Хайдер акерманн: Хайдер Акерманн: стиль и образы дизайнера на фото

Хайдер Акерманн: стиль и образы дизайнера на фото

История про сапожника без сапог очень распространена среди дизайнеров. Представьте, что вам нужно создавать в среднем от четырех до восьми коллекций в год, проводить показы, постоянно говорить и думать о тканях, крое, фасонах и деталях, устраивать примерки и просто бесконечно видеть и трогать вещи. Немудрено, что в таких условиях одежда для многих дизайнеров становится исключительно рабочим инструментом, а в жизни не остается сил ни на что, кроме черных джинсов и футболки. Даже ходячее воплощение элегантности Том Форд признается, что занашивает костюмы до неприличного состояния просто потому, что поход в магазин для него так же мучителен, как визит к стоматологу.

К счастью, в любом правиле есть исключения. И мы сейчас не про Алессандро Микеле или Вирджила Абло, которые с ног до головы облачаются в свои творения, – все это чересчур сильно отдает желанием заработать статус инфлюенсера (и в конечном счете получше продать коллекцию). Зато такого не скажешь про Хайдера Акерманна – основателя и бессменного руководителя марки Haider Ackermann, бывшего креативного директора Berluti и несостоявшегося главы Maison Margiela (по словам самого Акерманна, он отверг это предложение).

Творения Хайдера могут быть знакомы вам по образам Тимоти Шаламе: во времена промотура «Зови меня своим именем» актер щеголял в Beruti чаще, чем Канье Уэст – в Yeezy. Ну а если вы обращаете внимание и на женские образы, то, вероятно, слышали про творческий союз Хайдера Акерманна и Тильды Суинтон – кажется, в мире нет такой силы, которая могла бы поколебать преданность последней вещам Haider Ackermann. Но кто бы мог подумать, что Акерманн и сам умеет не только одевать, но и одеваться. Рассказываем, из чего состоит стиль Хайдера Акерманна – начиная от усов и заканчивая носками.

Одежда

Хайдер Акерманн так и не закончил учиться в Антверпенской академии искусств. Спустя много лет, когда стало окончательно ясно, что отсутствие высшего образования не стало препятствием на пути к успеху, издание Business of Fashion выбрало весьма изящную формулировку для описания академических неудач дизайнера. «Как истинный перфекционист, Акерманн просто не мог сдать работу, которая была неидеальна». И несмотря на комичность заявления, это чистая правда.

Тяга к перфекционизму прослеживается и в стиле Хайдера, на первый взгляд, хаотичном и неоднородном. Акерманн любит проверенные сочетания (двубортный костюм и высокие ботинки, полосатые брюки и полосатые же носки), а еще много лет остается приверженцем одного и того же приема – приподнятого воротника пиджака, пальто или куртки. Чем не стремление к упорядоченности? Но еще больше нам импонирует осознанное потребление: не в пример героям стритстайла, Акерманн не стесняется появиться на двух разных мероприятиях в одном и том же. И выглядит при этом каждый раз по-новому.

Аксессуары

Отточенный, слегка прищуренный взгляд, который, уверены, способен покорять сердца, Хайдер Акерманн всегда прячет за очками. Варианта здесь всего два: или маленькие, почти игрушечные очки в тонкой оправе, или классические вайфареры с полупрозрачными линзами. Первые придают Акерманну сосредоточенный вид университетского профессора – слегка озабоченного насущными делами, но в целом довольно рассеянного и погруженного в думы о великом. А вторые просто добавляют +50 к крутости – и неважно, зеленые у них линзы или фиолетовые.

Если без очков дизайнер в принципе не появляется на людях, то шелковый шарф или вязаная шапочка в его образах возникают нерегулярно. Пожалуй, только когда надо добавить акцентов – все-таки излишней тягой к минимализму Акерманн не страдает.

Уход за собой

Акерманну не сразу удалось приручить буйную шевелюру, поэтому с фотографий прошлых лет на нас смотрит то колумбийская версия молодого Цоя, то кудрявый мужчина, близкий по уровню косматости к Николя Лефевру. Зато сейчас не прическа повелевает Хайдером Акерманном, а наоборот. И уж тем более дизайнер не дает спуску своим усам, которым суждено стать легендарными – такой ювелирной точности можно только позавидовать. Чтобы воспроизвести нечто подобное на своем лице, вам потребуется не только триммер, бритва и вагон средств по уходу, но и значительный запас терпения – и перфекционизм уровня Хайдера Акерманна, конечно.

Вероятно, вам также будет интересно:

6 советов по вашему летнему гардеробу

Показ Gucci Resort 2020 – торжество 1970-х в Древнем Риме

Неужели теперь все хотят одеваться как французы?

Фото: Getty Images

Часто проверяете почту? Пусть там будет что-то интересное от нас.

Хайдер Акерманн: биография дизайнера и фото модели Элизы Седнауи | VOGUE

Он говорит тихо, почти шепотом, а глаза светятся счастьем. В жизни Хайдера Акерманна — светлая полоса. «Удивительный период! Хотя чувство тревоги до сих пор меня не оставляет». Ему сорок, и уже десять лет у него есть собственный бренд. Но только год назад, после показа коллекции Haider Ackermann весна–лето 2011, Карл Лагерфельд отчеканил: «В данный момент я вижу только одного человека, который мог бы стать моим преемником в Chanel, — это Хайдер Акерманн».

С тех пор он тот, при упоминании имени которого сердце моды начинает биться чаще. Поговаривают, что к нему присматриваются в Dior и Givenchy. Сидя напротив меня в очках в круглой оправе а-ля Джон Леннон и в ореоле мускусного аромата Poivre Samarcande от Hermès, Хайдер не подтверждает, но и не опровергает эту информацию: «Я уже отказался от многих предложений, в том числе Дома Martin Margiela. Я четко знаю, что мне надо — это Haute Couture. Я уже вижу место, прически, моделей… Европейское благородство с восточными мотивами на манер Кристиана Лакруа».

На Элизе Седнауи: шелковое платье, кожаный ремень, туфли из кожи крокодила, все Haider Ackermann.

Акерманн родился в столице Колумбии Боготе. В девятимесячном возрасте его усыновила пара французских картографов, и до двенадцати лет он ездил с ними в экспедиции по Магрибу. Кочевое детство среди алжирских пустынь и эфиопских саванн определило дальнейшую траекторию его пути визионера и романтика. Тогда же родился и его идеал женщины — экзотичной, любящей риск попутчицы, появляющейся неизвестно откуда и идущей неизвестно куда.

Его муза и ближайшая подруга, итало-фран­цуз­ская модель и актриса Элиза Седнауи как раз такая. Когда Хайдер при встрече в Нью-Йорке сказал ей, что будет сниматься для русского Vogue, она сорвалась в Париж, чтобы выступить моделью. Тем более что Акерманн великодушно по­обещал ей подарить все, что она выберет. Эли­за останавливается на пижамных брюках и объемном сером топе. «Ты пытаешься нас, девушек, одеть так, как одеваешься сам». Хайдер смеется.

Кашемировый свитер, шелковая юбка, расшитая блестками, Haider Ackermann.

Любимчиком фэшн-посвященных еще до прошлогоднего триумфа Акерманна сделали вещи чувственные и удобные. Кожаные легинсы, замшевые куртки и шелковые платья сидят как вторая кожа, акцентируют талию, у них глубокие вырезы и высокие разрезы. Но при этом постороннему глазу никогда не открываются ни грудь, ни бедра. Как будто цитируя другого очарованного Африкой гения — декадента Луи-Фердинанда Селина, автора романа «Путешествие на край ночи», — Акерманн оголяет небанальное. Например, плечи или часть спины.

Акерманновский крой — отдельная история. За него дизайнера причисляют к сонму авангардистов, к тому же и альма-матер у него — антверпенская Академия изящных искусств, дипломы которой есть у Анн Демельмейстер и Дриса ван Нотена (Акерманн ее так и не закончил). Но у Хайдера асимметрия, диспропорциональность, хаотичные драпировки не служат концептуализму, а отсылают к романтизму середины XX века.

Бархатный жакет, атласная пижама, кашемировый шарф, Haider Ackermann.

В новой осенне-зимней коллекции Акерманн снова продемонстрировал свой талант эквилибриста кроя. Пальто из шелка и кожи выглядели как смокинги, но со средневекового вида шлейфами. Гигантские рукава кожаных курток были присборены, а полы при этом запахивались и плотно утягивали фигуру, как кимоно гейши. Первые модели шли по подиуму очень медленно, в гробовой тишине было слышно только шуршание шелка. Внезапно раздался хриплый голос Леонарда Коэна, запевшего балладу. Критики и редакторы моды, обычно скупые на комплименты, устроили овацию стоя.

Работая над коллекцией, Хайдер много путешествовал, нигде не упуская, говоря словами Льва Толстого, возможности видеть. Вернулся из Индии «ослепленный элегантностью мужчин», побывал на концерте Шаде и фестивале танцоров фламенко. А еще каждый день он делает по снимку, удовлетворяя свою страсть к фотографии. Что он сфотографировал вчера? «Вены на шее любимого человека. В конечном итоге мир всегда вращается вокруг чувственности. Я впечатлительный парень — и в этом мое главное достоинство». Это единственное нескромное заявление Акерманна за весь день.

Фото: Ali Mahdavi. Стилист: Suzanne von Aichinger. Прически: Marc Orsatelli/Agence Aurelien. Макияж: Megumi Itano/Calliste. Модель: Elisa Sednaoui/IMG. Ассистент фотографа: Guillaume Dos Santos. Продюсер: Julia Melkonova.

Подпишитесь и станьте на шаг ближе к профессионалам мира моды.

Хайдер Аккерман о мужчинах и женщинах, о сексуальности и притягательности, об элегантной жестокости и феминистской повестке

«Мне хотелось, чтобы он все ускорялся и ускорялся, пока бы не стал совершенно сумасшедшим. Я люблю сердечный ритм, в нем есть покой, даже если он звучит довольно громко»,— говорит Хайдер Аккерман о своем показе осень-зима 2020, который проходил как раз под этот самый ритм вместо музыки. «На этот раз было довольно много жестокости — в музыке, даже в прическах, но мы старались найти элегантную жестокость, elegant violence, что я считаю красивым». Elegant violence из уст Хайдера Аккермана звучит как автометаописание: он сам и есть такое соединение безапелляционной классности во всем — в собственной манере одеваться, собственном инстаграме, в созданном им стиле. Стиль Haider Ackermann — предельно четкий и одновременно благородно-свободный и артистичный, вбирающий в себя индивидуальности широчайшего спектра — от Тильды Суинтон до Тимоти Шаламе, от Саскии де Брау до Беллы Хадид, от бритоголовых kids from the block до небесных femmes fatales. Это стиль, который исключает и включает одновременно, многого от тебя требует — и притом очень человечно позволяет быть собой

Интервью: Елена Стафьева

Elegant violence — прекрасная формула.

Элегантность — это определенный подход, способ себя вести. Но в современном мире мы окружены жестокостью во всех возможных видах, будь то слова, которые кто-то громко выкрикивает, или действия. И конечно, хочется сделать коллекцию, которая актуальна, которая соответствует нашему времени, поэтому стараешься дать всей этой жесткости, жестокости другое направление, сделать ее элегантной, снизить ее напряжение.

А что для вас значит «наше время»?

Много diversity, много крика, все громко, много социальных медиа — и все это ты пытаешься как-то выразить, даже то, что тебе не близко. Как говорила Дороти Паркер, «But I shall stay the way I am,/ Because I do not give a damn». Надо постараться остаться на своих позициях, потому что иначе все это громкое окружающее тебя поглотит и ты потеряешь себя.

Я подписана на ваш Instagram, вы не особенно представляете там себя как дизайнер — редко постите луки с показов, например. Он у вас больше про какое-то общее состояние и текущее настроение.

Это потому, что я не очень хорошо его использую. Фэшн-дизайнеру сегодня надо постить много себя самого, своих луков, своих силуэтов. Мне это очень сложно. Я делаю много фотографий и иногда думаю: «О! Вот это хорошо бы повесить в инста!» Но потом смотрю — и оставляю для себя. Я не думаю, что мы должны делиться всем — всеми деталями своих луков, всеми деталями своей работы. Не надо прямо совсем обнажаться — мы и так достаточно обнажены. Если ты дизайнер, единственная реальная задача, которая у тебя есть,— постараться сделать хорошую одежду и отправить ее на подиум. Но сегодня дизайнеру полагается делать еще столько всего помимо дизайна, что я даже не знаю! Позвольте мне остаться прежде всего дизайнером.

В своем дизайнерском видении вы как раз очень цельны. Если посмотреть на ваши вещи десятилетней давности и сегодняшние, нет никаких сомнений, что их сделал один и тот же человек.

Да, есть дизайнеры, которые могут каждый сезон появляться на подиуме в новом виде, что меня абсолютно восхищает. Хотел бы я быть таким, но нет — я все время возвращаюсь к своим референсам и разворачиваю историю, которую я хочу написать. И каждая коллекция — это глава.

Одного и того же романа?

Да. Он длинный (Смеется.).

Обычно дизайнеры перед шоу кладут на каждый стул пресс-релиз со всеми своими «вдохновениями» — музыка, искусство, поэзия, бог знает что еще. Вы так никогда не делаете?

Нет, это было бы для меня слишком сложно. Знаете, я не настолько артистичен в своих референсах. Обычно я собираю свою команду и просто говорю им что-то — это только слова. Только слова. И их не всегда легко понять — я не великий коммуникатор, но да, все начинается со слов — из книги, которую читаешь, или из какой-то статьи, или кто-то что-то рассказал тебе — и это засело в голове.

Это звучит прекрасно, но в нынешней индустрии всегда нужно давать какое-то объяснение, писать пресс-релиз. За вашей одеждой сложно разглядеть отсылки к какой-то определенной декаде, которые работают как нормальный маркетинговый механизм.

Это хорошо, я счастлив это слышать. Нам нет никакой необходимости все понимать, вам не нужно понимать все обо мне, мне — о вас. Да, если не предложить людям объяснений, они чувствуют себя немного потерянными и это их тревожит — так позвольте же им быть потерянными и встревоженными. Это так волнующе — быть встревоженным и потерянным. Обманчивость, иллюзорность восхитительны, именно они позволяют нам почувствовать себя живыми. Не всё непременно должно быть сформулировано.

Вы делаете мудборд или скетчи?

Я делаю мудборд, но он довольно абстрактный. Я делал скетчи, много скетчей, сейчас делаю буквально несколько для моей команды. Но я хотел бы вновь начать их делать, раньше я получал от этого удовольствие, и сейчас, когда мы так от многого отказываемся, мне кажется, опять пришло для них время.

Сейчас ведь почти никто не делает скетчи.

Знаете, это требует времени. У меня все делается вручную, в моей команде никто ничего не делает на компьютере, мы пробовали использовать компьютеры, но я смотрел на результат — и это было не то. Мы очень много работаем с тканью на манекенах и на примерках, и если заменить этот процесс компьютером, то теряется настоящая связь, интимность,— теряется объемность видения, все становится плоским. Вы видите кутюрные платья на выставках — они сделаны руками, это основа ремесла, вся эта красота сделана вручную, и сейчас все это практически улетучилось.

А вы думали когда-то о том, чтобы делать кутюр?

Да! Это вообще была моя самая первая мечта, кутюрное ателье — это то, где я себя видел. Я люблю работать с людьми, которые работают руками,— в этом столько страсти, все, что по-настоящему красиво, делается руками. Одно из моих сожалений — что я так никогда и не побывал на дефиле Кристиана Лакруа.

Почему именно Лакруа?

Я с юга Франции, все его аллюзии — это то, что я действительно чувствую и понимаю, это то, что связано с моей матерью, то, что было в моем детстве. За тем взрывом, оргией, которую он нам дал,— целый мир. Я много лет хотел сказать ему об этом — и в конце концов сказал.

Вы один из тех дизайнеров, которые, как кажется, не включены в фэшн-систему, где все под сильным давлением, всех меняют каждые три года…

Даже чаще…

Иногда даже чаще, да. У вас тоже был опыт работы на большую корпорацию (Хайдер Аккерман проработал около двух лет креативным директором Berluti, принадлежащего LVMH.— E.C.), как это было?

Великолепно! Людей часто удивляет такой ответ, они ожидают услышать «это было ужасно», но я наслаждался каждой минутой. Знаете, со всем тем, что вы там имеете, вы можете сфокусироваться на своей работе. Когда у вас маленькая компания, вы — солдат, который должен сражаться за каждый сантиметр, за все, что собирается сделать. Когда работаешь на большую группу, тебя хорошо поддерживают и ты можешь ни о чем не думать, кроме своей работы. Это и есть люкс! Кроме того, ты имеешь доступ к лучшим материалам и технологиям — если тебе нужна обработанная лазером кожа с кашемиром, она у тебя будет, и это подстегивает, я находил такие ходы, каких у меня не было в моем собственном бренде. И конечно, ты работаешь с коммерческой командой, с командой по коммуникации, что позволяет понять, почему та или иная штука срабатывает на этом рынке, но не срабатывает на том, почему это вот хорошо продается, например, в Японии, а в другом месте — нет. Мне это было интересно. Я радовался каждому моменту там, серьезно.

Вы делаете такую декадентскую, роскошную одежду, каково вам с этим стилем было последние несколько лет, когда вокруг все так были увлечены нарочито уличной одеждой? Ощущалось ли какое-то давление?

Совсем нет. Должен ли я был переносить на подиум то, что видел на улицах? Нет — какой в этом смысл?! Я хотел бы, чтобы те 15 минут, что вы проводите, глядя на мое шоу, вы бы забывали обо всех своих заботах и погружались в мой мир. Вот я был вчера на воскресной мессе Канье (Канье Уэста.— Е.С.), и там ты забываешь обо всем, ты в окружении этих людей, которые поют госпелы, ты полностью поглощен ими. Если я могу достичь чего-то подобного с моим дефиле, зачем помещать туда треники и футболки из реальности. Мы можем растрепать распущенные волосы, но мы уже видели девушек с растрепанными волосами там, на улице,— почему бы здесь не сделать вот такое (Хайдер обозначает руками кокон — так были причесаны модели на его дефиле.— Е.С.)? Почему не привнести другие пропорции, воображение? Это переносит тебя куда-то еще — когда ты видишь такую прическу, ты думаешь, откуда она взялась.

Ваши женщины и ваши парни — они по-разному устроены: женщины часто выглядят вполне классически, это такие фам-фаталь, парни же выглядят очень современно — как банда рафинированных богемных скинхедов. Почему так?

Это очень просто, по крайней мере, для меня. Все мое детство прошло среди женщин — когда я был юн, они всегда были вокруг и они были скрыты тканями (Аккерман провел детство в Африке.— Е.С.), так что я никогда не понимал женщин. Женщину для меня всегда окружала полная тайна. И когда я начал работать, я всегда пытался подойти к ним ближе, чтобы понять их. Женщины, которые меня окружают всю мою жизнь,— у них, скажем так, есть яйца, они много работают, они растят детей, они позволяют себе то, что мужчины не могут. Среди моих друзей столько женщин, которые меня просто завораживают, и иногда я чувствую себя маленьким мальчиком рядом с ними — в то время как с мужчинами я себя так не чувствую никогда. Я, возможно, и хотел бы, чтобы мои женщины выглядели более расслабленно и свободно, но каждый раз, когда я тянусь к ним, я поднимаю руку вверх, а не протягиваю ее прямо. Я рос, не смея сказать моим родителям «я тебя люблю», я не смел их коснуться, настолько сильно я любил и уважал их. То же самое с женщинами — в том, что я делаю, я не могу относиться к ним как к ровне. Для меня мир был бы куда лучше, если бы им управляли женщины. Я знаю, это сложное и путаное объяснение, но это такая очень личная вещь.

Что вы думаете про гендерную прозрачность?

Это не работает для меня. Извините. Сейчас все пытаются придумать слова для всего — прекрасно, но мы не обязаны все объяснять. Когда кто-то испытывает напряжение внутри собственной сексуальности — это персональная история, через которую он проходит. Вы не можете просто приклеить к этому пару слов — и все, вперед.

Но среди ваших друзей есть женщины, которые буквально иллюстрируют это, да и мужчины такие тоже есть.

Если вы говорите про Тильду (Тильда Суинтон.— Е.С.), то для меня она настоящая женщина и ничего кроме. Люди говорят: «Она андрогин» — нет, она женщина, которая принимает свою маскулинность, и это так притягательно, так соблазнительно и в то же самое время так таинственно — в этом есть неоднозначность, но это не андрогинность. Когда женщина принимает свою маскулинность, когда мужчина принимает свою феминность — в этом сексуальность, именно в этом. Тимо (Тимоте Шаламе.— Е.С.) принимает то феминное, что в нем есть,— и в этом его сила. В этом сила Тильды, в этом сила каждого, кто принимает другую часть своей сексуальности. Это делает их интригующими, это делает их притягательными, интересными и восхитительными — потому что люди боятся этого. А они говорят нам — вот я, прими меня таким. Но я могу сказать вам, что Тильда — реальная женщина, а Тимо — реальный чувак.

То, как современные женщины ведут себя в мире, сильно сейчас изменилось. Должна ли мода этому как-то соответствовать?

— Мне кажется, феминистская повестка для фэшн-дизайнера состоит в том, чтобы делать одежду, в которой чувствовали бы себя классно не только 16-летние девушки, но и женщины 50, 60 и больше лет, когда тело меняется, когда меняются руки, плечи. Если ты хочешь как-то изменить мир, делай одежду больших размеров, делай одежду для женщин 60 лет — и даже не объясняй это, не нужно никаких слов.

Весь мир сейчас напуган болезнью и тем, каким он из нее выйдет. И в нашем маленьком фэшн-мире, который на самом деле большая индустрия, сейчас все боятся будущего — рухнувших продаж, исчезающей рекламы, урезанных бюджетов, сокращенных штатов и вообще распавшихся привычных цепочек и механизмов.

Но в этом-то и есть ошибка, потому что мы сосредоточиваем на этом страхе все наше внимание — и это очень влияет на нас, мы становимся зависимы от этого. А важно другое: станем ли мы в итоге обществом, которое задает вопросы. Так случилось в Америке, когда власть получил мистер Трамп, и Америка задалась вопросом: как вышло, что мир возглавил именно такой человек. Произойдет ли это со всеми нами по итогам нынешнего кризиса — вот что интересно.

Неделя моды в Париже: Белла Хадид на показе Haider Ackermann осень-зима 2019/2020

Новости моды

7018 2 марта 2019, 15:00

Белла Хадид

В Париже продолжается Неделя моды, и для многих зрителей субботний день начался с показа новой коллекции Haider Ackermann. Главной звездой на подиуме снова стала Белла Хадид, которой вчерашняя поздняя вечеринка LVMH, где она веселилась в сестрой Джиджи, не помешала сегодня быть готовой к работе. Появилась на дефиле и очень востребованная в этом сезоне модель-трансгендер Тедди Куинливан.

Сама коллекция строилась на трех основных цветах: белом, черном и красном (даже сам подиум был залит светом алых прожекторов), с редкими вкраплениями темно-синей гаммы и нейтрального бежевого — его дизайнер использует для классических пальто.

Объединяющим элементом представленных на подиуме вещей стали мелкие пестрые орнаменты — предчувствие такой стилистики уже было у модных экспертов после того, как один из друзей бренда, актер Тимоти Шаламе, появился на церемонии BAFTA в начале февраля в пиджаке из этой новой осенне-зимней коллекции.

Еще одна отличительная характеристика — колор-блокинг. Его Акерманн использует в верхней одежде, сочетая контрастные оттенки или вставки из однотонной ткани с принтами.

Хайдер Акерманн

В обуви дизайнер делает ставку на простые и привычные формы, предпочитая добиваться оригинальности за счет блестящих фактур и гармонирующих с одеждой узоров.

Надя Бесчетникова

Фото Gettyimages.ru

Хайдер Акерманн

NuméroДизайн

Дизайнер, который однажды (возможно) сменит Карла Лагерфельда в Chanel, — о том, откуда у него шрамы на коленях и как правильно лазать по деревьям

Соня Гома

«Иногда я уверен, что вещь не будет продаваться. понимаю, что людям она не понравится, но все равно включаю ее в коллекцию. я очень упрямый», — рассказывал Хайдер Акерманн в интервью the talks. как вы поняли, он один из немногих дизайнеров, кто продолжает гнуть свою линию, не подстраиваясь под тренды: в его коллекциях нет вещей, усыпанных логотипами, или треников и худи. И это, знаете ли, нравится тяжеловесам индустрии. Модный критик Сьюзи Менкес назвала Акерманна «редкой надеждой на будущее», а Карл Лагерфельд однажды сказал, что Хайдер единственный достоин занять его место во главе Chanel. На фоне слухов о том, что Лагерфельд скоро собирается уйти на покой, наблюдать за Акерманном особенно интересно.

Впрочем, за одноименным брендом Хайдера мы наблюдаем с момента основания — то есть уже 15 лет. Начинал он с женской одежды, а с 2011 года выпускает и мужские коллекции. Дизайнер решился на это в поисках спутника для женщины Haider Ackermann. Кто это, спросите? Тильда Суинтон — любимая клиентка бренда. Актриса шутит, что идеальный мужчина Haider Ackermann — это тоже именно она. А что такое идеальные каникулы и каким было детство — Хайдер рассказал Соне Гома.

Ваше первое детское воспоминание?

Бесконечный силуэт моей эфиопской няни Одиль, обернутый в метры ткани. Она казалась такой высокой, будто могла дотянуться до небес.

У вас было счастливое детство?

Полное приключений — это уж точно!

Кем вы хотели стать, когда вырастите?

Я рос в семье католиков, поэтому единственным желанием было стать следующим папой римским в тапочках из красного бархата.

Будучи ребенком, что вы делали, когда родители оставляли вас одного?

Тайно уходил из дома.

Чем вы любили заниматься в детстве?

Лазать по деревьям. Я забирался так высоко, как только можно, пока не начинало казаться, что ветка вот-вот подо мной сломается…

Храните что-нибудь, что напоминает вам о детстве?

Бесконечные воспоминания!

Есть ли в вашей семье реликвии, которые передаются из поколения в поколение? Что-то, чем вы особенно дорожите?

Чувство свободы…

Как вы проводили летние каникулы?

У моих бабушек, с солеными волосами и обгоревшей кожей, наслаждаясь жестокостью волн, а потом отдыхая среди мимоз.

неузнаваемая Белла Хадид на шоу Haider Ackermann, HELLO! Russia

Во французской столице завершился показ Хайдера Акерманна. Дизайнер, которого восхвалял Карл Лагерфельд, а многие называют «новым Ивом Сен-Лораном», представил публике коллекцию сезона осень-зима 2020-21. В нее вошли  пальто и жакеты, напоминающие камзолы, бомберы и верхние рубашки из бархата благородных оттенков изумрудного и кобальтового, платья с акцентом на грудь и рубашки с цитатами американской писательницы Дороти Паркер. Главной звездой  показа стала одна из самых востребованных моделей — Белла Хадид.

В каких только образах мы не наблюдали Беллу за последнее время: в «обнаженном» платье она дефилировала на показе Тома Форда в Нью-Йорке, в Милане блистала в нарядах Moschino, пропитанных духом времен Марии-Антуанетты, но образ, который Белла продемонстрировала сегодня на шоу Хайдера Акерманна, стал, пожалуй, одним из самых необычных.

23-летнюю Хадид стилисты и визажисты изменили до неузнаваемости: модели высветлили брови, выбелили лицо и надели черный парик с рваной челкой и объемной бабеттой, напоминающей осиное гнездо. Готичность образа еще больше подчеркнул черный цвет наряда. Облегающую водолазку и плиссированные кюлоты дополняли остроносые сапоги. А изобразить безучастный взгляд модели не составило особого труда.

Белла Хадид и Хайдер Акерманн

Накануне Белла вместе с сестрой Джиджи и мамой Иоландой Хид оказались заложницами беспорядков, вызванных чествованием Романа Полански на кинопремии «Сезар». Его фильм «Офицер и шпион» — картина о суде над французским офицером еврейской национальности Альфредом Дрейфусом, несправедливо обвиненным в шпионаже в пользу Германии, — получил награды за лучшую адаптацию и лучшие костюмы, а сам Полански был признан лучшим режиссером. 

В ответ на это феминистки устроили протест у киноконцертного зала «Плейель». А Белла, Джиджи и Иоланда все это время вынуждены были провести в ресторане, куда пришли на ужин. Сообщается, что в заведении они пробыли около трех часов — все это время полиция разбиралась с беспорядками на улицах Парижа. И только после того, как все было закончено, модели смогли безопасно покинуть ресторан.

Дизайнеру Хайдеру Акерманну исполняется 50. За что Тильда Суинтон и другие звезды его любят?

29 Марта | Валерия Парфенова

Французский модельер колумбийского происхождения известен благодаря сложно скроенным костюмам и платьям, которые любят Тимоти Шаламе, Гарри Стайлс и, конечно, Тильда Суинтон. В день рождения Хайдера мы решили вспомнить, какие его наряды актриса надевала на красные дорожки в течение почти двух десятилетий их дружбы

Хайдер Акерманн родился 29 марта 1971 года в колумбийском городе Санта-Фе-де-Богота, но вскоре был усыновлен семьей картографа из Франции. Все детство будущего дизайнера прошло в путешествиях: мальчик увидел Алжир, Эфиопию и другие африканские страны. В 1994 году, вдохновленный работами Ива Сен-Лорана, он поступил в Королевскую академию изящных искусств в Антверпене, но спустя несколько лет был отчислен за невыполнение учебных заданий. Этот факт не помешал ему стажироваться у Джона Гальяно и других известных дизайнеров, а после, в 2001-м, запустить свой бренд.

Акерманн не только управлял собственной маркой, но и работал на другие модные дома. В 2018 году все обсуждали его уход с поста креативного директора Berluti, а в феврале 2021-го дизайнер присоединился к команде бельгийского бренда Maison Ullens в качестве креативного консультанта. Коллекция осень-зима 2021/22 станет для Хайдера первой в этой должности. Для модных критиков и журналистов такое назначение стало большой неожиданностью: ходили слухи, что модельер займет место Карла Лагерфельда в Chanel или возглавит Givenchy после внезапного ухода Клэр Уэйт Келлер. Но ни то, ни другое так и не случилось, и сейчас мы с нетерпением ждем новых работ Акерманна, вспоминаем лучшие выходы его подруги и музы Тильды Суинтон в нарядах Haider Ackermann.

Церемония вручении премии «Золотой глобус», 2012 год

Премьера фильма «Окча» в рамках Каннского кинофестиваля, 2017 год 

Во время проведения Каннского кинофестиваля, 2017 год

Нью-йоркская премьера фильма «Остров собак», 2018 год 

Премьера фильма «Суспирия» на Венецианском кинофестивале, 2018 год

Во время проведения Венецианского кинофестиваля, 2018 год 

Перед показом Haider Ackermann весна-лето 2019 на Неделе моды в Париже, 2018 год

На красной дорожке Film Independent Spirit Awards в Санта-Монике, 2019 год

Во время проведения Каннского кинофестиваля, 2019 год

На открытии 18-го Международного Марракешского кинофестиваля, 2019 год

18-й Международный Марракешский кинофестиваль, 2019 год

Во время обеда BFI Fellowship, 2020 год

Во время проведения Венецианского кинофестиваля, 2020 год 

Источник фотографий: Instagram

Поделитесь с друзьями и получите бонус

Подпишитесь на рассылку InStyle.ru

Instyle

Marksistskaya Street, 34/10, office 403 Moscow, Russia, 109147

Haider Ackermann Fall 2020 Ready-to-Wear

Лучший модный броманс, несомненно, горит между Тимоти Шаламе и Хайдер Аккерманн. Сегодня утром на шоу Аккермана Шаламе приехал с освежающим отсутствием пышности и торжественности. Со своим рюкзаком Prada Re-Nylon, перекинутым поверх простой белой футболки, надетой на зауженные джинсы со вставками, он напоминал хорошо сложенного французского студента по обмену. В финале он как сумасшедший хлопал в ладоши, а затем жестом руки «Я люблю тебя» позировал с Аккерманом за кулисами после него.Ой. Шаламе был таким же холодным, сколь и возбуждающим его воздействие на публику: Дамы, вы объективируете! Либо снимите комнату, либо получите судебный запрет!

Не считая паров, генерируемых Шаламе, в этом шоу был показан Хайдер Акерманн, возможно, самый высокий его творческий водяной знак до сих пор. Хотя после этого не последовало никакого реального объяснения («Я не хочу определять», — сказал дизайнер), ключи к раскрытию мысли, лежащей в основе коллекции, оказались в списке треков на хлопковом лоскутном пальто в Look 25.Под подписью Акерманна и заголовком «Private Dancer» (но над его именем написано на японском языке) был список песен, в том числе «I’m Your Man» Леонарда Коэна, «Absolute Beginners» Дэвида Боуи, «I Want My Love» Йоко Оно to Rest Tonight »,« Born Slippy »из Underworld,« Lose Yourself »Эминема,« Jolene »Долли Партон и песня Бонни Принца Билли, которую невозможно было прочитать из-за складки пальто. «Это все мои любимые песни, — сказал Аккерманн. «Это была ода всему, что я люблю.”

Коллекция также представляла собой смесь, которая разворачивалась в группах образов как для женщин (иногда в шапках космического улья), так и для мужчин. Белая группа с чистого листа перетекла в сшитые на заказ повседневные ткани (верблюжий, оливковый), а затем стеганный в сторону бархат возглавил расширенную монохромную секцию, вырез которой, смешанные формы воротника, казалось, намекали на оркестровую формальность. Эти угловатые дуэты черного и белого в конце концов разделились на треугольную клетку. «Вы просто собираете людей вместе и позволяете им выходить на подиум», — сказал Аккерманн.

Эту разнообразную группу объединяло стремление Аккермана к романтике, бродяжничеству и чувственности. На спине куртки вентиляционные отверстия переходили в дополнительные складки материала, ласкавшие силуэт. Длинные и худые пальто были дополнены воротниками и пуговицами в серии мастерски выполненных аранжировок. Брюки для женщин и мужчин, за редким исключением обтягивающие, часто имели кожаную подкладку, иногда также с полосками по бокам в крупный рубчик и всегда в стиле унисекс. Первым для этого наблюдателя стало то, что Аккерманн включил вельвет в состав своей мужской одежды и сочетал закрывающийся сюртук в ракурс в треугольную клетку с парой бархатных спортивных штанов.На передней части одной белой футболки было написано Посмотрите на меня : Рубашки и пошив одежды были украшены цитатами Дороти Паркер, в которых говорилось: «Но я останусь таким, какой я есть, потому что мне наплевать» и «И если ты меня так не любишь, к черту, любовь моя, с тобой ».

Это шоу представляло собой тщательно продуманный микстейп всех увлечений Аккермана, которые носят носимые устройства, и одновременно любовное письмо его фанатам, и явный, красиво обрезанный холодный прием для любых безвкусных агностиков. Уходя, великая писательница, которую Шаламе нисколько не потрясла, воскликнула об Аккермане с непринужденной страстью: «Они должны просто дать ему Армани.”

Хайдер Акерманн | BoF 500

С момента запуска своей одноименной коллекции в сентябре 2002 года дизайнер Хайдер Акерман стал одним из самых уважаемых дизайнеров в индустрии моды. Обладатель премий Swiss Textile Award и Fashion Group International Award в области дизайна, фирменные драпированные формы и замысловатый дизайн Аккермана завоевали легион преданных последователей, включая критиков. Сьюзи Менкес , Который охарактеризовал Аккерманн как «редкую надежду на будущее». В сентябре 2016 года он присоединился к Berluti в качестве креативного директора, но покинул лейбл через три сезона.

На протяжении всей своей карьеры к парижскому дизайнеру приходилось возглавить несколько известных дизайнерских домов, включая Dior и Martin Margiela. В 2011 году он был также выбран в качестве приглашенного дизайнера на влиятельной выставке Pitti Immagine во Флоренции. Именно здесь Аккерманн представил свою первую коллекцию мужской одежды, получившую признание критиков, а вторая коллекция была представлена ​​на Парижской неделе моды для мужчин в июле 2013 года.

Уроженец Колумбии, Акерманн поступил в престижную Королевскую академию изящных искусств в Антверпене в 1994 году, получив степень в области дизайна одежды.Известный перфекционист, Аккерманн был исключен в 1997 году за то, что не выполнил ни одного из своих заданий, — недостаток, который он объясняет своим желанием создавать коллекции, соответствующие его строгим стандартам.

В 1998 году Акерманн начал пятимесячную стажировку в Джон Гальяно , создавая свое портфолио в течение следующих нескольких лет с такими дизайнерами, как Бернхард Вильхельм, Патрик Ван Оммеслахе и Майерлайн. После запуска своего лейбла в 2002 году Акерманн разработал коллекцию для специалиста по коже премиум-класса Ruffo Research, а в 2005 году переехал в Париж, где открыл свою студию.

В 2005 году Аккерманн также подписал контракт с бельгийской группой BVBA 32, получив финансовую поддержку для своего лейбла. В 2013 году группа разделила бизнес Ackermann в отдельное подразделение в знак признания растущей известности лейбла. В мае 2018 года Аккерманн объявил, что он перейдет к совместным показам, начиная с его коллекции Весна / Лето 2019.

Карл Лэйджерфелд официально заявил, что считает Аккермана достойным преемником своей мантии в Chanel, что является подходящим комплиментом для одного из самых талантливых дизайнеров моды.

Haider Ackermann — Дизайнеры от А до Я

Хайдер Акерманн — Дизайнеры от А до Я | Вебстер

Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

Французский дизайнер колумбийского происхождения Хайдер Акерманн работал с такими дизайнерскими домами, как John Galliano, Dior и Martin Margiela.Совсем недавно он ушел с должности креативного директора бренда классической мужской одежды Berluti.

Хайдер Аккерманн основал свой бренд женской одежды в 2001 году и быстро стал известен своей мастерской драпировкой и авангардной эстетикой. Он представил свою первую коллекцию мужской одежды, получившую признание критиков, а вторая коллекция была представлена ​​двумя годами позже на Неделе мужской моды в Париже в июле 2013 года. Его фирменные драпированные формы и замысловатый эстетический дизайн завоевали легион преданных последователей от влиятельных инсайдеров отрасли.Несмотря на то, что он сам по себе исключительный и успешный дизайнер, он заслужил лестный комплимент, напоминающий «новый Yves Saint Laurent».

Дата основания	Расположение	Креативный директор
2011	Франция	Haider ACKERMANN

{{/URL изображения}} {{#pre_sell_online}} {{/ pre_sell_online}}

{{{производитель}}}

{{{_highlightResult.name.value}}}

{{# price.USD.default_original_formated}} {{price.USD.default_original_formated}} {{/price.USD.default_original_formated}} {{#online_discount_percent}} {{{online_discount_percent}}} {{/ online_discount_percent}} {{price.USD.default_formated}}

Биография Хайдер Аккерманн

Биография Хайдер Аккерманн

Дата рождения: Санта-Фе-де-Богота, Колумбия, 1971 г.

Усыновленный французскими родителями, отец Хайдера Акермана путешествовал по Африке с сыном и двумя другими детьми.В детстве Акерман был вдохновлен культурами, которые он посетил, особенно драпированными тканями, которые носили женщины в Эфиопии, и местными жителями, скрытыми тканями в Алжире.

В 12 лет Акерман и его семья переехали в Нидерланды, а в 1994 году он отправился в Бельгию, чтобы обучаться в Королевской академии Антверпена. Не получив высшего образования, Акерман начал свою карьеру в Париже в качестве стажера Джона Гальяно. Затем он стал помощником своего бывшего учителя Вима Нилса.

В 2001 году Акерман запустил собственный лейбл, специализирующийся исключительно на женской одежде.Представляя свою первую коллекцию в Париже осенью / зимой 02/03, он полностью сам финансировал ее. Одежда продемонстрировала его авангардную эстетику, в которой использовались искусные техники драпировки.

В 2003 году Акерман был нанят в качестве главного дизайнера Ruffo Research, где он разработал одновременно две коллекции вместе со своим собственным лейблом. В 2004 году Акерман был удостоен престижной награды Swiss Textiles Award. В следующем году он подписал контракт с модной группой bvba «32». Также в 2005 году он сотрудничал с журналом A в качестве приглашенного куратора.

В 2010 году он получил самый почтенный комплимент от Карла Лагерфельда, назвав его преемником своей работы в Chanel, если он когда-нибудь уйдет. Позже в том же году Акерман запустил свою первую и последнюю коллекцию мужской одежды. Идея создать только одну коллекцию была основана на мысли, что творчество нельзя принуждать.

В следующем году американский Vogue представил Леди Гагу на обложке в стиле Акермана. Поскольку у Акермана такой неповторимый стиль, стилист, создавший образ, лично попросил его о помощи.

Хайдер Акерман занимается исключительно одеждой. Отталкиваясь от основной моды, его стиль индивидуален и сосредоточен на контрасте. Акерман, известный своими безупречно драпированными тканями, вдохновлен различными культурами, а использование цвета добавляет элегантности, создавая роскошную отделку его коллекциям.

Биография Хайдер Аккерманн

Хайдер Акерманн присоединился к Maison Ullens в качестве креативного консультанта — WWD

Хайдер Акерманн присоединился к бельгийскому дому моды Maison Ullens в качестве креативного консультанта, и его первая коллекция для люксового лейбла дебютирует осенью 2021 года.

Парижский дизайнер продолжит создавать свои фирменные коллекции для мужчин и женщин, которые обычно являются ярким событием Недели моды в Париже в эпоху физических показов.

Согласно Maison Ullens, Аккерманн должен курировать дизайн коллекции и имидж дома, и его прибытие «знаменует собой поворотный момент в 10-летней истории дома и исключительное развитие».

Maison Ullens был основан в 2009 году предпринимателем и филантропом Мириам Улленс и объявлен как «роскошь, которую можно носить.”

Первоначально получившая название Mus и ориентированная на высококачественный трикотаж, коллекция Maison Ullens расширилась до полноценного гардероба «для изысканного и требовательного покупателя, ищущего эксклюзивности и ноу-хау», как утверждают в доме.

Maison Ullens RTW Весна 2021 г. Любезно фото

Улленс, долгое время являвшаяся постоянным участником первого ряда Dior и Chanel, была вдохновлена ​​на выпуск коллекции, когда ей не удавалось найти легкую, удобную и элегантную одежду для путешествий, что часто бывает.

В 2010 году она представила свою первую коллекцию Mus в двух принадлежащих ей бутиках — в одном в Межев, Франция, другой в Сен-Тропе, а также в нескольких специализированных магазинах в Европе.

Сегодня Maison Ullens имеет интернет-магазин и бутики в Париже, Нью-Йорке и Аспене, штат Колорадо.

Цены варьируются от 490 долларов за водолазку до 4290 долларов за пальто из кожи наппа с поясом.

Известный прежде всего своими коллекциями женской одежды — особенно гламурной одеждой и живописным чутьем — Аккерманн родился в Колумбии, обучался в Королевской академии искусств Антверпена.Он был креативным директором Berluti с 2016 по 2018 год.

См. Также:

Travel Luxe: Первая коллекция Мириам Улленс

Хайдер Акерманн: Свободный дух

Хайдер Аккерманн ищет «существенного и актуального» Берлути

Haider Ackermann | Биография модельера

Колумбийский дизайнер одежды прет-а-порте Хайдер Аккерманн родился 29 марта 1971 года. Исключительно вдохновленный работами Ива Сен-Лорана, Акерманн переехал в Бельгию, чтобы учиться в Королевской академии изящных искусств Антверпена, чтобы продолжить карьеру дизайнера одежды. .Он работал подмастерьем у Джона Гальяно в течение пяти месяцев, прежде чем начал работать помощником бельгийского модельера Вима Нилса. В то время Аккерманн жил на улице, изо дня в день усердно работая над составлением своего резюме. Прежде чем работать дизайнером на полную ставку в Mayerline, Акерманн работал с различными брендами, такими как Патрик Ван Оммеслахе и Бернард Вильгельм.

В 2001 году Акерманн разработал собственную коллекцию женской одежды, которая будет представлена ​​на Неделе моды в Париже под собственным лейблом.Руффо, специалист по кожаной одежде премиум-класса, был впечатлен коллекцией Хайдера 2002 года и предложил ему работу в Ruffo Research. В 2004 году Акерманн получил премию Swiss Textiles Award. Он переехал в Париж в 2005 году, чтобы следовать своим любовным увлечениям и основал студию, которую финансировала бельгийская компания BVBA 32. На премьере фильма «Тринадцать океанов» на Каннском кинофестивале Тильда Суинтон была замечена в металлическом костюме Аккермана. В 2008 году он представил свою осеннюю коллекцию 2009 года, благодаря которой дизайнер завоевал авторитет на красной ковровой дорожке.В беседе с Women’s Wear Daily Акерманн сказал, что в то время модной индустрии нужны были наряды, которые больше ориентировались на красоту и чувственность, чем на сексуальность. Его коллекция одежды также была выставлена ​​на фестивале моды в Йере на вилле Ноай. Его весенняя коллекция 2010 года была вдохновлена ​​индийскими цветами, что привлекло к нему внимание многих критиков. Джессика Бил надела одежду Ackermann для обложки журнала Vogue в 2010 году и свою предвесеннюю линию мужской одежды для Pitti W.также вышла примерно в то же время. Карл Лагерфельд из Chanel также восхищался дизайном Аккермана в интервью Numero в ноябре 2010 года и сказал, что если бы был один дизайнер, которому он передал бы свой контракт, то это был бы никто иной, как Акерманн.

Провел большую часть детства в разных странах, таких как Франция, Эфиопия, Алжир и Чад; В дизайне Аккермана отражены различные культуры, с которыми он столкнулся. Его творения современны, с утонченными и утонченными силуэтами, которые изящно драпируются.При разработке своей линии одежды он часто экспериментировал с разными фасонами. Акерманн также известен созданием женской одежды с силуэтом Джакометти, благодаря которому женщины выглядят выше, а их туловища длиннее.

В 2011 году Акерманн снова попал на обложку журнала Vogue с Леди Гагой в его наряде. 2011 год завершился приятно: Андре Леон Талли из Vogue назвал Аккермана восходящей звездой модной индустрии. Кэролайн Трентини надела костюм Haider Ackermann для обложки журнала Vogue в 2012 году.Райан Лохте и Карли Клосс в синем наряде дизайнера были сфотографированы Энни Лейбовиц для Vogue в том же году в июне. Благодаря завидному успеху Аккерманн попал в список Vogue 120, включая многих других влиятельных дизайнеров. Карл Лагерфилд вручил Аккерманну международную награду Fashion Group в октябре.

Многие знаменитости время от времени надевали наряды Акерманна, такие как Тильда Суинтон, Виктория Бекхэм, Карли Клосс и Пенелопа Крус, будь то церемонии красных дорожек или обложки Vogue.

Хайдер Акерманн рассказывает о Берлути: «Я все еще близок со всеми своими бывшими»

Хайдер Акерманн следует своему сердцу. Это привело его в несколько интересных мест. Сегодня он в Париже, где жил и работал последние восемь лет. Это самый долгий срок, который он провел на якоре в одном месте — когда-либо. «Я не готов к переезду», — говорит он мне. Мы гуляем по оживленной улице Сент-Оноре в солнечный летний день. «Если… если не будет нового романа — и тогда я снова уйду отсюда.

Последний роман Аккермана не унес его из Парижа. Во всяком случае, это помогло ему установить более глубокую связь с городом. Он длился почти два года — три сезона, если говорить о моде, — и закончился публичным разрывом, который, учитывая бурное состояние отрасли в 2018 году, не совсем удивил, но для многих был очень разочарован.

Акерманн говорит, что по прошествии восьми лет у него нет планов уезжать из Парижа. Если, конечно, он не найдет любви где-нибудь еще.«Это заставляет меня походить на романтического дурака, но это не так».

Так как же он вообще стал креативным директором Berluti?

«Это было нечто неожиданное, — говорит он. У него были и другие предложения. В какой-то момент Маржела подошла к нему, чтобы взять бразды правления в свои руки. И в его дверь стучались женские дизайнерские бренды. Но Berluti, 120-летний французский бренд, наиболее известный производством изысканной кожаной обуви (дом почти не предлагал мужскую одежду примерно до 2012 года, когда он выпустил свою первую коллекцию готовой мужской одежды), предложил ему то, что другие не могли.И дело не только в деньгах. Для Аккермана, настоящего романтика, этого не могло быть. «Если бы я делал что-то по финансовым причинам, — говорит он, — я бы принял другое». Но в случае с Берлути «я был очень заинтригован и встревожен. И все, что меня интригует и беспокоит, всегда будит мое любопытство ». Осенью 2016 года он устроился на работу и приступил к работе.

Три коллекции Berluti, созданные Аккерманом, установили новый убедительный образ современного мужчины-профессионала с безграничными финансовыми возможностями.«Он придал современный вид классическому люксовому бренду», — сказал мне его друг, стилист и редактор Роберт Рабенштайнер. «Он привнес другой силуэт в роскошный продукт». Одежда была откровенно декадентской — тренчи из карамельной кожи ягненка, золотые шелковые блейзеры, мерцающие бархатные костюмы — все с фирменной сутулостью Аккермана — и уверенно расслабленной, но с серьезной, непринужденной манерой, соответствующей цене. «В моем мире всегда было такое безумие. Этот мечтатель, — говорит Аккерманн.«И теперь я был привязан к реальности. Бизнес. Для меня было целью показать, что я могу делать разные вещи и могу говорить об этом человеке, который стоит прямо в этой реальности ».

Работая над Berluti, Акерманн продолжил свой одноименный бренд, который начал с женской коллекции в 2003 году, а затем — с мужской в ​​2010 году. Так он стал еще одним из многогранных и креативных бизнесменов в сфере моды по образцу Марка. Джейкобс из Louis Vuitton или Раф Симонс из Calvin Klein, амбициозно совмещая громкую корпоративную работу с созданным самим брендом.И его не смущала загруженность: «Знаешь, когда у тебя только что появился новый любовник? Вы так устали, что забываете об усталости, вы забываете обо всем, потому что вы просто слишком взволнованы. Так что да, это было много. Но волнение заставляет забыть ».

---

Это был еще один роман , который в середине 90-х привел Аккермана в Антверпен, Бельгия, где он изучал дизайн одежды в престижной Королевской академии изящных искусств. Его попросили уйти через три года.«Я был не самым подходящим учеником, — говорит он, — из-за моей неуверенности, потому что, когда ты не уверен, ты не хочешь делиться вещами. Поэтому я предпочел спрятаться и сделал все на своих условиях ».

Акерманн родился в Колумбии и был усыновлен в младенчестве белой французской семьей. У него есть брат и сестра, тоже приемные, один из Кореи, другой из Вьетнама. Его отец работал картографом, путешествовал по миру, составляя карты, и семья поехала с ним. Они жили в Нидерландах и по всей Африке.«Когда я был моложе, я не видел в его работах творчества», — сказал Акерманн, когда я спросил его о его отце. «Но очевидно, что есть. Мы все пытаемся найти свой путь. Мы все убегаем от самих себя. Он побывал во многих странах. Это способ сбежать туда, откуда он приехал — из этой маленькой деревушки на севере Франции, в Эльзасе — чтобы спастись от своей молодости. Что бы я ни делал, это способ сбежать ».

Коллекции Аккермана максимальны, но его парижский офис почти пуст. «Мне нужен мир», — говорит он.«Мне нужно место, чтобы успокоиться».

«Сколько еще кроссовок у вас может быть в мире?»

Такой образ жизни, наблюдение за людьми и культурами, от Алжира до Сахары, сделали Аккермана чувствительным к движению тканей и тому, как люди прикрываются. «Речь всегда шла о женщинах, которых прятали под тканью», — говорит он.