.
Предприятие выпустило более трехсот разных видов шарфов, шалей и палантинов, которые, несомненно, можно назвать настоящими русскими сувенирами.
                                                                        

Евгений Дербенко — Русская песня
Играет Ансамбль русских народных инструментов
Руководитель и дирижёр — Виктор Брагаренко

Натуральные шерстяные, хлопковые и шелковые платки можно носить в любое время года.

Вы никогда не разочаруетесь, если будете носить павловопосадский платок на своих плечах или сделаете такой великолепный подарок своим близким.

А для того, чтобы платок можно было подарить кому-то из родных или знакомых, художники павлово посадской мануфактуры разработали красочные подарочные упаковки для них.

Кроме того, художники-модельеры находят интересные решения с применением павловопосадских платков. Подбитые мехом платки и жилетки, сшитые из павловопосадских платков, — тёплые и стильные элементы костюма современной женщины, которая любит русский народный колорит. Всё это можно носить и с брюками, и с юбками, в праздники и в будни.
Но ассортимент швейных изделий не ограничивается только этим — фантазия народных умельцев и модельеров поистине безгранична!
Такие предметы женской одежды, как те, что приведены ниже, могут стать визитной карточкой их обладательницы, а любой пасмурный день они сделают ярким и солнечным.

                                                            



Рисунки на павловопосадские платки наносили вручную, с помощью специальных деревянных досок: «манер» и «цветок». Несмотря на то что в 1870-х годах была куплена пирротина — машина, набивавшая узор на ткань, её применение имело серьёзные ограничения: механически печатались лишь павловопосадские платки небольших размеров четырёх-пяти цветов.
С помощью досок узор набивали по частям, накладывая его до 400 раз, так как для каждой части (а их могло быть от 4 до 24) и каждого цвета (порой более 16) применялась своя доска. Этот трудоёмкий и длительный процесс требовал от набойщика высочайшего мастерства, ювелирной точности движений, не позволявшей рисунку сместиться. Доски использовались долго, иногда в течение десятилетий, ибо спрос на шали с подобными узорами не падал.
Ручная набивка павловопосадских шалей частично сохранялась почти до середины 1980-х годов.
По краю павловопосадские платки украшались сетчатой шерстяной или шёлковой бахромой, которая до сих пор вяжется и пришивается надомницами вручную.

Технологию нанесения рисунка на платки можно увидеть в фильме о павловопосадском промысле
из серии «Народные промыслы России»

Телевизионная передача из цикла «А-ля рюс — о Росии с любовью», посвящённое павловопосадским платкам
Ведущая передачи — Александра Вертинская

Филипп Малявин — Вихрь

Четыре двора — русская народная плясовая
Поют — Надежда Бабкина и ансамбль «Русская песня»

                                                                        
И какая сельская женщина или девушка без шали и, особенно, без платочка на голове?

Филипп Андреевич Малявин, родился 10 октября (по новому стилю — 22 октября) 1869-го года в Самарской губернии, — русский живописец и график. Член объединений «Мир искусства» и «Союз русских художников».
Стиль его письма определяют как нечто на стыке модерна и импрессионизма. Наверное, это правильней было бы назвать русским импрессионизмом.

Филипп Малявин родился в многодетной семье государственных крестьян. Рисовать он начал рано, с четырех-пяти лет: копировал иконописные образа, писал портреты односельчан.

В 1885-ом году Малявин вместе с афонским монахом отправился в монастырь Святого Пантелеймона, где, по его представлениям, он сможет обучаться «церковной живописи» в иконописной мастерской. Посетивший в 1891-ом году Святую гору скульптор Владимир Александрович Беклемишев (1861-1919) заинтересовался работами молодого послушника и предложил ему переехать в Санкт-Петербург для поступления в Императорскую Академию художеств.

В 1892-ом году Филипп Малявин становится вольнослушающим Академии.


      Филипп Малявин — Автопортрет (1927)

В 1900-ом году Малявин совершает поездку в Париж, где на Всемирной выставке экспонируется его дипломная картина «Смех», отклоненная Советом профессоров Академии за бессодержательность и декадентство (по оценке видного критика Владимира Васильевича Стасова (1824-1906)), однако картина была восторженно принята французами и удостоена золотой медали. Это полотно было приобретено итальянским правительством и по сей день хранится в Галерее современного искусства в Венеции.
В этом же 1900-ом году художник покупает усадьбу в сельце Денежникове Рязанской губернии и с этой поры начинается его «рязанский» период.

В 1906-ом году Малявин получает звание Академика живописи.
В 1907-ом году он совершает творческую поездку в Париж.

После революции власть советской России благосклонно отнеслась к творчеству художника: благодаря охранной грамоте, выданной правительством, произведения Малявина не были национализированы и оставались в собственности художника. Однако художник, под предлогом организации передвижной выставки своих работ, в 1922-ом году эмигрирует во Францию, вывезя из России почти все свои картины.
А дальше начинается зарубежный период творчества художника. Но, как сказал сам Федот Малявин :
«Вне родины — нет искусства».
А Фёдор Иванович Шаляпин в своих воспоминаниях написал о зарубежном периоде жизни художника: «Малюет он и сейчас неплохо, да только все его сарафаны полиняли, а бабы сделались какими-то тощими, с постными лицами. .. Видно, его сможет освежить только воздух родных полей, и больше ничто…».

В 1930-е годы Малявин с персональными выставками объездил всю Европу. Тогда же он переехал на постоянное жительство в Ниццу.

                                                                                                                          Филипп Малявин — Фарандоль (1926)

Когда в 1940-ом году Германия напала на Бельгию, Малявин находился в Брюсселе.
Из-за того, что художник не владел иностранными языками, гитлеровцы заподозрили его в шпионаже и арестовали. Отпустили Малявина только благодаря счастливой случайности: отрядом гестапо, арестовавшим художника, командовал человек, который умел рисовать и разбирался в искусстве.
Из Брюсселя в Ниццу семидесятилетний художник добирался пешком. Он вернулся измученный и истощенный:у него разлилась желчь. Дома художник тут же слег, его увезли в клинику.
Умер Филипп Малявин 23-го декабря 1940-го года. Дочери художника пришлось продать за бесценок пятьдесят полотен торговцу картинами из Страсбурга для покрытия расходов на похороны отца.

Фарандоль — национальный провансальский (Франция) танец, который танцуется в 6/8 такта и отличается изяществом и игривостью. Все танцующие пары, держась за руки, образуют вереницу.


Филипп Малявин — Портрет Александры Балашовой (1924)

Тёмно-вишнёвая шаль — романс
Музыка и текст — Владимир Романович Бакалейников (1885-1953)
Поёт — Валентина Понамарёва

                                                                                    


Цветастые шали и полушалки прежде были неотъемлемым элементом женской одежды не только в селе, но и в городе. Достаточно только посмотреть на картины очень любимого мною художника Бориса Михайловича Кустодиева (1878-1927): на всех его купчих и мещаночек.

В кино обычно стараются воспроизвести эпоху, в которой происходит действие картины, со всеми подробностями. Во всяком случае так было в советском кино — в съёмочной группе обязательно были консультанты по разным вопросам и по костюмам того времени, в котором происходит действие фильма, тоже.

В этом смысле очень показателен фильм «Женитьба Бальзаминова», снятый по пьесе Александра Николаевича Островского.
Все героини фильма по моде того времени в павловопосадских платках. И даже главный герой — Бальзаминов, в домашней обстановке тоже накинул на плечи павловопосадский платок своей матери.

Рекламный плакат к фильму тоже не обошёл стороной тему платков.

Женитьба Бальзаминова (1964) — художественный фильм
Режиссёр — Константин Воинов
В роли Бальзаминова — Георгий Вицин


Кадры из кинофильма «Женитьба Бальзаминова»

Борис Чайковский — Цыганский мотив из музыки к кинофильму «Женитьба Бальзаминова»

ВТОРАЯ ЧАСТЬ СЮЖЕТА

Борис Чайковский — Интродукция из музыки к кинофильму «Женитьба Бальзаминова»

«Русские платки»

Ещё несколько лет назад об оригинальном павловопосадском набивном платке или оренбургской паутинке мы могли лишь мечтать.

С приходом современных технологий всё изменилось: сегодня, приобрести традиционную русскую шаль или оренбургский пуховый платок (а это жемчужина народных промыслов России) можно не выходя из дома. Сбылась мечта современной модницы- иметь в своем гардеробе аксессуар, который объединяет в себе практичность и изящество, простоту и изысканность, комфорт и тепло…

 

… Все эти качества сочетает в себе продукция Павловопосадской платочной мануфактуры: русские шали и платки с авторским набивным рисунком. Все платки изготавливаются только из натуральных тканей: хлопка, шерсти и шелка, с неповторимой техникой нанесения рисунка и огромной палитрой колоритов.

 

ЗАО «Ореншаль» — старейшее предприятие по изготовлению оренбургских пуховых платков, так же предлагает широчайший ассортимент своей продукции из натурального козьего пуха, которая издавна славится своими эксклюзивными качествами, благодаря глубоким традициям вязания и пряжи.

 

Вся продукция, представленная на нашем официальном сайте интернет-магазина «Русские Платки», павлопосадские набивные и оренбургские пуховые платки из натурального козьего пуха отвечают всем требованиям безопасности и имеют сертификаты соответствия.

У нас на сайте Вы имеете возможность купить платки не только в розницу, но и оптом, и мы с удовольствием доставим Ваш заказ в любую точку России и мира…

 

Красочные каталоги ассортимента официального производителя ОАО «Павловопосадская платочная мануфактура» и оренбургской ЗАО «Ореншаль», помогут Вам с выборм, и Вы сможете прикоснуться и ощутить всю энергетику русского платка на своих женских плечах. Мы с радостью предоставляем Вам эту возможность на официальном сайте интернет-магазина «Русские Платки».

 

Наш интернет-магазин предлагает Вам ознакомиться с реальными «живыми» фото павловопосадских платков от реальных покупательниц нашего интернет-магазина, что поможет Вам еще легче определиться с выбором и сделать действительно нужную и приятную покупку.

Ассортимент платков от производителя:

Русско народный костюм — بسم الله الرحمن الرحيم — LiveJournal

Представлял собой квадратное или приближающееся к квадрату полотнище ткани, как правило фабричного производства: шерстяное, шелковое, парчовое, льняное или хлопчатобумажное.

Платки изготавливались разных размеров: от маленьких, только прикрывавших голову или плечи, до больших, закутывавших всю фигуру человека.

Платок являлся составной частью девичьего и женского головного убора, самостоятельным го­ ловным убором, а также шейным украшением женщин и мужчин. В состав головного убора он стал включаться, вероятно, в XVIII веке, вытес­ няя УБРУСЫ (см.), ПОЛОТЕНЦА (см.), являвшие­ ся непременной частью многих головных уборов женщин Древней Руси и средневековой. В XIX веке его носили с КОКОШНИКОМ (см.), СОРОКОЙ (см.), ПОВОЙНИКОМ (см.), КОЛПАКОМ (см.), ВЕНКОМ (см.). В конце XIX — начале XX века платок становится основным головным убором во многих русских селах и деревнях Европейской России, Сибири, Алтая, часто заменяя собой все другие виды головных уборов.

Существовали разнообразные способы повязывания платка. Русские крестьянки обычно скла­ дывали платок по диагонали и надевали его на голову таким образом, чтобы прикрыть всю го­ лову, а иногда и часть лба. Концы платка завя­ зывались по-разному: два конца отводились к затылку и завязывались там узлом поверх треть­ его конца или под него, он же распускался по спине или закладывался за узел; два конца плат­ ка, перекрещиваясь на затылке, поднимались вверх и закладывались за платок на висках или завязывались на темени узлом, бантом, закалы­ вались булавками; два конца платка завязыва­ лись узлом или закалывались под подбородком булавкой. Такая манера ношения платка была более характерна для замужних женщин. Девуш­ ки платок, сложенный по диагонали, складывали несколько раз таким образом, что он превращал­ ся в сравнительно широкую ленту, около 15 см.

Лента укладывалась по лбу или ближе к темени, а концы завязывались узлом на затылке или перекрещивались там, поднимались вверх и за­ вязывались на темени бантом, закладывались около висков и т. д. При этом макушка головы оставалась всегда открытой.

В некоторых русских деревнях платки надева­ лись иначе. Квадратный платок складывался по прямой, а не диагональной линии, превращаясь в длинное покрывало, аналогичное старинному убрусу, полотенцу. Платок длинной стороной укладывался на лоб и закалывался под подбородком. Такой способ ношения платка был особенно широко распространен среди русских старообрядцев.

В зимнее время русские крестьянки надевали на голову несколько платков: нижний обычно был тонкий хлопчатобумажный, закрывавший часть лба, верхний — толстый шерстяной, сложенный по диагонали. Два его конца, перекрещиваясь под подбородком, завязывались узлом на затыл­ ке. Способ, при котором два конца толстого шерстяного платка, перекрещенных под подбо­ родком, завязывались на темени, считался старше. В некоторых деревнях зимой надевалось три платка.

Третий платок, сложенный по диагонали, а затем в широкую ленту, подвязывал подбородок, а его концы завязывались на макушке.

В будние дни русские кресть­ янки прикрывали голову «про­ стыми» платками, т. е. хлоп­ чатобумажными, однотонными или белыми, клетчатыми хол­ щовыми. В праздничные дни они предпочитали платки яр­ ких расцветок, с нарядными кистями, бахромой. Особен­ ной популярностью пользова­ лись красные хлопчатобумаж­ ные платки с мелким цве­ точным узором, называемые крестьянами «хранцузскими»
(французскими), а также шел­ ковые плотные платки с жак­ кардовым узором: синие, крас­ ные, желтые, с крупными бу­ кетами по углам, гирляндами цветов по периметру. В каж­ дой волости, уезде, губернии отдавалось предпочтение тем или другим плат­ кам. Так, например, в Каргопольском уезде Оло­ нецкой губернии большой популярностью поль­ зовались платки из коленкора, вышитые на углу цветочным узором золотной нитью. В Центральной России — парчовые платки, в Южной России — платки из тонкой шерсти или шелка с цветочным орнаментом, называвшиеся золотой, бухарский, турский и т. д.

Русские крестьяне использовали платок также и в качестве украшения праздничного костюма.

Женщины и девушки накидывали его на плечи.

Иногда на плечи накладывалось до десяти шел­ковых или тонких кашемировых платков, сло­женных углом. Их два передних конца свисали по груди или закладывались за лямки сарафана.

Шейный платок носили также и молодые щеголеватые мужчины из зажиточных семей. Платок, сложенный углом, они завязывали на груди уз­ лом или, перекрещивая его концы спереди, за­тыкали справа и слева за пояс. В русской деревне XIX — первой четверти XX века наряд­ ный платок считался большой семейной ценностью. Его тщательно хранили, надевая толь­ ко по большим праздникам, передавали по на­ следству от матери к дочери.

Русский народный костюм. Головные уборы | White Blue — сделано в России

Важнейшая деталь любого костюма русского народа — это головной убор. По внешнему виду убора определялся семейное положение, возраст, общественный статус хозяина. У каждой губернии своя мода на головной убор.

Женские головные уборы

Особой популярностью пользовался кокошник. Его изготавливали из плотной ткани, по краям шла бахрома, украшали речным жемчугом. Также носили кику, замужние женщины ходили в повойниках. Зимой барышни щеголяли в меховых шапках или шерстяных платках.

Повязки и тесемки

Этот головной убор носили юные девушки. Основная часть волос была не прикрытой, маленькие девочки носили обычные тряпичные тесемки. Старшие девочки надевали на голову повязку. Повязка полностью обхватывала лоб, крепилась на затылке несколькими узлами.

Венчик

Изготавливали венец из металлической ленты, ширина которой не больше 2,5 см. Головной убор схож с повязкой. На праздники девушки надевали венчики с жемчужными нитями.

Платок, или убрус

Убрус изготавливали из тонкого полотна прямоугольной формы, шириной до 50 сантиметров, длиной около 2 метров. Платок декорировали вышивкой, для этого использовали шелковые нити, серебра и золота. Через некоторое время изменилась его форма, платок стал треугольным.

Сорока

Головной убор изготавливали из парчи или бархата, с декором из речного жемчуга и золотых нитей. Надевали сороку молодые барышни только в праздники, так как убор стоил дороже породистого скакуна.

Кокошник

Свое название он получил от слова «кокош», что означает «петух, курица». Кокошник обычно изготавливали из какого-либо твердого материала, для того, чтобы он хорошо держался на голове. Для закрепления использовали ленты, завязанные на затылке. Вначале кокошник носили только замужние женщины, но через некоторое время он понравился и молодым девушкам. Головной убор обтягивали плотной тканью или кожей. Декорировали его бусинками, жемчужными нитями.

Кичка рогатая

Это самый древний головной убор, берет свое начало от язычества. Такую кику носили только замужние женщины. Надеть его женщина могла только после рождения первого ребёнка.

Кика копытообразная

Головной убор напоминает копыто или подкову. Лицевая часть изготавливалась из твердого материала, затем обтягивали украшенной тканью. Данный аксессуар на праздники надевали все без исключения замужние дамы.

Тульская сорока

Убор состоял из боковых частей (крылья) и задней (хвост). В итоге изделие очень напоминало павлиний хвост.

Сборник (самшура, моршень)

Сборник предназначался для повседневного ношения. Низкий моршень похож чепец. Высокий вариант убора надевали на торжества, так как выглядел богато.

Кокошник псковский (шишак)

Это часть свадебного наряда, в виде вытянутого треугольника, украшенного шишками. Сверху надевали белый платок, обшитый золотыми нитями.

Меховые шапки

Головной убор для зимнего времени года. Шапки были очень высокими, изготавливали их из меха лисицы, бобра или соболя. Молодым девушкам больше нравились изделия из зайца или белки.

Каптур

Каптур также предназначался для зимы, он хорошо защищал от сильных морозов. Чаще всего данный его носили вдовы. Каптур очень напоминал цилиндр, обрамленный мехом. Данная шапка покрывала голову и даже лицо с обеих сторон. Сшивали убор из меха бобра, сверху обязательно накидывали повязку.

Мужские головные уборы

В 14 веке все мужчины носили шапки, сшитые из меха или войлока, напоминающие колпак. В 15 веке в гардероб вошли тюфьи, при выходена улицу сверху надевали колпак. В 17 веке мужчины начали носить науруз, также появились муромки. При Петре Первом в мужском гардеробе появились шляпы и парики.

Мужские шапки на каждый день

Кроме изделий, которые перечислены выше, которые носили знатные особы, был еще ряд головных уборов, которые носили крестьяне:

  • Барловка. Шили из барловых шкур, круглой формы с небольшими околышами.
  • Бриль. Шляпка соломенная с полями.
  • Бурк. Убор из меха лисы без ушей.
  • Ермолка. Головной убор из овечьей шерсти.
  • Зырянка. Убор из сукна с дном в виде четырехугольника.
  • Картуз. Фуражка с небольшим козырьком.

Заключение

Народные головные уборы Русского народа – это неотъемлемая часть любого костюма. У наших предков было несколько определенных правил по носке головного убора.

Из этого видеоролика вы узнаете историю кокошника.

Русско-народные сувениры

  • Тульские самовары
  • Павлопосадские платки
  • Шкатулки
  • Ярославская майолика
  • Скульптуры Императорского фарфорового завода

Сувенир (souvenir) в переводе с французского – подарок на память. Зачастую в качестве сувенира преподносятся изделия декоративно-прикладного искусства и художественной деятельности, ведь это оригинальные и неповторимые произведения искусства, знакомящие нас с культурой разных стран и эпох.

Испокон веков русская земля славится своими мастерами, создающими уникальные шедевры народной культуры. Видов народного промысла существует огромное количество, ведь на необъятной территории нашего многонационального государства издавна проживает множество народов и этносов, и у каждого из них свои традиции, нравы, верования, история, культура… Каждому промыслу присущи свои особенные черты, в которых запечатлен самобытный образ местности, на которой он зародился и развивался.

          

В отличие от западных стран, где ремесло рассматривалось только с точки зрения практичности и рациональности,  русский промысел наделяется глубоким духовным смыслом, навеянным жителям православной духовной культурой. Вещи создаются не только функциональными, но и красивыми, облагораживающими быт и радующими взор. Еще одним фундаментальным отличием от Запада становится подвижность структуры русских народных промыслов. Артели умелых мастеров не засиживаются в цехах, а кочуют из деревни в деревню, из губернии в губернию, неся свое искусство в села и города.

      

Наметившийся спад в сфере народных промыслов в конце 80-х годов прошлого века сменился резким подъемом спроса на русские сувениры со стороны наших соотечественников и зарубежных гостей. Тульские самовары, оренбургские пуховые платки, гжель, изделия с хохломской росписью, ярославская майолика, ростовская керамика и многое другое сегодня известны далеко за пределами нашей Родины и свидетельствуют о красоте и богатстве русской души.

Современная сувенирная продукция несет в себе отголоски истории и богатой культуры со времен Киевской Руси и до наших дней.

       

Специализация того или иного района страны на определенном виде народных промыслов связано, прежде всего, с наличием предпосылок для его появления и дальнейшего развития.

К примеру, пуховязальный промысел зародился в Оренбурге и его окрестностях по той основной причине, что суровые морозные зимы с метелями и буранами и растительность горных степей Урала обеспечили породу оренбургских коз самым тонким пухом, который вместе с тем гораздо прочнее шерсти. Та же самая порода, вывезенная за пределы Оренбургской области, превращается в коз с грубым толстым пухом. Шали и паутинки из оренбургского пуха очень тонкие, нежные и мягкие, практически каждое из них проходит сквозь кольцо или умещается в скорлупе от гусиного яйца. У многих шаль или платок ассоциируется с пожилыми женщинами, нуждающимися в тепле, но современные оренбургские палантины и паутинки с радостью примеряют на себя молодые красавицы, чтобы подчеркнуть свою женственность и изысканный вкус.


           

Не менее интересна и история появления хохломской росписи. Заволжские земли не отличались плодородием, и, спасаясь от голода и нужды, местное население активно использовало богатые лесные ресурсы, изготавливая из нее посуду.

Близость Великого Волжского пути обеспечивала неплохие продажи и дальнейшее развитие посудного промысла. В XVII-XVIII веках, спасаясь от преследования со стороны царского правительства и церковной власти, на земли Заволжья пришли старообрядцы, среди которых встречались мастера иконописи. Они то и обучили местных умельцев приемам окраски изделий из дерева в золотистый цвет, которые не знали конкуренции на рынках и ярмарках. Так и зародилось искусство золотой Хохломы.

    

Развитие в Ростове с XIX века керамического промысла обусловлено залеганием на территории города  и области керамических глин хорошего качества (желтые, коричневые и черные). Наиболее распространенной является чернолощеная керамика, изделия из нее славятся высоким качеством и некоторые из них попали в собрание Русское музея. Сегодня гончарные мастерские изготавливают из ростовской керамики посуду, игрушки и сувениры.

  

Познакомиться с увлекательной историей русских народных сувениров Вы можете в магазине «Уральские сувениры», а наши сотрудники помогут вам подобрать запоминающийся и красивый подарок.

Русский народный костюм | История, культура и традиции Рязанского края

Хранитель традиции

Уважение к минувшему — вот черта,
отличающая образованность от дикости.

А.С. Пушкин

Любовь к родному краю, знание его истории —
основа, на которой только и может осуществляться
рост духовной культуры всего общества.

Д.С. Лихачев

Большие пространства русской земли стали причиной того, что обряды, связанные с земледельческим календарем, укладом жизни самой большой группы населения России — кресть­янства, сложны и разнообразны. Столь же сложна и разнообразна традиционная русская одежда. Это целый пласт культуры народа, который надо знать, любить, уважать и сохранять.

Основу коллекций этнографических музеев, как правило, составляет костюм конца XVIII–XX вв. Ученые выделяют четыре комплекса одежды: рубаха с сарафаном и кокошником, рубаха с понёвой и сорокой, рубаха с юбкой-андараком и платье кубельком. Вариантов же костюмов очень много. Сарафанный ансамбль принадлежит к северному и среднерусскому региону, понёвный — южнорусскому. Конечно, деление это довольно условное. Любой комплекс трехчастен — это головной убор, собственно одежда и обувь.

Каким же он был, русский национальным костюм?

Важною «павой», «душой голубицей»
Издавна так называли девицу.
Девичьи руки в труде и заботе
С ранней поры привыкали к работе:
Ткали и пряли, вязали и шили,
Сеяли, жали и тесто месили.
В трудной работе сгибалась спина…
Но выходила на праздник она
В дивном наряде крестьянской одежды,
Где весь узор о мечте и надежде:
Красным расшиты запон и рубаха
(Черное — скорбь, что на родине свято),
По подолу, как на вспаханном поле,
Ромбы узорной легли полосою;
Символы солнца и знаки земли.
Матери-жизни и птицы любви.
Шею украсили бусы, мониста,
Бисер, кораллы , янтарь золотистый.
Всех драгоценней убор головной –
Жемчугом шитый и битью златой:
Кика, сорока — убор молодицы,
Косник , венец — украшенье девицы,
Сборник, повойник — убор для старухи. ..
Самый красивый — убор молодухи.
Так испокон сохранен на Руси

Женский костюм небывалой красы!

Это собирательный образ женского костюма. А как выглядела одежда разных губерний, чем отличался северный костюм от южного?

«Приготовление невесты»

Рассмотрим это на примерах самого нарядного праздничного и свадебного костюма и наряда «молодухи» — женщины первого года замужества, до рождения ребенка. Это был самый красивый наряд, богато украшенный вышивкой в несколько рядов, цветным ткачеством, расшитый кружевом, канителью, позументом. Дополнял его драгоценный головной убор и кожаная обувь. Все теплое время года крестьяне ходили босиком или в лаптях, плетенных из лыка или бересты. Обязательным дополнением к костюму был пояс-оберег. Женщины носили множество украшений: бусы (иногда до 15 рядов), ожерелья, цепи, бисерные герданы с крестом,

всевозможные височные подвески-пушки, серьги (серьги носили иногда и мужчины), кольца. Особенность южнорусского костюма — обилие красного цвета.

Венцы

Русский народный мужской костюм

Мужской костюм по всей России был однотипным. С младенчества и до «хороводного» периода рубаха и пояс были единственной одеждой, одинаковой для детей и взрослых была зимняя одежда. Мужская одежда состояла из рубахи с прямыми или косыми поликами и ластовицей, под спинку подшивали треугольную ткань — «подоплеку», разрез на горловине чаще делали слева, прикрывая его планкой или обшивали тесьмой, как и подол и концы рукавов. Свадебная рубаха украшалась по рукавам и подолу широким узором (тканым или вы­шитым). В некоторых губерниях расшивали грудь. Красный узор носил сакральный смысл, служил оберегом от злых сил. Готовила такую рубаху невеста перед свадьбой с молением, зашивая в ее узоре «письмо» с пожеланием добра, семейного благополучия, богатства. В комплект одежды входили штаны-порты из домотканого сукна, льна обычно синего цвета с белой тонкой полоской. Штаны были довольно короткими, так как заправлялись в сапоги или по ним наматывались онучи.

Головным убором служила суконная или валяная шляпа — «грешевик» и зимний меховой треух. Верхняя одежда — кафтан отрезной по талии и шуба. Волосы мужчины стригли «под горшок», отпускали бороду и усы.

Схема кроя мужской одежды

Женский Южнорусский костюм

Наиболее древним считается южнорусский костюм Орловской, Курской, Воронежской, Тамбовской, Рязанской губерний. Это так называемый понёвный ансамбль. Он имел некоторое сходство с украинским, белорусским, мордовским костюмом.

Жених и невеста

В комплект костюма входили: рубаха холщевая с косыми поликами, поверх которой замужняя женщина надевала поясную распашную понёву, передник-завеску, запон (наплечный, нагрудный или поясной), головной убор — рога, кичка, сорока; пояс и широкий «насов» или «навершник»; иногда молодая шла к венцу в шубе и опояске, чтобы показать свой достаток.

Головные уборы

Тамбовский костюм включал рубаху с косыми поликами. К свадьбе шили рубаху-длиннорукавку (плакательную), где верхняя часть рукава была богато украшена полосами браного (вышитого узорами) ткачества, а нижняя подшивалась из тонкой ткани. Кроме понёвы была в быту юбка-андарак, шитая из нескольких полотнищ тонкой ткани и собранная на поясе на шнурок-вздержку. Верхнюю одежду — шушун делали из домотканой шерстяной или кашемировой ткани, украшая вышивкой крестом, набором, отделывая бахромой. Головной убор — рогатая кика с поднизью сзади бисерным набором или лентами.

Тамбовский костюм

Воронежская понёва отличается по цвету, характеру ткачества «в три нитки», белыми клетками по черному или красному полю, со вставкой спереди из тонкой ткани. Понёву вышивали наборной гладью, украшали цветными полосами желтого, зеленого цвета. Вышивка рубахи по оплечью и рукаву плотная — «набором» и гладью; делали рубаху и с косыми вставками из кумача с полосами наборного ткачества. Поясной фартук-завеску из холста расшивали двухсторонней гладью, тесьмой. К костюму полагался тканый шерстяной пояс, нагрудные украшения — «гаруси» (у мужчин — «грибатка», шерстяные, вязанные на спицах чулки с цветными поло­сами и туфли — «коты»).

Воронежский костюм

Орловский и Курский костюм имеет те же основные черты, что и Воронежский. Понёва в основном изготовлялась крестьянками в технике браного ткачества, дополнялась по низу кумачовыми и шелковыми лентами, тесьмой, галуном, кружевом, вышивкой крестом. На передник-завеску из холста, шерсти, сатина нашивали понизу тесьму и ленты, плетеное кружево и бахрому. Невысокую «сороку» из сатина и ситца, на картоне, расшивали бисером, украшали пушками, позументом на лобной части. Шейными украшениями были бусы в несколько рядов, кейданы и цепочки. Рукава рубахи из ситца и кумача украшали аппликацией из ромбов и уголков и полосами браного ткачества.

Орловский костюм

Курский костюм

Рязанский костюм был, пожалуй, самым ярким в южных губерниях. Отличается он радостным, звонким цветом кумача. На фоне зеленых лугов и лесов он вступал в полную гармонию с природой, создавая празднично-ликующий эмоциональный настрой, приглашая в весенние и летние хороводы народных фольклорных праздников. Отличительной чертой рязанского костюма является особый вид верхней одежды, который надевают поверх рубахи, — «насов» из шерстяной домашней материи закладного ткачества с ткаными геометрическими узорами плодородия. Красный распашной «шушпан» — разновидность этой одежды.

Голову повязывали платком поверх кички. В моде была и рогатая кика с очень высокими рожками. Рязанский костюм массивный, широкий. Так, ширина насова 160, а высота всего 102 см.

Все костюмы любого региона России просто невозможно описать, так как женский наряд — это предмет народного творчества, имеющий только некоторые сходные черты.

Рязанский костюм

На Дону и Северном Кавказе русские женщины поверх рубахи с вязаным колпаком носили платье кубельком и штаны — отголосок турецких и персидских одежд, которые в XIX в. были вытеснены юбкой с кофтой в талию, с оборкой. Такая одежда теперь бытует у казачек.

Средняя полоса России

В характере одежды средней полосы наблюдается отпечаток пограничных с ней регионов и исторических условий проживания народа. Как и повсеместно, основой костюма является рубаха.

Московский народный костюм просматривается в городском мещанском костюме и в одежде женщин духовного сословия, которых не коснулась петровская реформа , вводившая ношение европейской «немецкой» одежды для людей высших сословий. В основном это сарафанный ансамбль с кокошником и передником выше груди.

Московский костюм

В Ярославской губернии поверх сарафана носили теплую стеганую кофту («пара») с длинными рукавами, отрезную по талии, присборенную сзади. «Пару» спереди украшали золотным кружевом. Рубашку расшивали по оплечью, вдоль рукава и по манжетам красным узором с вкраплением желтых, зеленых, синих нитей. Наличие городской моды, развитая торговля позволяли использовать для сарафанов легкую шелковую или сатиновую ткань, а для придания фигуре объемности — другой крой. Так появился широкий косоклинный сарафан, украшенный спереди широкой «княжей» лентой из галуна (позумента) или шелковой лентой с вытканными или вышитыми по ней узорами. По подолу пришивали узорные ленты. По «княжей» полосе нашивали литые оловянные или медные посеребреные или золоченые пуговицы, К сарафану полагался пояс, тканый их цветных нитей. Праздничный костюм дополнялся рядами бус, серьгами, запонками для ворота. Особенностью свадебного костюма было подвенечное покрывало — длинное двухметровое полотенце из тонкого льна, украшенное на концах широкими красными ткаными полосами, белым кружевом, иногда — цветными лентами.

Кокошники

Для полевых работ использовали прямую рубаху с поликами из холста, с численным кружевом по подолу и браным ткачеством. Голову покрывал платок фабричной работы из ситца, костюм дополнен янтарными или стеклянными бусами. Обувь крестьян — лапти из лыка косого плетения.

Средний:

Рейтинг: 5 (3 голоса)

 

Оренбургские шали: классик русского народного искусства

Легенда гласит, что Екатерина Великая была однажды подарили оренбургский платок. Императрица, очевидно, была так взволнована его красотой, что приказал выплатить крупную сумму денег вязавшей его казачке, так что что она должна жить в комфорте всю свою жизнь. Но она также заказала ослепить ее, чтобы никто другой не мог носить шаль, как та Императрицы. К счастью для мира, Однако у женщины родилась дочь, так что традиция сохранилась.

Настоящая оренбургская шаль — это прежде всего тонкий, мягкий и шелковистый. Пух наших оренбургских коз считается лучший в мире, толщиной 14-16 микрометров. Ангорская коза (мохер) пух для сравнения, имеет толщину 22-24 мкм. Это статистика, мы, оренбургцы, очень горжусь. Богато украшен и оренбургский платок. Не нравятся казачьи сидят, вертя пальцами, и узоры на шалях часто были скопированы с ледяного узора на оконных стеклах: кошачьи лапы, мелкие зубцы, паутина, елки, шашки или цепи и большие малиновые формы.В шали делают фантастические подарки и были подарены таким людям, как Катрин Денев, Мадонна, Сиан Янг и Ферджи, певица из группы Black Eyed Груши.

«Оренбургские козы самые лучшие в мире — 14-16 лет. микрометры. Ангорский козий (мохеровый) пух для сравнения имеет толщину 22-24 мм. микрометры. Это статистика, которую мы Оренбургцы очень гордятся ».

Шали связаны в технике Оренбургской области 250 лет, хотя историю можно проследить еще раз кочевникам, а точнее Киргиз-Кайсацкая и.е. Казахская Орда. Говорят, что русские поселенцы были изначально в шоке от показанной стойкости джигитов [умелые всадники], скакавшие по бескрайней замерзшей степи в самая легкая одежда. Позже выяснилось, что под одеждой они носили шарфы из козьей шерсти. Всадников не волновала красота, а только тепло, поэтому шали-прототипы были толстыми, без узоров и изящества.

вид рогатых коз, бродящих по Оренбургской степи, довольно особый.Первым, кто осознал ценность своего пуха, был Петр Иванович. Рычков, проводивший исследования в Оренбургской области. округ. Его жена была первой, кто представили миру изделия из местного козьего пуха, и в 1770 году она была награжден золотой медалью «в знак благодарности за рвение в сборе предметов для сообщества ». На Лондонской международной выставке 1862 года комиссия жюри наградила Оренбургская казачка Мария Ускова — медаль за шали. Все шали на шоу на выставке раскупили за считанные часы.

Оренбургские козы — уникальная порода, производящая шерсть высочайшего качества. Фото: РИА Новости / С. Лидов

Однажды я разговаривал с пастухом в Губерлинские горы (Южный Урал). Это впечатляющий пейзаж с горные хребты, покрытые толстым ковром из травы и цветов, и широко известна как «Оренбургская Швейцария». Пастух сказал мне с большим гордость за то, что козы этих гор — всесторонние целители: их шерсть, их мясо и их молоко. Он сказал мне, что приехал врач из Волгограда. ему однажды, пытаясь купить козу.Судя по всему, молоко, если его употреблять с барсучьим жиром, мог вылечить жену от рака. Пастух продал ему и козу, и барсука толстый; Позже он услышал от врача, что с его женой все в порядке.

Но количество наших коз сокращается потому что никто не хочет браться за эту трудоемкую работу. Не так много Чтобы получить прибыль: коз нужно правильно выращивать, кормить и вычесывать. Когда мастерица приступает к работе, ей нужно сначала очистить пух, а затем удалить ненужные волоски, все вручную. Потом расчесывает козу зубастой стальная расческа.

«Урожайность с одной козы 300-500 гр, что примерно столько, сколько нужно на одну шаль. Но никто больше не покупает эту уникальную шерсть на рынке, потому что ее розничная цена слишком высока. высокий, и чтобы фермеры вышли на оптовый рынок, они должны удвоить их производство. »

Когда-то моя бабушка, жившая в городе, пусть мы с братом делаем эту работу, потому что, как она сказала, дьявол находит работу для неработающих рук.Она жила в частном дом, поэтому мы с братом сидели в высокой траве в окружении куч коз вниз и, хихикая, принялся за работу. Мы думали, что это будет так просто … мы неплохо справились с первой грудой и отнес ей на проверку. Она прислала нам назад, чтобы сделать это еще раз, а затем еще раз. С другой стороны, моя деревенская бабушка была совсем не обрадовалась, когда услышала об этом. О чем вы думали, позволяя детям заниматься такими серьезными Работа? Вероятно, они оставили биты лживыми в траве, и каждый грамм пуха стоит денег.

Урожайность с одной козы 300-500 гр, что примерно столько, сколько нужно на одну шаль. Но эту уникальную шерсть на рынке никто не покупает. больше, потому что розничная цена слишком высока и фермеры не могут на оптовом рынке они должны удвоить производство. Даже в деревнях, где люди были в бизнесе испокон веков не в каждом доме есть коза. Это проще покупать пух, чем производить его, хотя то, что продается на базаре, часто бывает не от наших коз, а из Волгограда, Алтая, Кавказа или Урюпинска (в Волгоградская область).Они всегда дешевле и не так уж плохого качества. или. Фабрики больше не используют для вязания местную шерсть.

Производство оренбургских платков по-прежнему остается делом небольшого местного предприятия и мастерства. Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Первая трикотажная фабрика, которая была основана в Оренбурге в конце 1930-х годов, только что отметила производственную его 55-миллионное произведение. Завод был капитально модернизирован за последние десять лет. По правде говоря, для России это экономическое чудо — наверное, единственный свет. отраслевое предприятие, сумевшее самостоятельно поддерживать производство, без госзаказа, и внедрить новое оборудование, удовлетворяющее требованиям требования рынка. Фабрика заняла призовые места в «100 лучших российских конкуренции продукции и сегодня производит 500 наименований продукции в год: палантин, тонкие шарфы, шали и даже пончо. Палитра цветов фабрика Продукция очень разнообразная, хотя традиционно шарфы бывают белого или серого цвета.

Я до сих пор ношу свой белый палантин с большое удовольствие. Мечтаю иметь достаточно свободного времени, чтобы научиться вязать пуховая шаль. Это не было бы работой искусство, но это было бы сделано с чувством.

В Турции выходит новый журнал для мусульманских женщин, покрытый платком

СТАМБУЛ — Как можно быть стильным, не привлекая к себе внимания, при этом строго соблюдая принципы исламской моды?

С июня 2011 года редакторы модного журнала «Âlâ» раздавали именно такие советы в своем глянцевом ежемесячнике, посвященном исключительно мусульманам в Турции. «Можно быть гламурным, носить высокие каблуки и быть стильным, уважая ценности ислама», — говорит редактор Эсра Сезис, которую наняли через Twitter год назад.

24-летняя девушка, которая носит элегантный черный шарф во многих коричневых тонах, признает, что задача непростая, учитывая количество правил, регулирующих то, что женщины могут носить. К ним относятся ограниченное использование цветов, юбки и платья до щиколоток, рукава до запястий, отсутствие декольте, одежда достаточно свободная, чтобы не подчеркивать женскую форму, и головные платки.

Обложка 8-го номера журнала задает тон: молодая женщина с большими голубыми глазами гордо носит малиновый пиджак, который контрастирует с ее канареечно-желтым платком.

Столкнувшись с конкуренцией со стороны других женских журналов, которые продают не менее 20 000 экземпляров, Âlâ начала очень хорошо, продав 30 000 единиц в месяц в Турции и еще 5 000 в Германии. «Elle, Vogue и Marie Claire не дают модных ответов консервативным женщинам, живущим в Турции», — говорит Мехмет Волкан Атай, основатель журнала.

Потенциал журнала еще больше, объясняет он, поскольку примерно 60% женщин в Турции носят либо традиционный свободно носимый шарф (başörtüsü), либо головной платок, не оставляющий непокрытым прядь волос, либо çarşaf, черную ткань, покрывающую Все тело.

«Наши читатели, как правило, горожане, образованные и происходят из относительно привилегированных слоев, как и читатели Elle, за исключением их интереса к исламу», — говорит Атай, который основал бизнес после того, как был вдохновлен британским журналом Emel, который является также написано для мусульманок.

Успех журнала удивил всех в его небольшой редакции, в которой нет профессиональных журналистов и экспертов в области моды. «Мы удовлетворяем огромную потребность», — объясняет Севда Эскичи, социолог и член редакционной группы. «Женщины, которые носят платок, хотят знать, что они не одни. Что они едят? Что пьют? О чем они мечтают? В чем их проблемы? Мы первые, кто задает им эти вопросы!»

В дополнение к модным страницам, на которых представлены работы таких художников, как Йетим Филиз, Âlâ предлагает контент, связанный с помолвками, браком, образованием, карьерой, питанием, психологией и законом, а не страницы о полураздетых женщинах или сплетнях.

«Быть ​​консерватором сегодня намного легче, чем 10 лет назад, когда нас оскорбляли из-за того, что мы носили платок», — говорит Севда Эскичи.

С тех пор, как в 2002 году к власти в Турции пришла консервативная мусульманская партия (AKP), дебаты о мусульманских платках потеряли большую часть своей силы. Жена нынешнего президента Турции носит платок — символ, который широко осуждается сторонниками строгого светского государства. С сентября 2010 года студенткам также разрешено посещать занятия в университетах, что давно запрещено.

«Эти женщины завоевали доверие», — подтверждает Айше Гюль Берктай, социолог из Стамбульского университета. «Они больше не воспринимаются как проблема — они идут в класс, выходят из своих социальных кругов. Они принимают свой индивидуализм. Их также воодушевляет мода».

Эта группа все больше и больше укрепляет позиции против кемалистской модели «современной» турчанки, которая не носит головной платок. Они также завоевывают доверие благодаря экономическому буму в Турции, хотя многие по-прежнему не могут найти работу. Как отмечает политолог Дилек Чиндоглу в своем докладе «Шарф и дискриминация», женщины в чадрах по-прежнему вынуждены выполнять черную работу, несмотря на их квалификацию, и к ним продолжают относиться как к дешевой рабочей силе. На страницах Âlâ эти вопросы широко обсуждаются.

«Иметь карьеру и иметь троих детей по совету премьер-министра сложно, но возможно», — говорит Эскичи.

«Мы поддерживаем эмансипацию мусульманских женщин», — добавляет Атай, жена которой работает в банке.«Мы хотим, чтобы они возглавляли компании. Мы должны изменить мужчин, которые гораздо более консервативны, чем женщины!»

Прочитать оригинал статьи на французском

Фото — журнал Âlâ

Боже, храни королеву от еще большей боли, — говорит ВАНЕССА ФЕЛЬЦ | Ванесса Фельц | Колумнисты | Комментарий

Долг — ее путеводная звезда. Она отлично самоотверженная. Сама мысль о том, что 95-летняя королева отчаянно разочарована тем, что не может отдать дань уважения тем, кто пожертвовал своими жизнями, чтобы будущие поколения могли наслаждаться роскошью мирного взросления, вызывает беспокойство.

Нам нравится представлять, как наш монарх весело смотрит телевизор со своей подругой и костюмером Анджелой Келли, несется через огромную груду документов в своих легендарных красных коробках и наслаждается своими заветными деревенскими занятиями.

Фотография недавно овдовевшей Елизаветы II, пострадавшей — даже временно — из-за того, что Шекспир назвал недугами, «наследницами которой является плоть», настолько мучительны, что их трудно вынести.

Королева — это намного больше, чем бабушка нации. Она наша постоянная, наш комфорт, наше вдохновение.

Опираясь на долголетие Королевы-матери, которая за несколько месяцев до своей смерти в возрасте 101 года выполняла публичные обязательства, мы пришли к выводу, что ее дочь будет почти бессмертной.

Наш монарх настолько почтен, что почти никто из живых не настолько стар, чтобы помнить время, когда мы не благословляли ее всякий раз, когда звучал наш национальный гимн, или когда ее лицо не было на нашей валюте и не было силуэтом на наших марках. Она проникает в самый корень нашего подсознания.

Кто из нас не мечтал выпить королевского чая, поговорить по душам или даже устроить джайв с Королевой? Она — такая же часть нашей жизни в этой зеленой и приятной стране, как воздух, которым мы дышим.Без нее мы сбиты с толку.

Королева не любит слабости. Она не ложится в постель. Она не похожа ни на кого другого 95-летнего. Она ездит без шлема и только с головным убором для защиты. Она водит. Она произносит речи с воодушевлением. Планирует платиновый юбилей с энтузиазмом. Нам нужно, чтобы она была собой, чтобы мы были самими собой.

«Долго править нами» значит намного дольше, Ваше Величество.

Тишина может быть громкой

Когда музыка остановилась на полпути во время танца Роуз Эйлинг-Эллис «Выбор пар» с Джованни Пернис, все испытали резкое и чувственное облегчение.

Лишенные одного чувства, другие обострились. Мы стали свидетелями изящной рутины в интенсивном сосредоточенном порыве. Наши глаза напряглись, чтобы рассмотреть детали. Мы сели прямее и ощутили движение в сосредоточенном фонтане чувств. Техника была проста, но потрясающе эффективна.

Посвященный сообществу глухих, этот спектакль доказал, насколько громкой может быть тишина.

Остановите ненависть, s’il vous plait

Наконец мы слышим от Брижит Макрон, первой леди Франции.Она до этого добралась до того, как французские фолк скучают о ее возрасте. Она на 24 года старше своего мужа — все знают, что она была его школьной учительницей — и ей надоело критиковать.

Бриджит сбита с толку — не количеством враждебных комментариев, а уровнем язвительности. Она говорит, что не может понять «агрессию».

Она ненавидит сравнения с Марией Антуанеттой. Одежда, которую она носит на официальных выступлениях, предоставляется бесплатно дизайнерами, но раненая Бриджит настаивает, что она «не оторвалась».

Здравый смысл. Если она хочет показать немного больше обычного прикосновения, признание того, что она потускнела, будет стоящим первым шагом.

Совпадение Опры и Адель

Мы знаем, что они зарабатывают около 1 миллиона долларов на своем чате, но были ли мудры Опра и Адель надеть практически одинаковые кремовые брючные костюмы по этому случаю? Ничто так не вызывает сравнения, как сестры Беверли.

В реальной жизни мамы жениха и невесты проверяются перед большим днем, чтобы убедиться, что они оба не хотят одного и того же оттенка кобальта.Насколько важнее в телестране этот предварительный призыв «Ты в бежевом»?

Очевидно, Опра выстроила коралловый ансамбль, но отказалась от него, чтобы он выглядел как Билл для Бена Адель. Возможно, это была фраза «подражание — самая искренняя форма лести». Или Опра думала, что «отзеркаливание» вдохновит Адель раскрыть свои секреты?

Малале не нужно объяснять себя

Малала Юсафзай, только что вышла замуж в 24 года, считает, что она должна оправдать свое решение выйти замуж. Очевидно, безумно влюбленная в администратора крикета Ассера Малика, 31 года, она говорит: «Я не была против брака.У меня были опасения по поводу брака … но мне повезло, что я нашла мужа, который понимает мои ценности. Он понимает мое чувство юмора, и у нас много общего ».

Малала, не говори ни слова. Вы счастливы. Вы влюблены. Вы вышли замуж за своего мистера Райта. Нет необходимости объяснять себя. Жить долго и счастливо.

Пытаться произвести впечатление фальшивыми новостями — игра для проигравших

Притворяться, будто читаем классический роман? Мы все это сделали. Я закрою завесу над своим собственным просмотром «Грозового перевала» Эмили Бронте — или отсутствие оного.

Рассуждения о просмотре телешоу, однако, кажутся слишком далекими от лжи. Очевидно, мы так стремимся казаться правыми с последним «обязательным к просмотру» телевидением, что 52 процента из нас лгут сквозь зубы и заявляют, что никогда не пропустили ни одной серии.

Как странно. Я бы подумал, что мы заработаем дополнительные баллы за проницательность, если бы не прыгнули на борт новейшего телевизионного джаггернаута.

Я еще не смотрел «Игру престолов», и вы совершенно правы — я понятия не имею, что мне не хватает. Разве не в этом суть?

Гёксель Бозкурт — Tüm Köşe Yazıları

С распадом Советского Союза пять тюркских народов стали независимыми, и Турция смогла заполнить вакуум власти.В основном это имело неприятные последствия. Стремясь к независимости, эти новые нации не хотели, чтобы их покровительствовали, и Турция была плохо подготовлена ​​к пониманию динамики власти и социальных связей в этих странах. Более того, внутриполитические и экономические проблемы поглощали Анкару на протяжении 1990-х годов, делая Турцию непонятным партнером. Коалиционное правительство страны менялось ежегодно, и у каждого из них было свое видение региона: представитель турецкой националистической партии путешествовал с пантюркистской повесткой дня, а член парламента от исламской партии выступал за религиозное единство.К концу десятилетия турецкие военные считались самым надежным и предсказуемым аналогом в стране. Россия быстро укрепила свои позиции, оставив Турцию с ограниченной сферой влияния. Но были и успехи. В качестве противовеса России и Ирану присутствие Турции в регионе в значительной степени поддерживалось Соединенными Штатами. Трубопровод Баку-Джейхан стал крупным достижением в этом смысле, и открытое намерение Турции стать энергетическим центром с тех пор стало важной частью ее крепких отношений с Азербайджаном.

В Средней Азии, однако, большая часть импульса сошла на нет. На этом фоне лидер турецкой неправительственной организации заявил на прошлой неделе, объясняя, почему Турция не должна допустить ухудшения отношений с Азербайджаном: «Азербайджан остался последним. Центральная Азия давно потеряна. Если Азербайджан ускользнет, ​​он ускользнет. быть окончательным и полным ударом по риторике тюркской солидарности, столь смело прозвучавшей Турцией в начале 1990-х годов ».

Важно признать, что недавний вопрос о центральном положении Турции в Азербайджане выходит за рамки ощущения того, что Турция предала Азербайджан в своих отношениях с Арменией.Многие политики, дипломаты и аналитики были озадачены и другими сдвигами во внешней политике Турции в таких областях, как энергетика и черноморская политика. Ожидается, что Турция будет использовать свою ключевую позицию, чтобы уравновесить Россию в регионе, по крайней мере, для защиты существующего равновесия, а не для дальнейшего изменения баланса в пользу Москвы.

Однако Турция перешла к новой парадигме во внешней политике, с большим прагматизмом в каждом конкретном случае и новыми амбициями по превращению в самостоятельную региональную державу.Уроки были извлечены после того, как Турция открыто столкнулась с интересами России в регионе и, как следствие, потеряла больше позиций. Более того, турецкий дипломатический корпус скептически относится к долгосрочным перспективам западного влияния в регионе. Продолжающаяся эмоциональная риторика абсолютного единства целей между Турцией и Азербайджаном маскирует постепенные, но нарастающие расхождения.

Разочарование было наиболее выраженным чувством, которое можно было испытать на улицах Баку после августа.Российско-грузинская война 2008 года. «Азербайджан недостаточно силен, но мы думали, что у Турции есть влияние, чтобы громче заявить о удушающем характере политики России в регионе», — сказал один азербайджанец.

Спустя несколько месяцев другой молодой азербайджанец прокомментировал: «За кем ухаживает Турция и почему? Это так сложно понять. Когда [премьер-министр Турции Реджеп Тайип] Эрдоган занял твердую позицию по Газе и вылетел из группы с президентом Пересом в Давос, были ли это страсть и принцип или прагматизм Ğ и что из этого применимо к нам? »

Если использовать карту общей религии как объединяющий фактор, мы снова попадаем в серую зону, поскольку местные власти не обязательно положительно воспринимают турецкие религиозные инициативы в Азербайджане.В городе Шеки на севере Азербайджана единственная турецкая школа, основанная движением Гюлена, и местные жители разделились во мнениях об этом заведении.

С другой стороны, стойкие светские круги Турции также не оставили положительного впечатления в Азербайджане. Обращаясь к студентам в Баку, министр образования Турции подчеркнул угрозу того, что девушки носят платки в университете, и этот комментарий вызвал бунтарскую реакцию: на следующий день в классе было намного больше молодых женщин, носящих платки.«Вы экспортируете нам свои проблемы, а не решения», — прокомментировал один дипломат. Является ли это точным отображением реальности или нет, отчетливо выражается влияние Турции.

Несмотря на наличие успешных примеров сотрудничества в деловой сфере, многие коммерческие начинания основывались на дружеских отношениях и выдвинули на первый план худшие методы ведения бизнеса в обеих странах, нанося ущерб репутации.

Сочувствующие азербайджанской оппозиции время от времени выражают недовольство тем, что Турция игнорирует реальные интересы народа, не выступая в защиту прав человека и не поддерживая оппозиционные движения в Азербайджане.Фактически, в 1990-х годах, когда Турция действительно вмешивалась во внутреннюю политику Азербайджана — в некоторых случаях используя фашистскую тактику, — она ​​была в поддержку тюркских националистов, которые не были способны пережить внутренние и региональные проблемы, с которыми они столкнулись в то время.

Азербайджан также сделал сомнительный выбор в отношении налаживания близких отношений с людьми в Турции. Например, среди ультранационалистов, которые сейчас находятся в ужасном положении, когда Турция расправляется с теневыми структурами, похожими на банды, непропорционально большое количество защитников Азербайджана.Баланс сил внутри Турции резко изменился с начала века. Выбор аргументов и людей, с которыми нужно поддерживать связь в Турции в 1990-х годах, больше не является оптимальным в нынешних условиях Турции. Новые реалии требуют нового подхода.

Немногие азербайджанцы осознают роль армянского вопроса в продолжающихся социальных и политических преобразованиях в Турции. И мало кто из турок осведомлен о том, насколько непредсказуемой за последние годы оказалась Турция, если смотреть из Баку, или о том, как различные политические шаги Турции влияют на суверенитет Азербайджана.Вот почему, столкнувшись с перспективой нормализации отношений между Турцией и Арменией в апреле 2009 года, негативная риторика может так быстро разразиться в общественных дебатах как в Турции, так и в Азербайджане. Риторика двух стран о неделимости помешала признанию того, что взаимопонимание необходимо развивать, и подготовила почву для взаимно необоснованных ожиданий. Недавняя напряженность должна стать тревожным сигналом для различных слоев политического сообщества обеих стран.

Нигяр Гоксель — старший аналитик Инициативы европейской стабильности и главный редактор журнала Turkish Policy Quarterly.Эта статья была опубликована Немецким фондом Маршалла США, или GMF, как часть серии «О Турции» 4 июня. Мнения, выраженные здесь, принадлежат автору и не обязательно отражают точку зрения GMF или ежедневные новости.

5 видов народных головных уборов, которые носили русские женщины

Вы когда-нибудь мечтали, чтобы головные уборы вернулись в моду?

Верю. Я до сих пор иногда мечтаю о том, чтобы надеть образ Мальтийского Сокола, шляпу и все такое. Но увы, я выгляжу как ущипнувшаяся ласка в шляпе.«Это настоящая трагедия, говорю вам!

Но, по крайней мере, я могу дать героям моего романа правильный головной убор. Но тут я столкнулся с большой проблемой. Во многих иллюстрациях к сказкам героини носят очень причудливые головные уборы, которые практически никто не носил в реальной жизни. И, как я уже писал ранее, я полностью привержен к мелочному реализму, который делает хорошее фэнтези незабываемым.

Итак, я пошел искать подходящие шляпы, храмовые кольца и головные уборы! А вот результаты моих поисков в Интернете (нажмите здесь, чтобы увидеть оригинальную статью на русском языке).

Когда-то на Руси то, что носили на голове, было исключительно важно. Очевидно, самая важная причина — не допускать холода. Но это также был символ статуса. Социальный статус мужчины определялся формой шляпы, в то время как головной убор женщины был признаком ее семейного статуса (холост, замужем, вдова).

«Намитки»

Это старейший вид женского головного убора. Его носили повсеместно, вплоть до западных границ Руси, хотя способы его завязывания варьировались в зависимости от региона.Иногда «рогатая» форма встречается не только на Руси. Средневековые женщины также носили рогатые головные уборы. Некоторые историки считают, что «рога» были символом плодородия. У некоторых из наиболее увлеченных женщин даже было по пять рогов! Однако гораздо более распространенным был одинарный или двойной рог.

«Ширинка»

Этот головной убор в основном принадлежал Центральной и Западной России. Его также называют «полотенце», что означает, что это был немногим больше, чем квадрат хлопка, разрезанный по ширине (отсюда и название «ширинка» от «ширина» или «ширина»).Иногда по краям была вышивка.

«Обруч»

Буквально «повязка на голову». Часто это было немного больше, чем полоса коры (в основном, ореха или дуба), иногда покрытая тканью, а затем украшенная бусинами. Сама повязка на голову была модификацией еще более старой версии, на которой не было коры. В основном это была просто ткань, обернутая вокруг головы, часто украшенная височными кольцами.

«Кичка»

Повседневный, но богато украшенный головной убор.Макушка головного убора имела форму повязки, расширяющейся и поднимающейся вверх ко лбу. Лицевая сторона «кички» всегда украшалась бусами, жемчугом или декорированной бахромой. Возле ушей висели замысловатые височные кольца. Спинка была либо бархатной, либо (на зиму) меховой. На макушке головы имелась отдельная маленькая шляпа (называемая «сорока»), которая могла быть разного цвета, часто дополнительно украшенная драгоценными камнями. Интересно, что вдовы носили белые сороки.

«Кичкас» были самыми разными.Были распространены сложные рога, а также формы, похожие на копыта, горшки и даже лопаты (такая форма была правильной после рождения детей).

«Кокошник»

Это, пожалуй, самый узнаваемый среди русских народных головных уборов. Его разновидности стали символом русской народной культуры в целом. Голова была окружена возвышающейся платформой, которую было невероятно сложно сделать. Их носили как незамужние, так и замужние женщины.

Обычно Петр Великий запрещал ношение кокошника как слишком отсталого и примитивного, но позже дворянство снова стало носить его, как дань традиции.

Как и следовало ожидать, «кокошник» стоил очень дорого. Он был искусно украшен настоящим жемчугом и драгоценными камнями даже простыми людьми, а иногда даже прошит золотым протектором. Они также были разных форм — конусообразные, однорогие, двурогие, цилиндрические, седловидные.

Верх «кокошника» часто дополнительно украшался простыней, называемой «убрус», которую затем связывали под подбородком или позволяли болтаться на плечах.

Следите за обновлениями в пятницу, чтобы увидеть версию этого поста для «мужских шляп»!

Если вам понравился этот пост, возможно, вам понравится моя коллекция вдохновляющих историй из истории России « Героев на все времена».

Похожие записи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *