Верхняя женская одежда 19 века: ОДЕЖДА И КОСТЮМЫ 19 ВЕКА: retroa — LiveJournal

Содержание

Зимние платья XIX века | Журнал Ярмарки Мастеров

Зимнее платье XIX века отличалось практичностью. Чаще всего оно предназначалось для прогулок и дома, на бал даже в холода надевали легкие платья из шелка и других нежных материалов.

Теплые платья шились из шерстяных тканей и украшались мехом и вышивкой. А тканей таких существовало множество: люкзор («он делается из шелку с шерстью; мягок, прочен и блестящ как атлас, он тчется гладкой и узорчатый»), шерстяная фланель, бареж (шелковую некрученую основу соединяют с хлопчатобумажным или шерстяным утком), драдедам (ткань, схожая с сукном), кастор (тонкое сукно), шерстяной бархат, шерстяной муслин, шерстяной батист и даже шерстяное кружево. Вот, например, совет из журнала конца 1820-х годов: «Самая модная материя для амазонов шерстяной батист; удобство его состоит в том, что он не скоро промокает от дождя».

В 1863 году в моду вошел меринос (шерстяная ткань саржевого переплетения, обычно одноцветная, которую ткали из шерсти тонкорунных овец, мериносов).

Из мериноса шили платья и верхнюю одежду, но охотнее всего использовали для изготовления модных «турецких» и «персидских» шалей. Мериносовая пряжа высокого качества смешивалась с шерстью других сортов или иными волокнами, и тогда появлялись полумеринос, тибет, терно.

В 1870-е годы журналы стали рекламировать новую тонкую ткань — бейж: «Костюм из бейжа (легкая шерстяная ткань, почти как бареж)».

Какими же были эти платья?

1818 г. Франция. Зимнее платье для поездок в экипаже.

1828 г. Франция. Платье для прогулок.

1835 г. Америка. Будничное шерстяное платье.

1838–40 г. Америка. Платье из шерсти и хлопка.

1844 г. Британия. Шерстяное платье.

Середина XIX века. Америка. Домашнее платье.

1850 г. Америка. Шерстяное платье.

1853–56 г. Европа.

1855-1857 г.

1865 г. Зимние платья.

1865–75 г. Америка. Теплое домашнее платье-халат.

1866–68 г. Британия. Шерстяное платье.

1874 г. Франция. Комплект: платье и пальто.

1875 г. Америка. Теплое домашнее платье-халат.

1875 г. Зимняя мода.

1876–78 г. Шерстяное платье.

1879–80 г. Британия.

1880–85 г. Америка. Теплое платье-халат.

1881 г. Америка.

1881–83 г. Британия. Шерстяное платье.

1884 г. Зимняя мода.

1885 г. Америка. Шерстяное платье в этническом стиле.

1885–90 г. Европа. Домашнее платье. Несмотря на то, что платье похоже на перешитый плед, оно стоило немалых денег и было выполнено по заказу весьма обеспеченной дамы.

1885 г. Зимнее выходное платье.

1887 г. Америка. Наряд для путешествий.

1888 г. Бархатное зимнее платье.

1888 г. Америка.

1890 г. Франция. Дом Уорта. Шерстяное платье.

1891 г. Франция. Зимняя мода.

1892 г. Америка. Шерстяное повседневное платье.

1894 г. Франция. Дом Уорта. Платье и пальто для поездок в экипаже.

1896–99 г. Америка. Ателье сестре Фокс. Повседневное платье из шерсти с отделкой из атласа и кружева.

1898 — 1900 г. Франция. Madame Virot

Из коллекции музея Метрополитен.

от кафтанов и капотов к сюртукам и салопам / Новости города / Сайт Москвы

Русская мода коренным образом поменялась на заре XVIII столетия: сменить национальную одежду на общеевропейскую решил царь Пётр I. 4 января 1700 года он издал указ, в котором повелел придворным мужского пола носить «венгерский» кафтан вместо «московитского». Через год последовал ещё один, более радикальный. Всем, кроме священников и дьяконов, а также пашенных крестьян, следовало «носить платье Немецкое верхния, Саксонския и Французския, а исподнее, камзолы, и штаны, и сапоги с башмаками, и шапки — Немецкия; а женскому полу всех чинов носить платье, и шапки, и кунтыши, а исподния, бостроги, и юпки, и башмаки — Немецкия ж, а Русского (платья) и Черкесских кафтанов и тулупов и штанов и сапогов никому не носить».

За появление в русском платье в Москве штрафовали, а за шитьё и продажу грозило наказание.

Элита русского общества вышла на орбиту европейской моды уже к XVIII веку. Одежду шили московские портные в и привозили торговцы из Европы. Постепенно развивалась индустрия моды, а разговоры о том, что модно носить, прочно вошли в жизнь.

Советы модницам и модникам XIX века

Писать о моде в некоторых журналах и газетах начали в первой трети XIX столетия. Такой раздел с картинками новейших «парижских костумов» был в литературно-общественном журнале «Московский Меркурий», популярном у дворян. В 1803 году он рассказывал московским щеголям и щеголихам, что «в Париже холодное время заставило всех одеваться по-зимнему: не носят только лебединых опушек, атласа и бархата. Капоты в великом употреблении: делают их из тёмно-зелёной, или жонкилевой, тафты, также из соломы, плетёной с шёлком, очень полные и с широкими выпусками; А обшивают лентою, сложенной переломленными складками, или густою сборкою из вырезанной тафты.

… У жёлтых соломенных шляпок заворачивают крыло спереди и опускают поле до шеи. Волосы на затылке должны быть плотно острижены».

А вот описание модных в начале XIX века кафтанов: «Кафтаны на молодых людях очень короткие и чрезвычайно разнополые, узкие внизу и широкие в плечах, а около рукавов настоящим мешком; и чем более морщин на спине, тем лучше. Словом сказать: если хочешь быть одет по моде, то надобно только велеть скроить кафтан по чужой мерке».

В 1820–1830-е годы модные картинки регулярно печатал и журнал «Московский телеграф». Рубрика «Парижские моды» сообщала обо всех новостях, например: «Модистки употребляют иногда для капотов шёлковую материю цвета жёлтого райской птички или белую материю с зелёными сеточками в больших квадратах». Или: «На прогулке у щеголихи пояс и завязки пелеринки должны быть такого же цвета, какого уборка шляпки. Платья для прогулок, как полагали ещё с весны, делаются очень короткие, и для того дамы носят штиблеты или сапожки и полусапожки со шнуровкой по бокам».

В 1829 году в Москве вышла книжка для мужчин под названием «Описание и рисунки сорока фасонов повязывать галстух». Бытовало даже выражение «щёголи московские». Употребляли его иногда всерьёз, а иногда и с иронией.

Дворянская и купеческая мода

Одежда и даже ткань, из которой её шили, была признаком принадлежности к определённому сословию, социальной группе. В первой половине XIX века респектабельный дворянин носил жёсткий воротничок с галстуком, а крестьянин — косоворотку. Брюки тоже носили по-разному: горожане — навыпуск, а приехавшие в город крестьяне или мастеровые заправляли их в сапоги.

Купчихи и мещанки до замужества носили скромные платья. После свадьбы они надевали одежду из более дорогой материи (плотного шёлка, шёлка с шерстью) и обязательно — головные уборы. Во второй половине XIX века это могут быть чепец или наколка на голову.

Купчихи не так часто следовали изменчивой моде, как дворянки. Больше, чем фасон платья, их интересовало качество ткани. На московских текстильных фабриках производили как недорогие ткани, так и дорогие шёлковые. Сырьё для последних везли из Италии, Турции, Персии, Шемахи. Они шли на платья и платки.

Шубы и шали для суровой зимы

В XIX веке мода в Москву приходила из Европы. Но климат и условия жизни её меняли. Необходимыми предметами одежды были шубы, шали, шапки. Немало было в Москве мастеров-шубников. Например, согласно «Новейшему и любопытнейшему указателю Москвы» за 1829 год, мастер Пшонников принимал клиентов в Ветошном ряду. В указателе говорилось, что «сия лавка весьма богата всякими мехами, и притом хозяин оной по основательности заказывающим вновь делать как-то шубы и салопы в скором времени исправно выполняет». Шили шубы и другие популярные мастера: Гагемейстер и Курочкин на Тверской, Васильев на Малой Никитской.

Из-за холодов женщины носили шали осенью, зимой и весной. Кашемировые до 1820-х годов везли из Азии, а потом, учитывая большой спрос, стали производить на московских фабриках. «Журнал мануфактур и торговли» в 1829 году писал: «Шали как предмет роскоши претерпели много гонений; но, невзирая на то, употребление их не уменьшились, а ещё более и более увеличивается. Причина сего кажется та, что их нельзя причислить к тем предметам пустой прихоти, которые служат только нарядом или убранством, не принося никакой пользы, каковы суть, например, кружево, блонды, дорогие вышивки и прочее. Шали, кроме того, что они придают красоте более грации прелестною драпировкою, служат ещё защитой от суровости климата, сохраняют теплоту и здравие».

Модные лавки Москвы

Больше всего модных магазинов и мастерских по производству одежды было в Китай-городе и на Тверской, на Кузнецком Мосту и Мясницкой. В 1830–1870-е годы множество лавок, где продавали одежду, было в Китай-городе. В Верхних торговых рядах, в Панском ряду торговали «дамскими модными уборами, разными шёлковыми материями и мехами», в Скорняжном ряду — мехами, в Шапошном — «шляпами и картузами», в Большом Золотокружевном ряду — «ситцами и гарусами».

На Кузнецком Мосту и на Мясницкой уже с 1820-х годов были магазины модной европейской одежды, о которых упомянул ещё А.С. Грибоедов в комедии «Горе от ума» (1824):

«А все Кузнецкий Мост, и вечные французы,

Оттуда моды к нам, и авторы, и музы:

Губители карманов и сердец!

Когда избавит нас творец

От шляпок их! чепцов и шпилек!

И булавок,

И книжных и бисквитных лавок!»

Например, торговлю «модами» на Кузнецком Мосту в 1830—1840-е вёл магазин француженки Виктории Лебур. Реклама гласила: «В этом магазине можете найти большой выбор шляп, чепцов <…> и также всякого сорта модных шёлковых и других новейших товаров. Госпожа Лебур также принимает заказы платьев, мантилий, салопов, всякого рода приданого, всё это исполняется в самом скорейшем времени и в надлежащей точности».

Иностранок ценили за «знание модных тенденций из первоисточника». В 1869 году в Москве среди владелиц 22 модных магазинов, торговавших готовой одеждой из Европы, было три француженки, три немки и одна бельгийка.

Почти все иностранки, продававшие одежду и обувь, оставались в подданстве своих стран. В Россию они приезжали, чтоб заработать капитал, а потом возвращались на родину.

Мода коснулась и причёсок. В Москве уже по справочнику 1848 года числилось 11 знаменитых парикмахеров. Например, Калинов принимал клиентов на Петровке, Климов на Лубянке, Глазов на Пречистенке, Агапов на Ленивке, Кологривов на Мясницкой. Среди популярных шляпных лавок — Брехова на Ильинке, французов Дюлу и русских мастеров Травкина и Беляева на Кузнецком Мосту.

Обувь в Москве делали сапожные мастерские (сапоги считали мужской обувью) и башмачные (они производили женскую). Среди сапожных мастеров популярны были Поляков на Знаменке и Заварский на Петровке. Готовую обувь привозили из Тверской губернии, где ещё с конца XVII века её делали из кожи. Например, с 1825 года в Москве славилась модная и добротная обувь фирмы «Королёв Михаил Леонтьевич». С 1850-х годов она стала крупнейшей в городе по производству и продаже обуви.

С последней четверти XIX века в Москве развивается розничная торговля в пассажах — Солодовникова, Голофтеева, «Мюр и Мерилиз». Одним из таких крупных пассажей стали Верхние торговые ряды (ныне ГУМ), открытые в 1893 году. Здесь модно-галантерейный товар предлагали покупателям 76 розничных магазинов. Они торговали модной одеждой, бельём, мужскими и дамскими шляпами, платками, зонтиками, кружевами, шёлковыми лентами.

Магазины для щёголей

Московские мужчины франтили не меньше женщин, поэтому из Европы везли одежду и для них. В 1851 году на Моховой, в Доме Истомина, открылся магазин модной мужской одежды немца Тёпфера. Владелец его не скромничал и в рекламе написал, что магазин «снабжён всем, что только требуется для мужского туалета, почему заведение это и названо „Магазин мужских нарядов“. Действительно, в нём найдёте всё от головы до ног, и смело можем сказать, что взойдя в магазин (в глубоком negligee), вы употребите времени не более, сколько требуется одеться, и выйдете оттуда в полном смысле одетым, потому что магазин этот снабжён большим количеством белья из лучшего голландского полотна, галстухов, ежедневных и бальных жилетов, как зимних, так и летних, фраками, сюртуками, пальто, <…> и, наконец, найдёте то, что даже не принадлежит к портному мастерству, а именно: большой выбор енотовых шуб».

Магазины готовой одежды и слава модельера

Почти до самого конца XIX века шитьё было по преимуществу индивидуальным, как и изготовление обуви и головных уборов. Согласно сведениям, поданным московскому генерал-губернатору, в 1840 году среди почти трёх тысяч ремесленных заведений Москвы 406 были портновскими, а 85 — шляпными, шапочными и картузными.

Но в 1830–1840-е годы появляются и магазины готовой верхней одежды. Магазин Белкиной располагался в Сущёвской части. Его реклама гласила: «Манто готовых, летних и зимних, разных мантилий и мехов, товарное депо Белкиной в Сущёве в приходе Казанския Божией Матери».

А в 1890-е годы производство готовой одежды становится новым направлением в индустриальном развитии. «Перечень промышленных предприятий 1897 года» даёт сведения о 13 предприятиях, в том числе восьми в Москве. 22 рабочих фирмы «Мария Надежина-Черкасова», носившей имя хозяйки, производили меховые изделия: шубы, ротонды, муфты, шляпы. На другой фабрике, принадлежавшей Клавдии Муравьёвой и находившейся в Московской губернии, шили мужские и женские пальто, которые потом продавали московские магазины. У Муравьёвой работали только мужчины (25 человек).

В эти же годы пришла слава к модельеру Надежде Ламановой (Андруцкой). Она держала мастерскую и розничный магазин модных и модно-галантерейных товаров на Большой Дмитровке. Её клиентами были не только ведущие московские актрисы (например, Гликерия Федотова), представительницы аристократии и купечества, но и лица из императорской семьи, в том числе императрица Александра Фёдоровна и великая княгиня Елисавета Фёдоровна. К.С. Станиславский пригласил Ламанову изготавливать костюмы для Художественного театра. Ежегодно она ездила в Париж, где общалась с ведущими французскими модельерами и закупала товар. В её пошивочном ателье на Тверском бульваре в Москве, по рассказам современников, работали 300 портных.

Модные москвички в ХХ веке

Как менялся образ, привычки, занятия москвичек на фоне основных событий ушедшего века, можно увидеть на фотографиях с передвижной выставки «Москвички. Век двадцатый». Здесь обычные крестьянки, кухарки, няни и горничные начала прошлого столетия, простые горожанки 1930–1980-х годов: школьницы, телефонистки, художницы и инженеры. А ещё участницы парадов физкультурников, конкурсов красоты эпохи 1990-х годов и популярные артистки. Среди советских знаменитостей — Белла Ахмадулина, Ия Саввина, Александра Пахмутова, Анастасия и Марианна Вертинские.

что носили петербуржцы зимой в XIX и XX веках. Рассказывает историк костюма. «Бумага»

Новости Истории Гиды Научпоп Подкасты Рассылки События Клуб друзей Коронавирус в Петербурге Эксперты Бизнес Хорошие новости Советы Экспаты

Эталоны женской красоты в истории: 19 век (1800-1850 гг. )

Всем здравствуйте!

Как правильно заметили в комментариях к предыдущему посту серии, модные тенденции от обзора к обзору меняются все быстрее. Если в более древние времена они приживались на года, десятилетия (а то и века!), то чем ближе рассказ движется к современности, тем больше материала приходится охватывать, и тем сложнее уместить в один пост все то, о чем хочется рассказать. Поэтому, надеюсь, вы с пониманием отнесетесь к тому, что последующие обзоры будут охватывать менее продолжительные временные рамки.
Это было небольшое вступление. А теперь самое время приступить к делу. Сегодня представляю вам первую из двух частей, посвященных 19 веку, которая охватывает период с 1800 по 1850 года. Но, чтобы понять логику развития моды начала века 19-го, нам придется немного вернуться назад и начать с окончания века 18-го.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Франция, ставшая на протяжении почти двух столетий модным «флагманом» Европы, в конце 18 века переживает не самые легкие времена. Великая французская революция, ознаменовавшая крупнейшую трансформацию социальной и политической системы страны и приведшая к уничтожению абсолютной монархии, также оказала коренные изменения на моду и представления о прекрасном общества. В последние два десятилетия 18 в. совершается переход к классицизму. Его инициируют Англия, а позже и революционная Франция. В это время все чаще стали говорить об античности, и не только как о «старинных образцах», но и как образцах для современности. Этот конфликт между современностью и стремлением воскресить давно минувшее коснулся и моды. В 1780-1790 годах совершается логический переход всех склонных к классицизму тенденций к античности. В этот период и женская мода, также, как политика, живопись и скульптура, стремится к возвышенной простоте. На первых порах античность проникает в одежду окольными путями.
В 1734 году известная парижская балерина Салле выступила в балете «Пигмалион и Ариадна» в юбке без обручей. Она танцевала в легкой прозрачной юбке, присборенной по античному образцу. В Париже, где костюм рококо в то время достигает своей вершины, балерина была освистана. Зато в Англии её приняли очень горячо. Именно здесь постепенно подготавливается почва для нового стиля.
В 1793 году французский художник Жак-Луи Давид в качестве национального костюма героической Французской революции предлагает костюм в античных традициях. Эта попытка в мужской моде провалилась. Зато женская мода приняла культ античности почти безоговорочно. Во Франции, объятой революционным пожаром, стихийно возникает новый тип костюма. Он должен выразить главную идею — отрицание аристократических форм старого режима. Женщины отказались от корсета, предпочитая короткую куртку, надеваемую на рубашку, укороченную юбку и высокие башмаки. Сочетание синего, белого и красного цветов становится эмблемой революции.
Однако мода периода французской революции носила временный характер и была присуща лишь самой Франции. Послереволюционные же тенденции конца 18 — начала 19 века распространились уже и в других европейских странах. Тем не менее, история европейского костюма 19 века началась именно с революционных событий во Франции.
Французская буржуазная революция формально уничтожила классовое неравенство в одежде. Дворянская аристократическая мода уступила место моде буржуазной массовой.
Бурное развитие индустрии, в том числе легкой промышленности, позволяет наладить массовый выпуск одежды, обуви, аксессуаров. Использование швейной машины делает одежду более дешевой и доступной.
В 19 в. наступает “распад стилей” — частая смена направлений, вызывающая резкие изменения во внешнем облике человека. Мода становится чрезвычайно динамичной.

Что касается представлений о женской красоте, то в начале столетия в моде естественные очертания фигуры и простота форм, стройное тело с плавными линиями, как подобие античной статуи. В этот период не поощрялись телесные излишества. Лицо должно быть правильное: с симметричными пропорциями, ровным носом и не худое. Ну и наконец-то, к власти над мужчинами пришли брюнетки  
В короткую эпоху ампира идеал красоты — женщина греческого телосложения, но с достаточно широким тазом, с полной и крепкой грудью.
В эпоху романтизма в моду вошла невинность и худоба. Дамы интенсивно облачали себя в корсеты и кринолины.

Век хороших манер

Развитие капитализма дало многочисленному и все богатеющему классу капиталистов возможность позволять себе все те дорогостоящие удовольствия, которые раньше были доступны только верхушке финансовой аристократии и богатому придворному дворянству. Другими словами: в настоящее время десятки тысяч могут пользоваться тем, чем в эпоху абсолютизма пользовалось лишь несколько десятков или, в лучшем случае, лишь несколько сотен людей. Вместе с возможностью всем наслаждаться сызнова зарождается у многих тысяч людей во всех странах и потребность отдаваться самому рафинированному разврату.
Однако она довольно быстро сменяется на чопорность и внешнее неприятие проявлений чувственности. В период между 1820 и 1830 гг. преимущественно в Англии обозначился перелом, знаменовавший собой конец шалостей буржуазного общества.
Перелом был такой основательный, что на первый взгляд может показаться, будто опять наступил совершенно новый период. Кумиром нового времени становятся приличие и респектабельность. Все слишком смелое, неординарное, нарушающее эти требования немедленно изгоняется из общества. Соблюдение внешних приличий, “хороший тон” превращаются в важнейший закон частной и общественной жизни. На самом деле, однако, содержание изменилось лишь настолько, насколько того требовал новый костюм. Люди просто надели новый фрак — фрак солидного почтенного обывателя, и этот фрак отныне должен был носить каждый, кто хотел считаться членом порядочного общества. Во Франции и Германии этот перелом не так бросался в глаза, хотя и был не менее основательным.
«Соблюдайте внешние приличия» — так гласил закон буржуазного общества, которому все и каждый должны были подчиняться. И не только чтобы удостоиться всеобщего уважения, а просто чтобы вообще быть терпимыми в среде так называемого «хорошего общества». Нарушение законов внешнего приличия карается безжалостным изгнанием из общества, в особенности если виновница — женщина.
Кардинально меняется в целом отношение к женщине. Галантный век уходит в прошлое, песочные часы переворачиваются. Буржуазная нравственность провозглашает своим кредо “ненависть к пороку и уважение к добродетели”.
Главная сущность внешнего приличия — возможно более решительное исключение из публичного поведения всего полового. Люди стали как будто бесполыми. Они не ведут себя, как влюбленные, они не говорят о любви — то есть по крайней мере громко, — они не видят, когда другие ведут себя, как влюбленные. Такое поведение принято называть корректным. Другая характерная черта приличного поведения — стремление избегать в разговоре таких выражений, которые не только содержат, но даже только могут содержать намек на половые отношения. Избегаются и серьезные разговоры о половых вопросах. Говорить об этом с женщиной считается прямо бестактным. Порядочная женщина о таких вещах ничего не знает.
Строго возбраняется точно обозначать те части женского тела и женского костюма, которые действуют эротически возбуждающе. Обо всем этом позволено говорить лишь с «деликатными» намеками. У женщины нет ни бедер, ни икр, есть только ноги. Груди именуются грудью, в крайнем случае допускается слово «бюст». Задняя часть тела совсем не существует. Корсет называется лифчиком. Нижняя юбка именуется благородно и прилично «жюпоном». Появляется скрупулезная регламентация поведения, предназначенная для охраны нравственности женщин, особенно молодых девушек. Внешнее приличие требует строго избегать всех тех случаев, которые могли бы благоприятствовать соблазну. Неприлично, если молодой человек и молодая девушка остаются одни в комнате; одинокая женщина, раз она дорожит своей честью, никогда не будет принимать у себя мужчин; ни одна девушка, ни одна порядочная женщина не выйдет вечером одна на улицу. Общаться с мужчинами порядочной женщине вообще разрешается только в присутствии посторонних лиц.
Дама, идущая по улице, желательно не должна оборачиваться ни назад, ни в сторону, а идти лучше всего с опущенными вниз глазами, не слишком быстро, не слишком медленно, иначе можно подумать, что она приглашает мужчин познакомиться с ней. Порядочная женщина обязана избегать на улице поднимать юбки. Только проститутки показывают ноги. Если мода и разрешает даме делать большой вырез в бальном платье, то дома показаться постороннему в неглиже, хотя бы и самом скромном, ей строжайшим образом воспрещено и т. д.
Искусство, театр, литература также должны соответствовать этой новой морали. “Приличные люди всегда одеты”, нагота исчезает из обихода. Она — бесстыдство. Приличные люди знают только одетого человека.
Нарушающие эти правила приличия подвергаются безжалостному гонению.
Все это носит, как уже сказано, международный характер, но нигде это не процветает так пышно, как в Англии.
В своем окончательном виде буржуазный идеал красоты диаметрально противоположен идеалу абсолютизма. Он должен был находиться в таком же резком противоречии с последним, в каком некогда идеал красоты Ренессанса находился со средневековым идеалом красоты.
Можно сказать не преувеличивая, что на первых порах некрасивым демонстративно считалось то, что идеализировала и чему поклонялась эпоха абсолютизма. И это касается не только человека, но и вообще всех сторон жизни. По той же причине была предана всеобщему презрению господствовавшая до той поры идеология красоты.Особенно отрицательно относились к рококо с его воздушными и нежными линиями.
И хотя новая эпоха уже полноценно вступила в свои права, развитие капитализма снова сделало женщину предметом роскоши для мужчины господствующего класса, и притом, что вполне естественно, наиболее драгоценным предметом роскоши. Потребность имущих классов видеть в женщине снова не более как лакомый кусочек находила себе опору в фактически не изменившемся общественном положении женщины. Победа буржуазного порядка над идеями абсолютизма сделала женщину только в теории равноправным человеком. На самом же деле она находилась в такой же зависимости от мужчины, как и прежде. Женщина в буржуазном обществе 19 века — своеобразная витрина финансовых и карьерных успехов своего мужа.
Костюм и украшения

Костюм 19 в. — продукт буржуазной эпохи. Для его развития характерны определенные закономерности. Одна из главных — завершение формирования единого гражданского костюма. Исчезают принудительно установленные отличия, определяющие социальный статус, выделяющие те или иные социальные группы. Гражданское платье унифицируется, становится единым для всех (по крайней мере для обеспеченных слоев). Мода из привилегии высшего сословия превращается в социальный механизм, регулирующий поведение значительной части городского населения.
Влияние античности на костюм эпохи Французской революции более всего сказалось на женской одежде. Идеал Европы начала 19 века — эстетика естественных форм, красота человеческого тела. Женщины, подражая одеяниям времен античности, создают новый вид одежды — шемиз, или тунику. В принципе это рубашка из муслина или тонкого льняного полотна с большим декольте и короткими рукавами, пояс завязан под грудью.
К шемизу полагаются греческие сандалии, прически с греческим узлом или короткими локонами. Такая одежда не требует больших затрат, так как главное в ней — новый покрой одежды.
Основной костюм до 1810 г. состоял из гладкого короткого лифа с узкой спинкой, низким вырезом на вечерних платьях или закрытым для дневных. Рукава были гладкими или с буфами. Юбка, присобранная сзади и слегка спереди, если вообще собиралась, падала прямо до подъема ступни или до земли. Вечерние туалеты имели шлейф, некоторые модели снабжались туниками или накидками.

Для женщин среднего возраста (или из мещанской среды) платья шьются из более плотных материалов, декольте закрывается косынкой или шалью. А самые экстравагантные модницы, наоборот вводят так называемую “нагую моду”: тонкое муслиновое платье надевают на голое тело, в лучшем случае на плотно облегающее трико.
Часто представляемый образ женщины 1800-1805 гг. в облегающих платьям из просвечивающих материалов, под которыми угадывается трико, в действительности относился лишь к некоторым наиболее прогрессивным женщинам, преимущественно в Париже.
Мягкие муслиновые платья 1800-х гг., облегающие тело, сделали излишними любые предметы нижнего белья, которые могли бы испортить естественную линию. Многие женщины с хорошими фигурами отказались от корсетов. Менее удачливые все же нуждались в каких-либо подтягивающих средствах под платьями.
Многие платья простого покроя начала 19 века имели хлопчатобумажную подкладку с двумя отдельными частями, которые перекрещивались и скреплялись под грудью, чтобы приподнимать ее как бюстгальтер. Если была необходимость в более эффективных мерах по улучшению линий фигуры, то использовали корсеты с китовым усом. Сперва в женской одежде доминировал белый цвет, пастельные тона добавлялись в виде поясов или лент в волосах. Позже стали использовать более яркие цвета: красный, зеленый, сиреневый или синий. Легкие ткани были обычно светлыми: розовыми, голубыми, зеленоватыми или бледно-лиловыми, а более яркие и темные цвета — коричневый, бутылочно-зеленый или фиолетовый были оставлены для более тяжелых тканей.
Ампир (1804-1815 гг.)

Начало нового столетия во Франции проходит под знаком Наполеоновских войн. В 1804 году Наполеон объявил себя императором. Период с 1804 по 1815 гг. в искусстве и истории костюма носит название «ампир» (от французского «empire» — «империя»). Французский ампир, оказавший значительное влияние на другие европейские страны, проявился более всего также в женской одежде.
Его отличает помпезность и одновременно сухость, утрачивается былая легкость и пластичность классицизма. Костюм становится тяжелым, перегруженным отделкой. Этот стиль напоминает классицизм предшествующих лет, так как внешние формы он заимствовал из античности. Но теперь уже идеалом является не строгое и изящное греческое искусство, а тяжеловесное и пышное римское. Идея мирового господства римлян была близка наполеоновской захватнической политике.
Основу костюма составляет все тот же шмиз — длинное узкое прямое платье с коротким отрезным лифом (под грудью или несколько ниже).
Форма платья строго прямоугольная, линии вытянутые, и женская фигура напоминает высокую, стройную колонну. Фасонов могло быть много, но силуэт — только один, и он сохранялся с теми или иными модификациями вплоть до конца 20-х годов. Такой покрой требует стройной фигуры, и потому вновь начинают носить корсеты. Ампир предпочитает белый цвет, и большинство женщин одеты в белое. Ткань богато украшена вышивкой. Около 1801 года в украшении платья еще преобладает греческий орнамент, а к 1804 году — этрусский и египетский. В этом же году исчезает шлейф, а в последующие годы на украшение шмиза начал основательно влиять готический орнамент.
Излюбленная деталь женского костюма — шали: прямоугольные, квадратные и треугольные; большие и малые; цветные и белые; с рисунком и с каймой — разнообразие было бесконечным. Шаль выделяется ярким декоративным пятном, изысканной драпировкой, и одновременно служит верхней одеждой. В том же качестве используют мантильи, пелерины, короткие спенсеры. Обязательным элементом костюма являлись перчатки или митенки — длинные, до локтя. Карманов не было, потому постоянным дополнением к платью становятся сумочки — ридикюли, помпадур. Они мягкие, имеют форму мешочка или кисета, шьются из ткани. В моде туфли без каблуков. Под влиянием двора Наполеона атлас и бархат вернули свои позиции среди женских вечерних платьев и бальных туалетов, часто в комбинации с очень тонким муслином или газом поверх шелка.Центром индустриальной революции с конца 18 века была Англия. Начиная с 1785 по 1850 год производство тканей в стране выросло более чем в 50 раз, а их цена при этом уменьшилась в 5,5 раз. Парижские фабриканты, дабы не разориться, даже ставили на своих товарах метку Made in England. В этих предпочтениях таился большой урон для французской экономики. В 1806 году Наполеон пишет губернатору Парижа: «Пусть ваши жены остерегаются попадаться мне на глаза в платьях английских тканей».В итоге во французском Сент-Клементе стали производить льняные и муслиновые ткани такого качества, что позавидовали бы и англичане. Из Валанса поступали легчайший батист, прозрачный тюль и, главное, тонкое кружево, рисунки и технику производства которого пытались многие скопировать, но безрезультатно. Французский текстиль, прославившийся вскоре на весь мир, завоевал прочную славу.
Вместе с Наполеоном вернулись драгоценности, которые до этого редко носили в повседневной жизни: женщины были увенчаны блестящими ожерельями, серьгами, диадемами в греческом стиле, браслетами.Также благодаря Наполеону в моду вошел один элемент одежды иностранного происхождения — шаль из шерсти диких кашмирских коз. Тонкая, легкая, она хорошо защищала от холода декольтированные плечи дам. Во времена Египетской военной кампании Наполеон прислал такие шали первой жене Жозефине Богарне. Позже она стала настолько горячей их поклонницей, что приобрела для своего гардероба около 400 шалей.
Вообще Жозефина, как и положено супруге императора, была образцом для подражания французских модниц. Сам же император потворствовал подобным капризам супруги, вплоть до того, что заказал для нее наряд, в котором соединялись цвета всех покорившихся его власти королевств. О том, что супруге императора нужен малейших повод для покупки нового платья или украшения, а коридоры ее покоев постоянно ломятся от модисток, ювелиров, портных, ходили анекдоты.
Реставрация (1815-1820 гг.)

«Реставрация» — это период, наступивший после свержения Наполеона и Венского конгресса, когда во Франции произошло восстановление монархии. Реставрации является первой попыткой введения в моду сентиментального направления.
Новым техническим изобретениям и размаху торгового предпринимательства того времени прежняя мода, обращенная в прошлое, уже не соответствовала. И уже около 1813 года наблюдаются признаки отступления от этой моды. В это время умирает основательница и представительница моды последней четверти XVIII века Роз Бертэн. Её смерть была символична в том смысле, что совпала с изменениями основных частей мужской и женской одежды. Так, кашемировая шаль, прежде прямоугольной формы, сменяется четырехугольной турецкой шалью. А с 1815 года изменяется и шмиз —теперь он «обрастает» разными воротничками, рюшками, воланами и ленточками эн дан де лю (en dent deloup).
С падением Наполеона в 1815 году в моде кончается целая эпоха. В это время она прощается и с белым цветом — до этого времени самым излюбленным в великосветском обществе: как бальные платья, так и дорожные туалеты были белого цвета. Теперь для торжественных случаев он становится совершенно неподходящим.

Как раньше одевались женщины зимой?

Что было модно в 18, 19 и 20 веках? Насколько теплыми были зимние вещи, и какие элементы гардероба дожили до наших дней? Подскажет модный исторический словарь от портала Кировчанка.ru.

Что мы, жительницы 21 века, носим в холодное время года? Шубки и меховые пальто, пуховики с самыми современными утеплителями, мембранную одежду и обувь, термобелье… К нашим услугам все богатство инновационных тканей, материалов, технологий. Не говоря уже о разнообразии модных тенденций: натуральный и искусственный мех, расцветки, фасоны, длина и декор — на любой вкус и случай.

Интересно, а как обстояли дела с зимним гардеробом у наших предшественниц — женщин, живших 100, 200, 300 лет назад? Что они носили, чтобы спастись от морозов и при этом быть красивыми и стильными? Ведь желание хорошо выглядеть близко представительницам прекрасного пола  во все времена, вне зависимости от сезона.

Мы составили для вас специальный модный словарь, который поможет представить, как менялся женский зимний образ в разные столетия, от бурок и пардессю до шугая. Вам знакомы эти слова? Если нет — советуем изучить наш словарь. Он не совсем обычный — все названия мы расположили не в алфавитном, а в хронологическом порядке для того, чтобы было удобнее представлять перемены, происходящие с зимним гардеробом.

Одежда

Душегрея — женский верхний наряд с узкими длинными рукавами, сохранивший популярность вплоть до начала 20 века, особенно в сельской местности. Впереди — разрез и много пуговиц, сзади — складки, заложенные у пояса. Известен и другой вариант покроя — без рукавов, на лямках, такая душегрея надевалась поверх сарафана. Интересно, что душегреи носили женщины всех сословий, от крестьянок до знатных боярынь. Те, у кого была возможность, конечно, шили душегреи из дорогих материалов, а воротник и подол отделывали бахромой, украшали вышивкой, золотыми нитями и бисером. Для тепла душегрея «сажалась» на подкладку из ваты и подбивалась заячьим мехом.

Нагольная шуба — старинное русское одеяние, которое носили обязательно мехом вовнутрь. Крестьяне чаще всего шили шубы из овчины, люди более знатные — из песца, рыси, горностая. «Нагольная» означает «не покрытая сверху тканью», т. е. просто из грубых, голых шкур. Богачи презрительно звали крестьян в таких шубах «нагольщиной», отсюда и пошло название. Кстати, нагольная шуба чем-то напоминает современную дубленку. Тот же приницип: мех — внутри, кожа — снаружи.

Шугай — короткая зимняя шубка, распространенная начиная с допетровской Руси. Интересна она тем, что является чуть ли не единственным примером женской одежды, открывающей линию талии (ведь в старину женщины чаще всего носили исключительно просторные вещи до пола, не показывающие фигуру). Нижняя часть шугая — хорошо знакомая современным модницам баска, которая собиралась на поясе в трубчатые складки. Рукава и подол было принято отделывать беличьим мехом.

Еще одна деталь: шугай носили как с рукавами, так и внакидку — то есть, продевали руку только в один рукав, а второй набрасывали на плечо и придерживали при ходьбе.

Каррик — фасон пальто, придуманный англичанами и пришедший в Российскую империю вместе с модой на все английское. По сути, каррик — свободное двубортное пальто, а главная его «фишка» — множество пелерин-накидок, покрывающих плечи: их могло быть от 3 до 16! Кстати, изначально это пальто создавалось как мужской театральный костюм, а уже потом получило более широкое распространение, в том числе, среди дам.

Пардессю — длинная верхняя одежда по типу пальто, вошедшая в моду во времена Александра II. Отличительная особенность — простеганная ткань, отложной «английский» воротник и мужской крой (поскольку изначально пальто позаимствовано именно из гардероба мужчин). Несмотря на необычное название, такая модель вам наверняка знакома — это классика, и ее можно часто встретить на улицах (разумеется, уже в более современном варианте).

Ротонда — широкая, длинная накидка-пелерина на меху, без рукавов. Была популярна в России вплоть до конца 19 века, пока в одежде преобладали фасоны платьев с широкими юбками. Такой женский силуэт с круглыми, плавно ниспадающими линиями и правда вызывает ассоциации с садовыми павильонами-ротондами, чрезвычайно модными в архитектуре того времени.

Обувь

Сафьяновые сапоги — праздничный вариант обуви в царской России как для мужчин, так и для женщин. Позволить такую нарядную пару могли себе не все. Сафьяновые сапоги шились из кожи козы, которую специально вымачивали в известковом растворе, а затем тщательно полировали камнем, чтобы получить блестящую поверхность. Окрашивали обычно анилиновыми красителями, дополнительно коже придавали специальный декоративный эффект — шагрень. Голенище таких сапог иногда срезали наискосок так, чтобы передняя часть была выше задней и украшали вышивкой.

Бурки — «привет» из 1920-30-х годов. Это войлочные сапоги, напоминающие «городской» вариант валенок, поскольку ступня и задник были выполнены из кожи. На голенище иногда нашивали кожаный ремень — затянутый, он препятствовал попаданию снега внутрь обуви. Любопытно, что популярность бурок в наши дни возвращается — теперь это не просто теплая и удобная обувь, но и модный тренд.

«Прощай, молодость» — настоящий символ советской эпохи! Боты или полусапоги с войлочным или суконным верхом, молнией впереди, на добротной резиновой подошве — их помнят многие. Свое ироничное название боты заслужили за немного нелепый, старомодный вид. Однако их носили не только пенсионеры. По причине удобства, тепла и дешевизны в таких ботах ходили студенты, рабочие, дети, мужчины и женщины.

Аксессуары

Мех. Лиса (особенно черно-бурая и белая серебристая), бобр, соболь, куница, горностай — в дамской одежде 19 века все эти виды меха использовались только в качестве оторочки (для красоты) или подкладки (для тепла). Редко — для пошива целых шуб, к которым мы привыкли сейчас. Позже, на рубеже веков, все изменилось, и меховые пальто стали настоящим символом роскоши и богатства.

Муфта — элегантное дополнение к зимним шубкам. Муфты шили из меха или бархата с меховой опушкой, украшали лентами, перьями, камнями. В моде были целые гарнитуры: воротник плюс муфта или шапочка плюс муфта. Для женщин из более простых семей муфты были не украшением, а практичным аксессуаром, выполняя сразу несколько ролей — и перчаток, и сумочки.

«Менингитки» — такое название получили в СССР изящные полушляпки в стиле нью-лук, созданные франзцускими дизайнерами в 1940-50-х годах. Название действительно меткое — маленький очаровательный головной убор, почти не закрывающий затылок, с трудом мог защитить от неласкового ветра и мороза, в такой легкомысленной шляпе недолго и заболеть! Правда, отъявленные советские модницы все равно носили «менингитки» — их шили из фетра, плюша и меха, а некоторые даже вязали сами.

Теплые колготки, которые сейчас мы носим в холода, были для женщин небывалым делом. А между тем, они были очень нужны — ведь даже в морозы было не принято носить брюки (они вошли в наш гардероб где-то в 70-х годах). Поэтому зимой под теплую юбку надевали хлопчатобумажные либо шерстяные панталоны до колен. А к ним — плотные хлопчатобумажные чулки.

Конечно, мода — дама капризная и меняется очень часто, поэтому и боты, и «менингитки», и уж, тем более, пальто «каррик» с множеством воротников сегодня выглядят, скорее, как музейные экспонаты. Но, как известно, дизайнеры частенько обращаются за вдохновением к тенденциям прошлого, используя их на новый лад. Как вы думаете, ждет ли нас в ближайшее время возвращение каких-то фасонов и моделей, популярных раньше?

Не является рекламой.

Ткани 19 века, названия и назначение

Все шире и шире становятся ряды почитателей антикварных кукол.
Новенькая приезжает в дом и сразу появляется тысяча вопросов.
Осмотреть, умыть, почистить, подлечить и конечно же одеть!
Во что? Как правильно? Где найти подобные ткани в современных аналогах?
Ведь не всегда есть возможность купить оригинальное антикварное платье, их становиться все меньше, а цены выше, увы!
Мы всей грудью бросаемся в интернет и ломаем голову и язык от странных названий.
Как во всем этом разобраться?

Данная публикация является скорее ознакомительной, для мастериц только начинающих тернистый путь пошива наряда антикварным куклам!
Но, возможно, и для опытных швей откроется новое.

Публикация будет дополняться фото с названиями.
Гости с профессиональным взглядом тоже могут дополнить.
Рада всем заглянувшим!

АЖУР — хлопковая, шелковая или шерстяная ткань со сквозным орнаментом. Название происходит от французского ajour (ajourer) — делать сквозным, пропускающим свет. С 1830-х годов процесс изготовления ажура был механизирован, после чего подешевели и вошли в моду ажурные чулки, шали, косынки и салфетки на мебель.

АЛЬПАКА (альпака) — легкая ткань из шерсти лам альпака, с блестящей поверхностью. Вошла в моду в 1860-х годах, но была достаточно редкой и дорогой, поэтому журналы мод рекомендуют при желании заменять ее «высокого сорта люстрином, который на него похож» (см. люстрин).

АТЛАС — ткань с гладкой блестящей лицевой поверхностью. Применялся для мужских жилетов, галстуков. С 20-х годов XIX века и до начала Первой мировой войны из него шили женские платья. Название арабское, в переводе с арабского означает — гладкий.

Основными видами атласа, распространенными в XIX веке, были:

— люкзор (франц. lucsor, от назв. егип. города Луксора) — ткань, изготовленная из шелка с шерстью, чаще всего узорчатая;

— помпадур — темный атлас с золотым узором, применялся для придворных платьев;

— ментенон — темный атлас, затканный цветами;

— дюбарри — светлый атлас, затканный цветами;

— трианон — атлас с узором из гвоздик.

(Эти названия даны в честь фавориток французских королей мадам Помпадур, мадам де Ментенон и мадам Дюбарри. Последнее название — в честь любимого дворца Марии-Антуанетты).

БАРХАТ — ворсовая ткань с мягкой, пушистой лицевой поверхностью, созданной за счет введения особой ворсовой нити. Производился из различного сырья: шелка, хлопка, шерсти. В России первая шелковая мануфактура, изготавливавшая и бархат, была организована в 1717 году. Применялся для шитья придворных платьев, пальто, плащей, головных уборов, переплетов книг («Бархатная книга»). Бархатная блуза была принадлежностью костюма художника.

Разновидности БАРХАТА:

— вельвет — плотная хлопчатобумажная ткань с уточным ворсом, выходящим на лицевую поверхность в виде продольных рубчиков. Название происходит от английского слова velvet — бархат. В XIX веке использовался в основном в качестве обивки для мебели.

— велюр — от французского velours — бархат, шерстяная плотная ткань с коротким, густым и мягким ворсом. Позже так стали называть особую выделку фетра, при которой он приобретал ворс.

БАТИСТ — тонкая, полупрозрачная льняная или хлопчатобумажная ткань из отбеленных нитей полотняного переплетения. Из него шили блузки, легкие платья, белье, носовые платки. Название ткани происходит от фамилии ее создателя Франсуа Батиста из Камбре, французского ткача, жившего в XIII веке.

БАРЕЖ — тонкая полупрозрачная полушелковая или полушерстяная ткань, созданная в газовой технике, когда нити основы и утка не прибиваются плотно друг к другу. Название происходит от французского селения Bareges, где впервые начали изготавливать эту ткань. Шелковый бареж в XIX веке был одной из самых дорогих тканей, позже подешевел, так как для его изготовления стали использовать отходы прядения, соединяя шелковую некрученую основу с хлопчатобумажным или шерстяным утком. Вышел из моды в конце XIX века.

БЛОНДЫ — шелковые кружева из шелка-сырца. Название происходит от французского blonde — золотистая, рыжеватая, русая, белокурая. Позже они стали белыми или черными (так называемые «шантильи» — от французского Chantilly — города во Франции, близ Парижа, где они производились). Блонды служили украшением платьев, шалей, пелерин, зонтиков и даже носовых платков. Они были довольно дорогими («Для молодых женщин делаются сии пелерины из шитого тюля, а для женщин богатых из белых блонд — Шантильи» («Московский телеграф», 1827, № 16, с. 134).

БРОКАТ (брокатель) — легкая шелковая или полушелковая ткань с золотой или серебряной нитью (люрексом). Применялась для шитья нарядных платьев и блузок.

БРОШЕ (лионское броше) — пестрая шерстяная ткань, отличается более или менее гладким фоном с распределенными по нему фигурами.

Буклированный ШЕЛК — шелк с «непропрядками» (неровностями) на поверхности, возникающими из-за применения нитей основы и утка различной толщины. Применялся для шитья нарядных бальных платьев.

БЯЗЬ — толстая хлопчатобумажная или льняная плотная ткань, гладкокрашеная или набивная, нежная на ощупь. Грубая однотонная бязь использовалась для постельного белья, подкладок и т. д. Из тонкой бязи с набивным рисунком шили недорогие женские и детские платья.

ГАЗ — шелковая или хлопковая полупрозрачная ткань, в которой оставлены большие промежутки между нитями основы и утка. Использовалась для накидок, шарфов, более плотные сорта: для верхнего платья.

С 1830-х годов в моде:

— газ-кристалл, замечательный переливами разноцветных нитей, напоминающими блеск драгоценных камней,

— газ «Донна Мария» — белый, затканный серебром;

— газ Шамбери с цветными атласными полосами по белому полю, часто украшенный вышитыми шелком цветами;

— gaze de Sylphide — очень легкий и воздушный газ разных цветов;

— haze Cephise — затканный узором из веток и листьев;

— газ-марабу — золотистая ткань, несколько более плотная, чем обычно, так как ткалась из крученых нитей. Название происходит от аиста марабу, чьи волнистые перья, употреблявшиеся для вееров и боа, напоминали скрученные шелковые нити;

— газ-рис — более мягкий, так как ткался тоже из шелка-сырца, но из некрученой пряжи;

— блондовый атлас (см. «блонды») — розовая, голубая, вишневая и т. д. газовая ткань, покрытая узором из атласных цветов и ветвей.

ГЛАЗЕТ — блестящая парча, с цветной шелковой основой и металлическим утком, затканная золотыми и серебряными узорами. Название происходит от от французского слова glace — глянцевый. Применялась для шитья придворных платьев (в частности — для орденских платьев Великих Княжон), мундиров, облачений священников.

ГРИЗЕТ — дешевая серая шелковая или шерстяная ткань, из которой, в частности, шили нарядные платья бедные французские швейки, за что их прозвали гризетками (франц. grisette от gris — «серый»). Позже гризет начали окрашивать в красный, зеленый и синий цвета и добавлять стальные (медные, латунные или золотые) нити, имитирующие золотое шитье, что сделало ткань гораздо нарядней и престижней. Использовалась также для изготовления чепцов.

ГРОГРОН — дорогая, обычно одноцветная шелковая ткань из неповрежденных коконов шелковичного червя, дающих максимально длинную нить. Название происходит от французского слова gros — шелк.

Разновидности:

— гроденапль — плотная однотонная шелковая ткань, тканная из толстых, в несколько нитей, основы и утка. Использовалась для изготовления шляпок, галстуков;

— гродафрик — шелковая ткань репсового плетения с крупными растительными узорами, название от франц. gros d’afrique — африканский гро. Использовалась для изготовления платьев, преимущественно в купеческой среде;

— гродетур (гарнитур) — очень плотная (за счет того, что каждая нить основы закрыта двумя нитями утка) одноцветная темная ткань. Названа по первоначальному месту производства — г. Тур (Tours) во Франции. Немнущаяся и ноская, она использовалась для шитья женского и мужского платья, преимущественно в среде купечества и духовенства.

Известны также узкий полосатый шелк гро д’Анвер, одноцветный муар с особо четким отливом — громуар, так называемый китайский гродешин, гродерьен и др.

ДРАДЕДРАМ— плотная шерстяная дешевая материя. Драдедамовый зеленый платок был у Сони Мармеладовой.

ДЫМКА — легкая полупрозрачная однотонная ткань газового или крепового переплетения. Обычно была светлых тонов и использовалась для бальных платьев девиц. В белых платьях из дымки на розовых шелковых чехлах приехали на свой первый бал Наташа Ростова и Соня. Позже появилась дымка темных тонов, часто с металлической нитью. В 1830-х годах дымку стали чаще использовать для отделок, шляпок, косынок, изготовления вуалей, вдовьих покрывал, шарфов.

КАСТОР — тончайшей выработки сукно с примесью бобрового или козьего пуха, с ворсом на изнаночной стороне ткани. Применялся для производства шляп, перчаток, чулок и жакетов.

КАШЕМИР — легкая шерстяная, полушерстяная или хлопчатобумажная ткань с наклонными рубчиками. Название происходит от индийского штата Кашмир, откуда ткани такого типа ввозились в Европу. Вошел в моду в конце XIX века.

КЕМБРИК — тонкая хлопчатобумажная ткань. Назвна по месту производства: в местечке Камбре во Фландрии (сейчас территория Франции).

КИСЕЯ — очень тонкая полупрозрачная белая, цветная или узорчатая хлопчатобумажная ткань. Название происходит от турецкого k?si — раскроенная материя. Применялась для шитья бальных платьев на чехле (преимущественно в первой половине XIX века).

КРЕП — шерстяная или шелковая ткань, изготовленная из скрученной основы и некрученого утка — что создавало на лицевой поверхности неровности. Название происходит от французского cr?pe — завеса.

Разновидности:

— английский креп — шелковый, черного цвета в мелкую складку, использовался для траурных повязок и вуалей;

— китайский креп — шелковый, набивной;

— креп-жоржет — шелковый, очень тонкий и прозрачный, однотонный или с набивным узором;

— креп-марокен — шелковый, плотный и мягкий, однотонный или узорчатый, напоминающий тисненую кожу, производившуюся в Марокко;

— креп-рашель (название в честь франц. актрисы Рашель) — золотистого цвета;

— креп-сатин — шелковый, однотонный, отличающийся сочетанием шероховатой поверхности с одной стороны и гладкой блестящей — с другой;

— крепон — шерстяной креп.

ЛЮСТРИН — блестящая шерстяная ткань из грубой шерсти. Название происходит от французского lustrine (от lustre — глянец, блеск).

МЕРИНОС — шерстяная ткань из шерсти тонкорунных овец — мериносов. Использовался для теплой верхней одежды, заменял дорогой кашемир.

МИТКАЛЬ — суровая тонкая сероватая хлопчатобумажная ткань из толстых нитей неотбеленной пряжи. В результате красильно-отделочных операций из него получали ситец и бельевые ткани — мадаполам, муслин, после пропитки клеем или крахмалом — коленкор, после окраски в красный или синий цвет — кумач. Необработанный миткаль использовался для изготовления крестьянских рубах.

Разновидностями МУСЛИНА были:

— зефир — хлопчатобумажная ткань из отбеленной скрученной пряжи с текстильным орнаментом в виде мелких клеток;

— нансук — тонкая хлопчатобумажная белая ткань для дешевого белья, мелких деталей женского туалета;

— тартлан — тонкая хлопчатобумажная ткань с матовым блеском, окрашенная или с набивным рисунком для пошива платьев.

МУАР — шелковая ткань подвергнутая обработке специальными валиками-прессами — каландрами, после чего на поверхности ткани остаются волнистые разводы. Применялась для изготовления нарядной одежды.

ОРГАНДИ — очень тонкая прозрачная матовая шелковая или хлопчатобумажная ткань. Применялась для отделки платьев, изготовления воротничков и жабо.

ПАРЧА — дорогая и нарядная шелковая ткань с вплетенными нитями золота или серебра. Известна в России со времен Средневековья. Название происходит от персидского слова parche — материя.

Самым дорогим сортом парчи был АКСАМИТ — ткань с ворсом, образованным петлями золотых или серебряных нитей, покрытая растительным или «звериным» узором, привозилась на Русь из Византии, использовалась для нужд царского двора и высшего духовенства.

ПЕРКАЛЬ — тонкая хлопчатобумажная техническая ткань из некрученой пряжи, применялась для летних платьев и блузок.

ПЛИС — хлопчатобумажная ткань с ворсом, дешевая замена бархата. Использовалась для недорогой верхней одежды и обуви.

ПОПЛИН — хлопчатобумажная или шелковая ткань, имеющая поперечные рубчики. Использовалась для шитья блузок, нарядных платьев.

РАФИЯ — ткань из пальмового волокна, использовалась для изготовления корсетов.

РЕПС — хлопчатобумажная или шелковая ткань, изготовленная из толстых нитей утка и тонких — основы, в результате чего лицевая сторона и изнанка ее покрыты рубчиками.

САРЖА — хлопчатобумажная ткань с наклонными рубчиками на лицевой поверхности. Название происходит от латинского sericus — шелковый.

САТИН — хлопчатобумажная ткань с гладкой блестящей лицевой поверхностью. Применялась для шитья легких платьев, блузок, белья.

СУКНО — шерстяная или хлопчатобумажная плотная ткань, часто с ворсом. Применялась для шитья верхней одежды.

ТАФТА — ткань глянцевая, плотная, жесткая, одноцветная или двуцветная (из нитей основы и утка разных цветов), ткань из очень туго скрученных нитей.

ТВИД — плотная шерстяная ткань для верхней одежды.

ТИБЕ — вид шерстяной ткани.

ТИК — плотная льняная или хлопчатобумажная ткань с рисунком в виде продольных полос.

ФАЙ — шелковая ткань репсового переплетения, изготовленная из сравнительно тонких нитей основы и более толстого утка.

ФЛАНЕЛЬ — мягкая хлопчатобумажная или шерстяная ткань с двусторонним начесом.

ШОТЛАНДКА — хлопчатобумажная, шерстяная или шелковая ткань с рисунком в клетку.

ТРУВИЛЬ- плотная хлопковая ткань с рельефным рисунком в рубчик, выпускается преимущественно гладкоокрашенной
Из нее шили нижние юбки, хорошо держащие форму или небыкновенной красоты детские летние пальто, украшенные вышивкой. Они встречаются в продаже, в виду своей износоустойчивости.

Подозреваю, что это далеко не все разновидности.
Поэтому приглашаю всех желающих поучавствовать.

Фото ткани и название пожалуйста пишите.
Если Вы напишите происхождение, еще лучше!


Антикварную куклу купить можно в нашем Шопике

Из какой ткани Вы хотите платье для куклы?

История женского нижнего белья

История женского нижнего белья

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ЖЕНСКОГО БЕЛЬЯ

Тим Ламберт

Раннее женское белье

Древнегреческие женщины носили бюстгальтер, называемый аподесме. И римские мужчины, и женщины носили набедренную повязку или шорты, называемые subligaculum. Женщины также носили тканевую или кожаную повязку на груди, называемую строфием или мамиларе.

После падения Рима женщины обычно не носили трусики до 19 века.Единственным нижним бельем для них была длинная льняная одежда, называемая сорочкой, халатом или сорочкой, которую они носили под платьем. С 16 века женщины носили корсеты из китового уса. Также в конце 16 века женщины начали носить каркас из проволоки или китового уса, называемый фартингейл. Чуть позже некоторые женщины носили на талии булочку, называемую «бум-ролл», чтобы удерживать платье.

С конца 16 века женщины носили юбки, похожие на одежду, называемую нижними юбками, которые иногда вышивали.(Нижняя юбка изначально была мелким пальто, коротким пальто, которое носили мужчины, но женщины заимствовали этот термин).

Женское нижнее белье XIX века

Слово «ящики» было изобретено, потому что было натянуто нижнее белье. Слово «трусики» происходит из романа «История Нью-Йорка» Дидриха Никербокера, предположительно голландца, живущего в Нью-Йорке (на самом деле его написал Вашингтон Ирвинг). В Великобритании на иллюстрациях к книге изображен голландец, одетый в длинную свободную одежду на нижней части тела.Когда мужчины носили свободные брюки для занятий спортом, их иногда называли трусиками. Однако вскоре и женское нижнее белье стали называть трусиками. В конце 19 века слово было сокращено до трусиков.

В США женское нижнее белье называется трусиками, которое происходит от штанов. Однако слово «трусики» никогда не использовалось в Великобритании.

В начале XIX века женщины все еще носили под платьем длинную ночнушку, но теперь ее называли сорочкой, а не сменой.Однако примерно после 1800 года они также носили ящики. Иногда они доходили до колен, а иногда это были более длинные одежды с оборками внизу, называемые панталетами. Однако во второй половине XIX века панталетки носили только девушки, а не женщины.

Сегодня мы еще говорим о трусиках или трусиках. Это потому, что в начале 19 века женское нижнее белье состояло из двух отдельных ножек, соединенных на талии. Они действительно были «парой».

Сначала женские ящики обычно были очень простыми, но в конце 19 века их украшали кружевами и лентами.Зимой женщины часто носили шерстяные трусики и шерстяные жилеты. В 1860-х годах некоторые женщины начали носить цветные нижние юбки и панталоны, хотя белый цвет оставался очень распространенным явлением.

Жизнь в XIX веке

В XIX веке женское нижнее белье иногда называли шароварами. Элизабет Миллер изобрела свободные брюки для женщин. Амелия Блумер продвигала идею с 1849 года, и они стали известны как шаровары. Со временем нижнее белье стало известно как шаровары.

Женское нижнее белье 20 века

В XIX веке женское нижнее белье обычно было расстегнуто между ног, но в XX веке его заменили закрытые трусики.В 1910 году чулки и трусики впервые стали шить из искусственного шелка (сначала искусственный шелк). Нейлон был изобретен Уоллесом Карозерсом в 1935 году. Первые нейлоновые чулки были проданы в 1939 году. Более поздние трусики также были сделаны из нейлона.

Тем временем в 1913 году Мэри Фелпс Джейкоб изобрела современный бюстгальтер. Она использовала два носовых платка, соединенных лентой. Wonderbra была изобретена в 1963 году.

В 19 веке трусики доходили до колен. В 20-е годы они стали короче.Они заканчивались выше колена. К 1940-м и 1950-м годам многие женщины носили трусы. Короче трусики стали еще в 1970-е годы. Стринги были представлены в США в 1981 году. В 1990-х они стали обычным явлением.

Между тем в 1949 году американская теннисистка по имени Гертруда Моран или Гасси Моран (1923-2013) произвела фурор, когда появилась на Уимблдоне в трусиках с рюшами. Ее звали Великолепная Гасси, и это было очень дерзко в 1949 году!

Женщины носили чулки веками, но колготки (колготки) были представлены Алленом Гантом в 1959 году.Между тем в конце 20 века женское нижнее белье стало более простым, а корсеты и нижние юбки стали все реже и реже.

Наконец, наше слово «нижнее белье» происходит от французского слова «лен» — lin. Нижнее белье — это вещи из льна.

Хронология нижнего белья

Краткая история женской одежды

Краткая история прав женщин

Краткая история образования женщин

Краткая история косметики

Дом

Последняя редакция 2020 г.

Гендерные роли женщин в XIX веке

Автором некоторых сообщений блога «Заглянуть в стеки» являются студенты CSUN, которые работают в специальных коллекциях и архивах.Сообщение на этой неделе написал Уилл Вайс, помощник студента в Международном архиве гитарных исследований. Уилл — старший специалист по игре на гитаре.

Девятнадцатый век часто вызывает цветочные образы романтизма и богато украшенную архитектуру. По сегодняшним меркам это также можно рассматривать как эпоху угнетения для женщин, особенно в отношении общества, брака и домашнего хозяйства. Коллекция Верна и Бонни Буллоу о сексе и гендере охватывает множество тем, включая контроль над рождаемостью, аборты, гомосексуализм, кроссдрессинг, половое воспитание и проституцию, и включает многочисленные работы, демонстрирующие популярное общественное мнение и более подрывные, революционные идеи о подходящих ролях для женщин во время 19 век.

Мэри Вирджиния Терхьюн, известная своим читателям как Мэрион Харланд, была американским романистом. Мать троих детей, Терхун писала о домашних обязанностях женщин, включая этикет, приготовление пищи и важность ведения домашнего хозяйства. В этих произведениях она подробно рассматривает угнетение женщин и способы, которыми общественное мнение допускает это. В одной из своих первых книг о женщине в домашнем хозяйстве, Eve’s Daughters , Терхуне исследует ценность женщин в глазах общественности, когда она пишет, что для утонченного мужчины женщины «… ценятся в зависимости от того, насколько жестко она их использует. выдержит.«Она продолжает писать, что богатых женщин следует«… хранить в шкафу с окнами… »Эти мнения отражают суровые перспективы того времени: жены и матери работали без устали, не признавая, отчасти потому, что от них этого ждали.

Доктор Юджин Беклар был французским физиологом, опубликовавшим руководства для одиноких и молодоженов, предназначенные для устранения путаницы и осложнений при зачатии и других болезней, от которых страдала викторианская молодежь. В отличие от работ Терхьюна, д-р.Беклард использует изрядную дозу псевдонауки, чтобы объяснить различные аспекты репродуктивной биологии и человеческого тела. В своей книге « The Marriage Guide » он заявляет, что «[c] оплодотворение не может произойти при чувстве ужаса или отвращения. Следовательно, ни одна женщина никогда не забеременела в результате изнасилования, совершенного против нее». Его идеалы в отношении женщин еще более поразительны, чем его медицинские открытия. Короче говоря, доктор Беклард говорит, что конечная цель жизни каждой женщины — выйти замуж.Его мнение во многом отражает общественное мнение и, вероятно, нашло большой отклик у современных читателей.

Женщины в эссе XIX века

В девятнадцатом веке женщины считались хранительницами домашнего очага, не способными работать в обществе с мужчинами. Мужчины унижали и унижали их, считая, что они почти ничего не стоят, а только достойны рождения детей. Это излишнее мужское доминирование приводит к тому, что многие женщины чувствуют себя пойманными в ловушку собственного дома, неспособными сбежать из заключения, наложенного на них их мужьями.Освещение этих границ было замечено Шарлоттой Перкинс Гилман, писательницей-феминисткой девятнадцатого века, в ее рассказе «Желтые обои». В этой истории Гилман изображает себя женщиной, страдающей послеродовой депрессией. Женщина заперта вдали от общества в замкнутой комнате только для того, чтобы свести себя с ума. Автор использует этого безымянного рассказчика в попытках добиться своей позиции в борьбе с гендерными проблемами и сломать барьеры мужского доминирования.На всем протяжении «Желтых обоев» Гилман предлагает читателю подвергнуть сомнению феминистские позиции и гендерные границы XIX века, используя определенные символы гендерного пространства, но также использует эти приемы, чтобы позволить читателю познакомиться с фактами жизни, с которыми женщины столкнулись в это время. время.
У женщин XIX века было много причин для возмущения. Они были лишены многих прав человека и мало получали взамен за их вклад в общество.Они работали в основном по дому, заботясь о семье, пока их мужья были на работе. Считалось, что женщины не могут выполнять задания на рабочем месте и не могут сделать свою карьеру. Автор осознает эти трудности и связывает их с ситуацией в рассказе. Гилман пишет чрезвычайно структурно: зрительные чувства читателя захватываются письменным текстом и делают вывод, что рассказчик становится все более безумным. Она делает это, сначала позволяя читателю познакомиться с безымянной женщиной.Как улица …

«Журнал Петерсона» и женские периодические издания XIX века — Wylie House News and Notes

Сборник 1881 года журнала Peterson’s Magazine

Недавно подаренный музею Уайли Хаус, сборник 1881 года выпуска Peterson’s Magazine позволяет нам заглянуть в письменные столы и гардеробы женщин 19 века. В красиво переплетенной книге представлены все номера журнала за 1881 год.Первоначально изданный как Ladies ’National Magazine в 1842 году партнерами Saturday Evening Post , Чарльзом Джейкобсом Петерсоном и Джорджем Рексом Грэмом, журнал стал более дешевой альтернативой на чрезвычайно популярном рынке женских журналов. Публикация продолжалась под названием Peterson’s Ladies ‘National Magazine, , а затем просто Peterson’s Magazine , до 1892 года. С акцентом на бытовую и потребительскую жизнь белых женщин среднего класса, страницы Peterson’s были посвящены моде, узорам вышивки , ноты, гравюры, стихи, рассказы, сериализованные художественные произведения, рецепты, средства правовой защиты, советы по ведению домашнего хозяйства, головоломки и многое другое.В то время как содержание женского журнала подчеркивало, что роль женщины сосредоточена на ее семье, как жены, матери и хранительницы домашнего хозяйства, публикация Peterson’s и других женских журналов открыла для женщин-писателей профессиональные возможности вне дома. и редакторы. В этом смысле недавно приобретенный артефакт Wylie House не только дает представление об исторической моде и художественной литературе, но также отражает сложный опыт и ожидания женщин 19 и годов.

Французская модная пластина представлена ​​в «Peterson’s Magazine»

. Растущая популярность женских журналов на протяжении 1800-х годов, а также периодических изданий в целом развивались одновременно с зарождающейся культурой массового потребления, а также быстро развивающимися технологиями печати и расширением услуг Федеральное почтовое отделение. Издание и тираж журналов, особенно во второй половине 1880-х и 1890-х годах, стали менее дорогими и более доступными. Модель Peterson от Wylie House предшествовала многим из этих достижений, включая снижение почтовых расходов для почтовых отправлений второго класса (1885 г.), изобретение линотипической машины (1884 г.), фотогравюры (1886 г.), монотипии (1886 г.), фотопленки (1888 г.), больших размеров. масштабная цветная печать (1893 г.) и бесплатная доставка почтой в сельской местности (1897 г.).

Иллюстрация машины линотипа Иллюстрация машины монотипии

Благодаря этим достижениям к началу 20 века в обращении были выпущены тысячи журнальных публикаций. По мере расширения круговорота женских журналов увеличивались доходы от рекламы и маркетинговые стратегии. Эти стратегии, ориентированные на средний класс, домашнюю женщину, признали ее основным покупателем предметов домашнего обихода. В музее Петерсона примеров публикаций, посвященных одежде, косметике и предметам домашнего обихода, демонстрируют это возникающее изменение в содержании.В конце каждого ежемесячного выпуска раздел был посвящен контактной информации агента по закупкам журнала, чтобы женщины-читательницы могли присылать выкройки, представленные в разделах о моде, или различные другие товары, представленные в разделах домашнего хозяйства. Каждый месяц новые советы по моде и иллюстрации платьев, пальто и аксессуаров украшали страницы Peterson . По мере роста популярности модных журналов, бумажных выкроек и домашнего шитья, постоянный поток новых стилей и модных силуэтов ускорялся.Как и сегодня, постоянный поток новой модной одежды побуждал женщин регулярно переосмысливать свой гардероб и заново открывать кошельки. Таким образом, товары продаются для женщин

Женские головные уборы 18-го века

Женские головные уборы 18-го века

 

Самым важным женским головным убором XVIII века была шапка. Это носили женщины всех классов и станций почти все время, кроме официальные вечерние мероприятия, такие как опера или балы.К сожалению, исходники на шапках относительно редки: сохранилось не так много экземпляров, и на фотографиях вы обычно либо видеть человека спереди, либо слишком мал, чтобы разглядеть детали. Одна вещь точно: Мало разрезать круг, собрать его вокруг и, может быть, прикрепить рюшу. Этот вид кепки, известный реконструкторам как кепка ужасающей мафии, скорее всего ошибается.

Цвет и материал

Время от времени возникают дискуссии о том, могут ли бейсболки быть другого цвета. чем белые, и можно ли их вышивать.Мой ответ: да и нет. Белый безопасно. Другие цвета и вышивка пока только появлялись в контексте сельских женщин и женщин из среднего класса в некоторых регионах Европы, например Южный Германия (см. Расшитую золотом шапку справа). В случае с шоколадом Лиотара Девушка, чья кепка кажется розовой, теории простираются от крышки к эхо красочных региональных шапок.

Давай придерживаться с бесспорным белым, затем. Самый лучший и самый распространенный материал был тонкий отбеленный лен, но хлопок (т.е. батист) также упоминается как ранний как 1715 ( Frauenzimmer-Lexicon ). Рюши по краю сделаны из дамской ткани, как шапка, из еще более тонкой ткани или из кружева. Иногда даже вся шапка была бы кружевной, но это, конечно, нельзя повторить сегодня, если только вы не демон-бобин, имеющий доступ к льняной нити толщиной с волос.

Форма, узор и конструкция

Существует так много разновидностей, что однажды можно было бы заполнить книгу, если бы было больше достоверная информация по каждому из них.К сожалению, вы часто видите каждый стиль только на одной картинке, только на одной фарфоровой статуэтке и все. Тем не мение, Можно выделить три основных стиля:

  • Тип 1: Состоит из полукруглой основной части и полосы, т.е. менее продолговатая часть от уха до уха, возможно также рябь. Шапки дормез к этой группе относятся 1760-70-е годы, а также фонтанги (ок. 1685-1715 гг.) и баварский Ригельхаубе.

  • Тип 2: шапки без ленты, но с рюшами и обычно зазубринами (продолжение оборки, которое либо свисает, либо заколачивается).Популярный со всеми слоями общества около 1730-1770 гг., особенно во Франции.

  • Тип 3: Бейсболки (боюсь, у меня есть только одна маленькая картинка). Oни прикреплены к прическе и настолько малы, что их почти не видно с фронт.

Типы 1, 2 и 3 связаны друг с другом, как пляжное платье с купальником. к бикини, и я не имею в виду расход ткани (хотя тоже есть) но для кажущейся порядочности.Чем меньше кепка, тем резвее или это легкомысленно. Поскольку высший класс мог позволить себе быть легкомысленным, пока нижние чины придавали большее значение порядочности или хотя бы фасаду из них нижние ряды имели тенденцию к более крупным крышкам типа 1 (например, рис. 3, рыночный продавец) или тип 2 (например, рис. 5, кухонная горничная), как и женщины «определенный возраст».

Я не могу и не буду предлагать реальный образец, а скорее объясню принцип. Все очень просто.

Колпачки, предназначенные для закрытия головы, почти обязательно должны быть типа 1. Тип 2 больше сидит на макушке и затылке; тип 3 не покрыть вообще много.

Основная часть имеет форму полукруга или полуовала. Может стать уже ближе к низу, как овал, отрезанный не совсем наполовину. Это собирается немного или мелко складывается по изогнутой стороне. Группа разрезается дважды на столько шириной, сколько нужно, затем сложить пополам вдоль, l и края повернуть против друг друга.Собранный край основной части затем помещается между этими края. Поэтому основная часть должна быть, по крайней мере, достаточно большой, чтобы легко закрывает затылок, остальное — повязка. Я бы предложил ширину 25-30 см и высотой 20-25 см. Край достаточно длинный, чтобы идти от уха до уха и от 4 до 15 см шириной (в сложенном виде), в зависимости от того, насколько головы он должен покрывать. Ремешок может быть длиннее, поэтому он свисает вниз или может быть прикреплен.Я видел примеры закрепленных полос, которые достигли почти до противоположного уха. В любом случае должна быть возможность соберите основную часть так, чтобы ее собранный край продолжался от уха до уха, то есть до минимальной длины ленты. Вы можете прикрепить оборку к передний край полосы. Если вы разрежете ремешок на две части, а не будете складывать это, оборку можно собирать или складывать и размещать между двумя слоями как и основная часть.

В случае типа 2 оборка заменяет тесьму. Если основная часть останется без изменений, это означает, что колпачок меньше колпачка типа 1 на ширину группы. Если это не так, необходимо увеличить основную часть. В основная часть снова собрана, а оборка либо присборена, либо плиссирована гораздо больше. Рюшу можно сложить пополам, чтобы основная часть можно разместить между слоями, как в случае типа 1, но это сделало бы сборка / складывание несколько затруднено.Рюши намного длиннее края основной части, даже после складывания, так что она свисает с обеих сторон как barbes (французское, от итальянского barba = борода), как показано на фото 4 и 6 типа 2 выше. На фото 2 и 3 они заколоты. Рис 1 показывает форма основной части и рюшами довольно красиво. Я бы предложил взъерошить 50-70 см в длину, плюс 30-50 см на каждую штангу .

Прямая кромка основной части дважды повернута, образуя туннель.Стрелка лента прикреплена к каждому концу туннеля и продета через него. Так что туннель должен быть достаточно широким, чтобы вместить две ленты. Когда шапка надета, потяните за ленты так, чтобы прямой край стал собранным (таким образом основная часть более округлая, переходящая в форму головы) и вокруг головы, завязав их бантом на лбу. Есть такие шапки, где нет такой ленты видна, а скорее декоративная лента — возможно, ленты выходят из туннеля на полпути и привязаны там, я не знаю.

Тип 3, наконец, очень трудно исследовать, поскольку он настолько мал, что едва ли видно на портретах. На немногих картинах, изображающих его сбоку или сзади, можно увидеть только небольшую кучку кружева. Лучший и единственный пригодный для использования источник — это картина, на которой фабрикант посещает покупателя, приписываемый Буше, и говорит быть в коллекции Уоллеса в Лондоне, хотя я не помню, чтобы видел это там. Если вы когда-нибудь попадете туда и найдете картину, пожалуйста, сделайте снимок, купите открытку и / или сделайте набросок, если можете! Буду очень признателен, если вы поделился им со мной.В любом случае, маленькая картинка типа 3 выше — лучшая деталь. этой картины я смог найти. Мы видим треугольник со скругленными углами, немного закруглен, чтобы повторять форму черепа. Так что, очевидно, это нужно сделать из чего-то жесткого, может быть, картона или пряжи, и определенной формы. Не было размещено поверх шиньона, иначе он должен был бы быть более округлым. Кружево выглядывает с каждого края. Наверное, фабрикант просто устроил кружево, а может, ленты поверх фигурного куска картона или бахромы, вот и все тип 3 состоит из.

Крепление

Я не знаю современных цитат на эту тему, поэтому могу только строить догадки. Большой колпачки, закрывающие голову, вероятно, не требуют специального способа крепления, кроме при сильном ветре. Тип 1 и некоторые разновидности типа 2 имеют вышеупомянутые ленты, чтобы закрепить их. Если крышка относительно небольшая, как на рис. 2 из тип 2, этих лент будет недостаточно, чтобы удерживать колпачок на месте. Только булавки поможет. Это может означать прокалывание ткани, что не исчезнет при следующем нанесении, в зависимости от размера отверстий.Избежать это, вы можете подумать о том, чтобы прикрепить маленькие петли по краю под рюшами, продеть через вилку шпильки.

Головные уборы

Шляпы также носили, но не так часто, как кепки. На самом деле шляпы носили поверх кепки большую часть века (до 1780-х годов), и все это время свидетельствовал только один тип: бержер. Другие типы шляп (например, Элизабет Обербюхлер) были региональными деликатесами.

     Содержание, макет и изображения этой страницы 
    и любой подстраницы доменов marquise.de, contouche.de, lumieres.de, manteau.de и costumebase.org являются собственностью (c) 1997-2019 Алексы Бендер. Все права зарезервированный. См. Страницу авторских прав.


    Это произведение находится под лицензией Creative Commons License.

    Четверг, 25 июля 2013 г. 22:17:58 MEST

    Категория: Портреты женщин XIX века — Wikimedia Commons

    Медиа в категории «Женские портреты XIX века»

    Следующие 167 файлов находятся в текущей категории.

    • 019 Bäuerinnen aus dem Ausseer Land — 1880.jpg 1440 × 2322; 1 МБ
    • 1 9 тарелочный амбротип молодой женщины, c1860-е — 1870-е гг. (6262178861) .jpg 1825 × 1975; 982 КБ
    • Графиня Вилен XIIII JLDavid.jpg 4540 × 6000; 9,52 МБ
    • Duttenhofer, Luise, Selbstporträt, Bleistiftzeichnung auf Elfenbein.jpg 798 × 1028; 309 КБ
    • Алтье Маатуис (1790-1835).jpg 563 × 719; 32 КБ
    • Авраам Линкольн и сражения Гражданской войны (1887 г.) (14576199399) .jpg 1590 × 1792; 987 КБ
    • Affiche gomien.jpg 461 × 676; 294 КБ
    • Александр-Юлиус-Klünder.jpg 472 × 600; 144 КБ
    • Аманда Дейо.png 310 × 341; 76 КБ
    • AMANDA LOUISE RUTER DUFOUR.jpg 413 × 582; 32 КБ
    • Аманда Луиза Рутер Дюфур.PNG 323 × 452; 111 КБ
    • Анна Августа Труитт.png 290 × 408; 137 КБ
    • Анна Форстенхайм.jpg 303 × 384; 25 КБ
    • Анна Ховард Шоу.png 142 × 175; 30 КБ
    • Энни Скраттон Хаф.png 315 × 400; 96 КБ
    • ЭННИ ШЕРВУД ХОУКС Женщина века (страница 375) .jpg 759 × 1051; 166 КБ
    • Энни Виттенмайер.png 424 × 526; 235 КБ
    • Август Клемме Портрет фрау Генриетты фон Селслик.jpg 600 × 840; 114 КБ
    • Августа Купер Бристоль.png 235 × 288; 67 КБ
    • Августа Джейн Эванс (1894) .png 173 × 281; 62 КБ
    • AugustaCooperBristol.png 254 × 274; 60 КБ
    • Берта М. Уилсон.png 274 × 302; 81 КБ
    • Bildnis einer Dame mit Locken (England 19 Jh) .jpg 3213 × 3988; 2,22 МБ
    • Brunswick Teréz.jpg 507 × 566; 175 КБ
    • Каллирро Паррен.PNG 132 × 166; 24 КБ
    • Кэролайн Браун Буэлл.png 388 × 472; 307 КБ
    • Кэролайн М. Северанс.png 286 × 407; 115 КБ
    • Селия Такстер (1889) .png 460 × 496; 563 КБ
    • Клара А. Суэйн, доктор медицины (около 1881 г.) .png 295 × 325; 158 КБ
    • Клара Френч.jpg 330 × 433; 26 КБ
    • Клара Лукас Бальфур.png 340 × 405; 135 КБ
    • Портрет Дагмар Валле-Хансен (5776005908).jpg 2765 × 4461; 914 КБ
    • Damporträtt. Porträtt av okänd sittande kvinna. Рукавица на 1800 талетов — Nordiska Museet — NMA.0052391 1.jpg 1195 × 1500; 218 КБ
    • Дельфина Потоцкая-.jpg 542 × 700; 55 КБ
    • Die schöne Münchnerin.jpg 1255 × 1627; 1,49 МБ
    • Эдгар Дега Портрет мадам Фонтен.jpg 2383 × 3381; 2,41 МБ
    • Эдвард Дженнис Фэншоу, Сьюзан Янг, единственная выжившая таитянская женщина, Питкэрн (остров), август 1849 года.jpg 805 × 1280; 995 КБ
    • Эффи Питбладо (1894) .png 295 × 358; 84 КБ
    • Элиа Гуд Байингтон (1890) .png 230 × 303; 46 КБ
    • Элизабетта в Бавьере — 1890.jpeg 508 × 719; 62 КБ
    • Элизабет Беррилл Кертис.png 420 × 439; 247 КБ
    • ЭЛИЗАБЕТ ОТИС ДЭННЕЛЛИ.jpg 415 × 582; 24 КБ
    • Элизабет Отис Dannelly.png 236 × 358; 114 КБ
    • Элизабет Уитфилд Крум.PNG 378 × 396; 200 КБ
    • Элизабет Уильямс Чампни (1890) .png 210 × 266; 63 КБ
    • Эллен Луиза Деморест.png 246 × 279; 53 КБ
    • ELNORA MONROE BABCOCK.jpg 413 × 578; 19 КБ
    • Эмили Пфайффер.png 459 × 506; 416 КБ
    • Эмма А. Кранмер (1895) .png 286 × 414; 122 КБ
    • ЭММА А. КРАНМЕР.jpg 414 × 574; 22 КБ
    • ЭММА Б.ALRICH.jpg 405 × 577; 20 КБ
    • Эмма Элиза Бауэрс.png 208 × 248; 57 КБ
    • Эмма Л. Шоу.png 249 × 301; 77 КБ
    • Эмма Натт около 1878-1900.jpg 183 × 187; 7 КБ
    • Emmalazarusengraving.jpg 1558 × 2180; 2,68 МБ
    • Эммелин Уэллс.png 159 × 197; 33 КБ
    • Эрнест Слингенейер — Портрет женщины.jpg 1786 × 2326; 158 КБ
    • Эрвин Спектер — Die Schwestern des Künstlers (1825).jpg 1683 × 1763; 1,77 МБ
    • Эстель М. Х. Меррил (1898) .png 102 × 139; 29 КБ
    • EstherPugh.png 351 × 379; 125 КБ
    • Этлин Т. Клаф.png 180 × 241; 51 КБ
    • Юнис Уайт Бичер.png 191 × 207; 33 КБ
    • Завоевание Флэшмена.png 1198 × 448; 1,22 МБ
    • Флоренс Фенвик Миллер.png 234 × 293; 64 КБ
    • Фонтана — Портрет дамы.jpg 750 × 1159; 351 КБ
    • Джорджина Фрейзер Ньюхолл (1895) .png 248 × 382; 118 КБ
    • Glaspalast München 1899 085.jpg 2850 × 4244; 2,96 МБ
    • Glaspalast München 1900 008.jpg 4544 × 3062; 1,18 МБ
    • Грейс Гринвуд (1889) .png 452 × 500; 275 КБ
    • Грейс Гринвуд (миссис Липпинкотт) .png 193 × 218; 34 КБ
    • Харриет Гулд Роу.PNG 159 × 211; 38 КБ
    • Гарриет П. Споффорд (1889) .png 412 × 454; 451 КБ
    • Хелен Кэмпбелл, 1899.png 142 × 177; 27 КБ
    • Хелен Кэмпбелл.png 162 × 175; 32 КБ
    • Хелен Сесилия Кларк Льюис.png 281 × 336; 96 КБ
    • Хелен С. Кэмпбелл из сериала «Американские женщины», 1897.jpg 355 × 463; 55 КБ
    • Hulda lundin.png 117 × 134; 8 КБ
    • Hummelauer Litho.jpg 1162 × 1744; 275 КБ
    • Изабелла Гёсс Litho.jpg 1148 × 1734; 355 КБ
    • IsabellaFyvieMayo.

Похожие записи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *