Верхняя одежда 19 века: XVIII–XX веков. Кафтаны, кюлоты, сюртуки, фраки, пиджаки.

Содержание

XVIII–XX веков. Кафтаны, кюлоты, сюртуки, фраки, пиджаки.

Вместе с порталом «Культура.РФ» вспоминаем, как менялся мужской облик на протяжении нескольких столетий.

Пышные наряды и щеголи-петиметры

Костюм Петра I. Повседневный кафтан, камзол. Полушелк, шерстяная ткань, льняная рубчатая ткань, бахрома. Начало XVIII в. Фотография: reenactor.ru

Мужской кафтан. XVIII в. Фотография: mylitta.ru

Костюм Петра I. Праздничный кафтан, камзол, штаны. Сукно, атлас, хлопчатобумажная байка, шелковая нить, вышивка. Рубеж XVII–XVIII вв. Фотография: reenactor.ru

Очень долгое время — до XVIII века — мужской костюм не уступал женскому в яркости и обилии декоративных деталей. Одежда той эпохи отличалась от современной, но основа мужского костюма из трех предметов сформировалась уже тогда. Сегодня это пиджак, жилет и брюки, а в XVIII веке — кафтан, камзол и кюлоты.

Кафтан, как правило, шили так, чтобы он плотно облегал торс до талии, а вот полы — длиной до колен были широкими. Просторными были и манжеты на длинных рукавах. Кафтан обходился без воротника, застегивали верхнее одеяние только частично или не застегивали вообще: под ним виднелся камзол. Он почти полностью повторял фасон кафтана, но обычно был без рукавов.

Кюлоты — так их называли во Франции — короткие штаны, прерогатива людей знатных и состоятельных. Во времена Великой французской революции восставших простолюдинов называли «санкюлотами», то есть «безкюлотными»: они носили длинные брюки, в которых было удобно работать.

Повседневные мужские костюмы шили из шерсти и сукна, парадные — из бархата, шелка, атласа. Почти все детали кафтана и камзола портные старались подчеркнуть декором — вышивкой, золотыми и серебряными галунами, а манжеты и воротник сорочки отделывали кружевами.

Под камзол мужчины, как и женщины, надевали сорочку. В то время она играла очень важную гигиеническую роль, ведь нередко остальную одежду из дорогих тканей стирать было нельзя. Аристократы предпочитали сорочки из тонкого белоснежного полотна. С короткими штанами носили чулки, самыми нарядными также считались белые.

Большое внимание европейские аристократы уделяли не только одежде, но и обуви, аксессуарам. Туфли на высоких по современным меркам каблуках украшали пряжками. Сапоги тоже носили, но реже: они были обувью для поездок, путешествий и охоты. На голову надевали парик, обильно посыпанный пудрой. Самый популярный его тип — искусственная прическа с туго завитыми локонами по бокам и хвостом, прихваченным черным бантом. Поддерживать парик чистым и ухоженным было сложно, однако все равно проще, чем если бы приходилось укладывать собственные длинные волосы. Завершали костюм шляпа-треуголка, длинный плащ и множество декоративных деталей: перчатки, табакерка, трость, перстни и прочие украшения. Сборы для выхода в свет у тогдашнего щеголя, или, как их называли во Франции, «петиметра», отнимали немногим меньше времени, чем у дамы.

«Великий мужской отказ» и денди

Мужской костюм. Фрак. XVIII в. Фотография: letopis. info

Мужской костюм. XVIII в. Фотография: costumehistory.ru

Мужской костюм. Сюртук. Начало XIX в. Фотография: foto-basa.com

К концу XVIII века модная одежда стала и проще, и удобнее. Хотя законодателем моды в ту эпоху была Франция, в области мужского костюма эта роль постепенно перешла к Англии. В отличие от французских аристократов, которые в основном проводили время при королевском дворе, английские джентльмены большую часть года жили в своих загородных поместьях, а самыми популярными развлечениями были скачки и охота. Это требовало соответствующего костюма. Мужчины начали носить сюртуки — одеяния вроде кафтанов, но простые и свободные. Они были оснащены и воротником, и застежками — удобная защита от непогоды.

Позже в моду вошел фрак — разновидность сюртука со срезанными полами. Со временем полы фрака становились все более узкими, и постепенно превратились в фалды. И на кафтанах, и на сюртуках, и на фраках сзади обязательно делали разрез, чтобы удобно было ездить верхом. Под фрак надевали не длинный камзол, а короткий жилет, который уже очень напоминал современный. И постепенно костюм для активного образа жизни превратился в элегантный городской.

Силуэт костюма менялся в целом: он становился все более вытянутым. А вместе с ним менялись и идеалы мужской красоты. Предметом гордости теперь становилась стройная и подтянутая фигура.

В конце XVIII века мужчины отказались от парчи и шелка и стали носить лишь шерстяные и суконные одеяния. Ушли в прошлое и роскошная отделка, и кружева на сорочках, и пудреные парики, и треуголки. Вскоре «отменили» и короткие штаны — их, как и белые чулки, стали надевать только в самых торжественных случаях, например на бал. В повседневной жизни перешли на длинные штаны: сначала узкие облегающие панталоны, а затем и привычные нам сегодня брюки. Это было время, которое иногда называют «великим мужским отказом» — отказом от пестрого костюма.

Читайте также:

Сначала в Англии, а затем и в остальной Европе, зародился дендизм — культурный канон, который включал в себя и костюм, и манеру поведения. Денди отличались сдержанностью и изысканной лаконичностью наряда. Былую роскошь сменил минимализм. Но каждая деталь элегантного костюма — цвет жилета, ткань сорочки, узел галстука — была тщательно продумана. При этом выглядеть полагалось непринужденно, как будто подбор костюма не стоил его хозяину никаких усилий. Знаменитая пушкинская строка «быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей» говорит о такой важной составляющей жизни денди, как уход за собой. Холеный, идеально выбритый, в безукоризненно белоснежной сорочке, стройный — вот образ, к которому стремились мужчины первой четверти XIX века.

В XIX веке мужской костюм менялся медленно, важную роль в нем играли именно детали. Фрак стал самым главным предметом гардероба, уместным в любой ситуации. Со временем изменялась ширина лацканов, линия плеча и длина фалд, но в целом он оставался все тем же. Кроме сюртуков и фраков мужчины стали носили визитки — нечто среднее между двумя этими одеяниями. Самым модным головным убором больше чем на полвека стал цилиндр. А забавное слово «шапокляк», знакомое многим с детства, на самом деле означает особый цилиндр со скрытой пружиной. Высокий головной убор можно было сложить, чтобы он не мешал, когда мужчина входил в помещение. Единственно относительно ярким предметом в гардеробе оставались жилеты. Сшитые из бархатных или шелковых тканей, в том числе узорчатых, они контрастировали с темными фраками и светлыми брюками. Способов завязывания галстука существовало неимоверное количество, и в моде были то одни, то другие.

Сдержанная классика и «изящные мужчины»

Мужской костюм. 2-я пол. XIX в. Фотография: mir-kostuma.com

Мужской костюм. 2-я пол. XIX в. Фотография: mir-kostuma.com

Мужской костюм. 2-я пол. XIX в. Фотография: mir-kostuma.com

К 1840-м годам фрак начал переходить в разряд парадного, вечернего костюма, а повседневной одеждой стал более удобный сюртук. Еще через десять лет его начал вытеснять пиджак. Постепенно функциональность одежды брала вверх и формировался мужской костюм, аналогичный современному. «Героем времени» становился деловой человек, для которого главным было удобство. С середины XIX века из мужского костюма окончательно исчезли нарядные ткани. Даже жилеты теперь стали сдержанными, их шили обычно под цвет брюк. Появился костюм-тройка, в котором все три предмета сшиты из одного материала. Воротнички рубашек, прежде высокие и неудобные, снизились, а галстуки, которые до того были шейными платками, превратились в узкие полоски ткани. Изменилась и верхняя одежда: вместо объемных накидок и плащей в моду вошло пальто. Цилиндры еще носили, но с появлением котелка — шляпы с округлой, очень жесткой тульей — они стали принадлежностью исключительно вечернего туалета. Словом, сложилась та система повседневного и вечернего костюма, которая существует и по сей день.

Со временем одежда становилась все более свободной, ведь на нее, помимо прочего, начал влиять спорт. Мужчины принялись носить укороченные брюки, блейзеры, куртки, твидовые пиджаки, мягкие касторовые шляпы и соломенные «канотье». Появился смокинг как вид вечернего костюма.

Сформировавшись, базовый мужской гардероб менялся медленно: классический костюм стал достаточно удобным, его покрой хорошо маскировал недостатки фигуры. К тому же он был практически универсален — костюм могли носить и скромные чиновники, и аристократы.

Фабрики готовой одежды сделали модную современную одежду более доступной и распространенной. Поэтому щеголям рубежа XIX и ХХ века приходилось еще тщательнее продумывать детали своего костюма, чем петиметрам и денди. Существовало множество нюансов, что и в какой ситуации уместно надеть. Выходили даже специальные статьи и издания с наставлениями вроде «Настольной книги изящного мужчины». Однако и в начале ХХ века мало было прочесть ее и заказать портному хороший гардероб — без таланта и вкуса или положения в обществе было не обойтись.

И хотя кажется, что с тех пор многое изменилось, современный мужчина, если только соглашается взглянуть на моду серьезно, может найти немало общего между собой и модниками прошлого.


История мужского костюма: от XVIII до начала XX века

Автор: Марьяна Скуратовская

Европейская одежда 19 века

19 век известен каждой моднице, как век эталонной женственности и красоты. 19 век – это второе рождение рококо, но уже более современный, пышный с добавлением эстетики в деталях. Второе рождение рококо чуть позже заменили на “выставочный стиль”, где именно второе слово ясно дает понять все празднество и пышность женских нарядов 19 века.

Основы женского костюма 19 века

И снова в 19 веке Франция выступает в качестве основателя женской и мужской моды. Все европейцы смотрят только на французские детали одежды и копируют подобие образов в свои. Женский костюм приобретает вычурность, но это только идет на пользу многим дамам.

Самым главным отличием женских платьев 19 века стал кринолин. Кринолин – это конструкция из гибких ивовых прутьев, которые собираются вместе с металлическими обручами, китовым усом формируя тем самым каркас под нижнюю юбку. Благодаря кринолину платья имели особенную пышность. Изначально в моде был только круглый кринолин, а уже позже стал овальный.

В моде до сих пор корсеты, которые очень туго шнуровали слуги, либо домочадцы. Обычные платья для выхода в свет или по дому имели глухой лиф и широкие рукава. А вот бальные были напротив – с добавлением глубокого декольте и не имели рукавов.

Мода конца 19 века: фантазийные сооружения

Мода 19 века в Европе по-прежнему строилась на предпочтениях Франции. В шестидесятые дамские наряды были особо вычурными и чрезмерно роскошными, это была «мода Второй империи». Для моды второй половины 19 века характерны платья из шерстяных и шелковых тканей, репса, штофа, атласа и бархата. Расцветки самые яркие — цвет фуксии, лиловый, красный. В качестве декора служила богатая вышивка, бахрома, искусственные цветы и кружево (особенно золотое). И если ранее кружево изготавливалось фабричным способом, то теперь декор стали делать вручную. Знаменательной чертой моды в конце 19 века стал кринолин, представляющий собой конструкцию из ивовых прутьев, металлических обручей и китового уса.

Это «сооружение» надевали под нижнюю юбку, чтобы придать платью пышности.

Модные атрибуты женской одежды в 19 веке

Кроме платье в моду вступают приталенные жилеты – казакины. Их носили поверх платьев на прогулках или когда ездили по гостям. Вместе с казакинами женщины носили различные виды шали, накидки, мантильи, пелерины и жилеты.

В качестве аксессуаров к образу дамы 19 века всегда прикладывалась сумочка, лорнет и зонтик. Лорнет – это разновидность монокля. Именно в 19 веке зарождается мода на купальные и дорожные костюмы. Во второй половины 19 века в моду входит демонстрация богатства и достатка, что усиленно демонстрировалось на одежде любого вида.

Мужская одежда раннего Средневековья

В этот период мужчины также облачались в две туники (камизу и котт). Камиза изготавливалась из цельнокроенной ткани и имела удлиненные рукава, а туника котт производилась из дорогих материалов и имела более короткие рукава или вообще не имела таковых, она всегда подпоясывалась.

В начале Средневековья мужчины носили короткие рубашки, туники, а в середине девятого века в моду вошли длинные туники, почти до земли. Короткие туники оставались прерогативой лишь юношей и простолюдинов.

В качестве верхней одежды мужчины в эпоху Средневековья также использовали полукруглый плащ, который имел застежку на правом плече.

Цвета женской одежды 19 века

Изначально в 19 веке в цвете были популярны только темные оттенки, которые смотрелись довольно-таки стильно, но не мрачно. Чуть позже в моду вводится голубой, зеленый, розовый и светлый тон.

Во время демонстрации богатства на одежде, которое называлось эпоха “позитивизма” вся одежда вышивалась дорогим узором, декорировалась различными элементами, а при изготовлении костюмов использовался шелк, бархат, шерсть, кружева и другое.

Мужская одежда 19 века

Мужская одежда девятнадцатого века нередко менялась. Например, в начале века считались модными сюртуки, кружевные жабо, туфли с большими пряжками и ботфорты. Но в связи с популярностью стиля ампир представители сильного пола начинают отдавать предпочтение другой одежде.

Если говорить о повседневной одежде, то мужчина надевал светлые панталоны, сорочку, жилет, а поверх него — шерстяной фрак с высоким воротником-стойкой. Как правило, фраки шили из тканей приглушенных темных тонов, в частности, модными были черный, синий и коричневый цвета. В качестве верхней одежды использовался двубортный сюртук. Одежду украшали однотонной симметричной вышивкой.

Одежда 19 века

Стиль одежды 19 века между собой делили два основных стилистических направления: бидермайер и «период фешенеблей». Огромное влияние на стиль 19 века оказала французская буржуазная революция, которая нашла отражение в европейских нарядах. Модники того времени столь стремительно меняли свои наряды, что в какой то степени сами становились революционерами.

Мужская мода 19 века

Мужская мода диктовалась императором Наполеоном. В данном случае все более чем понятно и лаконично. Белое белье, минимум украшений. Если мужчина того времени украшал себя драгоценностями, это считалось признаком дурного тона. Качественные, но простые материалы и строгий прямой крой — для мужчин этого было вполне достаточно. Главная задача мужского населения того времени — воевать и освобождать. Войны и революции были повсюду, тут уж не до моды.

Женская мода 19 века

А вот женское платье 19 века играло очень большую роль — оно говорило о многом. Взглянув на проходящую мимо барышню, можно было без особого труда определить, к какому сословию она принадлежит. Жена была для своего супруга своеобразной визитной карточкой. Шикарное платье, маленькая сумочка, зонтик для защиты белой кожи от солнца, перчатки в любое время года и, конечно же, веер (ведь благородная дама может сомлеть), броши и браслеты — все это являлось обязательным для богатого сословия. На улицу без этих атрибутов ни ногой.

Наличие в платье 19 го века передника или чепца указывало на принадлежность его хозяйки к рабочему или крестьянскому классу. Платье в стиле 19 века, характеризующееся как ампир (от французского – «империя»), изначально появилось во Франции. И если на мужской стиль одежды 19 века оказал свое императорское влияние Наполеон, то здесь постаралась прекрасная Жозефина и ее портной Леруар. Платье с укороченным лифом, обшитым лентой, завышенная талия и мягко струящаяся ткань, подчеркивающая формы тела при каждом движении. Лента от груди завязывается на спине в красивый бант, концы которого должны ложиться в волны. Лиф обшивали сложными узорами, золотыми и серебряными нитями и драгоценными камнями. Ампир — античный стиль, соответственно и узоры были выполнены в природных и этнических мотивах. Вот в такие наряды Леруар одел сначала Лувр, а после и всю Европу.

История платьев 19 века помнит немало перемен в моде — не раз появлялись новые фасоны, наряды дополнялись различными аксессуарами, перчатками и шалями (которые, кстати, пользовались огромной популярностью). Самые смелые дамы делали разрезы с боку в платье, и во время ходьбы демонстрировали свои красивые ножки. Корсет в начале позапрошлого века не носили, все должно было быть свободным и грациозным.

Но шли года, и фасоны платьев 19 века менялись — корсеты стали опять носить, но уже под одежду.

Свадебные платья первой половины 19 века были различны по фасону и цвету. А вот белыми они стали только в середине века, благодаря английской принцессе Виктории. Нежный белый цвет, жемчуга, украшающие наряд, и, конечно же, фата покрывающая голову невесты, как символ чистоты и непорочности – все это появилось во второй половине 19 века.

Бальные платья 19 века отличались роскошью и богатством. Дорогие ткани и шелка, более глубокие вырезы, сводящие с ума кавалеров, и длинный шлейф. Рукава «фонарики» для молодых девушек и открытые плечи для старшего поколения, хотя все зависело от вкуса обладательницы. Красивые платья 19 века обязательно должны были дополнять украшения на шее. Их отсутствие — признак дурного тона, а наличие говорило о состоятельности. Прошли года, наши наряды намного упростились в силу множества факторов, но одно осталось почти неизменным — как и прежде, платье говорит о многом, создавая первое впечатление о человеке и помогая нам самовыражаться.

Мода 19 века

Начало позапрошлого столетия знаменовало собой новую эру в мировой моде. Общество становится более динамичным, и в моду 19-го века входят более демократичные платья и костюмы. Одной из законодательниц моды по-прежнему остается Франция. В это время она еще переживает последствия Великой Революции, которая перевернула, в том числе и все представления о модной одежде. Происходит резкий отказ от париков и сложных причесок, корсетов и кринолинов, несметного количества пудры. В женской моде 19 века становятся популярны платья в стиле ампир – глубоко декольтированные, с очень завышенной линией талии (практически под грудью) и коротким рукавом «фонарик». Длинный подол со струящимися складками переходил в шлейф. Ткань выбиралась тонкая, воздушная. Но климат некоторых европейских стран вносит свои коррективы и в Европе 19 века, в моде появляются платья в стиле ампир с длинным рукавом, уменьшается декольте. Используются более плотные и тяжелые ткани – бархат, шелк. Выходные туалеты богато украшаются вышивкой в греческом или египетском стиле.

Фаворитом моды в начале 19 века был тюрбан с эгреткой из перьев экзотических птиц и сандалии по типу греческих богато украшенных драгоценными камнями. Женская мода начала 19 века предлагала огромный выбор шалей и палантинов. Они как нельзя лучше дополняли почти невесомые наряды модниц, а зачастую служили и единственной защитой от непогоды.

В первой половине 19 века мода была так скоротечна, что менялась, чуть ли не ежедневно. Особенно это заметно в мужской моде: сегодня, например, в моде воротнички с загнутыми до щек концами, а завтра уже популярны воротники на высокой стойке и галстук-шарф.

Мода средины 19 века

К середине 19 века мода делает резкий поворот к прошлому столетию и наступает период второго рококо. Возвращаются кринолины и корсеты. Повседневные платья имеют длинный, расширенный книзу рукав и закрытый лиф. У бальных же платьев или очень пышный в окате рукав или он отсутствует вообще. Платья для бала глубоко декольтировались. Особую популярность приобретают кружева и вышивка, которые теперь изготавливаются на фабриках.

К началу 80-х годов мода входит в эпоху позитивизма. Главной чертой этого направления был намеренный показ благополучия и богатства. Женские платья в этот период перегружены всевозможными деталями и украшениями. Зачастую они шьются из тканей разных фактур и цветов. К концу 19 века в женскую моду входит турнюр. Меняется и фасон платья. Оно становится неотрезным по талии, плотно охватывает фигуру до середины бедра. Сзади полы платья собираются в пышную драпировку, которую и поддерживал турнюр – подушечка из ваты или конского волоса. Иногда размеры турнюра были просто огромны, и женщина напоминала гусыню. В последнее десятилетие на смену турнюру приходит простая или кружевная нижняя юбка. Женский образ перестает быть поводом для насмешек карикатуристов, хотя корсет все еще сохраняется в женском гардеробе. Непременным атрибутом женского костюма были перчатки, маленький зонтик, боа из меха или перьев.

Немного истории

История моды – вещь очень увлекательная и представляет собой череду исторических или социальных явлений, связанных с модой. История моды 19 века не является исключением. Так «античная» мода входит в жизнь на гребне революции. Индустриализация и технический прогресс наполняют модную одежду яркими красками – открыт анилиновый краситель; появляются первые швейные машинки, что делает одежду более дешевой и доступной. Берет свои права эмансипация, женщины все больше принимают участие в общественной жизни, занимаются спортом. Платья приобретают все более и более удобные и комфортные формы. Кринолины и турнюры уходят в историю.

Одежда 19 века: женская и мужская

Ни для кого не секрет, что мода крайне изменчива. Ведь даже сегодня постоянно появляются и исчезают те или иные модные тренды, и каждый дизайнер вносит свою лепту в развитие мировой моды. А какой была одежда 19 века? Во что одевались люди двести лет тому назад? Как развивалась мода в те времена? Этими вопросами интересуются многие.

Мода — зеркало истории


Безусловно, мода и одежда напрямую связаны с некоторыми историческими событиями. И одежда первой половины 19 века демонстрирует эту зависимость. Ведь 19 век — время постоянных революций, время свержения имперского режима, время создания республик и пролетариатов, время активности феминистских организаций. Вполне естественно, что мода менялась практически постоянно.
Например, мужская одежда 19 века претерпела значительные изменения по сравнению с традиционными нарядами 18 века. В это время законодателем моды в Западной Европе (да и в России) был Наполеон Бонапарт. Если еще за двадцать лет до революции мужской костюм пестрил украшениями и драгоценными камнями, то теперь наряд дворянина характеризовался строгим покроем и минимальным количеством декора. Ведь, как утверждал великий полководец, дело мужчины — война и освобождение. Простые, удобные костюмы из качественной ткани демонстрировали деловитость и энергичность своих обладателей.

В 19 веке на первый план вышла женская мода. Теперь женщина демонстрировала состоятельность своего мужа. Кстати, женский костюм на протяжении ста лет претерпел массу изменений.

Одежда дворян и крестьян: в чем отличия?

Многие люди интересуются вопросом о том, отличалась ли одежда дворян 19 века от нарядов простых крестьян. Ведь это период революций, когда границы между простым населением и аристократией начинали постепенно стираться.

Тем не менее разница в одежде была. Простые женщины, разумеется, тщательно следили за модой, но в их распоряжении не было дорогих, роскошных тканей, из которых шили платья знатным дамам. Кроме того, простолюдинку всегда можно было узнать по чепцу и фартуку.

Мода начала 19 века: общая характеристика


Как уже упоминалось, на развитие мужской моды влияла философия и стиль жизни Наполеона. В то же время изменением женского платья прекрасная половина человечества была обязана очаровательной Жозефине. Именно она вместе со своим всемирно известным портным Леруаром создала так называемый стиль ампир. Это было своего рода возвращение к античности: платья в греческом и римском стиле стали популярными сначала во Франции, затем в Европе, а потом уж появились и на территории России.


Одежда в античном стиле постепенно приобретала популярность. Многие модницы, стремящиеся уподобиться Жозефине, отказывались от корсетов в пользу удобства и естественности. Стиль ампир предусматривал ношение платьев с мягкими лифами и слегка завышенной талией. Кстати, ткань лифа богатые леди украшали изысканной вышивкой, а иногда бусинками и бисером.
Кстати, для платьев в те времена выбирали мягкие, гладкие и тонкие ткани, в частности, батист, кисею, муслин, перкаль. Юбка была не слишком длинной и оставляла открытой ступню. При движении одежда должна была подчеркивать контуры тела, демонстрировать мягкие линии и грациозность движений.

Что же касается верхней одежды, то женщины продолжали защищаться от холода с помощью пелерин и мантилий. Кстати, все более популярными становились большие платки, которые покрывали спину и затягивались узлами на плечах. Верхняя одежда 19 века в России представляла собой турецкие платки, без которых дамы просто не выходили из дома.

Естественно, одежда и ее оформление зависело от того, куда ее будут надевать. Бальные платья были более роскошными. В гардеробе модницы обязательно должны были присутствовать повседневные наряды, костюмы для верховой езды, прогулок на природе и т. д.

Мужская одежда 19 века


Мужская одежда девятнадцатого века нередко менялась. Например, в начале века считались модными сюртуки, кружевные жабо, туфли с большими пряжками и ботфорты. Но в связи с популярностью стиля ампир представители сильного пола начинают отдавать предпочтение другой одежде.
Если говорить о повседневной одежде, то мужчина надевал светлые панталоны, сорочку, жилет, а поверх него — шерстяной фрак с высоким воротником-стойкой. Как правило, фраки шили из тканей приглушенных темных тонов, в частности, модными были черный, синий и коричневый цвета. В качестве верхней одежды использовался двубортный сюртук. Одежду украшали однотонной симметричной вышивкой.

Как одевались во второй половине 19 века?


Если вам нравится одежда в стиле 19 века, то вы должны знать о том, что на протяжении всего столетия мода постоянно менялась, причем радикально. Если в начале века модным был стиль ампир, который проповедовал естественность и простоту, то ему на смену вновь пришли громоздкие платья, нижние юбки и прочие детали.
В частности, женщины опять начали носить тугие корсеты, которые делали талию более тонкой. Кроме того, популярным становился кринолин — металлическое кольцо, которое поддерживало нижние юбки, делая бедра более пышными. В некоторых странах юбки имели длинный подол, который скользил по полу.

В дальнейшем на смену кринолину пришел турнюр — металлический каркас особой формы, который изготавливали из металла или китового уса. Такое приспособление давало возможность собирать юбки сзади в пышный узел, который украшали большими бантами. Одновременно платье тесно облегало бедра спереди.

Украшения, головные уборы и прически 19 века

На самом деле шляпки и прочие аксессуары менялись вместе с платьями и другими предметами одежды. Мужчины в те времена носили короткие стрижки. Крайне популярными были высокие цилиндры. Что же касается украшений, то строгий костюм предусматривал минимальное количество декора. Мужчина мог носить лорнет, который крепился к одежде с помощью цепочки. К допустимым украшениям относились также часы, табакерка, а также цепочки и брелоки для ключей.

А вот женская мода менялась практически постоянно. В начале 19 века модными были высокие замысловатые прически. Женщины носили шляпки и капоры. В середине века женщины просто зачесывали волосы назад, завязывая узлом сзади, разрешалось выпускать лишь несколько завитков. Уже в 1870-х годах в моду снова вошли высокие прически, но теперь они были намного проще. В это же время появились маленькие шляпки, которые украшали искусственными цветами и перьями.

Реформа женской моды в США


Вряд ли одежда 19 века могла заслужить эпитет «удобная», особенно если речь идет о женских нарядах. Ведь в эти времена представительницам прекрасно пола приходилось постоянно носить платья с длинными подолами, которые буквально волочились по земле. Кроме того, наряды украшали многочисленными лентами, оборками и бусами. Среди американских женщин модными были кринолины, они также носили несколько нижних юбок. Таким образом, некоторые наряды могли весить более пятнадцати килограмм. Именно в это время знаменитая суфражистка Е. Уайт подняла вопрос о непрактичности женского костюма. Ведь девушке постоянно приходилось одной рукой удерживать подол во время ходьбы, танца или даже домашней работы. Еще до ее выступления в Вашингтоне некоторые участницы феминистского движения начали носить одежду, похожую на традиционный мужской костюм. Тем не менее подобные привычки резко осуждались общественностью.
Именно тогда Е. Уайт предложила отказаться от кринолинов и корсетов, которые сильно сдавливали грудную клетку, укоротить юбку (или платье) хотя бы на 20–25 сантиметров, а под нее надевать брюки нового образца. Такой костюм был удобен и не нес угрозы для здоровья. Тем не менее подобная реформа вызвала массу споров. С другой стороны, именно благодаря мисс Уайт женские платья начали постепенно меняться.

fb.ru

Женский костюм XIX века - История европейского костюма XVII-XIX веков

В послереволюционные годы женщины носили легкие, изящные одежды светлых тонов; платья типа туники, подпоясанные высоко под грудью.
Женский костюм делится строго по назначению: бальный, домашний, для прогулок.
У парадных платьев этого времени был небольшой шлейф и глубокое округлое декольте.
Декольте повседневного платья прикрывалось кружевной косынкой. Рукава — короткие, в виде буфов. Наряд дополнялся чулками белого или телесного цвета.
Несмотря на то, что платья были очень легкими, верхней одежды женщины в этот период почти не носили. Зимой они закутывались в шаль. В конце 18 века в моду вошел «спенсер» — короткая приталенная английская курточка с длинными рукавами и застежкой впереди, отделанная оборками. Спенсер носили и мужчины, но очень недолго, а в женской одежде он сохранился до 40-х годов 20 века.Женские прически более разнообразны. Пудра вышла из употребления. Головные уборы стали меньшего размера, но обычно женщины их не носили.

Женский костюм в эпоху ампир стал строже. Талия по-прежнему оставалась высокой. Силуэт юбки был мягким, до 1810 г. у нее обычно был шлейф, а после она стала не очень широкой, колоколообразной формы. У бальных платьев было глубокое декольте и съемный шлейф.
Платья шили из различных тканей: шелка, батиста, кисеи, льна, муслина, шерсти, бархата, атласа. В самом начале 19 века модным цветом был белый, затем — разные цвета, но в любом случае однотонные. Расшивались нарядные платья античными орнаментами.
Верхней женской одеждой этого периода были спенсер и редингот. Женщины также пользовались различными накидками; наиболее популярной была «канза» —

 легкая накидка с длинными концами, которые завязывали крест-накрест на талии. Особенно модными были очень дорогие кашмирские шали, искусство драпировки которых высоко ценилось. В качестве верхней одежды в этот период носили также русские шубки.

Женская обувь — легкая, без каблука, с узким носком и лентами, которыми крест-накрест обвязывали ногу.

 В 1812-1814 гг. в моду вошли шляпы, напоминавшие военный кивер; на балах появляются дамы в тюрбанах из кисеи.

Женские прически в этот период очень часто менялись. Носили все — и греческий узел, и локоны. 
Головные уборы также часто менялись, но основным был фасон «кибитка» — глубокие шляпы с прямыми полями, закрывавшими в профиль почти все лицо.

До 1810 г. очень модными были драгоценности, которыми женщины дополняли парадный туалет в огромном количестве. На всех пальцах они носили кольца, украшали себя браслетами, золотыми шейными цепочками, колье, диадемами, жемчужными нитями. Такой «парад» драгоценностей был похож на витрину ювелирного магазина. Но после 1810 года драгоценности временно уступили место цветам, лентам, перьям и пр.

В 1820-е гг. силуэт женского костюма стал проще. Женщины носили неширокие платья с юбкой в форме колокола, украшенной оборками, букетами цветов, гирляндами. Талия осталась завышенной, а платье в целом стало короче. Под платье надевали жесткие короткие корсеты. Воротники в этот период разнообразны: встречались и стоячие, и круглые гофрированные, и плиссированные. Дополнение к костюму — пелерина или шаль.
В 30-е гг. в силуэте костюма происходили очередные изменения. Модницы отказались от завышенной талии и укороченного лифа. Юбка и рукава сильно расширились, платье снова удлинилось. Под верхнюю юбку надевали несколько нижних. Платье стягивали широким поясом или широкой лентой, которую завязывали сзади бантом.
В бальных платьях вырез лифа имел форму сердца, а рукава приобрели вид пышных коротких буфов. Дополняли бальное платье белые перчатки.
Модными аксессуарами были зонтики с оборками и лентами, а зимой — муфты.
В 1840-е гг. женские платья стали еще длиннее — из-под юбки теперь виден только кончик туфли.
Талия чуть занизилась, в моду вошел узкий закрытый лиф, иногда с отложным воротничком. В бальных платьях появилось широкое декольте, почти обнажающее плечи. Вырезы обрамлялись «бертой» — накладной лентой или оборкой из ткани или кружева.
Рукава платьев могли быть разными — длинными или короткими, но всегда узкими у плеча. Юбка сосбаривалась на боках и падала свободными мягкими складками. Под платье надевали несколько (иногда до восьми!) накрахмаленных нижних юбок.
Одежда для улицы состояла из двух платьев: нижнего глухого и верхнего распашного, украшенного позументами или рюшами. Новым типом одежды стала короткая бархатная кофта с закругленными полами и меховой опушкой.
В 40-е гг. мужская прическа стала длинней. Иногда волосы завивали в тугие локоны. В это время носят мягкую фетровую шляпу «гарибальди» — этот головной убор считался очень демократичным.
Женские прически 1830-х годов были сложными и, как правило, высокими. Волосы расчесывали на боковой пробор, пряди волос завивали в крупные локоны и укладывали над висками. Длинные пряди волос сзади зачесывали наверх и укладывали в шиньон на темени.
Из-за высокой прически женские шляпы стали делать с высокой тульей и широкими полями (шляпа-«шутэ»). Шляпы украшают перьями, лентами, цветами. Модным женским головным убором был большой берет.

В 30-е годы ювелирные украшения почти вышли из моды. В основном носят только серьги и медальоны.
В 40-е годы женские прически украшали так называемым «лисьим хвостом» — большим страусовым пером, спадавшим на плечо. Модным украшением также была фероньерка — узкая ленточка с драгоценным камнем посередине, которую повязывали на лоб.

Во второй половине 19 века Франция по-прежнему законодательница женских мод.
В 50-е-60-е гг. модный женский костюм приобрел вычурные формы. Этот период в истории моды известен как «моды Второй империи».
Платья в это время шили из шелковых и шерстяных тканей, из атласа, репса, штофа, бархата. В моде самые яркие расцветки — лиловые, ярко-розовые, красные. Отделкой служили искусственные цветы, бахрома, галуны, вышивки, кружева (особенно модными были кружева золотые). Кружева и вышивки теперь изготовлялись не вручную, а фабричным способом.
Самой примечательной чертой женского костюма стал кринолин (от французского слова crine — «грива, конский волос»). Это была конструкция из ивовых прутьев, китового уса или металлических обручей, которую надевали под нижнюю юбку. Она позволяла придать юбке особую пышность. К 1860-му г. круглый каркас кринолина уступил место овальному.

Для женских платьев была характерна естественная длина талии и спущенная линия плеч. Под платьем обязательно носили туго зашнурованный корсет.
Повседневные платья имели глухой лиф и расширенные книзу рукава. Бальные платья глубоко декольтировались и обычно были без рукавов.
Как верхнюю одежду женщины носили шали, накидки, мантильи, пелерины, жилеты. Для визитов и прогулок надевали также приталенный жилет — казакин.
Дополнением к туалету служили сумочка, лорнет и зонтик. В связи с охватившей высшие слои общества модой на путешествия возникла мода на дорожные и купальные костюмы.
В 70-е-80-е гг. в истории моды наступила эпоха «позитивизма». Главной идеей этого направления была демонстрация богатства и благополучия. Костюм периода «позитивизма» перегружен деталями и украшениями, часто сочетал в себе ткани, различные по фактуре и цвету: шелк, бархат, шерсть, кружева, газ. Основные тона женских нарядов — темные, а в 80-е гг. появились платья светлых голубых, зеленых, розовых оттенков.В моде — высокие и стройные фигуры, которые подчеркивались неотрезными по талии платьями, плотно охватывающими тело до середины бедер. Под платье надевали корсет с очень тугой шнуровкой, стягивавший всю фигуру до середины бедер. Сзади платье драпировалось, прикрывая турнюр — подушечку или подкладку из туго накрахмаленной ткани, за счет которой центр силуэта резко смещался назад. В 80-е гг. турнюры стали огромными, почти карикатурными, но в последнее десятилетие 19 века вышли из моды.
Бальные платья по-прежнему шили без рукавов, но у них появляется новая особенность — шлейф или подшитая к подолу складчатая оборка. Кроме того, в моду вошли платья с двойной юбкой. Верхняя юбка в таком наряде подбиралась со всех сторон, имитируя вместе с лифом жакет.
Верхняя одежда осталась прежней: носили и различные жакеты, и накидки, особенно модной была кружевная бальная накидка «иллюзион».
Маленький зонтик, перчатки, веер в виде опахала, боа из меха и перьев, черные чулки дополняли туалет.

В 50-60-е гг. женщины носили туфли на каблуках и шнурованные ботинки.

Повседневной женской обувью 70-х-80-х гг. были высокие ботинки, шнурованные или на пуговицах, на высоком или среднем каблуке.
В 90-е годы излюбленным головным убором мужчин стал черный (изредка серый) «котелок» — 
нечто среднее между цилиндром и фетровой шляпой с узкими ровными полями и жесткой куполообразной тульей.

Женщины в 50-е годы носили пышные шиньоны. Иногда волосы расчесывали на прямой пробор и укладывали сзади в сетку.

В 70-е-80-е годы женщины зачесывали волосы над висками высоко вверх, а на спину спускали длинные локоны. Иногда волосы укладывали в шиньон.Женскими головными уборами во второй половине 19 века были маленькие шелковые или соломенные шляпки, часто с вуалью. Шляпки украшались цветами и лентами и завязывались лентами у подбородка. Носили также кружевные чепчики. В 60-е годы модным женским головным убором становится треуголка, украшенная перьями.

Во второй половине XIX в. ювелирные украшения снова входят в моду. Женщины носят броши, серьги, кулоны.

Армяк, епанча и охабень. Верхняя одежда древней Руси

Русь допетровская

В августе 1698 года двадцатишестилетний Петр I совершил свою первую поездку в Голландию. И настолько понравилась ему заграничная жизнь и мода, что на следующий же день после возвращения повелел он своим подданным состричь окладистые бороды, а через год приказал и свободные русские кафтаны поменять на узкие европейские платья. «Прежние старобытные городовые одежды охобни и однорядки оставити», — гласил царский указ. — «Для того, что долги они и приличны женскому платью, а дорожному времени непотребны да и многоубыточны».

А ведь до чего любопытно узнать, что висело бы сейчас в наших гардеробах вместо пальто, курток и пуховиков, не посмотри тогда Петр в сторону Запада. В деревнях бы как прежде носили армяк…

Армяк (первоначально «ормяк»)

Особенности кроя: запашная зимняя одежда похожая на халат из тяжелой шерсти с ярким кушаком.

В 15-16 веке армяк носили, в основном, крестьяне

Первые появившиеся на Руси «ормяки» были татарскими, сшитыми из верблюжьей шерсти — армячины. Но так как этот материал у славян считался дефицитным, вскоре его заменили темной овечьей шерстью, используемой ранее для изготовления артиллерийских мешков.

В качестве аксессуаров к армяку выступала шапка-«гречник», широкий кушак и лапти-берестянки

По милой русской традиции — натягивать на себя две-три верхние одежды (подробнее об этом читайте в статье «Шуба-джубба-блюз») — армяк надевали поверх кафтана или тулупа. Соответственно, застегнуть его не получалось, приходилось стягивать ремнем или поясом.

Такой же теплой и практичной одеждой как армяк, считалась и епанча.

Епанча (она же «япанча», «япончица»)

Особенности кроя: представляла собой круглый плащ без рукавов, но с капюшоном.

Одна из старейших славянских одежд. Пришла к нам от арабов и впервые упоминается в письменных источниках в 1185 году в «Слово о полку Игореве»: «Вымостили топкие болота епанчами красными врагов»…

Епанча была настолько популярна на Руси, что даже попала на герб Рязани

Долгое время главным предназначением «япончицы» была защита от дождя и пыли, поэтому ее изготавливали из плотного войлока и пропитывали олифой. К XVI веку статус епанчи существенно повышается, теперь она — накидка для торжественных случаев. В честь этого, завязки под подбородком сменяются затейливой фибулой, а войлок уступает место красному сукну.

При Суворове епанча поступает на военную службу, становясь походной одеждой солдат и офицеров.

Епанча на государевой службе


Еще одной массово носимой одеждой на Руси был кафтан.

Кафтан

Особенности кроя: длинные рукава (которые в зависимости от времени года служили и перчатками, и муфтой), чуть присборенная талия, спинка короче переда (чтобы были видны узоры на задниках молодецких сапог)

У москвичей 17-го века добротный кафтан считался такой же необходимой одеждой для мужчины как сейчас черное классическое пальто


До XVII века кафтан на Руси был краеугольным камнем любого гардероба. И на каждый случай жизни имелся свой фасон: облегающий «становой» — на службу, «чуга» с укороченным рукавом — в дорогу, «кожух» на меху — зимой носить, «польский», с широкими манжетами — на выход и т.д.

Становой и польский кафтаны


Надевался кафтан на рубаху и зипун и шился как из дорогих, так и из самых дешевых тканей, вроде синей и серой крашенины. К нарядным кафтанам пришивали сделанные из кораллов пуговицы-кляпыши (их количество доходило до 30 штук!), а так же расшитые драгоценными камнями воротники, ожерелья и «запястья». Повседневные же варианты «украшались» одним лишь кушаком.

Самым популярным цветом русского кафтана был изумрудный, маковый и васильковый

Кафтан на Руси носился дольше всей остальной длиннополой верхней одежды. В деревнях и на прислуге его можно было видеть вплоть до конца XIX века. Например, в 1840-х годах в Москве лучшими считались балы Воронцовых-Дашковых. Гостей особо восхищало начало приема, когда приезжающих встречал «лакейский коридор» — по одну сторону дорожки, ведущей в комнату хозяев, стояли слуги в белоснежных кафтанах, по другую — в багрово-красных.

Поверх кафтана нередко накидывалась еще и однорядка — вот уж капуста получалась.

Однорядка

Особенности кроя: простой долгополый кафтан из цветного сукна на пуговицах (спускались ниже пояса) и без воротника.

Мужская и женская однорядка


Однорядки были всесословной одеждой, посадские парни, например, часто носили их нараспашку. Идет такой франт: полы разлетаются, пуговицы поблескивают, солнце на шелковых вставках играет! А барышни потом на скамейках вздыхают да поговорки сочиняют: «Как хорош мой миленький в однорядке синенькой».

Боярские же сыны предпочитали разгуливать в охабнях.

Охабень (с древнерусского «охабити» — обнять, охватить)

Особенности кроя: длинные рукава (залихватски закидывались за плечи и завязывались узлом на спине), «козырная» деталь — жесткий четырехугольный воротник и боковые прорехи для рук.

Слева — демисезонный охабень, справа — зимний, подбитый мехом

Охабень был известен на Руси середины XIV века и шился из самых дорогих на ту пору тканей — парчи, объяри, камки и бархата. Не удивительно, что носили его в основном представители высших сословий, например, бояре. «Когда древнерусский боярин в широком охабне и высокой горлатной шапке выезжал со двора верхом, всякий встречный человек меньшего чину по костюму видел, что это действительно боярин, и кланялся ему до земли или в землю», — пишет историк Владимир Ключевский.

Сшитый на заказ атласный охабень носила и Марфа Ивановна — мать Михаила Федоровича, первого русского царя из династии Романовых, и его дочь — малолетняя царевна Ирина Михайловна.

На пошив охабня шли самые красивые ткани

Простолюдины, подражая знатным особам, тоже шили «парадно-выходные» охабни. Правда, материалом тут служило сукно да мухояр (бумажная ткань с востока). Такую одежку передавали по наследству и ласково называли охобнишко или охабенек.

Ну а самым церемониальным верхним платьем на Руси были ферязи.

Ферязь

Особенности кроя: очень широкий подол (до трех метров) и свисающие до колен рукава (исключение — становая ферязь, там длина рукава была чуть короче).

Чем больше было на ферязи петлиц-«разговоров», тем более дорогой считалась одежда


«Работать спустя рукава» и «работать засучив рукава» — говорят, эти выражения появилось в русской речи как раз благодаря ферязи. Дело в том, что ее рукава были настолько длинными, что пока не закатаешь их, ничего толком сделать не получается. Кстати, если не было сильных холодов, в рукав ферязи просовывалась лишь одна рука, вторая же свободно болталась вдоль тела.

Не боярское это дело — работать…

Каждому боярину, стряпчему или дворянину полагалось иметь как минимум три ферязи: золотую, бархатную и шелковую с узорами. Первую в обязательном порядке надевали на Рождество, Троицу и Светлое Христово Воскресение (Пасху), вторую на Сретенье Господне и Рождество Пресвятой Богородицы, а третью на празднования дня Сергия Чудотворца, Иоанна Златоустого и других святителей.

Иван Грозный даже в «домашних» палатах ходил в ферязи из персидского шелка

Ну, а какой была на Руси женская верхняя одежда? Да такой же, как и мужская! Отличалась от нее лишь узорами да мелкими деталями. А так, и охабень москвитянки носили, и однорядку. Впрочем, была у наших барышень и одна чисто женская штучка с теплым таким названием — душегрея.

Душегрея (она же епанечка, коротенька, перышко)

Особенности кроя: в зависимости от губернии, душегреи напоминали то куртку на вате, то жилет с раструбами на спине, то меховой топик. Общим была лишь длина — до талии, редко до поясницы.

После появления на Руси европейских одежд, место душегреи в сундуках столичных модниц заняла пелерина, а вот на севере страны коротеньку носили аж до начала XX века.

Узорчатая русская душегрея



А это современные «душегреи». Только от одного взгляда на них теплеет на душе


Другие увлекательные материалы о моде давно минувших дней вы найдете в нашей постоянной рубрике «История верхней одежды».

Крестьянская одежда. Мужская и женская. Энциклопедия русского быта XIX века

Мужская крестьянская одежда

Наиболее распространенным костюмом крестьян был русский КАФТАН. Об отличии западноевропейского кафтана от русского уже говорилось в начале этой главы. Остается добавить, что крестьянский кафтан отличался большим разнообразием. Общим для него был двубортный покрой, длинные полы и рукава, закрытая доверху грудь. Короткий кафтан назывался ПОЛУКАФТАНОМ или ПОЛУКАФТАНЬЕМ. Украинский полукафтан именовался СВИТКОЙ, это слово часто можно встретить у Гоголя. Кафтаны чаще всего были серого или синего цвета и шились из дешевого материала НАНКИ - грубой хлопчатобумажной ткани или ХОЛСТИНКИ - льняной ткани кустарной выделки. Подпоясывали кафтан, как правило, КУШАКОМ - длинным куском ткани обычно другого цвета, застегивался кафтан крючками на левую сторону.


Селифан и Петрушка. Иллюстрация П.М.Боклевского к поэме "Мёртвые души"
См. страницу "Иллюстрации П.М.Боклевского к поэме Н.В.Гоголя «Мёртвые души»" на сайте "К уроку литературы"

Целый гардероб русских кафтанов проходит перед нами в классической литературе. Мы видим их на мужиках, приказчиках, мещанах, купцах, кучерах, дворниках, изредка даже на провинциальных помещиках ("Записки охотника" Тургенева).

Каков был первый кафтан, с которым мы познакомились вскоре после того, как научились читать, - знаменитый "Тришкин кафтан" у Крылова? Тришка явно был бедным, неимущим человеком, иначе вряд ли бы ему понадобилось перекраивать самому свой продравшийся кафтан. Стало быть, речь идет о простом русском кафтане? Отнюдь нет - на Тришкином кафтане были фалды, которых крестьянский кафтан никогда не имел. Следовательно, Тришка перекраивает "немецкий кафтан", подаренный ему барином. И не случайно в этой связи Крылов сравнивает длину переделанного Тришкой кафтана с длиной камзола - тоже типично дворянской одежды.

Любопытно, что для малообразованных женщин всякая одежда, надеваемая в рукава мужчинами, виделась кафтаном. Других слов они и не знали. Гоголевская сваха называет кафтаном фрак Подколесина ("Женитьба"), Коробочка - фрак Чичикова ("Мертвые души").

Разновидностью кафтана была ПОДДЁВКА. Лучшую характеристику ее дал блестящий знаток русского быта драматург А.Н. Островский в письме артисту Бурдину: "Если ты называешь поддевкой кафтан со сборками сзади, который застегивается на одну сторону на крючках, то именно так должны быть одеты Восмибратов и Петр". Речь идет о костюмах персонажей комедии "Лес" - купце и его сыне.

Поддевка считалась более благообразным одеянием, нежели простой кафтан. Щеголеватые поддевки без рукавов, сверх полушубков, надевали состоятельные ямщики. Носили поддевку и богатые купцы, и, ради "опрощения", некоторые дворяне, например Константин Левин в своей деревне ("Анна Каренина"). Любопытно, что, подчиняясь моде, как некий русский национальный костюмчик, маленькому Сереже в том же романе сшили "сборчатую поддевку".

СИБИРКОЙ назывался короткий кафтан, обычно синего цвета, сшитый в талию, без разреза сзади и с невысоким стоячим воротником. Сибирки носили лавочники и купцы и, как свидетельствует Достоевский в "Записках из Мертвого дома", заводили себе и некоторые арестанты.

АЗЯМ - разновидность кафтана. Шился он из тонкой ткани и носился только летом.

Верхней одеждой крестьян (не только мужчин, но и женщин) служил АРМЯК - тоже разновидность кафтана, сшитая из фабричной материи - толстого сукна или грубой шерсти. Богатые армяки выделывались из верблюжьей шерсти. Это было широкое, долгополое одеяние вольного покроя, напоминающее халат. Темный армяк носил тургеневский "Касьян с Красивой Мечи". Армяки мы часто видим на некрасовских мужиках. Стихотворение Некрасова "Влас" начинается так: "В армяке с открытым воротом, / С обнаженной головой, / Медленно проходит городом / Дядя Влас - старик седой". А вот как выглядят некрасовские мужички, дожидающиеся "у парадного подъезда": "Загорелые лица и руки, / Армячишко худой на плечах, / По котомке на спинах согнутых, / Крест на шее и кровь на ногах…." Тургеневский Герасим, выполняя волю барыни, "накрыл Муму своим тяжелым армяком".

Армяки часто носили ямщики, надевая их зимой сверх полушубков. Герой повести Л. Толстого "Поликушка" едет за деньгами в город "в армяке и шубе".

Гораздо примитивнее армяка был ЗИПУН, который шили из грубого, обычно домотканого сукна, без воротника, с раскошенными полами. Увидев сегодня зипун, мы сказали бы: "Балахон какой-то". "Ни кола, ни двора, / Зипун - весь прожиток", - читаем в стихотворении Кольцова про бедного мужика.

Зипун был своего рода крестьянским пальто, предохраняющим от стужи и непогоды. Носили его и женщины. Зипун воспринимался как символ бедности. Недаром пьяный портной Меркулов в рассказе Чехова "Капитанский мундир", хвалящийся былыми высокопоставленными заказчиками, восклицает: "Пущай лучше помру, чем зипуны шить!"

В последнем номере своего "Дневника писателя" Достоевский призывал: "Дослушаем серых зипунов, что-то они скажут", имея в виду бедный, трудовой народ.

Разновидностью кафтана была и ЧУЙКА - длинный суконный кафтан халатного покроя. Чаще всего чуйку можно было видеть на купцах и мещанах - трактирщиках, мастеровых, торговцах. У Горького есть фраза: "Пришел какой-то рыжий мужчина, одетый мещанином, в чуйку и высокие сапоги". В русском быту и в литературе слово "чуйка" иногда употреблялось как синекдоха, то есть обозначение ее носителя по внешнему признаку - недалекого, невежественного человека. В поэме Маяковского "Хорошо!" есть строки: "Салоп говорит чуйке, чуйка салопу". Здесь чуйка и салоп - синонимы заскорузлых обывателей.

Домотканый кафтан из грубого некрашеного сукна назывался СЕРМЯГОЙ. В рассказе Чехова "Свирель" изображен старик-пастух в сермяге. Отсюда эпитет сермяжный, относящийся к отсталой и бедной старой России - сермяжная Русь.

Историки русского костюма отмечают, что для крестьянской одежды не существовало строго определенных, постоянных названий. Многое зависело от местных говоров. Некоторые одинаковые предметы одежды в разных говорах назывались по-разному, в других случаях одним словом в различных местах назывались различные предметы. Это подтверждается и русской классической литературой, где понятия "кафтан", "армяк", "азям", "зипун" и другие нередко смешиваются, иногда даже у одного и того же автора. Однако наиболее общие, распространенные характеристики этих видов одежды мы сочли своим долгом привести.

Из крестьянских головных уборов только недавно исчез КАРТУЗ, имевший непременно околыш и козырек, чаще всего темного цвета, иначе говоря - неформенная фуражка. Картуз, появившийся в России в начале XIX века, носили мужчины всех сословий, сначала помещики, потом мещане и крестьяне. Иногда картузы были теплыми, с наушниками. Манилов ("Мертвые души") появляется "в теплом картузе с ушами". На Инсарове ("Накануне" Тургенева) "странный, ушастый картуз". В картузах ходят Николай Кирсанов и Евгений Базаров ("Отцы и дети" Тургенева). "Изношенный картуз" - на Евгении, герое "Медного всадника" Пушкина. В теплом картузе путешествует Чичиков. Иногда картузом называлась и форменная фуражка, даже офицерская: Бунин, например, вместо слова "фуражка" употреблял "картуз".

У дворян была особая, форменная фуражка с красным околышем.

Здесь надо предупредить читателя: слово "картуз" в старину имело и другое значение. Когда Хлестаков приказывает Осипу посмотреть в картузе, нет ли там табака, речь идет, конечно, не о головном уборе, а о мешочке для табака, кисете.

Простой трудовой люд, в частности ямщики, носил высокие, округлые шапки, прозванные ГРЕЧНЕВИКАМИ - по сходству формы с популярной в то время лепешкой, испеченной из гречневой муки.


Сельский сход. Начало 19 века. Художник А.Убиган.

ШЛЫКОМ пренебрежительно называлась всякая крестьянская шапка. В поэме Некрасова "Кому на Руси жить хорошо" есть строки: "Гляди, куда деваются крестьянские шлыки". На ярмарке мужики оставляли свои шапки трактирщикам в залог, чтобы позднее выкупить.

В названиях обуви особых изменений не произошло. Низкая обувь, как мужская, так и женская, в старину называлась БАШМАКАМИ, ботинки появились позднее, ничем существенно не отличаясь от башмаков, но дебютировали в женском роде: на ноге у героев Тургенева, Гончарова, Л. Толстого была БОТИНКА, а не ботинок, как говорим мы сегодня. Кстати, ботинки, начиная с 1850-х годов, активно вытеснили почти непременные для мужчин сапоги. Особо тонкая, дорогая кожа для сапог и другой обуви называлась ВЫРОСТКОВОЙ (из шкуры теленка менее чем годичного возраста) и ОПОЙКОВОЙ - из шкуры теленка, еще не перешедшего на растительный корм.

Особо щегольскими считались сапоги с НАБОРОМ (или сборками) - мелкими складками на голенищах.

Еще лет сорок назад многие мужчины носили на ногах ШТИБЛЕТЫ - ботинки с крючками для наматывания шнурков. В таком значении мы встречаем это слово у Горького и Бунина. Но вот уже в начале романа Достоевского "Идиот" мы узнаем о князе Мышкине: "На ногах его были толстоподошвенные башмаки со штиблетами - все не по-русски". Современный читатель умозаключит: не только не по-русски, но и не по-людски вовсе: две пары обуви на одном человеке? Однако во времена Достоевского штиблеты означали то же, что гетры - теплые чехлы, надеваемые поверх обуви. Эта западная новинка вызывает ядовитые замечания Рогожина и даже клеветническую эпиграмму на Мышкина в прессе: "Возвратясь в штиблетах узких, / Миллион наследства взял".

Деревенской женской одеждой исстари служил САРАФАН - длинное безрукавное платье с наплечьями и пояском. Перед приступом пугачевцев на Белогорскую крепость ("Капитанская дочка" Пушкина) ее комендант говорит жене: "Коли успеешь, надень на Машу сарафан". Деталь, современным читателем не замечаемая, но существенная: комендант рассчитывает, что в деревенской одежде, в случае взятия крепости, дочь затеряется в толпе крестьянских девушек и не будет опознана как дворянка - капитанская дочка.

Замужние носили ПАНЁВУ или ПОНЁВУ - домотканую, обычно полосатую или клетчатую шерстяную юбку, зимой - с телогрейкой. О купчихе Большовой приказчик Подхалюзин в комедии Островского "Свои люди - сочтемся!" с презрением говорит, что она "чуть-чуть не поневница", намекая на ее простонародное происхождение. В "Воскресении" Л. Толстого отмечается, что бабы в сельской церкви были в панёвах. В будни на голове носили ПОВОЙНИК - платок, обвитый вокруг головы, в праздники КОКОШНИК - довольно сложное сооружение в виде полукруглого щитка надо лбом и с тульей сзади, или КИКУ (КИЧКУ) - убор с выдающимися вперед выступами - "рогами".

Появиться на людях с непокрытой головой для замужней крестьянки считалось большим позором. Отсюда "опростоволоситься", то есть опозориться, оскандалиться.

Слово "ШУШУН" - род деревенской телогрейки, короткой кофты или шубки, памятно нам по популярному "Письму матери" С. А. Есенина. Но встречается оно в литературе много раньше, еще в "Арапе Петра Великого" Пушкина.

особенности сюртуков для мужчин 19 века и сегодня

Очень интересно наблюдать за изменениями в моде. Только узнав историю появления вещей, можно понять, почему так, а не иначе выглядит предмет гардероба, как появилась та или иная деталь. Рассмотрим варианты от сюртука до классического мужского делового пиджака наших дней.

Сюртук XIX века

Сюртук (surtout) в переводе с французского – широкая верхняя одежда. Этот предмет гардероба для мужчин XIX – начала XX века представляет собой длинный зауженный в талии однобортный (иногда двубортный) пиджак до колена. В России сюртук появился в начале XIX века, считался основой элегантного мужского костюма, носился с жилеткой и длинными брюками или панталонами. Именно он стал прообразом других предметов мужской верхней одежды. От него пошли фрак, смокинг, современный пиджак, визитка.

В свое время сюртук был очень популярен, являлся основным элементом мужской повседневной одежды для среднего и высшего класса.

Длина определялась модными течениями того времени, стандартной считалась длина до колена, но были варианты этого предмета одежды чуть выше колена или ниже его. Положение талии и дополнительные детали в изделии тоже диктовала мода.

В соответствии с ней постоянно менялась форма и длина рукава (зауженный или широкий, с раструбом внизу или с буфами). Сюртуки носили не только горожане, но и военные, служащие-чиновники, любители охоты и верховой езды. Для каждого ведомства была разработана своя форма. Но неизменно в модели оставалось несколько деталей, которые характеризовали и обобщали этот предмет одежды, независимо от того, кто его носил.

В изделии обязательно должен присутствовать ряд передних пуговиц, который начинался от горловины или середины груди и заканчивался на талии, сзади линию талии украшали две пуговицы.

Эволюция этой модной вещи заняла многие десятилетия. Так, в начале 19 столетия в моду вошел однобортный вариант, с пышными буфами – рукавами. В середине столетия был в моде сюртук с застежкой как у военных – длинная дорожка из пуговиц в два ряда. В начале 20 века он преобразился в предмет для утренних деловых и частных визитов. В этом варианте борта от линии талии расходятся в разные стороны и сужаются книзу, сзади изделие имеет длину до колен.

Для пошива использовались самые разнообразные ткани из натуральных нитей. Чаще всего изделие шили из:

  • шалона – легкой шерстяной ткани, которая благодаря особому диагональному переплетению нитей имела одинаковый внешний вид как снаружи, так и с изнанки;
  • камлота – натуральной верблюжьей или ангорской шерсти с добавлением натуральной шелковой нити, ткань получалась очень нежная и рыхлая, при этом дешевые варианты ткани камлот изготавливались из простого хлопчатобумажного волокна, и стоил такой сюртук гораздо дешевле;
  • казинета – ткани из шерстяных или хлопковых нитей.
Шалон Камлот Казинет

Сюртуки для военных шились из плотного добротного шерстяного сукна.

При выборе цвета портные ориентировались на целевую направленность изделия.

Военный почти всегда был темно-зеленого цвета с добавлением красного или вишневого на манжеты и воротник-стойку. Для горожан основные цвета – брусничный, вишневый, зеленый, черный, серый. Во второй половине XIX века набирают популярность модели в бежевой, серебристо-голубоватой, белой цветовой палитре.

Варианты на стыке XIX-XX веков

С течением времени сюртук, как предмет мужского гардероба, эволюционировал и изменялся в соответствии с текущими модными тенденциями того времени. В моду вошли черные свободные или чуть приталенные сюртуки, на фоне которых выделялись белоснежная сорочка и красивый однотонный или контрастный по цвету жилет. Изделие было двубортным, с большим или маленьким отложным воротником, более длинным, поскольку на рубеже веков в моду вошла стройная подтянутая фигура.

Сюртук постепенно менялся по форме и крою, медленно превращаясь в современный мужской пиджак, который по своему внешнему виду напоминает принципы строения своего прародителя, только более короткий, слегка приталенный, без буф и манжет. Вечерним вариантом сюртука стал фрак, а для нанесения визитов и походов в гости – визитка. К началу XX века сам крой изделия, материал, пуговицы стали более лаконичными и сдержанными. В моду вошел черный цвет.

Сюртук наших дней

Как предмет мужского гардероба, сюртук в видоизмененном виде востребован и в наши дни. Истинные ценители этой вещи с удовольствием надевают его на праздничные и деловые мероприятия.

Длина современного сюртука закрывает линию бедер или доходит до середины колена, чаще это однобортный вариант с застежкой из нескольких пуговиц.

В качестве вечернего варианта сюртук может быть двубортным с двумя вертикальными рядами пуговиц, обтянутых той же тканью, из какой пошит сюртук. Воротник здесь небольшой отложной или в виде маленькой стойки. Такое изделие смотрится элегантно и стильно.

В современном варианте изделие имеет карманы, расположенные по линии талии, с клапанами или прорезные в рамку. В некоторых вариантах современного сюртука с правой стороны имеется небольшой карманчик, в котором можно разместить мужской платок в тон изделию.

Смотрите историю мужского костюма в видео ниже.

Мужской костюм 19 век - fiaccola777 — LiveJournal

В данном посте много картинок, повествование довольно забавное:) Советую почитать - не пожалеете!

Начало 19 века

Во время правления императора Павла I в Российской Империи фрак побывал в опале – как символ Французской революции, непростительного вольнодумства и преступного посягательства на незыблемость монархического уклада. Александр I, и это не единственное его либеральное деяние, реабилитировал фрак, после чего постепенно в России, как и в Европе и Америке, фрак сделался деталью обыденной одежды.
В первые годы 19 столетия общий вид фрака изменился очень незначительно, разве что в 10-х годах XIX века, фалды фрака стали заметно выше колен, при высокой талии создавалось впечатление, что франт надел фрак своего младшего брата.
что франт надел фрак своего младшего брата.
С появлением в светских кругах денди Джорджа Браммела, из мужской моды ушли роскошные материалы ярких расцветок и броские эксцентричные украшения. Всё внимание переносится на крой, который должен быть безупречен. Для главного предмета и повседневного, и праздничного гардероба того времени — фрака использовалось сукно высокого качества. Выбор цвета обуславливался обстоятельствами: тёмный (чаще всего синий) предназначался для вечера, светлый (серый) — для дневных выходов. Широко употреблялись для мужского костюма ткани чёрного, коричневого, зелёного цветов. Воротник обычно обтягивался бархатом иного цвета, чем ткань фрака. Пуговицы к фраку были серебряными, фарфоровыми, иногда даже драгоценными, часто обтягивались тканью в цвет фрака. Панталоны и верхняя одежда могли быть разных цветов, но панталоны всегда были светлее.

Из украшений в мужской одежде остались булавка для галстука и часы. Обязательной принадлежностью повседневного костюма стал цилиндр. Лишь двум деталям мужского костюма — жилету и галстуку — разрешено было быть яркими.
Брюки иногда украшали лампасы с пуговицами по всей длине. К этому костюму предпочитали низкие туфли и трость.
Галстуки в то время были похожи на шейные платки. Кусок ткани сворачивали по диагонали, охватывали шею спереди и, скрестив сзади концы, завязывали узел под подбородком различными способами — то в виде большого банта, то узлом; концы его прятались за жилет. Искусству повязывать галстук посвящено немало трудов. Особым шиком вреди денди считалось повязать галстук таким образом, чтобы казалось - это сделано за минуту. Но на подобный «эффект небрежности» могли уходить часы мучений.
«Вся наша молодежь, — говорит Модный журнал для дам за 1801 год, — носят короткие фраки из темно-синего, темно-зеленого или темно-коричневого сукна с металлическими пуговицами круглой и выпуклой формы; круглые шляпы с широкими полями, короткие панталоны с белыми чулками или широкие брюки и сапоги а la russe, и высокими голенищами.»

В 1802 году, по словам Journal des Debats, все модники носят темно-коричневые или черные фраки. Форма этих фраков не изменялась в продолжение многих месяцев; воротники на мужских костюмах необычайно узкие. «Не только одни ярко-красные жилеты, обшитые золотым галуном, кроятся снизу в виде прусской куртки, но тот же фасон придается и белым жилетам, у которых так же, как и у красных, только один ряд пуговиц. Молодые люди перестают носить широкие сапоги а lа Суворов и заменяют их сапогами в обтяжку, к которым можно, по желанию, прилаживать отвороты из желтой, лакированной кожи.»
В том же году Парижская газета пишет: «Вместо суконных панталон носят короткие, нанковые. Мода на серебряные пряжки на башмаках распространяется все больше и больше: их делают овальными или четырехугольными с закругленными углами и вдвое больше, чем они были три месяца тому назад. Жабо становится существенной частью мужского костюма, оно закладывается круглыми складками».
Манжеты, судя но Журналу мод за 1801 — 1802 годы, носят при парадном костюме, жабо в менее торжественных случаях. «Ширина шляпных полей увеличивается с каждым днем». В том же 1802 году в Публицисте напечатано: «Цвета мужских костюмов — темно-синий, черный, темно-коричневый, цвет негритянской головы. Воротник — несколько ниже, чем раньше. Талии все еще короткие и узкие. Самые модные пуговицы из шелка в девять клеток. Жилеты белые, длинные, срезанные ровно, следовательно, без баски. Нанковые панталоны делаются широкими сверху, а от колена до подвязки в обтяжку».
В Европе в эпоху регентства фрак носят в сочетании со светлыми жилетом и панталонами, которые окончательно утверждаются в мужском гардеробе в 1818 году. Согласно предписаниям этикета, панталоны, длина которых теперь доходит до щиколоток должны быть по цвету светлее фрака. Вместе с панталонами носят подтяжки.
До 1820 года носили жилеты с одним и двумя рядами пуговиц, впоследствии же окончательно остановились на первом фасоне. Из материи употреблялись преимущественно светлые, совершенно гладкие, полосатые или с каким-нибудь мелким рисунком: желтоватый кашемир или пике цветочками; впоследствии жилеты стали делать также из шелка и бархата.

С появлением длинных панталон (брюк) короткие штаны исчезли не сразу. В течение первых десятилетий их еще носили наравне с брюками, особенно в парадных случаях и на балах. В 1814 году короткие штаны в Париже были принадлежностью парадного костюма. В таких случаях при фраке и однобортном жилете надевались суконные штаны, завязанные у колен изящными бантами и с боковыми, вдоль шва, карманами.

20-е годы 19 века

В эпоху бидермейер (так впоследствии назвали период с 1815 по 1848 годы) фрак светлых тонов (синий, коричневый, зелёный) является повседневной одеждой. Фраки шили из тонкого сукна, а порой и из бархата. Новые модные цвета появлялись на сезон и сменялись другими, не менее модными.
Стали появляться галстуки других цветов, кроме белого: черные, красные, цветные.
Например, «Прибавления» к журналу «Московский телеграф» в 1825 году советовали надеть для визитов в Новый год фрак фиолетового цвета с бархатным воротником, бархатный жилет с золотыми цветочками, еще жилет из белого пике. Пике — белоснежная хлопчатобумажная ткань (редко шелковая) с выпуклыми узорами. Жилеты из белого пике являлись символом респектабельности. Щеголи вместо одного жилета носили сразу три (отголосок моды на жилеты с тройными отворотами). Надевали черный бархатный, на него красный, а поверх — суконный черного цвета. Рукава фрака надлежало сшить так, чтобы непременно виднелись манжеты рубашки, застегнутые запонками с бриллиантами или перламутровыми пуговками.

Благодаря Красавчику Браммелу, в моду вошла забота о личной гигиене. Чистота рубашек и перчаток должна была быть идеальной. По мнению одного из современников, элегантный мужчина должен менять в течение недели «двадцать рубашек, двадцать четыре носовых платка, десять видов брюк, тридцать шейных платков, дюжину жилетов и носков». Однако при этом для настоящего денди считалось дурным тоном быть одетым в костюм, новизна которого бросалась в глаза. Чтобы придать ткани фрака вид слегка потёртой. Модники неделю дома разнашивали новые ботинки, пока те не переставали скрипеть. Чтобы придать надлежащий вид новому костюму, тёрли ткань, и она становилась тоньше и мягче. Для этого нужно было долго и аккуратно водить по ткани лезвием ножа или серебряной монетой, но при этом постараться не оставить зацепок. Одежда должна быть чистой, идеально скроенной, из хороших материалов, но при этом обязательно не новой - таков модник этого периода.

Журнал «Московский телеграф» в 1825 году наставительно рекомендовал: «1. Полные пары платья: французскую, большого туалета, бальную, для малых вечеров, для верховой езды, неглиже, без карманов, для выезда на охоту. 2. Сюртуки: утренний с одним рядом пуговиц, для верховой езды, с пелерин¬¬ой, для простых прогулок, белый Английский с перламутровыми пуговицами, Прусский с круглым воротником, с шалью и меховой опушкою, гусарский с бранден- бургами и снурком. 3. Плащи: бальный, с шиншиллой, для прогулки... Но вот что еще не решено: сколько должно иметь галстухов? У одного щеголя насчитали только цветных 72; у другого цветных 154!»

Ширина галстука варьировалась. То шейный платок был таким широким, что утопала половина лица, то в моде были неширокие галстуки, а в журналах за 1826 год сообщалось, что «высоких галстуков совсем не носят».
Но если молодой господин не являлся отъявленным модником и мог называться «неприхотливым щеголем», журнал рекомендовал ему иметь пару - тройку туалетов на каждый день. На утро «фрак синий или черный, два жилета, в галстуке булавка с бриллиантом или рубином, золотой лорнет на золотой цепочке, часы Бреге или Леруа с привесками». Так, для вечера или в концерт следовало облачиться в черный фрак, а летом в светло-зеленый. К фраку на бал принято надевать открытые кожаные туфли на невысоком каблуке.
В 1810—1830 годах в обществе встречались преимущественно белые шелковые вышитые жилеты. А когда в 1822 году фрак стал украшаться воротником в виде шали, то такой же точно воротник появился и на жилете.
В конце 20-х в моду входит окорокообразный рукав, а талия опускается на положенное ей место.

В 30-е годы мужчины носили фрак, который расширялся на бедрах, имел подбитую ватой грудь и временами окорокообразный, пышный у плеча рукав. Пышный рукав у плеча намекал на хорошо развитые плечи и широкую грудь, при этом кисти рук должны были быть изящными и тонкими. Чтобы добиться правильных модных пропорций, мужчинам приходилось туго шнуроваться в корсеты и страдать наравне с дамами.

Мужской и женский силуэты в романтическом костюме сходны: покатая линия плеч, расширение рукава у оката, плотное облегание груди и талии, расширение линии бедер.

В очерке «Онагр» Иван Иванович Панаев (1812— 1862) описал туалет своего молодого героя. «Его сюртук превосходно обрисовывает его талию: правда, он немножко узок ему и жмет под мышками, но, говорят, модные сюртуки все таковы; булавка с огромным камнем зашпиливает длинные концы его узорчатого галстуха; на бархатном жилете, испещренном шелковыми цветами, висит золотая цепь с змеей, у которой красный глаз под яхонт... Кругом его на десять шагов воздух напитан благоуханием от жасминных духов в соединении с фиалковой помадой...Как истинный онагр молодой человек превосходно знал все обычаи, переходящие из большого в маленький свет, и ни в коем случае не позволял себе уклониться от них. С благоговением неизобразимым, с чувством робким и трепетным смотрел он на львов, с которыми встречался на улицах и в трактирах, и усиливался рабски подражать им во всем».

Из Англии пришло новое представление об элегантности. Она проявлялась в крое костюма, качестве ткани, белизне белья и пренебрежительной манере, с которой щеголи носили дорогие вещи. Вообще в 30-е годы — для моды романтизма — характерна некоторая «романтическая небрежность», проявлявшаяся в манере носить костюм: нарочито расстегнутый воротник рубашки, слегка развевающиеся волосы и т. д. Эта небрежность как бы подчеркивала интеллектуальную значительность личности, стоящей выше бытовых мелочей. Элегантность требовала, чтобы фрак меняли каждые три недели, шляпу — каждый месяц, а обувь — еженедельно. Совершенно ясно, что такую роскошь могли себе позволить лишь богачи, так называемые «светские львы», сменившие в гостиных «денди» — щеголей прошлых лет.

Для бальных фраков используют бархат, для жилетов — разноцветную парчу.
В 1832 году появился фрак для верховой езды, отличавшийся особенно широкими фалдами, порой совершенно закрывавшими живот и только слегка скошенными, благодаря чему он напоминал сюртук с загнутыми внутрь полами. Как отложной воротник (сначала очень высокий), так и отвороты постоянно меняли свой покрой. С тридцатых годов высокий, закругленный вокруг шеи воротник и отвороты стали шиться все более и более прилегающими и, наконец, были совершенно пригнуты.
Фалды тоже постоянно меняли свой покрой: они были то короткими, то длинными, то закругленными, то угловатыми. До 1834 года преобладали узкие рукава, только у плеча несколько взбитые кверху, что достигалось следующим образом: при кройке верхняя часть рукава несколько уширялась и вырезалась фестонами, которые затем вшивались в сборку в плечевое отверстие.

Верхней части рукава нередко часто придавался окорокообразный фасон, но от локтя до кисти он так суживался, что на внутренней стороне приходилось делать ряд пуговиц и расстегивать их во время надевания фрака, иначе рука не проходила в рукав; над самой же кистью конец рукава снова расширялся так, что лежал на ней наподобие манжеты.
Это манжетообразное уширение сперва кроится с основным полотном рукава, затем его стали пришивать отдельно. С 1836 года рукава стали носить узкими и у плеча, а затем с 1848 года их стали постепенно расширять так, что они, наконец, приняли слегка изогнутую, трубообразную форму. (Рукава сюртуков пережили ту же эволюцию, что и рукава фрака. Рукава пальто делались всегда шире.)

В 40-е годы 19 столетия полы фрака удлиняются и опускаются ниже колен, заниженная талия и узкий прямой рукав. Жилеты были различных покроев, часто из пестрой ткани. В моде очень широкий шейный платок, завязанный вокруг шеи бантом и расширенные к низу брюки. Рубашку носили белую, с высоким крахмальным воротничком. Галстуки могли быть как однотонными, так и пестрыми.

На сайте Museum of London http://www.museumoflondon.org.uk/Collections-Research.. в каталоге собрания представлен модный городской мужской ансамбль 1840-х годов: двубортный фрак из синего сукна, светлые брюки, жилет из шёлковой ткани, рубашка, галстук, обувь, головной убор (чёрный цилиндр) и аксессуары - деревянная трость с набалдашником из жёлтого металла и перчатки.

Интересен не только прекрасно сохранившийся костюм, но и необычный манекен с "причёской".

Во второй половине XIX века прошла мода на тонкие мужские талии, а их линия переместилась на естественное место или чуть ниже, отказались тогда и от многоцветности фраков и брюк. Цветные фраки и пестрые жилеты обнаруживали теперь «дурной тон» своего владельца. Мужские костюмы шили из шерстяных тканей табачного, серого, синего, зеленого и коричневого цвета, а панталоны — из более светлых шерстяных тканей. Тенденция в цвете — стремление к темным тонам.

Фрак и брюки черного цвета с белоснежным жилетом стали отличительным знаком респектабельности, символом преуспевания, достатка и высокого положения в обществе. Фрачные лацканы, часто покрывали шелком, а брюки, надеваемые к фраку имели лампас из шелковой тесьмы или ленты. Кстати, такая отделка фраков вошла в моду благодаря Бенджамину Дизраэли- премье-министру Великобритании. По легенде, его фраки отделывались скользящей шелковой тканью, чтобы пепел от сигар легко соскальзывал с костюма.
Из бархата и шелка шили только жилеты и придворные костюмы. Очень модными становятся к 40-м годам клетчатые ткани, из которых шили брюки и другие части костюма.

К фраку полагаются длинные брюки, неизменный цилиндр и галстук, завязыванию которого теперь уделяется еще больше внимания (выходят даже специальные учебники, посвященные этому искусству). Вскоре на смену пышным галстукам пришли более скромные в виде узкой ленты с плоским бантом, закреплявшейся сзади под воротничком при помощи пряжки.
Начиная с 1840 года покрой жилета изменяется: грудь его делается на ватной подкладке, вырез значительно сокращается, так как мода требует, чтобы вся рубашка была закрыта пестрым шелковым галстуком. Около 1843 года перед жилета стал удлиняться на животе в виде мыса.


После 1850 года фрак стал вечерним, бальным туалетом, длина пол и фалд менялась, но цвет оставался постоянным - черным. Лацканы делали из блестящего черного шелка. С фраком полагалось носить черные строгие брюки, белый пикейный жилет или вместо жилета специальный пояс.


Мужской жилет из чёрного шёлка с вышивкой цветными шёлковыми нитями.

Ткань была изготовлена в Китае, в середине 19 века. Жилет сшит в Америке, в Чарльстоне, в 1853 году. Принадлежал состоятельному плантатору Louis Manigault (1828-1899).

К последней трети XIX столетия фрак практически исчез с улиц, уступив место смокингам и пиджакам, и превратился в парадный туалет для торжественных и официальных мероприятий, проходящих в соответствии со строгим протоколом.
Со временем их стали носить также и танцоры, и музыканты.

Жилет носили на протяжении всей второй половины столетия. Изменялся он лишь в деталях — в форме выреза и т. д. В последней трети к фраку надевали обязательно белый жилет на торжественные мероприятия.

Сегодня фрак - это вечерний костюм для балов, приемов, свадебных торжеств, концертов и пр.
Отделочным шелком обработаны лацканы фрака и лампасы брюк - полоски, нашитые на боковые швы по всей длине. Их может быть и две.
По этикету для представителей сильного пола полная парадная форма для фрака состоит из белой сорочки с воротником “бабочка”, галстука “бабочка” либо новомодного галстука “пластрон”, упруго накрахмаленной манишки под открытым жилетом. Все фрачные аксессуары обязательно должны быть белого расцветки, за исключением разве несомненно это черных носков, лакированных ботинок и головного убора (цилиндра). В зимнее время к фраку можно надеть черное пальто с белым шелковым шарфом, на руки - белые перчатки.
Фрачная белая жилетка обязательно застегивается на все три пуговицы. В нагрудный карман фрака можно положить белый носовой платок (если на фрак не прикрепляются ордена ). Полочки фрака не застегиваются. Фрак нaдeвaют только лишь после 19.00.
Современный фрак во многом выполняется вручную, особенно это касается танцевальных фраков. Вместо клеевых прокладок используют бортовку с конским волосом.

Женский дресс-код касательно фрака куда наиболее демократичен! Женщины могут носить фраки фактически как и с чем угодно – для великолепной половины строгого этикета по предлогу ношения фрака нет. Кстати, в женский гардероб фрак попал в 1930-е: форма фрака стала использоваться вечерних костюмах, состоявших из фрака и длинной юбки.

Про шейный платок:
– Ричард, – это лучший «водопад», который мне когда-либо доводилось видеть! – воскликнул Джордж, который не мог отвести восхищенного взгляда от галстука коринфянина.

– Ты льстишь мне, Джордж, боюсь, что ты льстишь мне!
...
– Должна признаться, – согласилась леди Уиндэм, смиряя свою материнскую гордыню, – что никто, не считая, конечно, мистера Браммела, не выглядит так элегантно, как ты, Ричард.

Он поклонился, но этот панегирик, казалось, его не слишком обрадовал. Возможно, он воспринял его как должное. Он был весьма замечательным коринфянином. Начиная от растрепанных ветром волос (а как известно, эту прическу сделать труднее всего) и заканчивая носками сверкающих туфель, он являл собой типичный образец светского молодого человека. На нем прекрасно сидел отлично сшитый пиджак из самой тонкой ткани; его галстук, вызывавший неизменное восхищение Джорджа, был, несомненно, повязан рукою мастера; жилет был подобран со вкусом; на песочных брюках не было ни единой складочки, а его туфли со стильными золотыми кисточками были не только сшиты самим Хоуби, но и начищены, как подозревал Джордж, ваксой, смешанной с шампанским. На шее у него висел лорнет на черной ленте, на жилете был кармашек для часов, а в руке он держал табакерку из севрского фарфора.
Джоржетт Хейер "Гибельная страсть"

Источники: http://www.diary.ru/~dresscode/p155660645.htm?oam
http://vk.com/istoria_modi

Век модного стиля: наглядное руководство по мужской одежде XIX века

Индивидуальные коллажные изображения любезно предоставлены LACMA, Музеем Метрополитена и Институтом костюма Киото.

Мужская мода очень мало изменилась в течение девятнадцатого века, особенно по сравнению с женской модой того же периода. По этой причине я подумал, что лучше дать общий обзор столетия, рассматривая изменения десятилетие за десятилетием, а не год за годом. Таким образом, вы можете увидеть медленную эволюцию мужской одежды девятнадцатого века, от модного регентства Бо Браммелла до костюмов-тройок в стиле поздней Викторианской эпохи.Изменения были тонкими, но значительными, каждое из них приближало мужскую моду на шаг ближе к элегантным силуэтам, которые все еще присутствуют в модной мужской одежде сегодня.

* Обратите внимание: это краткий обзор мужской моды XIX века, в первую очередь наглядный. Для получения более подробной информации по отдельным десятилетиям воспользуйтесь рекомендуемыми ссылками.

1800

Вступая в девятнадцатый век, мужчины больше не носили модных тканей и отделки, которые характеризовали их одежду в 1700-х годах.Вместо этого - под влиянием Джорджа Брайана «Бо» Браммеля - мужская мода постепенно двигалась в сторону сдержанных, консервативных костюмов, которые задавали тон на весь оставшийся век.

Карикатура на Бо Браммелла Роберта Дайтона, 1805 г.

Короткие фраки и приталенные жилеты носили поверх простых белых льняных рубашек. Обтягивающие панталоны заменили бриджи до колен восемнадцатого века, гессенские ботинки заменили обувь с пряжками, а белые льняные ткани на шее с замысловатыми завязками стали визитной карточкой настоящего модника.

Фронт в разрезе, 1805-1810 гг.
(Музей монетного двора)

Каждый предмет одежды был безупречно скроен, скроен по простым линиям и скроен из темных или нейтральных тканей. Большая часть украшений в этом десятилетии была сохранена для жилета. Этот модный, но сдержанный ансамбль дополняла высокая бобровая шляпа (похожая на показанную выше) и различные аксессуары, такие как трости, карманные часы и очки для викторин.

Мужская одежда, 1806.

1810

С наступлением 1810 года мода на простую, хорошо скроенную одежду - в духе Бо Браммелла - стала почти нормой.Мужчины высших сословий продолжали носить двубортные фраки из тонкой шерсти и светлые жилетки поверх белых льняных рубашек. Бриджи из оленьей кожи и высокие сапоги были de rigueur для джентльмена в деревне (см. Ниже), в то время как обтягивающие панталоны и полусапоги оставались модой в городе.

Портрет Жозефа-Антуана де Ножана работы Жана-Огюста-Доминика Энгра, 1815 г.
(Гарвардские художественные музеи / Музей Фогга)

В качестве вечернего платья мужчины носили бриджи до колен из черного или светлого атласа или бархата с белыми чулками, белый жилет и темный фрак.

Пышное платье джентльмена, тарелка Аккермана, 1810 г.

В 1816 году был представлен сюртук. В отличие от пальто с длинным хвостом, сюртуки имели шов на талии и пышную юбку, спускавшуюся до колен. Изначально сюртук считался довольно неформальным, но со временем стал основным предметом гардероба.

1815 Шерстяной фрак.
(Met Museum)

1820 сюртук.
(LACMA)

1820

К 1820-м годам силуэт мужской моды начал меняться.Рукава пальто начали набухать на плечах, грудь вздулась, а талия часто сужалась до крайней степени. Этот силуэт в виде песочных часов, часто дополняемый набивкой и корсетом, останется модным до начала 1830-х годов.

Парижский костюм, 1826 г.

Тем временем брюки ( или ) становились модными для повседневной носки. Брюки обычно имели отстегивающуюся переднюю часть, которая застегивалась на талии, и ремешок на ноге, чтобы они плавно ложились на ногу.

Шерстяные брюки 1820-х годов с фигурным шелковым жилетом.
(Баня Музея моды)

Некоторые господа предпочитали казачьи брюки свободного покроя. Вдохновленные брюками казачьих солдат, побывавших в Лондоне с Александром I в 1814 году, казачьи брюки были со складками на талии и широкими в бедрах и бедрах.

1820-1830 штаны казачьи.
(Музей Виктории и Альберта)

1830

В начале 1830-х годов брюки стали шире, и сюртуки стали шить самых разных фасонов, подходящих на любой вкус и для любого случая.

1828-1830 сюртук.
(Музей Виктории и Альберта)

В то же время жилетки стали немного сложнее. Они были сделаны из дорогих тканей, таких как бархат и жаккардовый шелк, и украшены вышивкой, узорами и принтами.

Шерстяной фрак 1830-х годов, брюки из хлопкового твила и жилет с узором из вырезанного бархата.
(Институт костюма Киото)

К концу 1830-х годов искусно завязанные белые галстуки и шейные платки перестали использоваться в повседневной одежде.На их месте были черные галстуки, завязанные узлами, не слишком отличающимися от галстука-бабочки.

1833 Синее шелковое пальто.
(Музей Метрополитена)

1840

Движение к 1840-м годам, викторианская эпоха была в самом разгаре. В своей книге 2001 года Кюлоты и сила историк моды Гейл Фишер утверждает, что это было десятилетие, когда:

«Мужчины отказались от своих притязаний на украшения, цвета и кружева и приняли более единообразный стиль одежды, тем самым сделав моду и все ее атрибуты исключительной прерогативой женщин.”

1845-1853 Брюки.
(Музей Виктории и Альберта)

Брюки 1840-х годов были полнее, и по прошествии десятилетия ремешок на ноге исчез, а осенние передние были заменены дизайном на шнуровку.

L’Oriflamme des Modes, 1840.

1840-е годы также примечательны тем, что стали десятилетием появления мешковины. В отличие от сюртука, мешковина была короткой, однобортной, без подкладки и свободного покроя. Мешковину обычно надевали для занятий спортом или загородных занятий.Во всех остальных случаях мужчины надевали сюртук или фрак.

1845 Костюм из хлопка и льна.
(музей в FIT)

1850

С наступлением 1850-х годов талия сюртуков стала занижаться, устранив образ с завышенной талией предыдущих десятилетий.

1852 сюртук и брюки.
(LACMA)

Между тем росла популярность курток-мешков, многие из которых шили по цвету джентльменским брюкам. Фроки и сюртуки также иногда подгонялись, о чем свидетельствуют черные брюки и пальто, показанные ниже.

1850 Черный шерстяной костюм с клетчатым жилетом.
(музей в FIT)

Несмотря на преобладание одинаковых пальто и брюк мрачных оттенков, некоторые модные джентльмены предпочитали брюки с рисунком. На протяжении большей части 1850-х и до 1860-х годов можно было увидеть джентльменов в полосатых или клетчатых брюках, часто относительно ярких цветов. С изобретением в 1856 году анилинового красителя эти цвета стали еще более яркими, а иногда и более яркими.

L’Elegant, 1853.

1860

В 1860-е годы сюртуки уже не были такими модными, как в предыдущие десятилетия.Вместо этого для неформальных встреч большинство джентльменов предпочитали куртку из мешковины.

1865-1870 Шерстяной костюм.
(Музей Метрополитена)

Брюки 1860-х годов были мятыми, и многие джентльмены продолжали выбирать ткань в полоску или клетку. В разные сезоны были популярны разные модели в клетку или полоску. Например, в выпуске 1867 года Вест-Энда Вест-Энда вестника мужской моды от 1867 года сообщается, что в мае того же года:

.

«Брюки в крупную клетку очень популярны среди модных мужчин; самый любимый дизайн - это клетка, состоящая из трех или четырех линий приглушенного оттенка, с большой клеткой, состоящей из тонких линий синего или другого яркого цвета, перемешанных друг с другом.”

Костюм в шотландскую клетку 1860-1870 гг.
(LACMA)

1860-е годы примечательны десятилетием, когда начали появляться костюмы-тройки. Костюмы-тройки, выполненные в соответствующем черном, коричневом или других темных тонах, обычно носили с белыми рубашками и темными галстуками.

1867-1868 Черный шерстяной костюм-тройка.
(Музей Метрополитена)

1870

В начале 1870 года журнал Gentleman’s Magazine of Fashion сообщает, что пальто было «немного короче», чем в предыдущие сезоны.Пальто также были более прямыми и приближенными к фигуре, с более длинной талией и узкими рукавами.

Брюки из шерстяного твила 1870-1800 гг.
(Музей Виктории и Альберта)

Пальто-сюртуки по-прежнему были в моде для формальной повседневной одежды. Довольно популярны были и утренние пальто, однобортные и отрезанные спереди. Для деловой или менее формальной повседневной одежды в течение десятилетия доминировал костюм-мешок.

Gentleman’s Magazine of Fashion, 1876.

Жилеты продолжали носить, но обычно их прятали за пальто с высокими пуговицами.Обычно их шили в тон пальто и брюкам. Что касается самих брюк, то они очень мало изменились за последнюю четверть XIX века. В 1870-х годах они были немного шире для повседневной носки, при этом ширина колена была такой же, как у щиколотки. Для вечерних нарядов брюки были немного уже.

1870-1880 гг. Брюки шерстяные.
(Музей Виктории и Альберта)

1880

В 1880 году большинство модных джентльменов владели несколькими стилями пальто, включая сюртук, фрак, пальто в разрез и мешковину.

1880 г. Утреннее пальто и ветеринары.
(LACMA)

Изначально пальто-мешок было наименее формальным вариантом, однако к концу десятилетия в Tuxedo, Нью-Йорк, была представлена ​​более нарядная версия черного пальто-мешка. Этот смокинг - или смокинг, как его называли за пределами Соединенных Штатов - станет основой мужских вечерних нарядов на десятилетия вперед.

1885 Вечерний костюм с смокингом.
(Музей Виктории и Альберта)

Черные, коричневые и твидовые костюмы-тройки по-прежнему оставались весьма модными.Брюки в яркую клетку или клетку также были довольно популярны, особенно в сочетании с темными пальто.

1885 Свадебный костюм с вырезом пальто.
(Художественный музей Филадельфии)

1890

В 1890-е гг. Утреннее пальто стало конкурировать с сюртуком в повседневной повседневной одежде. Для неформальных мероприятий популярным оставалось пальто-мешочек.

1894 Шерстяной утренний костюм Дж. Б. Джонстона.
(Музей Метрополитена)

Брюки были узкими и - благодаря изобретению пресса для брюк - часто складывались спереди и сзади.Что касается мужских рубашек, издание 1894 года Clothier and Furnisher сообщает, что:

«… цветные накрахмаленные рубашки, с соответствующими манжетами и белыми воротниками, все в ходу».

1897 Пальто из фока, жилет и полосатые шерстяные брюки.
(Художественный музей Филадельфии)

К 1890-м годам большинство мужчин носило либо галстуки, либо галстуки-бабочки. Для повседневного ношения эти галстуки могут быть однотонными или с рисунком. Для вечерней одежды они были белыми.

Журнал Sartorial Art Journal, 1894 г.

Несколько заключительных слов…

Я надеюсь, что приведенный выше обзор дал вам общее представление об изменениях в мужской моде в девятнадцатом веке. Еще раз напоминаю, что это всего лишь краткое, в первую очередь наглядное пособие. Если вы хотите больше узнать о мужской моде XIX века, в том числе о мужских шляпах, обуви и аксессуарах, я рекомендую вам обратиться к надежному справочнику. Следующие ссылки могут служить отправной точкой:

Мода девятнадцатого века в деталях Люси Джонстон

Мода: окончательная история костюма и стиль от DK Publishing

L’Elegant, 1857 г.


Источники

Бланко, Хосе. Одежда и мода: американская мода с головы до ног. Санта-Барбара: ABC-CLIO, 2015.

Суконщик и мебельный мастер, Vol. 23 . Нью-Йорк: Masson Publishing, 1894.

Мода: окончательная история костюма и стиля. Нью-Йорк: DK Publishing, 2001.

.

Фишер, Гейл В. Кюлоты и власть: реформа одежды девятнадцатого века в Соединенных Штатах. Кент: Издательство Кентского государственного университета, 2001.

Джентльменский модный журнал. Лондон: Louis Devere & Co., 1870.

Джентльменский модный журнал. Лондон: Louis Devere & Co., 1871.

Джонсон, Люси. Мода девятнадцатого века в деталях. Лондон: Музей Виктории и Альберта, 2009.

Норрис, Герберт и Кертис, Освальд. Костюм и мода девятнадцатого века, том 6 . Минеола: Dover Publications, 1998.

Нанн, Джоан. Мода в костюме, 1200-2000 гг. Чикаго: Новые книги Амстердама, 2000.

Вест-Энд вестник мужской моды. Лондон: Кент и Ко, 1867.

1800-е годы - Историческая мужская одежда

1800-10, Музей Виктории и Альберта

«Придворное платье для мужчин начала XIX века сохранило многие черты одежды XVIII века.Сюда входили бриджи, жилет с короткими юбками и пальто с загнутыми спинками спереди. Темный узорчатый бархат продолжает моду на вечерние платья, начавшуюся в 1790-х годах ».

–Музей Виктории и Альберта

1800-17, Музей Виктории и Альберта

«Ансамбль из черной шерсти с конца 16 века является униформой профессионалов среднего класса - врача, юриста, священнослужителя, академика, торговца, предпринимателя.Эта традиция продолжалась на протяжении 19 и 20 веков. Мрачный цвет этого костюма соответствует трезвой профессии его владельца, Томаса Куттса (1735-1822), основателя Coutts Bank. Зубчатый воротник и вырез на пальто отражают моду начала XIX века. С другой стороны, старомодные бриджи подходят для преклонного возраста мистера Куттса ». –V&A

1833, Метрополитен-музей

«В начале девятнадцатого века между мужскими и женскими силуэтами в одежде существовала глубокая гармония.В стиле ампир высокая талия и пышные груди мужской одежды сочетаются с силуэтом женской одежды. В 1830-х годах мужская одежда использовала гигантский рукав женской одежды с новой полнотой на крышке рукава. Типичный мужской ансамбль из фрака, жилета и брюк преобладал к 1820-м и 1830-м годам, поскольку бриджи были вытеснены длинными брюками ». –Музей Метрополитен

1845-53, Музей Виктории и Альберта

«Это пальто - образец формальной повседневной мужской одежды примерно 1850 года.Рукава длинные и узкие, воротник широкий, а передняя часть открывается очень глубоко, чтобы подчеркнуть жилет. Хотя в настоящее время сюртук становится все более популярным в качестве повседневной официальной одежды, отрезное пальто все еще используется. Считается, что это пальто носил Уильям Пирсон Джонс, торговец полотном из Нью-Йорка ».

–Музей Виктории и Альберта

1865-70, Метрополитен-музей

Костюм, Метрополитен-музей

1867-68, Метрополитен-музей

Костюм, Метрополитен-музей

1870, Музей Виктории и Альберта

«Это отличный образец двубортного сюртука.Формальная повседневная одежда джентльменов конца XIX века обычно была из черной или сине-черной шерсти. Куртка, брюки и жилет, из которых состоял костюм, могли быть одного цвета и тогда назывались «dittos». В качестве альтернативы часто использовались контрастный жилет и брюки, чтобы добавить цвет и разнообразие в наряд. Этот стиль продолжался до 20 века и стал известен как костюм городского делового человека, состоящий из черного пальто, полосатых брюк и котелка (заменившего цилиндр).

Говорят, что это пальто носил отец донора, Роберт О’Брайен Ферлонг, К.Б. на своей свадьбе в Дублине 29 июня 1871 г. »

–Музей Виктории и Альберта

«В 1870-е годы простые, клетчатые и полосатые брюки были модным дополнением к утренникам. Полоски были особенно популярны, так как создавали впечатление роста, особенно если они были обрезаны достаточно прямо до щиколотки, как эта пара, которые закреплены под стопой, чтобы сохранить линию. Их было трудно правильно разрезать, поскольку полосы должны были проходить прямо по ноге и совпадать по швам, а лучшие портные использовали специальные кройки для брюк.

В этом примере портной расположил ткань на косой кромке, чтобы было достаточно места для сиденья, при этом искусно совмещая полосы в форме перевернутой буквы «V». Наклон шва сиденья был известен как «угол сиденья». Две возвышающиеся точки, прорезанные в верхней части по центру спинки, подходят для металлических кнопок-скоб, на которых выбито название производителя, E. Parkin & Sons, Sheffield. Чтобы выровнять ткань здесь, было уделено меньше внимания, вероятно, потому, что она была скрыта под пальто.”–V&A

1882, Музей Виктории и Альберта

«Комбинезон для отдыха стал популярным в 1860-х годах из-за его легкости и комфорта. Он произошел от «разгуляющей куртки», которая была вырезана по талии без шва на талии с помощью длинной стрелы от подмышки до талии. К 1870-м годам эту куртку носили с жилетом и брюками в тон, и она стала популярной в неформальной обстановке. В начале 20 века он заменил сюртук и утренник.

Владельцем этого костюма для отдыха был сэр Макс Бирбом (1872–1956), английский эссеист, карикатурист и мастер изысканной прозы.»- V&A

Куртка

spencer | Хронология истории моды

Историк моды Дэниел Делис Хилл пишет в History of World Costume and Fashion (2011):

«Другим типом женской верхней одежды была модификация мужской куртки под названием spencer… Мужская версия, появившаяся в конце 1700-х годов как английская эксцентричность, была укорочена на талии без юбки или хвоста. Из-за силуэта женских платьев с завышенной талией подол женского спенсера доходил до самой груди.Вариации спенсера - некоторые без рукавов - также были созданы из легкой шерсти или шелка для ношения в помещении ». (465)

В Художественном музее Филадельфии есть женский жакет из спенсера, датируемый ок. 1800-05 (рис. 1).

Историк моды Дж. Андерсон Блэк определяет куртку из спенсера в A History of Fashion (1990) как:

.

«Пиджак с очень короткой талией, который женщины носили в 1790-х годах поверх платьев в стиле ампир. Позже подобный стиль был принят в некоторых армейских полках в виде каштановой куртки.”(292)

В Музее искусств округа Лос-Анджелес есть спенсер горчичного цвета, датируемый ок. 1815 г. (рис. 2).

Филлис Тортора и Сара Маркетти в исследовании Survey of Historic Costume (2015) определяют куртку Спенсера как:

«Короткая куртка (которую носят как мужчины, так и женщины), заканчивающаяся на талии у мужчин и чуть ниже груди у женщин. Сделанный с рукавами или без рукавов, цвет обычно контрастирует с остальной частью костюма. Спенсеры носили как в помещении, так и на улице.”(316)

В Метрополитен-музее есть образец спенсера (рис. 3) с орнаментальной тесьмой, напоминающей военную куртку, что отражает его происхождение от мужской одежды.

При описании голубого бархатного спенсера в своей коллекции (рис. 4) Музей Виктории и Альберта объяснил происхождение спенсера:

«Вслед за простым неоклассическим платьем, новая декоративная тенденция проявляется в узоре платья и украшении плеч.Чтобы обеспечить тепло легким платьям, носили куртки, подобные этой, из синего бархата. Оно следует фасону платья с завышенной талией, но имеет длинные рукава и высокий воротник. Такие куртки называли «спенсерами». Они были названы в честь Джорджа, 2-го графа Спенсера (1758-1834), который, как говорят, носил короткие куртки без хвоста в 1790-х годах и положил начало моде на них. Подобные приспособления для прогулочного платья можно увидеть в модных журналах периода 1815-1825 годов ».

пальто каррик | Хронология истории моды

Том Терни в Empire Fashions (2001) описывает пальто из каррика как пальто с несколькими накидками и добавляет, что оно стало популярным в женской зимней одежде в период Империи:

«Для зимней одежды было два стиля шинелей - redingote , пальто или платье в три четверти или в полный рост, и carrick , одежда с несколькими накидками….Френч быстро адаптировал его как для мужчин, так и для женщин. К середине периода Империи редингот стал модой для женской зимней одежды. Как правило, на нем было несколько многослойных накидок на плечах, как у мужчин, но с поясом высоко под грудью, чтобы соответствовать линии ампира ». (3)

Уцелевшее шерстяное пальто из каррика, подходящее для холодной погоды и датируемое ок. 1820-1830 гг. Хранится в фондах Национального фонда (рис. 5-6).

Мэтьюз Коланджикомбил в Энциклопедическом словаре текстильных терминов.В томе 1 (2018) Кэррик также определяется как пальто с несколькими плечевыми слоями:

«Каррик: Пальто с несколькими плечевыми слоями».

Мэри Эванс в костюме на протяжении веков (1960) описывает, какие ткани обычно использовались для пальто гаррика:

«Одной из самых модных накидок была длинная бархатная накидка, отороченная зимой обильным мехом и известная как гаррик ». (101)

Дорин Ярвуд в Энциклопедия мирового костюма (1986) дает подробное описание силуэта одежды и ее назначения:

« Carrick также был плащом с капюшоном для плохой погоды, который использовался для вождения и путешествий.У этого часто было два или три наплечных накидки; он был двубортным и полным и носился с начала века. Женственная версия пальто была модной в конце века. Он был сделан из тонкого материала и часто использовался в качестве пыли (тряпки) ». (308)

Дэниел Делис Хилл в книге History of World Costume and Fashion (2011) упоминает основное различие между мужским кучерским пальто и женским каррикским пальто:

«В середине 1810-х годов на континенте получила широкое распространение женская модификация пальто английского кучера под названием каррик.Каррик покрыт слоями от трех до пяти накидок, которые закрывали плечи до линии талии в стиле ампир ». (466)

«Мужские пальто в девятнадцатом веке были очень разнообразны. Объемный каррик со слоями из трех-пяти накидок и высоким воротником был похож на женский вариант ... В 1810-е годы французское военное пальто Наполеона было широко распространено среди гражданского населения. Это был простой дизайн с подолом до щиколотки, двубортной застежкой и высоким отложным воротником.Плащи чаще носили для верховой езды и путешествий ». (476)

Дебют позднего викторианского вечернего жакета - 1880-е

Этикет 1880-х годов

Последние два десятилетия девятнадцатого века стали свидетелями продолжения многих тем ранней викторианской эпохи. В частности, в мужской моде продолжала доминировать Англия, и дресс-код становился все более точным. В то же время повседневные тенденции в повседневной одежде начали переходить в консервативную вечернюю одежду, создавая основу для двухуровневого дресс-кода, который мы знаем сегодня.

Дресс-коды: утро или вечер

Разделение светского дня оставалось таким же строгим, как всегда: обеденный час ознаменовал конец «утренних» развлечений и начало вечерних формальностей. Следовательно, вежливое общество должно было переодеться в вечернее платье перед ужином, чтобы подготовиться к любому мероприятию, которое они могли бы посетить после.

Также, как и прежде, вечернее платье нельзя было увидеть перед ужином в семь или восемь часов. Учитывая, как часто американские власти по этикету настаивали на этом правиле, похоже, что их соотечественники все еще не могли понять, что единственной формальной одеждой, приемлемой для дневного света, была утренняя одежда.

Воскресенье оставалось исключением из правила парадной одежды, так как вежливые люди одевались в эти вечера скромнее. И все же было лучше вообще избегать этого обычая среди групп, которые считали его притворством. Согласно одному британскому руководству, это включало средние классы, которые часто считали это законным только в особых случаях.

Модная тарелка из Нью-Йорка (1899 г.) с изображением сюртука, утреннего пальто и жилого костюма - для ношения до тех пор, пока не светит солнце.

Вечерние исключения

Новым в американских правилах этикета конца девятнадцатого века было разрешение на менее формальную одежду, когда это было целесообразно. Полное платье оставалось обязательным для джентльменов на самых официальных вечерних мероприятиях - свадьбах, опере, театральных вечеринках и официальных обедах - но теперь было необязательно для светских звонков, небольших собраний и общественных мероприятий, когда дамы предпочитали отказываться от парадной одежды. В этих последних ситуациях было приемлемо и даже уместно последовать примеру женщин и вместо этого выбрать утреннюю одежду.

Английское дворянство также искало неформальную альтернативу парадной одежде, но не собиралось появляться в дневной одежде после свечей. Вместо этого они изменили существующее вечернее платье, заменив его наиболее непрактичный вид на более удобную альтернативу.

Американский взгляд на полное вечернее платье, ок. 1890. Более удобный смокинг скоро заменит фрак в некоторых контекстах.

Жакет Evening Lounge

Английское происхождение

Точно так же, как фрак из деревенской одежды для верховой езды превратился в повседневную городскую одежду и, наконец, в формальную вечернюю одежду, так и его заменитель начал свою жизнь верхом на лошади.В викторианскую эпоху британцы и американцы становились все более активными в отдыхе на природе, например, в стрельбе, верховой езде и ходьбе, и им требовалась более удобная одежда для своих новых занятий. В результате английские портные в 1850-х годах изготовили короткий жилет для отдыха (предшественник современного пиджака), чтобы предоставить мужчинам больше свободы передвижения, чем длинные сюртуки и утренники, которые обычно носят в течение дня.

В конце концов, лаунж-куртка нашла свое применение в помещении в качестве смокинга, когда деревенские помещики сделали ее из того же мягкого бархата, что и их халаты, чтобы она могла поглощать запах сигар, которые выкуривали после обеда после того, как дамы ушли на пенсию.«После этого, - пишет автор мужской одежды Николас Антонжиаванни, - для них было совсем немного времени, чтобы попросить сделать его из черной шерсти с отделкой фраком, чтобы его можно было носить в столовой».

Германия, апрель 1874 г. - обратите внимание на джентльмена слева в костюме с черным галстуком, более коротком пиджаке и цилиндре - очень похожем на смокинг, который мы знали в 1880-х гг.

Легитимность нового обеденного жакета была подтверждена, когда он был усыновлен старшим сыном королевы Виктории, принцем Уэльским, который любил элегантную, но удобную одежду.В 1865 году легендарные портные из Сэвил-Роу Генри Пул и Ко предоставили 24-летнему будущему Эдуарду VII ранний прототип, который, как объясняет их веб-сайт, носили для неформальных званых ужинов в его загородном поместье в Сандрингеме. Согласно оригинальным бухгалтерским книгам компании, принц заказал «синий шелковый смокинг» и брюки из такой же ткани.

Еще одну версию первой встречи принца с альтернативой фраку предлагает историк мужской одежды Николас Стори:

По словам лорда Дапплина, его предок, покойный лорд Дапплин викторианской эпохи, был хорошим другом принца Уэльского и после одного сезона его пригласили на борт королевской яхты.Он посоветовался с портным Генри Пулом по поводу того, что надеть, и в результате появился ранний вариант смокинга. Судя по всему, его слегка надругали, но принц Уэльский перенял этот стиль для неформальных мероприятий в следующем сезоне, и поэтому, естественно, он начал завоевывать популярность.

Независимо от того, как и когда принц обнаружил вечерний пиджак, мы знаем, что он имел обыкновение носить его к лету 1886 года, поскольку именно тогда история знаменует его знакомство с впечатляющим американским гостем на обеде.

Материал и отделка формального вечернего «фрака» + короткая длина неформального дневного «лаунж-пиджака» = неформальная вечерняя «парадная одежда», также известная как смокинг

Американская премьера

Единственным известным документом об экспорте куртки из Англии является очерк из архивов Tuxedo Park о летнем визите в эту страну в 1886 году двух жителей, миллионера Джеймса Брауна Поттера и его жены-актрисы Кора. После того, как его представили паре на придворном балу, распутный принц Уэльский, очевидно, был очарован знаменитой красотой Коры и пригласил пару на ужин в Сандрингем.Когда мистер Поттер попросил своего хозяина посоветовать, что надеть для такого случая, принц направил его к портным Henry Poole & Co, чтобы он сшил короткий вечерний пиджак. Затем г-н Поттер привез это новшество домой в Tuxedo Park, частный загородный клуб, основанный за год до этого группой видных жителей Нью-Йорка.

Последующее появление смокинга в стране в целом можно окончательно проследить до Tuxedo Park благодаря его популярному американскому названию, но особенности его премьеры уже давно омрачены модными традициями.Путаница возникла из-за статьи 1886 года в общественной газете Town Topics, в которой сообщалось, что Грисволд Лориллард, сын одного из основателей Tuxedo Park, явился в том году на Осенний бал богатого анклава в «платье без хвоста и жилет из алого атласа». , ищущий на весь мир королевский лакей ». Согласно подержанным источникам, относящимся как минимум к 1930-м годам, этот стиль пальто был принят Обществом как популярный вечерний пиджак, который мы знаем сегодня.

На самом деле, статья в Town Topics была неправильно истолкована, потому что упомянутый «фрак» был отсылкой к временному периоду к фраку.Следовательно, снятие хвостов с пальто, разрезанного выше талии, расстегнутого спереди и плотно подогнанного, привело бы к эквиваленту кают-компании, которую носят военные офицеры и вышеупомянутые королевские слуги. Он определенно не походил бы на смокинг, вырезанный под сиденьем, предназначенный для того, чтобы застегиваться спереди и свободно сидеть.

Подлинную историю более широкого дебюта смокинга можно найти в другом эссе в архивах Tuxedo Park. По словам последнего выжившего основателя клуба, публичное представление было сдержанным делом, которое больше соответствовало аристократическому статусу пиджака:

В конце концов, надев новый пиджак на ужин в смокинге, некоторые из первых участников набрались смелости, чтобы надеть его однажды вечером на холостяцком ужине в Delmonico’s, единственном месте в Нью-Йорке, где в то время джентльмены обедали публично.Излишне говорить, что другие посетители Dell были удивлены, и когда они спросили, что это было на мужчинах в коротких пальто, им ответили: «О, это то, что они одевают на ужин в смокинге». Услышав упоминание о смокинге, любопытные посетители вполне естественно стали называть новый пиджак этим именем.

Двойная идентификация: «Смокинг» и «Смокинг»

Что подводит нас к яблоку раздора для пуристов черного галстука: его собственному имени. Несмотря на более чем столетнюю настойчивость экспертов по этикету и модной одежде в том, что смокинг менее правильный, чем смокинг, факт остается фактом: последний термин появился только через пару лет после предполагаемого прозвища.В частности, Оксфордский словарь английского языка цитирует первое письменное упоминание о смокинге в августовском выпуске Sartorial Arts Journal за 1889 год, а первое зарегистрированное появление смокинга датируется романом 1891 года «Джерард: или Мир, плоть и дьявол». (Технически OED неверен; термин «смокинг» на самом деле восходит как минимум к 1844 году, но первоначально он относился к женскому пиджаку.)

Неправильное представление о легитимности броского термина, вероятно, происходит из-за того, что он был принят в основном широкой американской публикой, тогда как более изысканное прозвище обеда предпочитала американская элита и, конечно же, британцы.

Несколько стилей одежды 1890-х годов, в том числе утреннее платье, черный галстук, белый галстук, костюмы для отдыха и канцелярская одежда. Второй слева виден новый стиль смокинга.

Двухуровневый этикет

Независимо от названия, новый вечерний пиджак быстро завоевал популярность среди модных высших слоев общества и к концу 1880-х годов уже появлялся в галантерейных изданиях и каталогах мужской одежды по обе стороны Атлантики. За ростом популярности одежды последовали соответствующие правила, где и как ее следует носить.

Мероприятие

Вопрос «где» был довольно очевиден: только в самых случайных условиях. Как следует из его раннего британского названия, салон для коротких платьев был в значительной степени неформальной альтернативой фраку, так же как его дневной прародитель формально уступал длинному утреннему пальто или сюртуку. Таким образом, изначально ему не было места в смешанной компании, где женщины были одеты в свои вечерние наряды и подходили только для общения с другими мужчинами.

Но привычки в одежде вскоре изменились, поскольку средний класс развил четкое и непринужденное чувство моды благодаря доступности одежды массового производства и увлечению всем спортивным.Неважно, не знали ли они о формальных правилах одежды или просто не заботились, поздняя викторианская буржуазия постоянно нарушала их, пока их проступки не стали нормой. Одежда для конкретного случая стала менее распространенной, поскольку костюм для отдыха заменял утреннее платье в течение дня, а новый вечерний пиджак все чаще заменял фрак. Эта тенденция очевидна в английском руководстве по поведению Manners for Men 1897 года:

.

Смокинг в значительной степени вытеснил фрак для домашней одежды и ужинов в домах, где каждый является знакомым гостем.Иногда его можно увидеть и на спектакле, но было бы неправильно надевать его, сопровождая дам. Этикет сейчас не так строг, как раньше, в вопросе вечерней одежды в партере, приватных ложах и бельэтаже в театрах. Я думаю, это скорее вызывает сожаление, но волна демократии, захлестнувшая в последнее время общества , оставила свой отпечаток как в этом, так и в других вопросах.

Книга 1896 года «Полный холостяк: манеры для мужчин» рассказывает аналогичную историю с американской точки зрения:

Смокинг.. . это знак неформальности. Раньше его носили только в клубах и на небольших мальчишниках, а также в тех случаях, когда дамы не присутствовали. Теперь это модно летом на хмелях в отелях, на небольших неформальных вечеринках во время игры, на вечеринках в боулинг, на ужинах в ресторанах и, фактически, в любых случаях, кроме официальных.

Наряд

Объяснение того, «как» носить смокинг, основывалось на признании двух различных категорий вечерних платьев. Формальное вечернее платье определялось как черный фрак и брюки, черный или белый жилет, белый галстук-бабочка, белая классическая рубашка, белые модельные перчатки и черные лакированные туфли.И в Британии, и в Америке это был единственный вечерний комплект, который теперь квалифицируется как парадный. Неформальное вечернее платье отличалось от формального «ношением смокинга или смокинга вместо« ласточкиного хвоста », - объясняет The Complete Bachelor, - и заменой черного шелка на белый галстук для лужайки». Кроме того, «белые вечерние жилеты и пальто под смокинг несовместимы; допустим только черный ».

Сущность современного белого и черного галстука утвердилась. По крайней мере, это было в инструкциях по поведению.На практике различие между формальной и неформальной вечерней одеждой потребует некоторого времени, чтобы догнать теорию.

США Альпака Мода XIX века

Альпака появилась в США примерно в 1850-х годах и была популярна во многих аспектах американской культуры. Имейте в виду, что это тканые ткани, которые называются «альпака», это смеси, созданные с использованием альпаки в сочетании с другими волокнами, включая, помимо прочего, мохер.

В «Иллюстрированной энциклопедии костюма и моды с 1066 года по настоящее время». Джек Кассин-Скотт подробно описал использование альпаки в середине 19 века в Соединенных Штатах. Он дает нам в основном слова для описания одежды того времени и конкретно упоминает альпаку в многочисленных комментариях:

    • «Сидящая в центре, Мари Рекке Ли была одета в ультраконсервативную« лучшую черную альпаку »женщин среднего возраста, а вместе с ней - аккуратный белый льняной воротник и небольшой белый галстук»
    • "Эта молодая мать была скромна, но очень хорошо одета в черную альпаку - материал, который часто используется для повседневной одежды, и который также считается" подходящим "для женщин, работающих в швейных или швейных мастерских или гувернантками, медсестрами или горничными.Стиль правильный для первых лет 1850-х годов
    • Bonnets 1863 - «У меня есть еще одна альпака, но она черная - все женщины болеют лихорадкой черной альпаки, она заразна и живет в одном климате - я заболел лихорадкой. Я подрезал свою с пурпурным краем»
    • «Черное платье из альпаки какое-то время было неотъемлемой частью любого гардероба, от богатого до бедного, от молодого до пожилого. Платья однотонного цвета все чаще окаймлялись декоративной отделкой различных ...»
    • «От женщины с некоторым достатком и вкусом можно было ожидать, что она будет носить альпаку для посещения или« подышки ».«На ней хорошее черное дневное платье из альпаки ...»
    • «Платье, вероятно, сделанное из колючей, но прочной альпаки, скроено в скромном, простом стиле, который носила бы почти каждая школьница. Материал платья, широко известный как альпака, включал мохер». Это также позволило оптимально использовать альпаку под рукой и растянуть ее количество.
    • "На этой фотографии [вверху] она носит аккуратное повседневное платье из черной альпаки, облегающее корсет и обруч, создающее элегантный современный эффект.«

Из готовой ткани были созданы женские утилитарные платья на каждый день, детская одежда и подкладки для мужских пальто. Таким образом, альпака попала на массовый рынок и считалась удобным и в то же время прочным материалом с хорошим блеском. Зонтики и зонтики также производились из того же шелка и альпаки. (альпака не впитывает влагу, а скорее отталкивает ее.)

Альпака была популярна от Новой Англии до большого Запада, включая Калифорнию!

«Золотая лихорадка Калифорнии», эта молодая азиатская мать носит аккуратное дневное платье, вероятно, из черного альпаки, которое надевается поверх корсета и обруча, что придает элегантный современный вид.

Значение альпаки в повседневной жизни сохранялось довольно долго. Альпака была подходящей одеждой для:

.
      • Утренняя одежда 1860 года
      • 1860’s Повседневные платья из прочной шерсти из черной шерсти из альпаки
      • 1870-е Детские наряды
      • «Это простое черное платье, вероятно, сделано из альпаки, давней стандартной ткани для клерков, швеей, учителей и пожилых женщин из-за его прочности…»

Даже описанный была куртка министра, сделанная из альпаки и известная своей прочностью и практичностью, что говорит о том, что министр был действительно скромным и бережливым человеком.

В «Одежде для фотографа» Джоан Севера дает визуальный анализ одежды американцев среднего класса середины - конца 19 века. Это стремление к равенству в моде демонстрирует, что обладание культурой было более важным, чем богатство или положение в обществе. Она представляет собой наглядное свидетельство того, что обычные американцы, одетые в лучшую одежду, выглядели почти так же, как их более богатые соседи.

Так откуда взялась вся эта альпака? Ранняя одежда была импортирована из Англии, но вскоре в Канаде наступила эра альпак.В 1874 году ведущий производитель альпак в Канаде, The Farr Alpaca Company - владельцы Джозеф Меткалф и Герберт М. Фарр, переехали из Канады в США, в Холиок, Массачусетс, где производство альпаки официально стало предприятием США.

К концу 1870-х годов компания прочно обосновалась и добилась несомненного успеха. Полный ассортимент товаров был продемонстрирован в Нью-Йорке и сразу занял авангард коммерческого внимания. Ввиду депрессивного состояния торговли было сочтено целесообразным оборудовать завод лишь частично на начальном этапе, но первые представленные товары были настолько хорошо приняты, что для удовлетворения спроса запустить завод на полную мощность, 255 ткацкие станки.

Особое внимание было уделено выбору сырья; и все операции по окрашиванию и отделке (некоторые из которых были собственностью Фарра) проводились с целью получения «самого яркого блеска и самого чистого и стойкого цвета». Награда «Очень удовлетворительно» на выставке компании на Столетней международной выставке 1876 года (первая официальная всемирная выставка в США) подтвердила успех компании. Это было четкое и позитивное выражение по всем существенным моментам производства perfect goods , и г-н.Мичелл из Брэдфорда, Англия, который был английским судьей. В своем отчете британскому правительству он говорит: «Альпаки, кашемиры и саржи, представленные компанией Farr Alpaca, были особенно хороши». Стоимость годового продукта в начале бизнеса составляла 500 000 долларов, а после присуждения награды стоимость годовой продукции выросла до 750 000 долларов. Оборудование увеличилось до 360 ткацких станков с производительностью 3 750 000 ярдов в год. Количество сотрудников в начале было 300; удвоение до более чем 600.Компания функционирует более 50 лет. Великая депрессия остановила многие фабрики в Холиоке, Массачусетс, и Фарр Альпака был одним из них, который погиб в 1933 году.

Это еще не все ... Правительству требовалось больше денег для покрытия военных расходов и получения операционного дохода, и они придумали, как это сделать ... Налогообложение поступающих товаров.

Было отмечено:

Так почему бы не обложить налогом?

«Шелк, альпака и шотландская клетчатая ткань, из которых изготовлены чехлы, импортируются; уплата пошлины в размере шестидесяти процентов.”

Частичный список, составленный из редакционных колонок, опубликован в одной ежедневной газете. Он был посвящен реформе и перечислял пункты, облагаемые налогом, которые налагают «финансовое бремя», которое будет ощущаться людьми. В нем указаны импортные товары, подлежащие налогообложению:

.

«Импортные товары, затронутые в основном, включают кожаные перчатки, сигары, фотографии, жемчужные пуговицы, альпаку, картофель, ковер, оловянную посуду, трикотажное нижнее белье, музыкальные инструменты, консервы, перец, стеклянные стаканы, карманные ножи, шляпы, одежду, хлопок. плюшевые и столовые приборы и сахар.”

Этот законопроект не пользовался популярностью у людей и производителей одежды того времени. Стало очевидно, что американские производители не могут ввозить продукты, в том числе альпаку, и платить финансовую пошлину, взимаемую по этому тарифу. Столь же очевидно, что потеря внутренней выручки из-за сокращения производства шерстяных изделий из альпаки будет больше, чем прибыль от пошлины на альпаку, поэтому производители текстиля искали другие варианты…

«В этой стране была предпринята попытка изготовить изделия из альпаки из этой длинной гребенной шерсти, которая своим блеском идеально подходит... Произошла некоторая неудача ... (Сравнивая длинноцепочечную альпаку с тканью из шерсти марино) У меня есть образцы этой ткани, которая называется алапака, потому что это имитация ткани из шерсти альпаки ». Создатели смогли приблизиться к имитации ткани альпаки с использованием шерсти Vermont Merion.

И Законодатели искали другие варианты…

«Шерсть - это густой и мягкий волос, полученный из шерсти овец и некоторых других млекопитающих. В промышленных целях к шерсти относятся волокна верблюда, альпаки, ангорской козы, ламы, кашмирской козы (волокно называется кашемир) и викуньи.Шерсть в основном используется в одежде, которая согревает нас, потому что шерстяные волокна не проводят тепло, а их складки захватывают и опутывают разреженный воздух. «

Первые политики увидели, что шерсть может двигать страну двумя путями: во-первых, способность разводить овец, обрабатывать шерсть и продавать товары без импорта экзотических волокон, а во-вторых, как источник пищи. 1 октября 1890 года президент подписал закон Мак-Кинли. Это снизило доходы за счет уменьшения высоких, а во многих случаях почти запретительных пошлин; он включил сахар в список бесплатных услуг с дискриминирующей пошлиной в размере одной десятой цента за фунт на сахар, импортируемый из стран, дающих вознаграждение за экспортируемый сахар, и предоставил вознаграждение американским производителям сахара; он пытался защитить многие «молодые» отрасли, такие как производство жести.Договоры о взаимности были заключены с Германией, Францией, Италией и Бельгией, что обеспечило рынок этих стран для американской свинины.

За границей, где законопроект сделал имя Мак-Кинли известным повсюду, ему встретили резкую оппозицию, и несколько европейских государств угрожали репрессиями. В Соединенных Штатах Тарифный билль Мак-Кинли был одной из основных причин победы демократов на выборах в Конгресс 1890 года, на которых сам Мак-Кинли потерпел поражение от выдающегося демократа-мошенника из своего избирательного округа.Альпака по-прежнему облагалась высокими налогами, пытаясь убедить потребителей и производителей использовать шерсть.

По иронии судьбы, объявление о счете было объявлено через Мак-Кинли, о чем подробно рассказал в своем выступлении г-н Уайт. Г-н Уайт сообщил: «Было отмечено, что МакКинли сидел в большом тростниковом кресле на веранде в легком темном пальто из альпаки…». Кажется, с 1890 года в политике мало что изменилось!

Альпака начала стираться с карты США, но все еще была популярна в Европе.Практически вся переработка сырого волокна альпаки в топы и пряжу производилась в Европе. Коренным народам Южной Америки было предоставлено право производить товары, в то время как богатство, связанное с роскошным волокном, досталось иностранным производителям текстиля.

Стиль или практичность армии США 19 века?

.

Я разместил объявление об аукционе, на котором предлагался выбор верхней военной одежды, включая модель

. «Первые военные сюртуки были выданы в конце наполеоновских войн французской линейной пехоте и прусским войскам ландвера.Не желая пачкать дорогие фраки во время кампании, французы приняли однобортное пальто свободного кроя с контрастными воротником и манжетами. Немцы, опустошенные годами войны, были не в состоянии позволить себе тщательно продуманную униформу, такую ​​как британская линейная пехота, и выбрали фуражку и двубортное синее пальто, опять же с контрастным воротником и манжетами, поскольку их было дешевле производить для широких масс. количество новобранцев, достаточно умных для парадной формы и более практичных для кампаний »- Википедия

Итак, статья в Википедии сначала указывает на нежелание привередливых французов пачкать свои фраки как на причину принятия сюртука во время наполеоновских войн.Затем говорится, что немцы последовали их примеру, потому что сюртуки было дешевле производить в больших количествах.

И я вообще-то думал, что это просто вопрос моды среди гражданского населения! Итак, думая, как старый бюджетный офицер, которым я был раньше, я должен был выяснить, действительно ли такие военные решения были вопросом стиля или практичности!

Сначала мне пришлось немного отступить и посмотреть на эволюцию униформы в этот «революционный» период. Возвращаясь к колониальному периоду, мы находим европейские армии в пальто в стиле юстикорпса.Пальто Justacorps представляло собой длинное пальто до колен, введенное французами в конце 17 века и носившееся на протяжении всего 18 века.
Военные куртки Justacorps, которые носили в XVIII веке.
Фотография любезно предоставлена ​​Томашем Сиеницким через Wikimedia Commons
Юстакорс отличался щедрой юбкой. Таким образом, экономия ткани могла бы стать проблемой, если бы униформа превратилась непосредственно из пальто Justacorps в сюртук, но это было не так.Во время наполеоновских войн было введено обтягивающее пальто с хвостом, отсюда и ссылка на французов, которые не хотели пачкать свои пальто с хвостом. Американцы последовали их примеру во время войны 1812 года, введя то, что называлось пальто или панцирем. Но здесь, похоже, возникает небольшая путаница в определении сюртука, несмотря на прекрасные ссылки в статье в Викпедии. «К 1840-м годам сюртуки были нормой для американской, прусской, русской и французской армий, хотя британцы приняли их только после восстания в Индии.Офицерам армии США впервые были выпущены темно-синие платья во время мексиканской войны с золотыми погонами и остроконечными фуражками немецкого образца. Военнослужащие USMC получили двубортную версию с красной окантовкой, которую носили с кожаным прикладом и кивером, чтобы отразить их статус элитного подразделения, хотя пехотные солдаты продолжали получать куртку образца 1833 года до униформы M1858, в комплекте с кепи французского стиля. поступил на вооружение незадолго до гражданской войны в США »- Википедия
Изображение пальто 19 века любезно предоставлено U.С. Армия.
Согласно собственному «Обзору униформы, оружия и снаряжения» армии США, в униформе армии Соединенных Штатов было короткошерстное облегающее пальто, пока оно не было заменено сюртуком в 1851 году. Эти правила были дополнительно усилены в 1858 и 1860 гг., Устанавливая сюртук как обязательную одежду для солдат Союза. «Правила 1858 и 1860 годов устанавливают униформу, которая определяла солдат Союза во время Гражданской войны в США.Армейская шляпа из черного фетра с соответствующими знаками различия; сюртук с отделкой для пехотинцев, форменные куртки с цветным шнурком для конных войск и голубые брюки »- Дэвид Коул, Обзор армейской формы, оружия и снаряжения США. Итак, возвращаясь к утверждению, что сюртуки были более экономичными, количество ткани, похоже, не является ключевым моментом решения. Шуба использовала меньше общей ткани, чем сюртук. Но, возможно, затраты на пошив такой облегающей униформы в сочетании с ограничениями тела и логистикой поставки большого количества различных размеров компенсируют экономию ткани, особенно с учетом того, что стоимость ткани резко упала после изобретения ткацкого станка Эдмундом Картрайтом. в 1785 г. и широкое распространение в 1830-х гг.

Но сюртук не обошелся без недоброжелателей. Вскоре после Гражданской войны помощник хирурга Альфред Вудхалл провел исследование армейской одежды, чтобы выяснить, какие улучшения можно сделать, чтобы улучшить здоровье и благополучие каждого солдата. Вудхалл порекомендовал «швейцарскую блузку», пальто с четырьмя складками, проходящими по всей длине по передней части пальто, чтобы вместить до трех шерстяных рубашек и жилет в холодную погоду, не ограничивая свободу движений.

Но, увы, хотя эта концепция многослойности была довольно революционной, пальто почти повсеместно презирали, особенно солдаты на западе.

«Новая форма даже не была полностью развернута до того, как армия начала вносить изменения. Выпуск плиссированной блузки был прекращен, и вместо нее было выпущено мешковатое пальто образца 1874 года. Новое однобортное пальто с пятью латунными пуговицами спереди и одной на каждой манжете, из шерсти темно-синего цвета с окантовкой цвета веток на каждой манжете и по краю осеннего воротника.

Новое пальто было хорошо принято, но возникла новая трудность. 16 июня 1874 года Конгресс, узнав, что армия продает большие количества излишков материалов, принял закон, запрещавший расходовать ассигнованные деньги на покупку «шляп, форменных фуражек, фуражек, форменных пальто, форменных курток, мешковин и т. Д. пальто без подкладки… пока те, что были под рукой, известные как старый узор… не исчерпались.”- Дэвид Коул, Обзор армейской формы, оружия и снаряжения США.

Таким образом, похоже, что единое регулирование не было окончательным решением, основанным на стиле или практичности, а было маятником, который периодически качался где-то между ними, и время от времени вмешивался Конгресс, когда вашингтонские сторожевые псы хотели использовать государственное финансирование для чего-то еще.

Похожие записи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *