Значок фирмы гуччи: Знаменитый логотип Gucci стал предметом судебных разбирательств

Содержание

Логотип GUCCI: невероятная история известного бренда | Турболого: Дизайн и Бизнес

Гуччи – популярный итальянский бренд, специализирующийся на изготовлении предметов одежды, парфюмерных композиций и аксессуаров. В настоящее время фирма является одной из крупнейших корпораций (не только в Европе, но и в мире) по созданию и реализации модных товаров различного вида.

История бренда Гуччи

Дом моды Гуччи основал Гуччио Гуччи (Флоренция, 1904 год). Предпосылкой явился любопытный факт из биографии мужчины: в молодости он работал официантом ресторана одного из известных лондонских отелей, где постоянно обращал внимание на кожаные сумки и чемоданы отдыхающих.

Изделия произвели на него такое сильное и яркое впечатление, что после возвращения на Родину, Гуччио открыл собственную мастерскую. В ней он изготавливал чемоданы, сёдла и сапоги для верховой езды.

1938 год ознаменовался началом работы фирменной торговой точки в Риме. А в 1947 году бренд выпустил первую дамскую сумку, ручки которой были сделаны из бамбука.

В 1950-х производство компании расширилось, и фирма стала выпускать текстильные полотна с узорами и мокасины из замши.

Как выглядит логотип Гуччи

Сегодня логотип Гуччи представляет собой две заглавные буквы «G», символизирующие инициалы Гуччио Гуччи. Кроме того, они имеют необычное расположение: развернуты друг к другу и переплетены между собой.

Над буквами располагается фамилия создателя марки. Надпись выполнена заглавными буквами рубленным шрифтом. Известно, что такой эскиз разработал старший сын родоначальника компании.

Нередко можно встретить на продукции фирменные знаки несколько иного дизайна. Иногда они окрашиваются в золотой оттенок, но также используется исполнение эмблемы в чёрном цвете.

Как менялся логотип

История логотипа Гуччи началась в год основания компании. Изначально, в 1920-х годах Gucci логотип был контурным. Он состоял из чёрно-белого изображения небольшого носильщика. В одной руке персонажа находится саквояж, а в другой – чемодан (сохранилось всего несколько фото логотипа Гуччи тех времён). Иногда юноша изображался в виде рыцаря в доспехах (всё с теми же изделиями в руках) и становился частью герба. Эмблема помещалась на все производимые товары.

Спустя несколько лет лого Гуччи стали украшать серебряными и золотыми элементами – символ хранил память об отеле, работа в котором стала для Гуччио Гуччи судьбоносной.

Во время Второй мировой войны возникли сложности с ввозом немецкой кожи. Это поставило работу компании под угрозу, так как преимущественно при производстве товаров использовалась именно она. Вследствие этого основатель бренда принял решение договориться с поставщиками неаполитанской конопли, которой должна была заменяться кожа. Этот материал схематично обозначался тёмно-коричневыми ромбами. Так сформировался ещё один, «текстильный» логотип Гуччи.

Зелёный и красный оттенки появились и 1970-х и были зарегистрированы в качестве элемента товарного знака бренда. Однако данный вариант логотипа просуществовал недолго, и уже к 1993 была принята новая эмблема, которая используется брендом в настоящий момент.

Заключение

Всемирно известный Gucci логотип – неотъемлемая часть современных, качественных и красивых изделий. Сегодня носить вещь с этой оригинальной эмблемой – признак достатка и превосходного вкуса.

Оригинал статьи здесь

История бренда Gucci | Маркетинговое агентство ТОМ СОЙЕР. Системный маркетинг с Ириной Пищук

Gucci (русс. Гуччи) – итальянский бренд, специализирующийся на создании одежды, обуви и аксессуаров класса люкс. Также выпускает коллекции декоративной косметики и парфюмерию. Основан в 1921 году Гуччо Гуччи. На данный момент входит в состав французского конгломерата Kering (до 2013 года PPR Group). Является постоянным участником Миланской недели моды.

История бренда

Создание бренда

Гуччо Гуччи родился 26 марта 1891 года во Флоренции, Италия, в семье простого ремесленника. В начале 1900-х молодой человек покидает родную страну и на протяжении нескольких лет живет в Англии. В Лондоне Гуччи устраивается на работу в отель «Савой», где исполняет обязанности носильщика, лифтера и официанта. Невероятное впечатление на юношу произвели чемоданы и сумкибогатых постояльцев. В 1921 году Гуччо Гуччи возвращается в Италию, чтобы запустить собственное производство изделий из натуральной кожи.

Через год во Флоренции открывается первый магазин Gucci, в котором продаются конская сбруя, одежда для жокеев, чемоданы и сумки. Все изделия сделаны из высококачественной кожи. Довольно быстро дом Gucci получил популярность среди наездников, которые все чаще выбирали экипировку бренда для участия в соревнованиях. Благодаря этому имя Gucci становится известно по всей Европе.

По мере взросления, примерно с середины 1920-х годов, дети Гуччо Гуччи начинают принимать активное участие в работе компании. Главным помощником отца становится старший сын Альдо. Всего у Гуччи было 6 детей.

В 1933 году Альдо придумывает фирменный знак из двух переплетенных между собой букв GG, что символизирует имя Guccio Gucci.

В 1937 году мастерская превращается в небольшую фабрику, после чего начинается выпуск дамских сумок, чемоданов и перчаток.

В 1938 году в Риме на престижной улице Via Condotti открывается первый бутик Gucci.

В годы Второй Мировой Войны дом Gucci продолжил свою работу, однако, из-за общего экономического упадка и нехватки средств, перешел на производство изделий из конопли, льна и джута.

В 1947 году была создана культовая Bamboo Bag, ставшая символом дома Gucci. Необычная сумка с бамбуковой ручкой была выполнена в форме седла. Многие знаменитости выбирали именно эту модель.

К середине XX века Альдо Гуччи значительно расширил ассортимент бренда, дополнив его шелковыми шарфами, галстуками, а позже и часами. Кроме того, именно старшему сыну Гуччо Гуччи принадлежит идея покорения американского рынка. В течение 1940-х бренд активно распространяет свои товары на территории США, и уже в 1953 году в Нью-Йорке на легендарной Пятой Авеню открывается первый бутик Gucci.

В этом же году Гуччо Гуччи умирает.

Gucci: после смерти Гуччо Гуччи

После смерти Гуччо Гуччи при разделе наследства разгорелся большой скандал, который перетек в многолетние судебные тяжбы. Дети Гуччи не могли поделить оставшийся капитал и компанию: в результате длительных разбирательств ровно половина акций досталось старшему Альдо, который и возглавил фирму. Несмотря на это, судебные тяжбы между родственниками продолжались еще в течение нескольких лет, а все издержки оплачивались за счет активов Альдо Гуччи.

В 1950-х годах появилась фирменная полосатая тесьма Gucci, прообразом которой выступила подпруга седла, а также знаменитые мокасины с металлическими элементами.

В 1960-1970-е годы компания Gucci стремительно развивается и расширяется. Были запущены линии женской одежды, парфюмерии и изделий их меха. В этот же период открываются многочисленные бутики в Италии, Франции, Англии, Японии и Корее.

Продукция Gucci стала пользоваться огромной популярностью у голливудских знаменитостей. Поклонниками бренда являлись Элизабет Тейлор, Ингрид Бергман,Грейс Келли, Питер Селлерсте и многие другие.

В легендарном фильме «Римские каникулы» исполнительница главной роли Одри Хепберн появилась в фирменном шелковом шарфе от Gucci, а также танцевала вмокасинах от модного дома.

Актриса Грейс Келли в течение долгого времени являлась лицом Gucci. На свадьбе Грейс Келли и принца Монако Ренье III каждый из присутствующих гостей получил в подарок шарф Gucci, а самой компании был присвоен статус официального поставщика королевского двора европейского княжества.

Первая леди США Жаклин Кеннеди часто появлялась на публике с маленькой сумочкой Gucci через плечо. Впоследствии эта модель была названа в ее честь – «Jackie O».

В 1981 году состоялся первый полноценный показ женской коллекции Gucci, который прошел во Флоренции.

Кризис Gucci

В 1983 году, после смерти Родольфо Гуччи, принадлежащие ему акции перешли по наследству к его сыну – Маурицио. Позже Маурицио был обвинен в подделке завещания и приговорен к году тюрьмы. Чтобы избежать наказания, он покинул страну, в которую смог вернуться лишь после вмешательства Альдо Гуччи, доказавшего невиновность племянника.

В 1986 году Альдо Гуччи был обвинен в неуплате налогов правительству США. Доказательства вины суду предоставил сын Альдо – Паоло. В результате Альдо Гуччи был признан виновным и отправлен в американскую тюрьму.

После ареста Альдо управление компанией полностью перешло в руки Маурицио Гуччи. За годы своего единоличного руководства Маурицио почти полностью уничтожил репутацию Gucci. Была разработана программа лицензирования, в результате чего права на выпуск продукции с фирменным логотипом бренда получили сотни мелких фирм, в том числе и азиатских.

На прилавках магазинов появились низкокачественные товары, декорированные значком Gucci.

К концу 1980-х носить вещи с логотипом бренда стало считаться дурным тоном.

В 1987 году инвестиционная компания Investcorp начинает скупать акции дома Gucci. В 1993 году Маурицио, доведший компанию почти до полного разорения, продает свою долю Investcorp. С этих пор дом Gucci больше не принадлежит семейству ее основателя.

В 1995 году Маурицио Гуччи был застрелен возле своего миланского офиса. Виновной в его смерти была признана бывшая жена Патриция Реджиани.

Новая эпоха в истории Gucci

Новые владельцы компании решили возродить былую славу легендарного дома Gucci и восстановить в глазах покупателей его репутацию. Одним из важнейших шагов на пути к этому стало приглашение Тома Форда на должность креативного директора. В 1994 году американский дизайнер встал во главе Gucci, и с этого момента начинается новый этап в истории Gucci.

Первая же коллекция, созданная Томом Фордом для Gucci, произвела настоящий фурор. За нее в 1996 году Форд удостоился звания «Лучший дизайнер года по версии Совета Модных Дизайнеров Америки».

Немалую роль в возрождении Gucci сыграл Доменико де Соле, занявший в 1995 году должность СЕО-директора. Грамотная маркетинговая политика компании привела к быстрому росту продаж и освоению рынка товаров класса люкс.

Во второй половине 1990-х годов Gucci становится одним из самых популярных брендов, а в 1999 году попадает в Книгу рекордов Гиннеса в категории «Самый быстрый взлет Дома моды».

В этом же году Gucci Group приобретает ряд фирм, в числе которых обувной бренд Sergio Rossi и французская ювелирная компания Boucheron.

В апреле 2004 года Gucci Group, в которую входили компании Yves Saint Laurent, Balenciaga, Alexander McQueen и многие другие, приобрела французская корпорацияPinault Printemps Redoute (PPR). Вследствие разногласий с новым руководством компанию покинули Доменико де Соле и Том Форд.

В феврале 2004 года на Миланской неделе моды состоялся показ последней коллекции Тома Форда, созданной для дома Gucci. После того, как стало известно об уходе Форда, вся одежда и аксессуары из коллекции были распроданы в течение нескольких дней.

Новейшая история Gucci

После ухода Тома Форда новым главным дизайнером Gucci была назначена его помощница и ученица Алессандра Факкинетти, за плечами которой был 7-летний опыт работы на аналогичной позиции в Miu Miu.

Другая ученица Форда – Фрида Джаннини – взяла под свое руководство создание коллекций аксессуаров.

В 2006 году Алессандра Факкинетти, выпустив всего две коллекции, покидает Gucci из-за серьезных разногласий с руководством компании. Ее место занимает Фрида Джаннини, после чего начинается новый этап в истории Gucci. Джаннини привлекла огромное количество клиентов, в том числе и знаменитостей, которые вновь стали преданными фанатами модного дома.

В 2008 году Фрида Джаннини создала концертные костюмы для мирового турне Ленни Кравица.

В 2009 году, по решению владельцев, штаб-квартира Gucci переезжает из Флоренции в Рим.

В 2011 году Gucci разработали эксклюзивный дизайн для автомобиля Fiat 500. Выпуск специальной модели был приурочен к 90-летию модного дома и к 150-летию объединения Италии.

Весной 2014 года было объявлено, что лицом новой рекламной кампании косметической линии Gucci станет наследница престола Монако Шарлотт Казираги.

В этом же году Gucci запустили необычный проект – интерактивный музей модного дома. В виртуальных залах музея посетители могут ознакомиться с фотоархивом легендарного бренда, посмотреть видео, в которых рассказывается об истории культовых изделий, а также «пройтись» по музею — благодаря 360-градусному панорамному виду. Сайт работает на 8 языках.

В декабре 2014 года Gucci сообщили о том, что Фрида Джаннини уйдет с поста главного дизайнера марки сразу после показа осенне-зимней коллекции в феврале 2015-го. Однако в первые дни января стало известно, что Джаннини досрочно покинула компанию.

Спустя всего несколько дней после ее преждевременного ухода было названо имя нового креативного директора — им стал Алессандро Микеле.

В 2015 году была выпущена лимитированная коллекция сумок, посвященная самым модным и динамичным городам мира, в число которых вошли Нью-Йорк, Лондон, Рим, Париж, Токио, Шанхай, Гонконг и Дубай.

В конце 2015 года стало известно, что лицом мужских коллекций бренда выбран известный актер Джаред Лето.

Благотворительность

В 2012 году Gucci в сотрудничестве с благотворительным фондом Unicef создали коллекцию футболок и аксессуаров GG Flag. 25% дохода от продажи всех изделий из лимитированной коллекции было перечислено в организацию, занимающуюся помощью бедным семьям в странах Азии.

Модный дом Gucci является основателем благотворительного проекта «Chime for Change», основной целью которого является помощь женщинам в различных сферах их жизни: в борьбе с домашним насилием, с проблемами здоровья, помощь в получении образования. Со-основателями проекта и его активными участниками являются певица Бейонсе и актриса Сальма Хайек. В 2013 году Мирослава Дума была выбрана послом благотворительного проекта Gucci Chime for Change в России.

Источник: https://wiki.wildberries.ru/brands/gucci

Почему крупные логотипы на одежде вернулись в моду

Одни из самых заметных вещей в текущей коллекции Dior – сумки, полностью расписанные названием марки. Их можно увидеть и в рекламе, и в съемках модных журналов, и в соцсетях, где ими уже похвастались звезды и обычные поклонницы марки. Мария Грация Кьюри, креативный директор женской линии Dior, объясняет создание таких сумок проявлением уважения к наследию дома – надписи выполнены архивным шрифтом, который использовался много лет, а похожие сумки выпускались в 2000-е.

Одежда и аксессуары, громко заявляющие о своем «фирменном» происхождении, за последние пару-тройку сезонов появились у Fendi, Versace, Gucci. Брендированные футболки выпустили Louis Vuitton, Prada, Givenchy, Dior, Balenciaga. Даже консервативная MaxMara впервые представила брендированные сумки и платья – с рисунком в виде перекрещенных букв М. Проходящие сейчас недели моды уже следующего, осенне-зимнего сезона дают понять, что логомания набирает силу: крупные лого и названия мелькают в большинстве показанных коллекций.

Спрос не исчез

А ведь не так давно казалось, что агрессивно брендированных вещей мы больше не увидим. Во всяком случае, в большой моде и у компаний, которые считаются образчиком элегантности и хорошего вкуса. Ведь сколько было сказано и написано, что сумочки, испещренные буквами, – это признак охотников за чужим статусом и прочих желающих казаться, а не быть. Но нет. Есть спрос – не отстает и предложение.

«У мегабрендов, каким является, например, Gucci, всегда были и будут клиенты, одержимые желанием купить себе хоть какую-нибудь вещь с заветным логотипом», – рассказывал в интервью «Ведомостям» в 2014 г. тогдашний генеральный директор марки Патрицио ди Марко. В том числе и в расчете на них компании выпускают брендированные и зачастую не такие дорогие относительно другой продукции вещи: ключницы, брелоки, футболки и т. п. Кстати, логомания новой волны тоже в большой степени затрагивает именно такие условно доступные вещи. «Создание футболок [с названием марки] – это отличная идея. Покупатели могут приобщиться к эстетике марки как будто опосредованно, без прямых заявлений. Людям нужен символ статуса, и футболка – один из самых простых способов ассоциироваться с брендом», – цитирует Business of Fashion директора департамента розничной торговли Net-a-Porter Лизу Айкен. Свое мнение Айкен подкрепляет цифрами: из 10 самых продаваемых на Net-a-Porter вещей за сезон осень/зима 2017 пять – те самые футболки с логотипами: Balenciaga, Vetements, Gucci, Ganni и Dolce & Gabbana.

Брендированные вещи вообще хороший источник дохода для многих марок, не обязательно дорогих. Свитера Polo Ralph Lauren, украшенные крупным узнаваемым логотипом – игроком в конное поло, – составили 20% рождественских (пиковых для марки) продаж, приводит CNBC слова генерального директора компании Патриса Лувэ. Гендиректор Guess Виктор Эрреро конкретных цифр не приводит, но подтверждает, что лого – один из главных драйверов продаж. Продажи Gucci, использующей лого и название активнее многих, в 2017 г. выросли на 44,6%, указано в сообщении владельца марки концерна Kering. Спортивная марка Puma, также принадлежащая Kering, тоже активно экспериментирует с узнаваемыми элементами дизайна, в 2017 г. ее выручка впервые преодолела отметку в 4 млрд евро (+15,8% год к году).

Культ логотипа

Родоначальником культа модного логотипа можно считать Луи Вюиттона, основателя марки Louis Vuitton. Столкнувшись с многочисленными подделками своих чемоданов, он придумал фирменную коричнево-бежевую расцветку, а с 1885 г. стал подтверждать подлинность своих товаров надписью Marque L.Vuitton Deposee. После смерти Луи компания перешла его сыну Жоржу Вюиттону, который в 1896 г. разработал фирменный узор марки, состоящий из повторяющихся четырехлистников, помещенных в круг, четырехлучевых звезд двух контрастных цветов и монограмм LV.

В 1987 г. марку Louis Vuitton купил миллиардер Бернар Арно, который спустя 10 лет решил превратить производителя багажа и кожаных аксессуаров в модную марку. Он пригласил на должность креативного директора американского дизайнера Марка Джейкобса и предоставил ему полную свободу действий. В сотрудничестве с актуальными художниками (Стефаном Спраузом, Такаси Мураками, Ричардом Принсом) Джейкобс создавал эпатажные и яркие коллекции, в которых объектом экспериментов была и знаменитая монограмма: ее раскрашивали на манер граффити, покрывали рисунками в виде цветов и ягод и т. п.

Параллельно свою логоисторию писали в Gucci. «В мире только две компании, которые могут утверждать, что их фирменный дизайн, использующий логотипы, всемирно известен, – это Gucci и Louis Vuitton», – был уверен ди Марко. Оригинальный рисунок ткани Gucci с логотипом GG был создан в 60-е и стал такой же визитной карточкой марки, как красно-зеленые полосы и застежки в виде уздечек.

Перелоготипили

Но то, что долгое время составляло силу обоих брендов и обеспечивало им продажи, в конце концов стало причиной проблем. Дизайн с двойным G к концу 70-х стал единственным, что замечали покупатели Gucci, и это сильно ослабило все другие категории товаров [в которых не могла быть использована ткань с рисунком GG]. Louis Vuitton же из-за безграничной узнаваемости и популярности своего лого к концу 2000-х прочно обосновался в топ-3 самых подделываемых марок, что также нанесло урон репутации и продажам компании: зачем покупать сумку, про которую все будут гадать – подделка или нет, задавались вопросом многие потенциальные покупатели.

Общую проблему каждая из марок решает по-своему. Gucci, где с 2015 г. творит новый креативный директор Алессандро Микеле, как будто решила довести логоманию до абсурда. Логотип марки размещают на поддельных вещах? О’кей, Микеле сам «заимствует» идеи у Дэниэла Дея, американского портного по прозвищу Аккуратный Дэн, который в 80-е и 90-е кроил и шил одежду «по мотивам» сезонных моделей известных брендов – в том числе и Gucci. Подделывая, нарочно путают буквы в названии? Нет проблем, в круизной коллекции 2018 г. кое-где вместо Gucci появляется Guccy. Louis Vuitton, напротив, решает чуть поумерить лого-пыл. В конце 2013 г. должность креативного директора Louis Vuitton занял француз Николя Гескьер. Коллекции стали тоньше, сложнее, изысканнее, при том что остались современными, молодежными и динамичными. Классические сумки и аксессуары с монограммой и логотипом в ассортименте марки, конечно, остались, но в рекламе акцент стал делаться совсем на другое настроение: в сумках из сменяемых сезонных коллекций логотип уменьшили, перевернули (в буквальном смысле) с ног на голову, монограмму вовсе убрали. И даже в сегодняшней модной логомании Louis Vuitton участвует куда меньше конкурентов.

Уместно/неуместно

И все-таки насколько уместно носить вещи с ярко обозначенными логотипами в повседневной жизни? Да, современная мода поощряет почти все, особенно одобряя затеи, которые еще вчера считались проявлением плохого вкуса: носки с сандалиями, туфли на каблуке со спортивными брюками, тренировочные костюмы в качестве вечерней одежды. Это может быть интересной, или, как пишут модные блогеры, «прикольной» идеей. Но все-таки большинство людей в спортивной одежде выглядят не как звезды со страниц модных съемок, а просто как люди в трениках. Может, и с логотипами то же самое, задается вопросом обозреватель The Wall Street Journal.

Мало кто из опрошенных WSJ экспертов и рядовых потребителей поддерживает возрождение логомании. Да, можно посмотреть на яркую картинку, но кто захочет иметь дело с юристом или бухгалтером, одетым как рэпер? «Идея добавить себе статуса с помощью вещей с узнаваемым логотипом устарела, но, если хочется выглядеть иронично и по-молодежному, демократичная вещь с лого, футболка например, вполне уместна», – считает Марина Ларруде, фэшн-директор Barneys New York. «Монограммы приходят и уходят, это случается примерно раз в пять лет. Как все яркие идеи, логомания может быть интересной и увлекательной, забавно поиграть в это пару месяцев, но такие тенденции – это не сумка Kelly (классическая модель Hermes. – «Ведомости») <…> Я думаю, что мы все скоро устанем от этого», – написала в статье для fashionista.com руководитель отдела винтажных вещей Vestiaire Collective’s Мари Бланше.

История успеха бренда Gucci | BBF.RU

История бренда Гуччи невероятна. Длинная череда скандалов,стремительных взлетов и падений семейного бизнеса Гуччи необычайно интересна. Знаменитым Мартином Скорсезе об истории дома был снят фильм, что говорит само за себя. А начиналось все с Гуччио Гуччи, родившегося в 1881 году

Гуччио Гуччи – основатель торговой марки Gucci

Существует несколько символов, которые могут позволить отнести человека к высшему обществу. Это восхитительные манеры поведения, качественные и стильные часы, а также одежда от Gucci.

Потому можно смело утверждать, что Гуччио Гуччи – это не просто имя, невероятно популярное и известное в мире моды, но и бренд, который в абсолютном большинстве случаев говорит сам за себя.

Гуччио Гуччи родился в 1881 году во Флоренции. Его отец был простым кожевником, потому о сытом и счастливом детстве ему приходилось только лишь мечтать. В юношеском возрасте Гуччи решил уехать из родной Италии, которая была нищей и казалась ему совсем не привлекательной. Он поселился в Лондоне, и начал свою трудовую деятельность в роскошном отеле Savoy, который просто поразил воображение провинциального паренька своим шиком и роскошью.

В «Савое» Гуччи был и мальчиком на побегушках, и мойщиком грязной посуды на кухне, и даже официантом. Но парень не отчаялся, и нашел возможность использовать рабочее время с пользой. В частности, он стал рассматривать дорогую одежду из багажа посетителей отеля, если была такая возможность.

Этот этап в его жизни позволил сформировать исключительное видение мира, свое собственное отношение к стилю, вкусу и изысканности. Во время работы в отеле Гуччио Гуччи впервые задумался о создании своей собственной линии моды. Чуть позже станет понятно, что для осуществления мечты ему понадобиться чуть меньше, чем полвека, но радо такого оглушительного спеха можно было подождать.

В 1921 году, когда Гуччи исполнилось 40 лет, руководство отеля приняло решение об увольнении сотрудника, который столько лет служил им верой и правдой. Дело в том, что Гуччи стал слишком старым для занимаемой должности, и потому в один момент он остался без работы. Для немолодого Гуччи это значило только одно – ему придется начать жизнь сначала, как бы сложно ему не было.

В кармане у мужчины было всего 30 тысяч лир. Эта сумма была весьма скромной для Лондона, но просто таки огромной для Италии, куда и решил поехать Гуччи. Там он использовал стартовый капитал для того, чтобы открыть мастерскую, которая специализировалась на производстве кожаных чемоданов, а также сбруи.

Чтобы продавать то, что изготавливала мастерская, Гуччи открыл маленький и в целом неприглядный магазинчик, который спустя несколько десятков лет был известен во всех районах Италии и далеко за ее пределами.  Благодаря тому, что конская упряжь в те времена была невероятно популярным и востребованным товаром, компания Гуччио Гуччи смогла сделать себе имя. Одновременно Гуччи придумал замысловатый логотип, который представлял собой утонченный вензель из двух переплетающихся букв G.

Прекрасное качество аксессуаров стало притчей во языцах, и аксессуары с фирменным логотипом пользовались огромным спросом. Сам Гуччио Гуччи не один раз говорил, что он был так уверен в качестве своих товаров, что в большей степени переживал за конечный вид логотипа, чем за сам аксессуар.

Успех, которого смог добиться Гуччи, был настолько ошеломительным, что заказы на кожаные изделия сыпались, словно из рога изобилия. Прошло всего лишь несколько лет, и не территории Апеннинского полуострова можно было встретить много бутиков кожаных изделий, каждое из которых отличал фирменный знак Гуччио Гуччи. Кстати, увидев этот логотип, люди вообще не сомневались, и сразу же покупали понравившуюся вещь.

Личная жизнь Гуччи была тоже вполне успешной, и он был счастлив в браке. Его четверо сыновей присоединились к семейному бизнесу в 1938 году. Собственно, в Италии в то время многие компании были семейными, и династия Гуччи стала одной из таких компаний. В начале сороковых годов двадцатого столетия брэнд Gucci стал практически полным синонимом красивой жизни. Со временем ассортимент изделий, выпускаемых этой компанией, заметно расширился. Так на прилавках можно было увидеть платки и галстуки от Альдо Гуччи.

Империя Гуччи была одной из тех немногочисленных компаний, которые не стали приостанавливать свои производства в годы второй мировой войны. В то время, как во всем мире громыхали взрывы, на производствах Гуччи по-прежнему создавали предметы роскоши.

Иногда компания страдала от периодически возникающих перебоев с поставками кожевенного сырья, но это дало определенный импульс к освоению новых материалов – бамбука, джута и льна. Компанию ждал очередной взлет тогда, когда она выпустила небольшую кожаную сумочку, рукоятка которой имела изогнутую форму и была сделана из бамбука. Именно она стала незаменимой спутницей блестящей актрисы Грейс Келли.

Кстати, именно она была одной их самых верных почитательниц таланта Гуччи, и долгое время – лицом компании. Многие аксессуары, в том числе легендарный шелковый шарф, были придуманы специально для Грейс Келли. Как только Грейс Келли стала княгиней Монако, Гуччи получил заветный статус официального поставщика княжеского двора.

Теперь его слава нарастала буквально со скоростью света. К числу поклонников этой торговой марки присоединились звезды кино, телевидение и шоу-бизнеса. Вещи от Гуччи были у всех, кто считал себя обеспеченным и состоявшимся человеком.

Первый магазин на Манхеттене Гуччио Гуччи открыл в 1953 году. Таким образом, он стал одним из первых итальянцев, которые смогли выйти на американский рынок высокой моды. В этом же году Гуччио Гуччи умер, и продолжение семейного бизнеса легло на плечи четырех его сыновей. Сначала они справлялись с этим вполне успешно. Легендарные аксессуары с фирменным значком Гуччи по-прежнему привлекали коронованных особ.

Однако потом между сыновьями случился раскол, и начался медленный спад популярности империи и ее могущества. Восстановить былую известность смог лишь внук Гуччио, Маурицио Гуччи. Начиная с середины восьмидесятых, он увлекается франчайзингом, что, к сожалению, отрицательно сказалось на качестве товаров.

В девяностых фирмой начинает управлять Доменико де Соле, а главным дизайнером становится Том Форд. Воплотив главную мечту своей жизни – прикоснуться к миру моды, и смог удивительным образом снова вывести аксессуары от Гуччи в мировые тренды. После того, как многие талантливые менеджеры брали управление компанией в свои руки, сегодня объемы продаж достигают 215 миллионов евро в год. Gucci по сей день остается символом роскоши, стиля и изящества.

© Сергей, BBF.RU

Нью-Йорк Янкиз — как логотип NY стал настоящим модным трендом

«, «articleBody»: «Вот как культовая символика Нью-Йорк Янкиз со скромных начинаний в Бронксе добралась до показов Gucci в Милане, выйдя за пределы спорта и став узнаваемой во всем мире. Есть в американских героях спорта что-то такое, что заставляет модные бренды сходить по ним с ума. Будь то вездесущий символ Jumpman, украшающий кроссовки Nike Jordan, или подплечники Vetements, навеянные формой игроков в американский футбол, из коллекции Осень/Зима 2016, нас уже не удивляют силуэты спортсменов на ценителях стритвира или моделях показов во время Недель моды.Но всё же силуэты и отсылки – это одно, но вот команд, чьи логотипы стали культовыми в мире моды, не так уж много – и одной из таких аномалий может быть бейсбольный клуб Нью-Йорк Янкиз. Его знаменитая эмблема NY – расположенная на футболках, спортивных штанах и (конечно же) бейсболках – стала известнее самой команды и наделила название Янкиз чем-то большим, чем просто обозначением команды.Сегодня она считается одним из ярчайших символов Нью-Йорка, распространившимся на все уровни моды, будь то туристические кепки или вышивка на пальто Gucci. Но с чего всё начиналось? В этой статье Highsnobiety анализирует, как эмблема New York Yankees превратилась из скромного логотипа спортивной команды в легенду, в процессе став поразительным модным трендом. Происхождение символики Нью-Йорк Янкиз Логотип Нью-Йорк Янкиз как модный тренд NY Yankees до мирового признания Превращение в главный логотип ярых фанатов стритвира Переосмысление символики NY брендом GucciПроисхождение символики Нью-Йорк ЯнкизУ логотипа Yankee, который мы все знаем и любим, странная предыстория, корнями уходящая в другую символическую команду Нью-Йорка: департамент полиции. Все началось с появления франшизы в 1903 году, – рассказывает Highsnobiety писатель и историк Янкиз Марти Аппель. – Одним из владельцев команды был бывший начальник полиции Нью-Йорка Билл Девери, и [в 1877 году] он заказал у Льюиса Тиффани – да, у того самого Тиффани – дизайн полицейской медали, которой должен был быть удостоен погибший офицер.Несмотря на то, что изначально символика была разработана в дань уважения Джону Макдауэллу, первому офицеру полиции Нью-Йорка, погибшему при исполнении, очень скоро Девери понял, что эмблема NY символизирует общий дух единства между полицией и любимой спортивной командой Нью-Йорка. Дизайн, который когда-то был на скромной медали, теперь оказался на нагрудном кармане команды Билла Девери – став новым символом единения и спортивного мастерства.Логотип Нью-Йорк Янкиз как модный трендРазве для фанатов не считается обычным делом оказывать поддержку своей команде, надевая футболки и кепки с их символикой? Но в отличие от остальных команд Высшей лиги известность Янкиз на международном уровне (это самая прибыльная спортивная франшиза Америки, чья чистая стоимость оценивается в 1,8 миллиардов долларов) означала то, что туристы и местные жители тоже стали носить их мерч в качестве местной униформы. Она остается культовой и по сей день, – говорит нам Марти, – А учитывая численность населения Нью-Йорка и уровень успехов Нью-Йорк Янкиз, она очень быстро оказалась на кепках, которые носят миллионы американских туристов на улицах практически каждого города мира.Все, кто провел свое детство в мечтах о том, чтобы когда-нибудь вырваться из своего города и посмотреть на мир, в какой-то момент обязательно думали о том, что идеальным местом для них был бы Нью-Йорк. Для тех, кто не ходил по его улицам – а лишь видел их в кино или на мимолетных снимках папарацци – наше видение города было более сжатым и значительно более гламурным. За последние несколько десятилетий город стал представлять из себя нечто большее, чем просто место; это прославленная часть американской культуры.Эмблема Нью-Йорк Янкиз сыграла ключевую роль в том, чтобы приблизить к Америке тех, кто чувствовал себя отделенным от нее в географическом или социальном плане – даже если они не особо разбирались в истории команды Главной лиги бейсбола. Это важный пункт, который стоит учитывать, когда дело доходит до роли логотипа в поп-культуре в целом.Прежде чем стать неотъемлемой частью гардероба богатых и знаменитыхВ начале двухтысячных все мы чувствовали необходимость прикупить символику Янкиз, когда оказалось, что культовые бейсболки команды носят все важные люди. Как все помнят, Jay-Z, уроженец Нью-Йорка, практически не снимал свою бейсболку, а Маколей Калкин, родившийся на Манхэттене, свой головной убор носил еще со времен фильмов Один дома. Затем, когда дутые куртки впервые стали популярными, и в моде были тонкие джинсы, в кепке был замечен британский футболист Дэвид Бэкхем. Но, возможно, повсеместным тренд сделали президент США Билл и первая леди Хиллари Клинтон, которые надели знаменитые бейсболки на встречу с New York Yankees в Белом доме в 1999 году.В любом случае, заметная особенность кепок на важных людях помогла превратить логотип Нью-Йорк Янкиз в настоящий модный тренд. Они стали вездесущими, но, пожалуй, это именно то, что делало их особенными. В отличие от многих маст-хэвов бейсболку Янкиз мог приобрести каждый. Начиная от центра Гарлема и заканчивая отелем The Carlyle, в начале нулевых бейсболку Янкиз можно было найти везде – и, может быть, это именно то, что придало ей новое значение в более широком культурном контексте.[elementor-template]Превращение в главный логотип ярых фанатов стритвираНью-Йорк – это непревзойденное пристанище стритвира, поэтому нет ничего удивительного в том, что символика Нью-Йорк Янкиз не раз появлялась на одежде главных брендов индустрии. В 2015 году команда связалась с Supreme с помощью спортивного бренда ’47 и создала ряд популярных вещей – кожаные куртки, куртки-рубашки, панамы и футболки с лого Supreme – с эмблемой Янкиз. А также неотъемлемую экипировку фанатов – бейсболки и спортивные вымпелы.Что касается головных уборов, местные бренды Нью-Йорка Public School и KITH тоже сотрудничали с Янкиз, в лимитированных коллаборациях выпуская свое видение мерча команды.Кульминацией последних нескольких лет пересечения стритвира с бейсболом стал, конечно, модный показ Louis Vuitton Весна/Лето 2017, на котором Ким Джонс представил культовую бейсбольную футболку с монограммой Supreme x LV в двух джинсовых расцветках. И, кажется, теперь самые престижные дизайнеры индустрии никак не могут остановиться.[elementor-template]Переосмысление символики Алессандром МикелеВ наше время дизайнеров мира высокой моды привлекает ирония и вездесущность. То, как главный директор Vetements Демна Гвасалия взялся за культовый логотип DHL и превратил его в модный тренд с ценником в 500 долларов, считается одним из самым вызывающих примеров анархии в модной индустрии за долгие годы. Логично было бы предположить, что его не менее модный коллега, креативный директор Gucci Алессандро Микеле, попытается сделать то же самое.Впервые Микеле официально начал сотрудничать с Главной лигой бейсбола при работе над коллекцией Pre-Fall 2018: коллекция, вдохновением для которой послужили итальянские фильмы ужасов джалло, превратила скромную бейсболку в роскошный аксессуар, использовав фирменную расцветку Gucci и цветные полосы вокруг логотипов команд Главной лиги. Но в изумление всех привело именно то, что в следующем сезоне Микеле смог придать эмблеме совершенно новый контекст.[metaslider id=5219]В коллекции Осень/Зима 2018 при работе с логотипом Yankees Микеле использовал по-настоящему роскошный подход. Среди представленных вещей были шелковые цветочные костюмы, украшенные нагрудной нашивкой Нью-Йорк Янкиз, гигантские вязанные шапки и замысловатые, женственные пальто, отсылающие к оригинальной эмблеме 1903 года, когда буквы N и Y находились слева и справа на футболке игрока.Исторический логотип, когда-то украшавший простую бейсболку за $15, теперь появлялся на груди костюмов, стоящих тысячи долларов, а это грандиозное изменение. Возможно, одобрение со стороны Микеле приведет к тому, что бейсболки Yankee добьются возрождения в мире моды, выйдя из тени обычного человека и еще раз став по-настоящему желанным предметом гардероба.Источник: Highsnobiety.com Краткая история панамы » }

Почему логотип бренда Pinko — две ласточки?

История

“Pinko” — семейный бизнес родом из Италии. Бренд основали супруги Пьетро Негра и Кристина Рубини в конце 80-х, позднее к работе в компании присоединились их дочери Катерина и Чечилия. Миссия марки — создавать уникальную одежду для стильных, амбициозных и независимых женщин, которая будет подчеркивать их индивидуальность и чувственность. В разное время бренд сотрудничал с именитыми моделями — Наоми Кэмпбелл, Алессандрой Амбросио, Барбарой Палвин и другими. Рекламные кампании Pinko снимали выдающиеся фотографы Стивен Кляйн и Терри Ричардсон, известные своей работой с Dolce & Gabbana, Balenciaga, Tom Ford, Hugo Boss и публикациями в Vogue и Numéro. Головной офис марки расположен в живописном итальянском городе Фиденца.

Та самая сумка

Сумка Love Bag — легенда Pinko. Бренд впервые представил ее в коллекции 2016 года — с тех пор сумки с узнаваемым логотипом Love Birds Monogram регулярно выпускаются в разных размерах и новых дизайнах. На вас могут быть надеты джинсы и однотонная футболка, но наличие Pinko Love Bag функциональной прямоугольной формы из мягчайшей кожи наппа сделает лук ультрамодным. Влюбленные ласточки на фирменной металлической пряжке сумки олицетворяют любовь и свободу. В китайской культуре ласточка — вестница весны, символ удачи и счастья, а ее щебетание поэтически сравнивают со звучанием мелодичного женского голоса.

Подлинность и аутентичность


Начиная с сезона осень-зима 2017-2018, бренд заботится о том, чтобы девушки, приобретающие знаменитую Pinko Love Bag, могли быть уверены в ее оригинальности. О подлинности изделия свидетельствует не только первоклассное качество кожи, фирменной отделки и фурнитуры, на которой выгравировано название бренда, но и наличие специальных опознавательных знаков: каждая сумка снабжена этикеткой с QR-кодом, а также особым NFC-чипом, который можно “считать” при помощи смартфона. Он встроен в заднюю часть сумки в виде вышивки, изображающей двух птичек. Для проведения аутентификации потребуется скачать приложение — инструкция есть на официальном сайте.
 
  

Откуда появились логотипы Burberry, Louis Vuitton и других модных домов

Кем и когда были созданы всемирно известные принты модных домов.

Сегодня нам достаточно доли секунды, чтобы даже издалека узнать тот или иной бренд. Фирменное сочетание цветов, определенного размера клетка или вязка, случайно ли то, что именно эти принты живут десятками лет? В чем их загадка и с каких пор они считаются визитной карточной бренда? В подборке InStyle — самые интересные истории создания модных принтов. 

LOUIS VUITTON

История бренда Louis Vuitton начинается с того, что юный Луи из-за нехватки денег на жизнь решает заняться производством дорожных сундуков и чемоданов, чтобы обеспечить безбедную жизнь своим детям. В 1854 году в Париже он открывает свой первый магазин Vuitton: Malletier à Paris, что на русский язык переводится как «Луи Виттон: кожаные чемоданы Парижа». Его чемоданы начинают пользоваться большим спросом у почтенной французской публики, что влечет за собой повсеместную подделку оригинальных сумок. Тогда-то Луи Виттон и решил снабдить свои товары знаком качества — надписью «marque L. Vuitton déposée» («торговая марка Л. Виттон»), а фирменной расцветкой становится принт а-ля шахматная доска. И только спустя пять лет принт стал существовать в том виде, который мы знаем сейчас.

Знаменитую монограмму бренда: цветок с четырьмя лепестками, помещенный в круг, ромб с четырехконечной звездой и инициалы LV создал сын Жорж Виттон в 1959 году. Вдохновением к созданию именно таких элементов принта послужила керамическая плитка, которой была выложена кухня в фамильном особняке.

GUCCI

Изначально в магазинах Gucci продавалась конская сбруя и прочий инвентарь для наездников. Буквы GG являются не только инициалами Гуччио Гуччи, основателя бренда, но и символизируют стремена для верховой езды, зелено-красная лента напоминает подпругу для лошади, а откидные крышки сумок с ремнями напоминают седло. 

Известный растительный принт Flora появился на свет благодаря принцессе Монако Грейс Келли. В 1966 году принцесса вместе с супругом заглянула в миланский магазин Gucci за популярной тогда сумкой Bamboo, там их встретил Рудольфо Гуччи (сын основателя) и, обрадованный визитом принцессы, предложил ей выбрать для себя любой подарок. Грейс захотела шейный платок, но осталась недовольна предложенными орнаментами и ушла ни с чем. Тогда Рудольфо Гуччи нашел решение проблемы и обратился к художнику Витторио Аккорнеро, который за одну ночь сумел разработать новый эскиз платка для принцессы. Получив такой подарок, Грейс Келли осталась очень довольна, а цветочный принт с тех пор стал визитной карточкой дома Gucci.

BURBERRY

Одну из самых авторитетных компаний основал Томас Бёрберри, бывший помощник продавца тканей, в 1856 году, когда открыл свой собственный магазин по пошиву верхней одежды. В 1879 году Томас Бёрберри изобретает дышащую, водонепроницаемую, прочную ткань — габардин. На создание непромокаемой ткани Томаса вдохновила одежда фермеров, которую те носили и зимой и летом и непременно мокли под дождем. Непромокаемые и легкие тренчи из габардина начинают пользоваться огромным спросом среди рыболовов, охотников и путешественников.

В 1901 году компания Burberry становится официальном поставщиком верхней одежды для британской армии. В связи с этим возникает необходимость разработать фирменную маркировку, которая бы отличала офицерское обмундирование.Так была придумана эмблема с конным рыцарем в доспехах. В то же время Томас создает знаменитый принт, который имеет даже свое название Nova и использует его для подклада на солдатских плащах. На создание именно такой клетки его вдохновил традиционный британский плед, который всегда ассоциировался с теплом и уютом. Сейчас клетка Nova перестала быть подкладной и используется брендом на плащах, сумках и аксессуарах. А тренчи Burberry до сих являются неумирающей классикой не только в Англии, но и во всем мире. 

VERSACE

Великий Джанни Версаче, талантливый и смелый, никогда не боялся выделиться. Барочные узоры и античные головы Медузы горгоны, яркие цвета, леопардовые пятна, цепи и очень много золота — эти принты, созданные им в далеких 80-х вмиг стали популярны. Его полюбили за бунтарство и честность. Шелковые рубашки с желтыми цепями и сумки с золотой массивной фарнитурой стали визитной карточкой Версаче и принесли легендарному дизайнеру невероятный успех.

Его подход к созданию рисунков и любовь к античности создали совершенно неповторимый образ дома Versace — мистической, чарующей красоты, не знающей границ и правил.

MISSONI

История бренда Missoni берет свое начало в далеком 1947 году, когда итальянец Оттавио Миссони вместе со своим другом создал компанию, производящую трикотаж. Изначально Оттавио стал делать спортивную одежду, поскольку сам занимался легкой атлетикой и очень нуждался в удобной спортивной форме. Уже через год линия костюмов Venjulia от Missoni стала официальной формой итальянской cборной на Олимпийских играх, что было для бренда необычайным успехом. 

На Олимпийских играх Оттавио познакомился со своей будущей женой — Розитой, и в 1953 году они совместно основали итальянский модный дом Missoni. Тогда у компании не было средств на покупку новых станков для изготовления трикотажа, а на старых станках можно было изготовить лишь гладкие ткани. И чтобы как-то разнообразить свой выбор, компания стала производить ткани с разноцветными полосками разной ширины. Вскоре к ним добавились ткани с зигзагом. Идея зигзагообразного рисунка принадлежит Розите Миссони, и именно этот разноцветный зигзаг впоследствии стал визитной карточкой их фирмы. Смешивая различные пряжи, экспериментируя с цветами и толщиной нити, Миссони доказали всему миру, что возможности трикотажа практически безграничны. Закрепив за собой статус самого качественного трикотажа, марка Missoni прославилась на весь мир и стала иметь статус элитного бренда.

Источник фотографий: Getty

Почему у Louis Vuitton, Gucci и Prada проблемы

Солнечным майским утром в престижном торговом коридоре Нью-Йорка на Пятой авеню Каррон Райан остановился, чтобы полюбоваться украшенным бриллиантами колье Van Cleef & Arpels в витрине универмага Bergdorf Goodman . Огромный флагманский магазин Louis Vuitton находился прямо через улицу, но она вскинула нос, увидев линейку ранцев и сумок с тиснеными логотипами.

«Выглядит немного дрянно, — сказал Райан. «Лучше быть незаметным.

Пристрастие Райана к сдержанным вещам без логотипов разделяет все большее число богатых покупателей, говорят эксперты, которые предпочитают раскошелиться на уникальные, труднодоступные вещи вместо хорошо узнаваемых сумочек от известных брендов. такие бренды, как Louis Vuitton, Gucci и Prada.

Сдвиг в значительной степени связан с тем, чтобы приспособиться к тому моменту в моде высокого класса, когда личный вкус и индивидуальность — а не конформность — являются главными признаками крутизны. Но эксперты говорят, что склонность к более сдержанным предметам роскоши также частично подпитывается кипящими политическими дебатами о неравенстве доходов, которые заставляют некоторых крупных спонсоров беспокоиться о том, что носить кошелек с четырехзначной ценой — это безвкусно.

«Мы ясно видим, что именно здесь люди не хотят так явно демонстрировать свое богатство», — сказала Сара Куинлан, изучающая модели потребительских расходов в качестве руководителя отдела анализа рынка в MasterCard Advisors.

Люди проходят мимо освещенного фасада магазина Louis Vuitton в Шанхае, Китай. Недавно состоятельные китайские покупатели больше не нуждаются в роскошном багаже. (Томохиро Осуми / Bloomberg)

Это новое отношение помогло некоторым титанам индустрии розничной торговли предметами роскоши создать тяжелые условия. Louis Vuitton, Gucci и Prada стали символами мирового богатства, поскольку их сумки за 5500 долларов и шелковые шарфы за 695 долларов стали символами статуса от Нью-Йорка до Шанхая.

Но сегодняшние покупатели предметов роскоши разочаровались в таких очевидных признаках достатка, в частности, на товарах с логотипами, которыми эти бренды стали известны, когда они агрессивно открывали магазины на развивающихся рынках и в небольших городах США и Европы.

«Это действительно то, что не дает мне уснуть по ночам», — сказал на прошлой неделе на бизнес-конференции Иоганн Руперт, исполнительный директор Richemont, владеющей Cartier и другими крупными брендами класса люкс.«Потому что люди с деньгами не захотят это показывать. Если родители лучшего друга вашего ребенка останутся без работы, вы не хотите покупать машину или что-нибудь примечательное «.

Сегодняшние покупатели высокого класса выложат 1800 долларов за пару туфель на каблуках, но они хотят, чтобы они были непробиваемыми в эпоху, когда Instagram, блоги о стиле и прямые трансляции подиумов заставляют тенденции стремительно расти и падать быстрее, чем когда-либо.

Это стало тяжелым уроком для многих розничных торговцев предметами роскоши, которые стали слишком популярными для собственного блага.Продажи Gucci упали на 1,1% в 2014 году с поправкой на колебания валютных курсов и другие факторы. В прошлом году продажи Prada также упали на 1,5%, и компания заявила, что сократит планы по расширению магазинов. В LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, парижском гиганте предметов роскоши, рост продаж некогда модного подразделения моды и кожаных изделий, основанного Louis Vuitton, замедлился.

[Тест: можете ли вы распознать форму неравенства в Америке? Большинство косяков.]

По данным Euromonitor, их спотыкались даже тогда, когда общий рынок предметов роскоши неуклонно рос с конца рецессии.Согласно исследованию консалтинговой фирмы Bain & Co.

, аксессуары — основа этих брендов, ориентированных на сумки, — были одной из самых быстрорастущих категорий предметов роскоши в прошлом году. Джун Хейнс, консультант по розничной торговле предметами роскоши и бывший руководитель высококлассного бренда Valentino.

По мере того, как экономика США оправилась от рецессии, у потребителей с высокими доходами в основном наблюдается рост благосостояния, а у потребителей со средними и низкими доходами — нет.

«Я думаю, что по мере того, как клиенты начали замечать изменения в своем собственном доходе и доходах других, они начинают чувствовать некоторую вину яппи из-за покупки логотипов», — сказал Чарльз Лоури, доцент Университета Пейс, который учится. роскошный маркетинг. «Это идея не создавать впечатление, будто вы пытаетесь хвастаться продуктами, которыми владеете».

В Китае, который в течение многих лет был ключевым двигателем роста для многих компаний, производящих предметы роскоши, борьба с коррупцией и замедление темпов роста экономики обуздали некоторый аппетит к дорогим товарам.Но эксперты говорят, что происходит и другое изменение: недавно состоятельные китайские покупатели больше не требуют роскошного багажа Louis Vuitton или солнцезащитных очков Gucci. Это было удивительно быстрое изменение вкусов.

«Потребителям в США потребовалось от 20 до 30 лет, а потребителям из Китая — всего два или три года», — сказал Оливье Абтан, глобальный лидер в сфере роскоши в консалтинговой компании BCG.

Между тем огромное количество нишевых брендов, таких как Zadig & Voltaire, Sandro и Rag & Bone, создают новую конкуренцию.Эти лейблы с их куртками за 895 долларов или ботильонами за 525 долларов относительно доступны по сравнению с ультра-люксовыми брендами, но они все еще достаточно дороги, чтобы понравиться состоятельным потребителям, которые хотят что-то особенное и украшенное ореолом высокого мастерства.

Также не помогает то, что клиенты взаимодействуют с люксовыми брендами в Instagram, Pinterest и других онлайн-каналах, что сокращает время, необходимое для того, чтобы обувь или сумочка перешла от необходимого к скучному.

«Социальные сети действительно играют огромную роль в снижении чувствительности нас к вещам, которые раньше казались такими особенными, потому что мы видим это снова и снова», — сказал Аба Кваву, руководитель TAA PR, которая работает с клиентами роскошной моды. .«К тому времени, как товары поступают в магазины, покупатели уже это делают».

Проблемные люксовые бренды изо всех сил пытаются адаптироваться к своей новой реальности.

Креативный директор Louis Vuitton пригласил Николя Гескьера, дизайнера, которого считают одним из ведущих новаторов моды. Когда в прошлом году дебютировала его первая коллекция для лейбла, Гескьер не отказался от логотипа, а выбрал разные интерпретации: он украсил некоторые сумки итерацией логотипа, который он заметил на архивной фотографии одного из 19-го знаменитого бренда. -вековые бутики.

Но эта творческая энергия еще не привела к значительному увеличению продаж.

Gucci также придерживается агрессивного подхода. В декабре она наняла нового креативного директора Алессандро Микеле. Он также ограничивает количество новых продуктов, которые он вводит, открывает меньше магазинов и затрудняет поиск фирменных продуктов в торговых точках, отличных от Gucci.

Франсуа-Анри Пино, генеральный директор Kering, компании-учредителя Gucci, сказал, что под руководством главного исполнительного директора Gucci Марко Биззарри «мы прилагаем усилия, чтобы обновить предложение нашей продукции», чтобы придать ей более «современный вид».Руководители говорят, что это не означает полностью отказаться от своего знаменитого логотипа GG, а означает поиск новых способов его интерпретации — особенно по самой высокой цене.

Тем не менее, в интервью в начале этого года отраслевому изданию Women’s Wear Daily, Биззарри ощетинился отказом покупателей от знаковых логотипов.

«Вы вкладываете деньги в логотип в течение многих лет, а потом вам будет стыдно, потому что есть тренд снаружи, и вы скажете:« Я искушенный. Я не использую логотип? »Это не изощренность, — сказал Биззарри.Проблемы этих мощных люксовых брендов не так сильно ощущаются их меньшими, но схожими по цене аналогами. Продажи Yves Saint Laurent, дочернего бренда Gucci в империи Kering, в прошлом году выросли на 27%. Продажи Miu Miu, люксового бренда, принадлежащего Prada, в прошлом году выросли на 4%. Вероятно, это связано с тем, что эти и другие более мелкие люксовые бренды лучше сохранили свою исключительность, считают эксперты.

«Это [бренды], которые действительно контролируют предложение, и поэтому они манипулируют рынком и потребностями в своих товарах», — сказал Томай Сердари, профессор, преподающий на курсах по маркетингу предметов роскоши в Нью-Йоркском университете.

Bottega Veneta, лейбл класса люкс, принадлежащий Kering, в последнее время демонстрирует значительный рост продаж. Эксперты указывают на пример бренда высокого класса, который преуспел, будучи недооцененным.

Действительно, именно поэтому Петра Каллахан сказала, что ей нравится этот бренд.

«Это не показуха», — сказала Каллахан, юрист из Сан-Франциско, которая вместе с мамой проверяла сумочку за 2470 долларов во время посещения магазина Боттеги на Пятой авеню.

Поскольку Louis Vuitton, Gucci и Prada пытаются увеличить продажи, их задача не так проста, как отобрать бизнес у других розничных продавцов.Эксперты говорят, что потребители высокого класса также все чаще тратят свои деньги на впечатления, такие как роскошный островной отдых или экстравагантный ужин в ресторане, отмеченном звездой Мишлен, а не на товары.

На этом фоне Louis Vuitton добавил к своему форпосту на Родео Драйв особый оазис только для важных клиентов — зону на крыше, где гости могут позагорать и насладиться шампанским. У Gucci есть аналогичное место в Лос-Анджелесе, а у Prada — в Лас-Вегасе.

В конце концов, опыт — это то, на что нельзя поставить ярлык.

ПАОЛО ГУЧЧИ, 64 года, УМЕР — The Washington Post

Паоло Гуччи, 64 года, независимый итальянский бизнесмен, уволенный из глобальной модной империи, основанной его дедом, умер от хронического гепатита 10 октября в больнице.

Гуччи играл ключевую роль в борьбе за контроль над модной династией, начатой ​​во Флоренции в 1906 году его дедом Гуччио Гуччи, продавцом кожаных изделий. Семейная борьба в конечном итоге вытеснила всех Guccis из компании, которая до сих пор носит их имя.

Отец г-на Гуччи привел бизнес в Соединенные Штаты в 1953 году и назначил его вице-президентом и управляющим директором Gucci Shops Inc. и Gucci Parfums of America. Год спустя его дядя Родольфо Гуччи уволил его из итальянской материнской компании, заявив, что он не выполнял свои обязанности, руководя фабрикой во Флоренции.

Г-н Гуччи решил продавать свои собственные линии под именем Паоло Гуччи и подал иск о компенсации от семейного бизнеса. Оба решения взбесили его отца, который уволил его с работы в Gucci в США.Паоло Гуччи продолжил свою собственную линию, начав ожесточенную торговую войну с Gucci. Он продал свою долю в семейном бизнесе в 1987 году.

Г-н Гуччи жил со своей девушкой в ​​особняке в стиле Тюдоров в Сассексе, на юге Англии.

После своего резкого ухода из клана Гуччи, когда он продал свою долю базирующемуся в Лондоне арабскому инвестиционному банку Investcorp за 42,5 миллиона долларов, он прославился, объявив себя банкротом.

Он был ненадолго заключен в тюрьму в США.судить в прошлом году за неуплату алиментов своей бывшей жене. Он также столкнулся с обвинениями в том, что он морил голодом призовых арабских лошадей, принадлежащих его девушке, которых он держал дома на конезаводе.

Его двоюродный брат, бывший председатель группы, Маурицио, был застрелен в этом году на улице Милана неизвестным убийцей. РИЧАРД УИЛЬЯМ КОНДОН Профессор истории

Ричард Уильям Кондон, 58 лет, бывший профессор истории в Университете Мэриленда, который преподавал бакалавриат на борту военно-морских кораблей в рамках правительственной программы, скончался от сердечного приступа в октябре.8 на USS Comstock в Персидском заливе.

Он преподавал историю в Университете Висконсина в начале 1960-х, затем поступил на исторический факультет Университета Мэриленда в 1965 году, занимая должность его председателя с 1970 по 1981 год.

Доктор Кондон прожил в Хяттсвилле 15 лет, прежде чем переехать в Кристал-Фоллс, штат Мичиган, в 1993 году. Он работал в колледже Центрального Техаса в рамках его программы обучения в колледже на плаву. Он был на борту Комстока около недели, когда умер, но преподавал на других кораблях с тех пор, как присоединился к программе в 1985 году.

В начале 1970-х он опубликовал две книги под названием «Зимняя война: Россия против Финляндии», по которой позже была написана опера в Финляндии, и «Балтийский край: История Первой мировой войны».

Доктор Кондон родился в Чикаго, окончил колледж Суоми в Хэнкоке, штат Мичиган, получил степень бакалавра истории Германии и степень магистра истории Европы в Университете Небраски в Омахе. Он получил степень доктора истории Миннесотского университета.

Его браки с Марси Кондон и Синиккой Лильей закончились разводом. Среди выживших — сын от второго брака Лейф Эрик Кондон из Рузвельта, штат Юта; и внучка. ЛЕОНАРД ХОРВИТЦ Сотрудник дипломатической службы

Леонард Дж. Хорвиц, 70 лет, бывший сотрудник дипломатической службы, который специализировался на Латинской Америке для Агентства международного развития, умер от рака 12 октября в больнице Джорджтаунского университета.

Г-н Хорвиц, житель Вашингтона, родился в Бостоне.Он окончил Массачусетский университет и получил степень магистра международных отношений в Университете Пенсильвании.

Примерно в 1950 году он приехал в Вашингтон в качестве стажера в канцелярии государственного секретаря, а затем, в 1954 году, был переведен в Управление иностранных операций, агентство-предшественник AID. С 1954 по 1957 год он был сотрудником по планированию программ в Бюро по Латинской Америке. В течение следующих пяти лет он работал с частными бизнес-организациями в Венесуэле, Аргентине и Мексике.

Он вернулся на государственную службу в 1962 году в качестве сотрудника программы миссии США по оказанию помощи в Сантьяго, Чили. Позже он был научным сотрудником по связям с общественностью в школе Вудро Вильсона в Принстонском университете, а затем заместителем директора Управления по делам Панамы Государственного департамента.

Начиная с 1973 года, он пять лет проработал директором миссии AID в Монтевидео, Уругвай, затем вернулся в Вашингтон и работал региональным директором программы возмещаемого развития AID в Южной Америке до выхода на пенсию в 1979 году.

Выйдя из правительства, г-н Хорвиц стал директором по международному развитию в Вашингтонском офисе Price Waterhouse, где он помогал организовывать международный консалтинговый бизнес фирмы. Он ушел оттуда в этом году.

Во время пребывания в Латинской Америке г-н Хорвиц приобрел коллекцию латиноамериканских картин.

Он был бывшим президентом Музея друзей искусства в Организации американских государств и попечителем Международной конференции по развитию, находящегося в Вашингтоне форума по вопросам международного развития.

Среди выживших есть брат Альберт Хорвиц из Бостона. ЧАРЛЬЗ ФРЭНСИС ХОРГАН Специалист по коммуникациям

Чарльз Фрэнсис Хорган, 86 лет, бывший специалист по коммуникациям компании Chesapeake and Potomac Telephone Co., который работал в Белом доме около 25 лет, скончался 6 октября в больнице Holy Cross. У него была болезнь Альцгеймера.

Г-н Хорган, житель Силвер-Спринг, родился в Уоррентоне, штат Вирджиния. Он окончил среднюю техническую школу Мак-Кинли в округе. Он служил в армии во время Второй мировой войны и был отозван на службу в Панаме во время корейской войны. Его также вспомнили во время кубинского ракетного кризиса в начале 1960-х годов.

Он начал работать в C&P в 1935 году слесарем по ремонту. За годы работы в Белом доме он помогал настраивать спутниковую связь для президентских поездок и помогал в разработке системы связи для ЦРУ. После того, как он вышел на пенсию в 1975 году, он около 15 лет проработал в магазинах на полях для гольфа округа Монтгомери, которыми управляет Мэриленд — Национальный парк столицы и Комиссия по планированию.

Его брак с Жозефиной Хорган закончился разводом.

Среди выживших — его жена 36 лет, Хильда Г. Хорган из Силвер Спринг; дочь от второго брака, Мишель Барнетт из Бруквилля; брат Джон Хорган из Сан-Диего; сестра Элизабет Мур из Джермантауна; и внучка. МАРГАРЕТ ХОВАРД ПАРКЕР Член правления

Маргарет Ховард Паркер, 87 лет, бывшая член правления Вашингтонского дома, умерла от пневмонии 11 октября в доме престарелых Fernwood House в Бетесде.

Миссис Паркер родилась в Лексингтоне, штат Кентукки. Впервые она переехала в Вашингтон в 1926 году. После замужества в 1929 году с Торнтоном Дж. Паркером-младшим она сопровождала его в инженерных проектах за рубежом, в том числе в Шотландии, где они прожили пять лет. . Они вернулись в Вашингтон, чтобы управлять фермой в Куксвилле, штат Мэриленд, в 1936 году, а шесть лет спустя переехали в Чеви Чейз.

Миссис Паркер была волонтером Красного Креста во время Второй мировой войны. Она была членом Вашингтонского комитета пограничной службы медсестер в Кентукки, Национального общества колониальных дам и клуба Chevy Chase.

Ее муж умер в 1967 году. Среди выживших двое сыновей, Торнтон Дж. Паркер III из Вашингтона и Джон У. Паркер из Чеви Чейз; два внука; и двое правнуков. КАТЕРИНА М. КИЛИЧ Волонтер

Кэтрин М. Килич, 71 год, бывшая руководительница офиса-волонтера Мемориального фонда ветеранов Вьетнама, умерла от опухоли мозга 7 октября в своем доме в Сент-Дэвидсе, штат Пенсильвания.

Г-жа Килич, который прожил в Потомаке и Бетесде 12 лет, прежде чем уйти на пенсию в Сент-Дэвидсе в 1990 году, помогал собирать средства для Мемориала ветеранов Вьетнама в Вашингтоне, а также работал корректором для проверки орфографических ошибок в именах У.С. солдат, погибших на войне.

После открытия мемориала г-жа Килич работала с 1985 по 1990 год в качестве исполнительного директора Metropolitan Washington Ear, службы чтения по радио для слепых.

Г-жа Килич родилась в Лакаванна, штат Нью-Йорк, училась в Итакском колледже и Чикагском музыкальном колледже.

Среди выживших ее муж, доктор Раймонд Б. Келич из Сент-Дэвидса; ее мать, Мэри Янкович из Помпано-Бич, штат Флорида; три дочери; Д-р Андреа М. Килих из Портленда, штат Орегон.Кристина М. Келич из Александрии; и Паула М. Килич из Брин-Мор, Пенсильвания. ДЖИН К. ФЛАГГС Фоллс-Черч Учитель

Джин К. Флэггс, 76 лет, работавшая учителем в начальной школе Сонной Лощины в Фоллс-Черч в течение 28 лет до выхода на пенсию в 1984 году, умерла от рак 11 октября в хосписе Северной Вирджинии.

Миссис Флэггс, преподававшая четвертый и пятый классы, жила в Фоллс-Черч. Она родилась в Оррвилле, штат Огайо, и окончила колледж Западного Мэриленда в Вестминстере.

На пенсии она занималась квилтингом и рукоделием. Она была членом Объединенной методистской церкви Дулин в Фоллс-Черч.

Ее муж, Дональд Э. Флэггс, умер в 1975 году. Среди выживших — сын Дональд Л. Флэггс из Сан-Хосе, Калифорния, и сестра Салли Макканн из Инвернесса, Флорида. ПОЛ Маклин Шеридан Мастер по ремонту кухни

Пол Маклин 61-летний Шеридан, который с конца 1960-х годов владел компанией Builders Services, занимающейся ремонтом кухонь в Bethesda, умер 6 октября в результате сердечного приступа в Медицинском центре Университета Джорджа Вашингтона.Он жил в Вашингтоне.

Г-н Маклин был уроженцем Бетесды и окончил среднюю школу Бетесда-Чеви Чейз. Он четыре года служил в ВВС и учился в Американском университете.

Его брак с Кэтлин Амури Шеридан закончился разводом.

Среди выживших — две дочери, Лесли Шеридан и Киа Шеридан, обе из Bethesda; две сестры, Филлис Шеридан из Тампы и Пенелопа Шеридан из Арлингтона; три сводные сестры, Барбара Бозетти из Bethesda, Мэри Бреснахан из Фэрфакса и Эмили Кук из Атланты. МАРИАН У. ЧЕЙЗ Библиотекарь

Мэриан У. Чейз, 77 лет, библиотекарь, работавшая в публичных библиотеках Вашингтона и Фэрфакса, а также в школе Мадиера, умерла от тромбоэмболии легочной артерии 12 октября в Центре медсестер и реабилитации Manor Care в Арлингтоне.

Миссис Чейз, которая жила в Маклине, родилась в Мэдисоне, штат Висконсин, и выросла в Вашингтоне. Окончила Западную среднюю школу и Американский университет.

Она работала в библиотеках Вашингтона в 1930-е годы, Фэрфакса в 1950-е и в библиотеке школы Мадиера в 1960-е.

Она была бывшим членом баптистской церкви Голгофы в Вашингтоне. Она была членом старшего хора и хора колокольчиков в пресвитерианской церкви Иммануила в Маклине.

Среди выживших — ее 56-летний муж Дональд У. Чейз из Маклина; трое сыновей: Тимоти Д. Чейз из Гроув-Сити, штат Пенсильвания, Питер М. Чейз из Фоллс-Черч и Джонатан Чейз из Андовера, штат Массачусетс; два брата, Льюис Р. Джонсон из Оксон-Хилл и Лоуренс У. Джонсон из Лос-Альтоса, Калифорния; и четверо внуков. МЭРИ ИРЕН ВИДТ ШНАЙДЕР Волонтер

Мэри Ирен Видт Шнайдер, 81 год, волонтер политических, общественных и благотворительных организаций, умерла от дыхательной недостаточности и осложнений от астмы 13 октября дома в Бетесде.

Ее волонтерская служба включала работу в «Детеныши-скауты» и в Национальном совете католических женщин. В течение 1960-х и 1970-х годов она была председателем общественного совета женского республиканского клуба Bethesda и участвовала в политических кампаниях Ричарда М.Никсон и бывший исполнительный директор округа Монтгомери Джеймс П. Глисон.

Г-жа Шнайдер, приехавшая в Вашингтон в 1936 году, родилась в Питтсбурге, где окончила Университет Дюкен. Во время учебы в колледже она была первой женщиной-менеджером студенческой газеты Duquesne Duke.

Среди выживших ее муж, Уолтер В. Шнайдер, за которого она вышла замуж в 1936 году и который живет в Бетесде; четверо детей: Ирен Миллер из Херндона, Чарльз В. Шнайдер из Октона, Лоуренс У. Шнайдер из Стерлинга и Джина Беккер из Гейтерсбурга; 13 внуков; и 11 правнуков.

Gucci: путь от гламура к панку

«Горечь низкого качества остается в памяти еще долго после того, как сладость низкой цены исчезла из памяти».

Гуччио Гуччи

Гуччио Гуччи родился 26 марта 1891 года во Флоренции, Италия, в семье мастера. В начале 1900-х годов молодой человек переехал в Лондон и устроился на работу в отель «Савой», где он работал носильщиком, лифтером и официантом. Работая с состоятельными гостями, Гуччио был впечатлен их невероятными чемоданами и сумками — именно так он решил открыть собственный бизнес.В 1921 году Гуччио Гуччи вернулся в Италию, чтобы начать производство изделий из натуральной кожи.

Год спустя во Флоренции открылся первый магазин Gucci, в котором продавались высококачественные изделия из кожи — конская сбруя, жокейская одежда, чемоданы и сумки. Gucci довольно быстро завоевал популярность среди гонщиков, которые все чаще выбирали брендовое оборудование для соревнований. И вскоре имя Gucci стало известно по всей Европе.

Фото: wwd.com

С середины 1920-х годов дети Гуччио Гуччи присоединились к семейному делу. Главным помощником отца был старший сын Альдо, который изобрел торговую марку Gucci, используя две переплетенные буквы GG, которые символизировали имя Guccio Gucci.

В 1937 году мастерская превратилась в небольшую фабрику, что позволило расширить возможности для производства большего количества товаров, таких как сумки, чемоданы и перчатки. Одна из самых знаковых сумок Gucci, ставшая символом бренда, была создана в 1947 году и получила название Bamboo Bag.Он имел форму седла и бамбуковую ручку.

К середине 20 века Aldo Gucci значительно расширил ассортимент бренда, дополнив его шелковыми шарфами, галстуками и часами. Кроме того, именно старшему сыну Гуччио Гуччи пришла в голову идея покорить американский рынок. В 1940-е годы бренд активно распространял свою продукцию в США — в 1953 году в Нью-Йорке на легендарной Пятой авеню был открыт первый бутик Gucci. В том же году умер Гуччио Гуччи.

Фото: wwd.com

После его смерти разразился большой скандал по разделу наследства, переросший в многолетние судебные тяжбы. Дети Gucci не смогли разделить оставшийся капитал и компанию: в результате длительных судебных разбирательств ровно половина акций досталась старшему Альдо, руководившему компанией.

В 1950-х годах появилась фирменная полосатая тесьма Gucci, прототипом которой послужила подпруга седла, а также знаменитые мокасины с металлическими элементами.

Между 1960-ми и 1970-ми годами Gucci расширяла свое производство, запустив линии женской одежды, парфюмерии и меховых изделий. Тем временем были открыты многочисленные бутики в Италии, Франции, Англии, Японии и Корее.

Со временем бренд стал очень популярным среди таких голливудских знаменитостей, как Элизабет Тейлор, Ингрид Бергман, Грейс Келли, Питер Селлерс и многих других. Жаклин Кеннеди часто появлялась на публике с небольшой сумочкой Gucci через плечо. Впоследствии эта модель была названа ее именем — «Джеки О».

Фото: wwd.com

80-90 годов стали низкой точкой в ​​истории бренда. Менее чем за 10 лет репутация Gucci рухнула. Поводом для этого стали очередные семейные скандалы, связанные с разделением бизнеса. В 1983 году, после смерти Родольфо Гуччи, его акции унаследовал его сын Маурицио. Во время его единоличного руководства была разработана программа лицензирования, в результате которой сотни небольших фирм, в том числе азиатские, получили право производить одежду с логотипом Gucci.Это привело к появлению некачественных товаров, украшенных значком Gucci. К концу 1980-х носить одежду известных брендов считалось дурным тоном.

В 1987 году инвестиционная компания Investcorp начала покупать акции модного дома Gucci. В 1993 году Маурицио, который практически разорил компанию, продал свою долю Investcorp — с тех пор дом Gucci больше не принадлежал семье его основателя. В 1995 году Маурицио Гуччи был застрелен возле своего офиса в Милане. Бывшая жена Патрисии Реджиани была признана виновной в его смерти.

Новые владельцы компании решили возродить былую славу легендарного дома Gucci и вернуть ему репутацию в умах покупателей. Одним из важнейших шагов к этому стало приглашение американского дизайнера Тома Форда на должность креативного директора. Это ознаменовало новый этап в истории Gucci.

Фото: instagram.com/tomford/

Первая коллекция, созданная Томом Фордом для Gucci, произвела фурор. За это дизайнер был удостоен звания «Лучший дизайнер года от Совета модных дизайнеров Америки» в 1996 году.Значительную роль в возрождении Gucci сыграл Доменико де Соле, занявший должность генерального директора в 1995 году. Грамотная маркетинговая политика компании привела к стремительному росту продаж и развитию рынка предметов роскоши. В результате к концу 90-х Gucci стал одним из самых популярных брендов и даже побил мировой рекорд Гиннеса в категории «Самый быстрый взлет Дома моды».

В апреле 2004 года группа Gucci, в которую входили Ив Сен-Лоран, Баленсиага, Александр Маккуин и многие другие, была приобретена французской корпорацией Pinault Printemps Redoute (PPR). Из-за разногласий с новым руководством компанию покинули Доменико де Соле и Том Форд.

После ухода Тома Форда его помощница и ученица Алессандра Факкинетти была назначена новым креативным директором Gucci. Фрида Джаннини, еще одна ученица Ford, взяла на себя управление созданием коллекций аксессуаров.

В 2006 году Алессандра Факкинетти, выпустив всего две коллекции, покинула Gucci из-за серьезных разногласий с руководством компании. Ее сменила Фрида Джаннини, которая привлекла огромное количество клиентов, в том числе знаменитостей.

Фото: instagram.com/gucci/

Фрида Джаннини покинула пост креативного директора Gucci в 2015 году; на ее место был назначен итальянский дизайнер Алессандро Микеле. Его первая коллекция была сильным заявлением о том, что новый дизайнер собирается радикально изменить бренд. На смену женскому гламуру Фриды Джаннини пришел гендерно-нейтральный, инфантильный и панковский стиль Микеле, который уже стал новой частью ДНК Gucci.

Фото: instagram.com/gucci/

Со временем философия Gucci изменилась — это по-прежнему роскошный бренд, но сегодня он больше не ставит гламур и шик во главу угла. Визуальные ценности были заменены осознанием, которое проявляется в бережном отношении к природе, сознательном потреблении и философском подходе к быстротечности и быстротечности моды.

Как распознать настоящую (или поддельную) сумку Gucci

Gucci — это «горячая сумка прямо сейчас», — говорит Александра Ридольфи из A Second Chance Couture.«Если у нас будут новые, они слетят с полок». С 2015 года, когда дизайнер и креативный директор Алессандро Микеле впервые представил свои юношеские фантастические идеи на подиуме Gucci, 96-летний бренд снова стал любимцем моды.

Но задолго до Микеле этот исторический бренд был фаворитом фальшивомонетчиков. Партнерство бренда в 2016 году с Тревором Эндрю, также известным как GucciGhost, который сделал себе имя в Нью-Йорке своим собственным взглядом на культовый логотип Gucci, вызвал у компании некоторое недоумение, пока не повысил продажи.

«Настоящая сумка (вверху) была довольно умным подходом к постоянно растущему рынку контрафактных товаров», — говорит Джули Зербо, основатель и главный редактор веб-сайта Fashion Law. «Всегда интересно наблюдать, как закон выходит на подиум, потому что, честно говоря, творческие аспекты существуют не в вакууме, они полностью отделены от юридических проблем и проблем, связанных с брендом».

А как насчет ваших проблем с покупкой? Чтобы помочь вам не стать жертвой поставщиков подделок, мы собрали советы экспертов по выявлению сумок-самозванцев Gucci.


Карта Controllato

Вверху: Настоящая контрольная карта. Фото через ebay. Внизу: Поддельная открытка и сопроводительные материалы с сайта реплик сумок Gucci.

Контрольная карта поставляется с каждой новой сумкой Gucci, что свидетельствует о том, что сумка была проверена после завершения. (Controllato означает «проверено».) Хотя каждая новая подлинная сумка Gucci будет иметь такую, ее наличие не подтверждает подлинность предмета.

Фальшивомонетчики, которые умеют копировать кожаную сумку, также могут скопировать простую бумажную бирку.И это просто; Настоящие карты controllato имеют логотип Gucci в центре, под ним строчными буквами слово «controllato», а под ним — числа 1234567890. Опять же, это может быть и на подделке.

тег Gucci

Сделано где? Будьте подозрительны, если не можете прочитать штамп. И обратите внимание на более квадратные шрифты «G» и «C» на реальном теге вверху.

Внутри сумки Gucci должна быть кожаная бирка с тиснением ®, Gucci и надписью «Сделано в Италии». Внимательно проверьте этот штамп на предмет правильности шрифта, интервала, орфографии и расположения (обычно по центру).Также помните о четкости самого штампа; Настоящие тепловые штампы Gucci четкие и ровные, без путаницы.

Серийный номер

Серийный номер находится на обратной стороне кожаной бирки Gucci. Обычно он состоит из двух чисел, расположенных друг над другом. (Он также может быть отформатирован в одну непрерывную строку.) Сверху указан номер стиля, а ниже — код поставщика. Число «соответствует стилю», — поясняет Ридольфи. «Если вы погуглите этот номер, и получите совершенно другой пакет, это красный флаг.”

Например, «если у вас есть бродяга, и когда вы ищете этот номер, вы получаете бумажник, очевидно, что что-то не так». Серийный номер должен включать от 10 до 13 цифр. Поскольку они штампуются в коже, они представляют собой хорошую возможность для оценки качества. Как и в случае с биркой, если штамп неровный, неровный или трудночитаемый, пора пересмотреть свое решение.

Оборудование

Для Gucci каждая деталь оборудования — это возможность брендинга, которую нельзя упустить из-за небрежной и несовершенной гравировки.Изображение любезно предоставлено E-Collectique Luxury Resale

Дешевая фурнитура — распространенный показатель реплики сумки Gucci. Настоящая фурнитура Gucci — это прочный, цельный металл, и на большинстве деталей — от кнопок до молнии — аккуратно выгравировано «Gucci». Поддельное оборудование может быть легким, иметь сколы, отслаиваться или даже заржаветь. Реставраторы очень осторожны с настоящим оборудованием Gucci. «Вы никогда не захотите ставить настоящую фурнитуру Gucci на поддельную сумку», — объясняет Энтони «Тони» Раго из компании Rago Brothers Shoe and Leather Repair.

Знай своего Gucci

Gucci предлагает множество стилей, из-за которых обнаружить подделку будет особенно сложно. Проведите время на веб-сайте или в бутике, знакомясь с тем, что есть в наличии, и, что немаловажно, с деталями каждой сумки.

«Вы можете найти настоящего наркомана и подумать:« Как кто-то мог сказать, что это Gucci !? », — говорит Раго. К сожалению, это не всегда так очевидно. Профессионалы обращают внимание на все: от строчки до того, «как складываются или складываются края ремешков, а также длину или ширину ремешка.«Фальшивомонетчики тоже используют обычные уловки для вымогательства. Например? «Они обманывают и откладывают оборудование в сторону, только чтобы сэкономить деньги».

(Статья пересмотрена 9 сентября 2020 г.)

Подпишитесь, чтобы прочитать | Файнэншл Таймс

Разумный взгляд на мировой образ жизни, искусство и культуру

  • Проницательные чтения
  • Интервью и отзывы
  • Кроссворд FT
  • Путешествия, дома, развлечения и стиль

Выберите вашу подписку

Испытание

Попробуйте полный цифровой доступ и узнайте, почему более 1 миллиона читателей подписались на FT

  • В течение 4 недель получите неограниченный цифровой доступ премиум-класса к надежным, отмеченным наградами деловым новостям FT

Подробнее

Цифровой

Будьте в курсе важных новостей и мнений

  • MyFT — отслеживайте самые важные для вас темы
  • FT Weekend — полный доступ к материалам выходных дней
  • Приложения для мобильных устройств и планшетов — загрузите, чтобы читать на ходу
  • Подарочная статья — делитесь до 10 статьями в месяц с семьей, друзьями и коллегами

Подробнее

ePaper

Цифровая копия печатного издания

с простой навигацией.
  • Прочтите печатное издание на любом цифровом устройстве, можно прочитать в любое время или загрузить на ходу
  • Доступно 5 международных изданий с переводом на более чем 100 языков
  • FT Magazine, журнал How to Spend It и информационные приложения включены
  • Доступ к предыдущим выпускам за 10 лет и к архивам с возможностью поиска

Подробнее

Команда или предприятие

Премиум FT.com доступ для нескольких пользователей, с интеграцией и инструментами администрирования

Премиум цифровой доступ, плюс:
  • Удобный доступ для групп пользователей
  • Интеграция со сторонними платформами и CRM-системами
  • Цены на основе использования и оптовые скидки для нескольких пользователей
  • Инструменты управления подпиской и отчеты об использовании
  • Система единого входа (SSO) на основе SAML
  • Специализированный аккаунт и команды по работе с клиентами

Подробнее

Узнайте больше и сравните подписки содержание раскрывается выше

Или, если вы уже являетесь подписчиком

Войти

Gucci Одежда и кроссовки для мужчин | Винтаж Gucci

В 1891 году Гуччио Гуччи родился в семье среднего класса и длинной линии кожевников во Флоренции, Италия.Вскоре после рождения Гуччио для семьи наступили тяжелые времена, что побудило Гуччио покинуть Италию в поисках работы. В 1897 году Гуччио устроился лифтером в лондонском отеле Savoy. Учитывая его наследие, он всегда следил за багажом гостей отеля. Время, проведенное в отеле Guccio, сейчас считается поворотным моментом в истории бренда, когда были посажены семена бренда Gucci. В то же время поло и скачки становились все более популярными, что убедило Гуччио в необходимости включения этой культуры в его бренд.

В 1921 году Гуччио вернулся во Флоренцию и открыл дом Gucci как небольшой семейный магазин товаров для верховой езды и багажа. Несмотря на то, что война в 1930-х годах нанесла разрушительный урон экономике, Gucci росла. Старший сын Гуччио, Альдо, присоединился к бизнесу в 1933 году и сразу обратился к тому, что считал главным приоритетом: к логотипу. В течение 12 лет Gucci работал без логотипа, просто используя вместо него герб семьи Gucci. Вдохновленный именем своего отца, Альдо разработал то, что стало одним из самых узнаваемых логотипов в мире: переплетенные буквы G.

Гуччио скончался в 1953 году, но его компания продолжала расти, и Альдо и его брат Родольфо лидировали. Хотя Гуччио основал лейбл, многие утверждают, что именно благодаря Альдо Gucci остается одним из крупнейших люксовых брендов в мире. В 1953 году Альдо создал один из самых знаковых предметов Gucci: лоферы Horsebit. Лоферы Horsebit — это предмет, который можно использовать для объяснения всего тезиса Gucci, роскошной кожаной обуви, созданной в ателье с металлическим орнаментом, вдохновленным мундштуком лошади.Это произведение настолько прочно вошло в историю Gucci, что до сих пор остается частью коллекций Gucci.

Gucci пользовалась успехом в 50-е, 60-е и 70-е годы, поскольку бурный рост экономики стимулировал открытие новых магазинов в США и Европе. Бренд стал символом статуса, поскольку знаменитости, такие как Джеки Кеннеди и Сэмми Дэвис-младший, стали замечать с его товарами.

Бизнес навсегда изменился, когда Родольфо умер в 1983 году, оставив своему сыну Маурицио Гуччи, который присоединился к бизнесу в начале 1970-х, управлять компанией вместе с Альдо.Однако, как только Родольфо прошел, Маурицио уволил Альдо, положив начало цепи событий, которые обернулись катастрофой для Gucci. Маурицио был просто не в себе и в 1988 году продал контрольный пакет акций компании Investcorp. В 1993 году Маурицио был ликвидирован из-за его акций, в результате чего семья Gucci была полностью отрезана от компании, которую она построила.

Investcorp стремился к окупаемости своих инвестиций, и для этого президент Bergdorf Goodman Дон Мелло была нанята в качестве «редактора» и дизайнера.Затем Мелло назначил человека, курировавшего аксессуары Bergdorf, Ричарда Ламбертсона, директором по дизайну Gucci. Затем эти двое сделали решающий шаг, наняв Тома Форда в качестве креативного директора в 1994 году.

Ford был неопытен, но Gucci оказался в затруднительном положении и просто взял тех, кого мог заполучить. Дебютная коллекция Форда вызвала вялую реакцию, но именно коллекция осень / зима 1995 года, вдохновленная 70-ми годами, сделала его звездой и одновременно спасла Gucci. Сейчас эта коллекция считается одной из лучших подиумных коллекций всех времен и оказала большое влияние на роскошную мужскую одежду в моде 90-х и начала 00-х годов.С осени / зимы 1995 года до весны / лета 1997 года выручка Gucci увеличилась вдвое.

Эпоха Tom Ford принесла бренду новый гламур, но в 2004 году, после 20 лет успеха, Том Форд покинул Gucci. В зависимости от того, кого вы спросите, Ford или PPR, материнскую компанию Gucci (теперь известную как Kering), уход Форда был связан либо с деньгами, либо с контролем. Тем не менее, мужчина, который привнес сексуальную привлекательность в Gucci, ушел, и ему оставались только очень большие мокасины, которые нужно было заполнить.

Ford сменила Фрида Джаннини, которая до его ухода работала в Fendi, а затем в компании Ford.Личность Gucci при Джаннини колебалась, меняясь от сезона к сезону. По сути, бренд простаивал в течение 10 лет, когда Джаннини внезапно покинул Gucci всего за несколько недель до показа бренда на показе осень / зима 2015 на Неделе моды в Милане. Вместо нее дизайнера аксессуаров Gucci Алессандро Микеле попросили собрать коллекцию. Будучи учеником Форда, Микеле тоже видел 1970-е как ключевой источник вдохновения для Gucci и всего за пять дней создал всемирно любимую коллекцию, которая перевернула бренд, как и его наставник 20 лет назад.

Спустя почти 100 лет с момента своего основания, Gucci все еще существует, и все так же роскошно, как и тогда. Бренд, когда-то известный просто изделиями из кожи, теперь известен широким ассортиментом товаров, включая сумки, джинсы с вышивкой змеями, кроссовки-шлепанцы, футболки и многое другое.

Какой товар у Gucci самый дешевый?
Как и большинство люксовых брендов, самые доступные товары Gucci — это ароматы, особенно туалетная вода.

Сколько стоит сумка Gucci?
Текущий выбор сумок Gucci в розницу по цене от 670 до 34 000 долларов.

Чем славится Gucci?
Хотя бренд предлагает широкий выбор товаров, он наиболее известен своей кожаной обувью, сумками и ремнями.

Gucci поражает красным: роман между Китаем и Gucci

Западные бренды осознают важность китайских платформ цифровых и социальных сетей, при этом девять процентов продаж в Китае приходится на электронную коммерцию (Hancock 28). В прошлом году Gucci запустила свой новый интернет-магазин в Китае, который является единственным местом, где их товары продаются онлайн в стране.В то время как такие бренды, как Burberry, Tiffany, Saint Laurent и Alexander McQueen, используют Alibaba и JD.com, две другие популярные платформы электронной коммерции в Китае, Gucci решила держаться подальше из-за повального распространения подделок на таких платформах. Биззарри также считает, что присоединение к этим платформам уменьшит чувство эксклюзивности, необходимое для поддержки люксового бренда. Тем не менее, Gucci присутствует в цифровой сфере Китая через WeChat, платформу, которую они использовали для создания трех небольших программ, позволяющих клиентам взаимодействовать с брендом в цифровом формате.«Gucci Gucci» размещено на главной странице WeChat, что отражает элитный стиль бренда. Во-вторых, «самовыражение красоты Gucci» позволяет пользователям делать снимки и добавлять элементы дизайна Gucci к своим фотографиям. Третий — это раздел, в котором клиенты могут приобретать подарочные карты для увеличения расходов («Каковы 3 маркетинговые стратегии Gucci в Китае?» 2018).

Gucci также сотрудничает со многими ключевыми лидерами общественного мнения Китая, или KOL. У этих интернет-знаменитостей есть большое количество последователей и доступ к молодому китайскому поколению, что означает еще большее продвижение бренда.В прошлом году Gucci сотрудничал с Gogoboi, китайским модным брендом KOL, чтобы запустить его праздничную коллекцию, которая была распродана за пять дней. Gucci сотрудничал с другими KOL, такими как китайский поп-певец ЛиЮ Чун, владелица ресторана Чжоу Фенся (рис. 7) и актриса Ни Ни, чтобы продвигать рынок для различных типов китайской клиентуры («Каковы 3 маркетинговые стратегии Gucci в Китае?» 2018).

Похожие записи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.