Венгрия национальный костюм: Национальные костюмы Венгрии

Содержание

Национальные костюмы Венгрии

Строгих канонов в пошиве национальных костюмов не существует. У каждой этнической группы свои особенности: у одних акцент на широкие рукава, у других – на яркую многоцветную вышивку. Тем не менее в традиционной одежде Венгрии нечто общее имеется. Наш краткий анализ поможет составить представление о ней.

Зеленый, красный, белый… Колористика флага отображается и в национальном женском костюме

Женский национальный костюм – какой он?

Традиционные элементы женского венгерского костюма – блуза с кружевным лифом, корсет, передник, двухслойная юбка.

Юбка как произведение искусства

Юбки – настоящие произведения искусства: раньше они были двухслойными, а шили их из темно-красного или фиолетового бархата, украшенного вышивкой. Сегодня это пышные «колокольчики» различной длины, от сексуально-коротких до уходящих в пол.

Нижний слой – пендей – изготавливали из полотна. На востоке страны он был одинаковой длины, на западе и севере имел форму конуса. Поверх него женщины в XVII веке завязывали шерстяную цветную ткань и закрепляли ее поясом, при этом оставляя видимой небольшую часть белого подъюбника путем закалывания угла на талии.

Рост популярности женского венгерского костюма связывают с коронацией императора Франца-Иосифа и императрицы Елизаветы в 1867 году как короля и королевы Венгрии. Представительницы аристократии пришли на мероприятие в традиционных нарядах, а сама Елизавета красовалась в платье от Чарльза Фредерика Ворта, самого популярного кутюрье тех времен.

Любимый сувенир туристов – куклы в национальных костюмах – составляет серьезную конкуренцию магнитам на холодильник, чашкам и флажкам

Безрукавки, пруслики, корсеты…

Поверх блузы надевается безрукавка – «пруслик». Она может «продолжать» юбку, образовывая как бы монолит-сарафан, либо контрастировать с ней. К примеру, нижняя часть костюма – в красных тонах, верхняя – в зеленых. Украшена шнуровкой? Перед вами – корсет. С металлическими петлями и скромной вышивкой – аналогия строгого мужского жилета.

В рубашках наблюдается трансформация от длинного покроя к короткому. Рукава украшены вышивкой, сборками, воланами. Фартук – обязательный атрибут прошлых веков – в современных костюмах можно увидеть нечасто. Если он есть, то обильно покрыт вышивкой.

Обувь в традиционном костюме Венгрии – это сапоги или туфли, редко лапти из березовой коры

Головные уборы

В XIX веке замужние женщины носили уборы, закрывающие волосы. Красный цвет в некоторых регионах «информировал» о рождении первенца. Со временем старинные пача и парта трансформировались в чепчики. Популярны как простые полотняные модели с украшением серебряными и золотыми нитями, так и высокие и сложные, с длинными шелковыми лентами.

Тесьма, ленты, шнуры разных цветов – такими элементами обильно украшены жилеты, юбки, рубахи

Семь элементов национального мужского костюма

Логичным дополнением женского наряда являются мужские национальные костюмы Венгрии – как старого образца, так и современного. Состоят они из семи основных элементов.

  1. Длинные рубахи до колен с широкими развевающимися рукавами, как правило, белого цвета. На севере и западе страны рубашки шили короткими.
  2. Штаны – широкие холщовые на западе или узкие суконные на востоке.
  3. Жилеты в современном варианте укорочены до талии, чаще всего они черные, с цветочной вышивкой, золотыми нитями. Венгры-секеи украшают жилеты кусочками зеркала. Они считаются оберегами и добавляют блеска.
  4. Губа – так называлось длинное пальто простого покроя, его набрасывали на плечи.
  5. Сюр напоминал плащ и тоже использовался как накидка с зашитыми рукавами-карманами.
  6. Высокие черные сапоги, известные как бочкоры, можно увидеть в народном костюме Венгрии чаще всего. Не обходится и без сплетенных из березовой коры лаптей, закрепленных на ноге с помощью тряпок и кусков кожи.
  7. Головной убор – соломенные или войлочные шляпы различной формы: широкополые, цилиндрические с закрученными кверху полями.

Сюр выполнял практическую функцию: защищал от непогоды, поскольку широкий воротник трансформировался в капюшон. Шили его из белого сукна, украшали вышивкой или тканевыми аппликациями.

Традиционные овчинные шубы и жилеты служили пастухам постелью и подложкой для вяления мяса

Заключение

Красивые, модные и яркие! В наши дни народные костюмы в полной «комплектации» жители Венгрии надевают лишь на праздники, фестиваль лаванды, ярмарки. Пользуются спросом они и у коллективов художественной самодеятельности. Отдельные мотивы присутствуют в современной одежде – многие дизайнеры используют их в коллекциях в качестве козыря.

Нравятся ли вам традиционные костюмы Венгрии? Возможно, вы заметили сходство с какой-либо другой национальной одеждой? Есть мнение, что венгерские наряды близки к румынским и молдавским. Поделитесь впечатлениями и мыслями в комментариях и подписывайтесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе самых главных новостей страны.

Венгерский национальный костюм - вышитая радость

1831 г.

Начало ХХ века.

Традиционная мужская накидка из белого сукна - сюр. Он отлично защищал от непогоды, поэтому его обычно носили пастухи. Широкий воротник легко превращался в капюшон. А рукава, как правило, зашивали и использовали в качестве карманов.

1840-1870 г.

Конец XIX века

Конец XIX века

1840-е г. Традиционная шуба пастуха из овчины. Она служила не только одеждой, но и постелью, и скатертью, и подложкой, на которой вялили мясо.

1850-е г.

Жилет. Начало XIX века

1840 г. Жилет из Трансильвании. Маленькие кусочки зеркала считались оберегами и добавляли костюму блеска.

1875 г.

1910 г.

Свадебные наряды

XIX век.

ХХ век.

1900 г.

Рубаха XIX век.

Рубаха. Конец XIX века.

Рубаха. Конец XIX века.

Первая половина ХХ века.

Женские головные уборы. Замужним женщинам полагалось носить уборы, закрывающие волосы. В некоторых регионах красные уборы разрешалось носить, только родив первенца.

1860-е г. Головной убор замужней женщины.

1860 г.

1900 г.

1950 г.

Шерстяной платок.

1800 г.

1886 г.

Начало XIX века. Фартук

1840 г. Фартук

1895 г. Свадебный фартук.

Фартук из края Мате. Вышит в традиционной для этого края техники - плотный рисунок, яркие цвета. Около 1920 г.

Современные интерпретации традиционного костюма

Венгерские народные мотивы в коллекции современного дизайнера Alice McCall

И народный танец

По материалам музея метрополитен, YouTube и других сайтов.

Венгерский костюм - Искусство видеть — LiveJournal

«Венгры - очень привлекательны и красивы... Их одежда сделана из парчи". Абдул Гардизи, персидский историк одиннадцатого века

Начиная со средневековья,король и его двор, естественно подавали пример народу в одежде. Повседневный мужской костюм состоял из доломана,брюк, сапог, и высокой меховой шапки. Рубашка впервые вошла в обиход в эпоху Возрождения.

Мужчины, как правило, носили две рубашки, одну на другой. Нижняя рубашка, простая, шилась из льна, а верхняя - была из тонкого материала и украшалась кружевом или вышивкой. Венгерская традиционная рубашка была свободного покроя, с широкими рукавами и стоячим воротником. Лучшие рубашки украшались вышивкой золотой и серебряной нитью. Их часто дарили девушки своим мужьям как часть приданого.

Типично венгерским элементом мужской одежды был доломан. Он заменил жилет после эпохи Возрождения. Доломан отражает смесь восточного и западного стилей, которые влияли на венгерскую моду в семнадцатом веке. У доломана был круглый, стоячий воротник рубашки в немецком стиле. Рукав был достаточно коротким и позволял демонстрировать сложную вышивку на рукавах рубашки. Чаще всего в 17-18 веках венгерский костюм украшался золотыми пуговицами, иногда инкрустированными драгоценными камнями.Приталенные брюки носили с сапогами до колена.

Мужские головные уборы шили из сукна с отделкой из стриженного меха. Эти высокие шапки украшали перьями страуса или орла.

Венгерские женщины 17 столетия одевались примерно так же, как и их современницы в Европе. Венгерский национальный женский костюм состоял из блузы с кружевным лифом, корсета, передника и двухслойной юбки. Юбки, как правило, шили из бархата темно-красного или фиолетового цвета, украшали вышивкой. Обувались женщины в коротенькие сапожки с металлическими каблуками. Из украшений дамы предпочитали бриллиантовые серьги и жемчужные ожерелья.

Если мужские доломаны прижились во многих странах еще с начала XIX века, то женский венгерский костюм приобрел всемирную популярность только к 1867 году, когда венгерские аристократки пришли на коронацию императора Франца-Иосифа и императрицы Елизаветы в традиционных венгерских нарядах. Придворное венгерское платье для императрицы создал по мотивам национального костюма самый популярный европейский кутюрье того времени - Чарльз Фредерик Ворт. В последний раз дамы венгерского двора получили возможность покрасоваться в своих прекрасных придворных нарядах во время коронации 1916 года.

Золотой век венгерского костюма давно прошел, но и сейчас его отдельные элементы время от времени входят в моду, продолжая старинные традиции.

"The Imperial style: Fashions of the Hapsburg Еra"

Хорватский национальный костюм - традиционная одежда, которую носили хорваты, проживавшие в Хорватии, Боснии и Герцеговине, Сербии, в меньших общинах в Венгрии,

                                     

2. 6. Различия по регионам Хорватии Далмация

Одежда жителей Далмации различается в пределах своего региона: в то время как прибрежные районы имеют влияние Адриатики и прибрежной зоны; внутренние территории, известные как Загора, показывает динарское влияние, подобное стилю Лики и Герцеговины.

Пожалуй, самый известный пример одежды Загоры происходит из маленького городка Врлика, богатого танцами и традициями, которые продолжаются и сегодня. Одежда как мужчин, так и женщин характеризуется несколькими особыми предметами одежды. Мужской костюм состоит из красного кушака с бахромой красного, синего или зелёного цвета, который завязывается вокруг тёмных узких брюк, вышитых в районе гульфика и карманов. Также носили специальный кожаный ремень для оружия сказывается неспокойное военное прошлое. На рубашку надевали тунику местного дизайна с бахромой. Безрукавки хорв. krozec украшались золотой и красной вышивкой, узорами и рисунками. Женский костюм состоит из белой блузки, юбки или рубахи-туники с красочным фартуком, украшенным сложными геометрическими узорами и бахромой, а также красного зубуна длинной безрукавки с золотой вышивкой, контрастного к белой блузке.

Ювелирные изделия состоят в основном из бисера, носимого на шее, и серебряных монет, которыми украшают одежду. Головными уборами являлись красные фетровые шапочки хорв. bareta, crvenkapa, чем-то напоминающие фески. Иногда к шапкам, как в Лике, подсоединялись кисточки, женщины украшали их павлиньими перьями. Замужние женщины надевали на эти шапочки убрусы или чепцы. Обувью служили опанки, одевавшиеся на короткие, до лодыжки, носки, на которые в свою очередь одевались невысокие, чуть ниже колена, гетры с разрезом по бокам.

Национальный костюм Дубровника и окрестностей в основном белого, чёрного, золотого и красного цветов. И мужчины, и женщины носили куртки и безрукавки-елеки, богато вышитые золотом или шнурами, и изысканные украшения, такие как серьги, ожерелья и заколки. Мужчины носили шаровары чёрного или тёмно-синего цвета, вышитые в районе гульфика и карманов красными нитками, две безрукавки - верхнюю хорв. fermen и нижнюю хорв. djamadan, resomatica, куртку-корет хорв. koret, а женщины - юбки как чёрного, так и белого цветов, на которые надевался передник, елеки, безрукавки-ечермы хорв. jacerma, куртки и рубахи, вышитые и украшенные кистями на воротнике и плиссированные сзади. Основным головным убором также была красная фетровая шапка, но мужчины, помимо неё, могли носить шляпу, а женщины носили поверх шапочки белое покрывало, которое могло крахмалиться и сворачивался вверх и назад. Обувью служили опанки или красные кожаные туфли, надевавшиеся на белые шерстяные носки, в свою очередь, иногда носившиеся с гамашами. Этот костюм по типу является динарским, но испытал сильное боснийское, черногорское и турецкое влияние.

В городах особенно в Трогире и Сплите в XIX-начале XX-го веков был распространён вештит хорв. vestit. Это верхняя одежда наподобие пиджака, но со скругленным верхом без лацканов, со стоячим или отложным воротом и с застёжкой как на русском кафтане, венгерском доломане или дафлкоте.

Венгерский костюм второй половины XIV века в миниатюрах Кепешской хроники Текст научной статьи по специальности «История и археология»

УДК 391.1+391.2

Вестник СПбГУ. Искусствоведение. 2018. Т. 8. Вып. 2

Венгерский костюм второй половины XIV века в миниатюрах Кепешской хроники

Е. И. Полуднева

Дальневосточный федеральный университет, Российская Федерация, 690090, Владивосток, ул. Суханова, 8

Для цитирования: Полуднева Е. И. Венгерский костюм второй половины XIV века в миниатюрах Кепешской хроники // Вестник Санкт-Петербургского университета. Искусствоведение. 2018. Т. 8. Вып. 2. С. 258-272. https://doi.org/10.21638/11701/spbu15.2018.206

Рассмотрены основные особенности костюма Венгерского королевства второй половины XIV в. на основе миниатюр Венгерской иллюстрированной хроники Марка Каль-ти (Кепешской хроники). Автор исследует костюм в миниатюрах рукописи на предмет соответствия историческим реалиям, а также дает характеристику некоторым его национальным чертам, связанным с историко-культурными особенностями развития Венгерского королевства в XIV в. На основе рассмотренных источников автор выявляет особенности этнической дифференциации в венгерском средневековом костюме, находит параллели с западноевропейским готическим и тюркско-центральноазиат-ским костюмом XIV в., указывает на некоторые особенности смешения в нем западноевропейских и восточных элементов, а также отмечает черты архаичности, свойственной венгерскому костюму данной эпохи. Установлено, что выявленные особенности характерны как для мужского, так и для женского венгерского костюма. Ключевые слова: венгерский средневековый костюм, исторический костюм, XIV век, Венгерская иллюстрированная хроника, Кепешская хроника, изобразительные источники, лицевые рукописи, средневековая миниатюра.

Венгерский средневековый костюм занимает особое место в истории европейского костюма. Историко-культурные особенности развития Венгерского средневекового королевства оказали значительное влияние на формирование специфических черт национального мадьярского костюма. Однако в основных трудах по истории европейского костюма он упоминается лишь косвенно либо не упоминается вовсе. Это во многом объясняется недостаточными данными, изложенными в традиционных для этой области источниках, письменных и археологических. В связи с этим становится актуальным поиск дополнительных свидетельств, которые могли бы пролить свет на особенности венгерского костюма. Данный процесс актуален и для России, так как в последнее время здесь активно развивается историческая реконструкция материальной культуры, в том числе Венгрии. Исследования А. В. Арциховского [1], З. И. Рахимовой [2], А. Э. Жабревой [3] и других ученых показывают, что при недостаточном количестве информации особое значение приобретают изобразительные источники рассматриваемой эпохи.

В условиях средневековой культуры анализ изобразительных материалов является одним из основных аспектов в изучении исторического костюма (наряду

© Санкт-Петербургский государственный университет, 2018

с вещественными и письменными). В данном контексте средневековая европейская миниатюра принадлежит к числу наиболее значимых источников, так как, в отличие от религиозной живописи, многие циклы миниатюр, особенно в исторических хрониках, демонстрируют самобытность светского костюма. Один из таких источников — Венгерская иллюстрированная хроника XIV в. (Кепешская хроника), в которой отражены характеристики венгерского светского костюма, современного создателю рукописи. В работе на основе анализа миниатюр хроники рассматриваются некоторые детали венгерского костюма второй половины XIV в.

Венгерская иллюстрированная хроника, или Chronica de gestis hungarorum (венг. Képes krónika), представляет собой иллюминированное переложение первой венгерской летописи "Gesta Hungarorum" («Деяния венгров») и неизменно привлекает интерес историков, палеографов и искусствоведов. Изучением миниатюр хроники занимались такие выдающиеся венгерские исследователи, как Э. Якубович [4], И. Берковиц [5], Э. Хоффманн [6]. Тем не менее костюм в миниатюрах Венгерской иллюстрированной хроники еще не был специальным предметом исследования.

Возможность изучения миниатюр хроники как важнейшего источника по венгерскому костюму XIV в. обусловлена культурными особенностями эпохи, в которую она была написана. Оригинальная рукопись создана во второй половине XIV в., и, по разным оценкам, начало работы над ней датируется от 1358 г. до 1370-х годов, на что указывает И. Берковиц [5, с. 2]. Наиболее авторитетной является оценка палеографа Э. Якубовича, который датирует начало работы над рукописью 1358 г. и приписывает авторство придворному капеллану в Секешфехерваре Марку Кальти [4, с. 385-6].

В хронике нашли отражение важнейшие события, происходившие в Венгрии. В начале XIV в. на венгерском троне сменилась правящая династия, что сильно повлияло на культурное развитие государства и определило ведущее положение Венгрии в Центральной Европе на два века вперед. Королевский дом Арпадов, правивших в Венгрии на протяжении трехсот лет, сменила итальянская ветвь французской династии Анжу в лице короля Карла Роберта Анжуйского. С воцарением новой династии усиливаются культурные связи между Венгрией и Италией [7, с. 122-3]. Итальянский проторенессанс треченто оказывает сильное влияние на венгерскую культуру, в связи с чем в Венгрии XIV в. возникает свой венгерский проторенессанс. Благодаря тесным связям Венгрии с итальянскими деятелями искусства [8, с. 426-7] в XIV-XV вв. был создан достаточно весомый пласт изобразительных источников по венгерскому костюму, среди которых выделяются фрески и миниатюры, выполненные, как правило, итальянскими художниками.

В то же время культурный подъем в Венгрии способствовал развитию творчества национальных мастеров, к которым, вероятно, относился и создатель миниатюр хроники. Личность его осталась неизвестной, однако исследователи рукописи отмечают, что художник был прекрасно знаком с культурными и историческими реалиями Венгерского королевства [5, с. 8]. Исследователь венгерских иллюминированных рукописей И. Берковиц подчеркивает, что миниатюры Венгерской иллюстрированной хроники выполнены высокообразованным художником, также она отмечает влияние на его стиль итальянского треченто, французской, византийской, а также неаполитанской миниатюрной живописи [5, с. 8-9]. Э. Хоффманн,

Рис. 1. Миниатюра из манускрипта Chronica de Gestis Hungarorum of Mark Kalti (Kepes Kronika), 1358-1370 гг. Будапешт, Национальная библиотека им. Сечени

также убежденная в венгерском происхождении миниатюр рукописи, обращает внимание на тщательность и внимание к деталям, с которыми выписан костюм [6, с. 5]. Э. Якубович подчеркивает прекрасное воспроизведение художником-миниатюристом, который, по его мнению, мог быть как венгром, так и итальянцем, материальной культуры Венгрии, в том числе венгерских и куманских костюмов [4, с. 386]. Как это было принято в эпоху Средневековья, на миниатюрах представлен современный художнику костюм третьей четверти XIV в., несмотря на то что в хронике отражены события с IX по первую половину XIV в.

Изучение миниатюр свидетельствует, что одной из основных особенностей венгерского костюма второй половины XIV в. было тесное сосуществование двух принципиально разных типов костюма: западноевропейского и восточного (тюрк-ско-центральноазиатского).

Например, это демонстрирует фронтиспис (рис. 1), на котором изображен двор короля Лайоша I Великого, по чьему заказу была выполнена рукопись. И. Бер-ковиц отмечает, что лица короля и его свиты индивидуализированы [5, с. 6]. Вероятно, здесь присутствует портретное сходство с историческими личностями, запечатленными на миниатюре. Слева от Лайоша изображены рыцари, одетые в западноевропейский костюм и доспехи, справа же от трона — фигуры в кафтанах; по мнению военного историка Й. Хита, это могли быть куманы (половцы), языги, секеи, русины (словаки) или татары [9, с. 142], так как представители этих народов проживали на территории средневекового венгерского королевства. Но, вероятнее всего, это куманы [9, с. 143], наиболее многочисленные среди малых этнических групп, населявших Венгрию в XIV в.

Рис. 2. «Сказание о монгольском нашествии», свиток Тоса Нагатаки, 1292 г.

Рассмотрим восточный тип костюма, разнообразно представленный уже на фронтисписе. Две фигуры справа от короля на переднем плане, по мнению Й. Хита [9, с. 143], вероятнее всего, половцы. Ближе к трону изображен половец с композитным луком в руке. Он одет в длинный, до щиколоток, кафтан, вероятно, из узорного двухцветного (белого с голубым) шелка (саммит, парча или дамаск) на голубом подкладе, который виден на отворотах пол кафтана, с кантом из того же голубого шелка, что и подклад. На ногах обувь из красной мягкой кожи. Головной убор представляет собой остроконечную, вероятно, меховую шапку.

Половчанин, изображенный посередине, одет в костюм того же типа — длинный кафтан из узорного шелка золотистого цвета, вероятно, из златотканой парчи, только без кантов на предплечьях. Кафтан имеет запах на левую сторону в верхней части груди, при этом край полочки доходит до бокового шва чуть ниже подмышки, — это типичный монгольско-китайский элемент, что подтверждается многочисленными вещественными и изобразительными источниками (рис. 2, 3). Он вошел в моду в XIII в., в эпоху расцвета Улуса Джучи (Золотой Орды). Данный элемент отличает кафтаны (халаты) тюркско-китайского типа от кафтанов арабского типа, где полочки соединялись «встык» посередине. В боковых швах пол кафтана присутствуют разрезы до середины бедра. Это говорит о том, что кафтан был предназначен для езды верхом.

Примечательно, что узорные горизонтальные канты на предплечьях, по словам исследователя костюма и вооружения Золотой Орды М. В. Горелика, были редким, заимствованным у иранцев в середине XIV в. элементом монгольского костюма [10, с. 456]. Кроме того, отличи-

Рис. 3. Монгольский халат эпохи династии Юань, XIII-XIV вв., Rossi & Rossi gallery, Гонконг

тельной чертой этих костюмов является наличие больших дискообразных нагрудных фибул, возникших в костюме половцев, по мнению Хита, также под влиянием монгольского костюма [9, с. 143]. Можно предположить, что эта деталь восходит к зерцалу и перешла в светский костюм из военного, что было весьма распространенным явлением на протяжении всей истории костюма. По словам исследователей среднеазиатского средневекового вооружения Л. А. Боброва и Ю. С. Худякова, «металлические диски, привязанные к нагрудникам, наспинникам и наплечникам монгольских воинов [зерцала], встречаются в иранской миниатюре ХШ-ХГУ вв.» [11, с. 124]. Зерцала использовались для дополнительной защиты всех типов доспехов. Все это свидетельствует о несомненном влиянии монгольского костюма на костюм восточных этнических групп, проживавших на территории Венгрии в XIV в.

Костюм крайнего справа аристократа немного отличается от половецкого (см. рис. 1). В нем отсутствует нагрудная фибула и очень необычно украшена область застежки на груди. Возможно, это аппликация из ткани или металлические накладки. Кафтан сшит из одноцветного красного шелка. На предплечья нашит широкий кант. Головной убор золотистого цвета, с красным кантом, в отличие от половецких, имеет округлую, а не остроконечную форму. Пояс, вероятно, сшит из того же красного шелка, что и кафтан. Его обувь, как и у других аристократов-куманов с миниатюры фронтисписа, представляет собой остроносые туфли (пуле-ны), соответствующие европейской моде.

Еще один интересный вариант кафтана, появившийся, несомненно, под влиянием монгольской моды, представлен на миниатюре, изображающей приход ма-дьяров в Паннонию (рис. вв., также широко представленных в источниках (рис. 5). Такие халаты найдены в большом количестве и в великолепной сохранности на территории современного Китая. Халаты относятся к эпохе династии Юань (1271-1368), период монгольского правления в Китае, и выполнены, соответственно, по монгольской моде.

Например, в кафтане такого типа изображен человек, который держит лошадь под уздцы, преклонив одно колено перед королем (см. рис. 4). Линия стыка полочек его кафтана голубовато-сиреневого цвета украшена так же, как и у человека в красном кафтане с миниатюры, изображающей двор Лайоша I (см. рис. 1). Его кафтан имеет отрезную, слегка плиссированную юбку, а также, вероятно, широкую декоративную вставку, облегающую талию (его правая рука закрывает верхнюю часть «вставки», поэтому сложно понять, полностью ли она отрезная). Однако у человека в голубом кафтане на переднем плане миниатюры (см. рис. 4) ясно видна отрезная широкая декоративная вставка в области талии, а также плиссированная юбка, что, несомненно, свидетельствует о влиянии монгольской моды на крой кафтана.

Обратим внимание на то, что в аналогичном кафтане изображен на венгерских золотых форинтах (рис. 6) император Священной Римской империи Сигиз-мунд (Жигмонд) I Люксембургский [12, с. 6], правивший в Венгрии с 1387 по 1437 г. [13, с. 166]. В то же время очевидны отличия: на кафтане короля Жигмонда не просматривается отрезная декоративная вставка, линия стыка плиссированной юбки и кафтана, по всей видимости, украшена кантом, линия начала плиссированной

Рис. 4. Миниатюра из манускрипта Chronica de Gestis Hungarorum of Mark Kalti (Kepes Kronika), 1358-1370 гг. Будапешт, Национальная библиотека им. Сечени

Рис. 5. Монгольский халат эпохи династии Юань, XIII-XIV вв., Rossi & Rossi gallery, Гонконг

Рис. 6. Золотой венгерский форинт эпохи Сигизмунда Люксембургского [12, с. 6]

юбки сильно занижена, по сравнению с кафтанами на миниатюрах Кепешской хроники. Вероятно, к концу XIV — началу XV в. крой таких кафтанов уже изменился.

Что касается западноевропейского типа костюма, его существование в Венгрии обусловлено тем, что здесь, как и во всей Западной и Центральной Европе XIII-XIV вв., господствовал готический стиль в искусстве, в том числе и в костюме.

На рубеже XIII-XIV вв. произошла революция в крое костюма, благодаря чему появилась отрезная в области талии одежда и, как следствие, вводится приталенный силуэт, облегающий фигуру. М. Н. Мерцалова отмечает, что принцип членения предметов одежды на элементы, кроимые индивидуально по фигуре, лег в основу развития кроя европейской одежды [14, с. 180]. Также исследователь подчеркивает, что «характерной особенностью костюма позднего Средневековья было еще и то, что в нем впервые возникло интереснейшее социальное явление — "мода". Мода в тех условиях обладала только несколькими чертами: сравнительно частой сменой форм костюма, увлечением всякой новинкой в тех кругах, где она создавалась, ажиотажем подражания» [14, с. 180]. Готический стиль, проникая в Венгрию через Италию и пограничные территории Священной Римской империи, успешно сосуществовал с национальными элементами, не вытесняя их, но в целом соответствовал эпохе, что демонстрируют «модные» западноевропейские элементы одежды на миниатюрах рукописи.

Согласно миниатюре фронтисписа, король Лайош и его располагающаяся слева от трона свита изображены в типичных для середины XIV в. европейских костюмах (см. рис. 1). Король носит котарди — вид верхней одежды длиной, как правило, чуть выше колен, появившийся в XIV в. Она могла быть как распашной, так и глухой, с облегающим силуэтом и заниженной талией. Котарди Лайоша распашное, сшито из ткани в широкую поперечную полоску красного и черного (либо темно-синего) цветов. На ногах у правителя синие чулки — шоссы — и туфли с длинными носками по бургундской моде — пулены. Котарди Лайоша также украшает дискообразная фибула, но меньшего размера, нежели фибулы половчан. Сочетание этого монгольского украшения с западноевропейским костюмом представлено и на других миниатюрах рукописи (см. рис. 4). Вероятно, такие фибулы действительно были распространены среди венгерской высшей аристократии XIV в. Например, богато украшенная жемчугом, кораллами и драгоценными камнями серебряная с позолотой дискообразная фибула в форме розетки со множеством небольших лепестков хранится в Музее прикладного искусства в Будапеште (рис. 7).

Рассматривая пояс — неотъемлемый элемент средневекового костюма, отметим, что представленные на миниатюрах пояса изображены весьма схематично. Среди элементов поясного набора можно различить лишь пряжку круглой формы. Подобные пряжки действительно представлены среди вещественных источников второй половины XIV-XV вв. (рис. 8), хотя и не являются самыми распространенными. Среди венгерских поясных пряжек, особенно в статусных поясных наборах, чаще встречаются пряжки прямоугольной и Б-образной форм [15, с. 182, 184].

В миниатюрах Кепешской хроники весьма распространено смешение элементов европейского и восточного костюмов. Например, на миниатюре о вторжении венгров в Паннонию (см. рис. 4) венгерское общество также состоит из людей, одетых по европейской моде XIV в. и на восточный манер. Очень интересен костюм человека, изображенного на переднем плане, чей типично половецкий кафтан со-

стоит из двух половин разных цветов — желтой и оранжевой. Вероятнее всего, такая расцветка кафтана не вымысел художника, а отражение влияния на костюм половца западноевропейской моды "mi parti". Мода на разделенную продольно на два цвета одежду появилась под влиянием геральдики. Рыцарский костюм, как правило, включал цвета герба, состоящего из нескольких цветовых полей. Светский костюм очень быстро воспринял моду, разделявшую его на геральдические цвета. Наиболее популярным стало продольное членение костюма на два цвета, эта мода получила название "mi parti", что, в переводе с французского дословно означает «разделенный посередине».

Другой вариант смешения западного и восточного костюмов можно видеть, например, на миниатюре с изображением в половецком (ку-манском) костюме короля Ласло IV, который по происхождению был наполовину куманом (рис. 9). Красный кафтан короля облегает фигуру, напоминая по силуэту «модное» для того времени котарди. Талия кафтана сильно занижена — пояс расположен на уровне бедер, что также является типичным элементом котарди. На ногах у короля надеты синие шоссы и остроносые туфли пулены — по западной моде. Головной убор типично половецкий — шапка с конусообразной тульей и отворотом в нижней части тульи с треугольным вырезом посередине. Также король носит небольшую круглую фибулу — отголосок монгольской моды.

Аналогичный кафтан можно видеть на миниатюре, на которой изображена встреча короля Карла Роберта и валашского боярина, передающего вести от воеводы Басараба (рис. 10). Боярин носит зауженный в области талии кафтан светло-зеленого цвета с розовым подкладом и поясом на бедрах, на ногах розовые шоссы и остроносые туфли. На миниатюре кафтан валашского боярина ничем не отличается от костюма кума-нов, что, однако, не дает основания говорить об их идентичности. Возможно, художник прибегнул к упрощению образа жителя «восточных» земель. Примечательно, что у влаха длинные волосы и гладко выбритое лицо, у короля же, на-

Рис. 7. Фибула, XIV в., Венгрия, Музей прикладных искусств, Будапешт

Рис. 8. Пряжка, 1387-1427 гг. Венгерский национальный музей, Будапешт [15, с. 187]

со $<gmomm. Ltaglmtfftf 3»р1ши<шоляпгг in tajcm •

Рис. 9. Миниатюра из манускрипта Chronica de Gestis Hungarorum of Mark Kalti (Kepes Kronika), 13581370 гг. Будапешт, Национальная библиотека им. Сечени

Рис. 10. Миниатюра из манускрипта Chronica de Gestis Hungarorum of Mark Kalti (Kepes Kronika), 1358-1370 гг. Будапешт, Национальная библиотека им. Сечени

оборот, борода и коротко остриженные (по плечи) волосы, что противопоставляет их как европейца и представителя Востока.

Несмотря на то что большая часть миниатюр хроники изображает мужских персонажей, в ней присутствуют и женские фигуры, которые позволяют судить о женском костюме.

Рис. 11. Миниатюра из манускрипта Chronica de Gestis Hungarorum of Mark Kalti (Kepes Kronika), 1358-1370 гг. Будапешт, Национальная библиотека им. Сечени

Рис. 12. Миниатюра из книги «Роман о Розе» (Guillaume de Lorris, Jean de Meun, Thomas de Bailleul. "Roman de la Rose"), XIV в., Франция, Французская национальная библиотека

Рис. 13. Миниатюра из манускрипта The Rochefoucauld Grail, XIV в., Амстердам, Библиотека герметической философии (Библиотека Ритмана)

Почти все женщины на миниатюрах носят западноевропейский костюм, который имеет ряд особенностей. Только одна женщина, вероятно, половчанка, одета в платье «на восточный манер» (рис. 11). Она сидит на лошади позади всадника-кумана, на ней платье, схожее по покрою с куманским кафтаном с запахом по монгольской моде. Талия также занижена, судя по поясу, расположенному на бедрах. У платья-кафтана длинные прямые откидные с разрезами рукава. Н. В. Хрипунов отмечает, что такие рукава были характерны не только для западноевропейского готического костюма, но и для монгольского [16, с. 84]. Но в данном случае этот элемент характеризуется, вероятнее всего, именно монгольским влиянием, о чем свидетельствует крой отложных рукавов. Обращает на себя внимание головной убор женщины, который вызывает ассоциации с бургундским головным убором «труффо-орфовре» [14, с. 195]: когда волосы, разделенные на две половины, уложены над ушами таким образом, что напоминают «рожки», и покрыты сеткой и платком из тонкой ткани, часто украшенным фестонами. Варианты такого головного убора можно видеть на миниатюрах XIV-XV вв. Например, на рисунках 12, 13 изображены женщины в «труффо-орфовре» XIV в. Их волосы над ушами уложены в два массивных валика, покрытых плетеной сеткой. Волосы женщины в красном сюрко1 (рис. 12) прикрыты длинным прямоугольным платом, а другая женщина (рис. 13), будучи незамужней, носит филлет и барбетт2.

1 В светском костюме термин «сюрко» объединяет несколько видов верхнего платья, как мужского, так и женского, распространенного в Европе с XIII по XV в.

2 Головной убор из двух лент, барбетт, повязывался вертикально под подбородком и скреплялся на макушке, филлет охватывал голову горизонтально в виде венца.

Рис. 14. Миниатюра из манускрипта De Lisle Psalter, около 1330 г., Англия, Британская национальная библиотека

Женский костюм по западноевропейской моде представлен, например, на миниатюре о вторжении венгров в Паннонию (см. рис. 4), на которой присутствуют нескольких женских фигур. Одна из них, незамужняя, судя по непокрытой голове, носит красное сюрко с короткими, до локтей, либо с откидными рукавами, под которым надета светлая котта3. На сюрко можно увидеть круглое нагрудное украшение, как на куманских кафтанах, что вновь говорит о смешении западных и восточных элементов. Остальные женщины одеты в плащи. В качестве головных уборов у них платки, которые в XIV в. являлись не столь распространенным атрибутом костюма аристократки. Обратим внимание на то, что эти платки задрапированы скорее по моде Х1-Х11 вв., тогда как в XIV в. платок укладывали, как правило, в виде тюрбана либо иным образом, но так, чтобы шея оставалась открытой. Шею обычно закрывали с помощью барбетта как, например, у крайней слева женщины на миниатюре из английской Псалтыри 1330 г. (рис. 14). Драпировка плата таким образом, чтобы он закрывал шею, характерна для раннего Средневековья.

Представляет значительный интерес изображение женского костюма на миниатюре об опустошении Венгрии половцами (рис. 15). Девушка, на миниатюре, одета в синее платье с широким вырезом, открывающим плечи, из-под которого видна нижняя рубашка — камиза. Вырез, обнажающий плечи, весьма характерен для западноевропейской моды XIV — начала XV в. Он мог присутствовать в различных видах верхней женской одежды, в том числе в коттах и сюрко. Например,

3 Нижнее платье, как правило, с длинными прямыми рукавами. В отличие от сюрко, котта подпоясывалась.

Рис. 15. Миниатюра из манускрипта Chronica de Gestis Hungarorum of Mark Kalti (Kepes Kronika), 1358-1370 гг. Будапешт, Национальная библиотека им. Сечени

моду на широкие вырезы демонстрирует миниатюра из «Романа и Розе» 4 (рис. 16). Особенно примечательна синяя котта крайней слева девушки, вырез которой открывает белоснежное полотно камизы, как и вырез платья венгерской принцессы (см. рис. 15). Кроме того, весьма интересны другие элементы кроя ее платья (см. рис. 15): широкая декоративная вставка на поясе и плиссированная юбка напоминают рассмотренный ранее куманский кафтан монгольского типа. Юбка платья также украшена декоративной вставкой чуть выше подола.

Рис. 16. Миниатюра из книги «Роман о Розе» (Guillaume de Lorris, Jean de Meun, Thomas de Bailleul. "Roman de la Rose"), XIV в., Франция, Французская национальная библиотека

4 «Роман о Розе» (Роман Розы, Roman de la Rose) — известная французская аллегорическая поэма XIII в. [17, с. 71].

Рассмотренные варианты костюмов на миниатюрах хроники говорят о том, что для женского костюма в целом были характерны те же тенденции, что и для мужского.

Таким образом, миниатюры Венгерской иллюстрированной хроники представляют два различных типа венгерского костюма XIV в.: восточный и западноевропейский. Анализ изображений свидетельствует о том, что различные этнические группы в составе венгерского королевства, такие как половцы-куманы (вероятно, именно они изображены на миниатюрах рукописи), носили костюм тюркского типа. Миниатюры хроники демонстрируют представителей этих этносов одетыми в длинные кафтаны чаще всего монгольского типа, что обусловлено влиянием монгольской моды на тюркский костюм в связи с монгольским нашествием на половцев во второй половине XIII в. Ношение костюма тюркского типа было, по всей видимости, характерно и для представительниц названных этнических групп, о чем нам говорит изображение женщины в платье, по покрою схожем с кафтаном.

Венгерская аристократия на миниатюрах Кепешской хроники одета преимущественно в западноевропейский костюм, характеризующийся наличием элементов бургундской моды. При этом для обоих типов костюма характерно смешение западноевропейских и восточных элементов. Эта особенность относится как к мужскому, так и к женскому костюму.

Особая значимость миниатюр Кепешской хроники как источника по изучению венгерского костюма второй половины XIV в. заключается в том, что они позволяют выявить его этническую дифференциацию, соответствие западноевропейской (бургундской) моде с элементами архаичности, а также проследить особенности его восприятия и смешения в нем западноевропейских и восточных элементов. В заключение следует подчеркнуть возможность использования миниатюр хроники в качестве аутентичного исторического источника при изучении венгерского костюма XIV в.

Литература

1. Арциховский, Артемий. Древнерусские миниатюры как исторический источник. М.: МГУ, 1944.

2. Рахимова, Зухра. "Мавераннахрская (среднеазиатская) миниатюрная живопись XVI-XVII вв. как источник по истории костюма". Автореф. дис. канд. ист. наук. Ташкентский государственный театрально-художественный институт имени А. Н. Островского, 1984.

3. Жабрева, Анна. "Русский костюм в изобразительных источниках XV века". Вестник Санкт-Петербургского университета. Искусствоведение, вып. 4 (2015): 66-84.

4. Jakubovich, Emil. "Nagy Lajos kiraly Oxfordi kodexe: a Bécsi képes kronika kora és illuminatora". A Magyar Könyvszemle: а magyar nemzeti muzeum orszâgos széchényi kônyvtârânak, szerkeszti Tiadar Rédey, 381-93. Budapest: Stephaneum Nyomda, 1930.

5. Berkovits, Ilona. "Képes Kronika és Szent Istvant abrazolo miniaturai". A Magyar Könyvszemle: a Magyar közkönyvtärak közlöny, szerkeszti Zoltan Troscanyi, 1-20. Budapest: K. M. Egyetemi Nyomda, 1938.

6. Hoffmann, Edith. Régi magyar bibliofilek. Budapest: MTA Muvészettôrténeti Kutato Intezét, 1992.

7. Контлер, Ласло. История Венгрии. Тысячелетие в центре Европы. Пер. Виталий Олейник, науч. ред. Александр Стыкалин. М.: Весь мир, 2002.

8. Голенищев-Кутузов, Илья. "Венгерская литература". В кн. История всемирной литературы, отв. ред. Николай Балашов, 424-33. 9 томов. М.: Наука, 1985, т. 3.

9. Heath, Ian. Armies of the middle ages. 2 volumes. London: A Wargames Research Group Publication, 1984, vol. 2.

10. Горелик, Михаил. "Монгольский костюм и оружие в XIII-XIV веках: традиции имперской культуры". В сб. Золотоордынское наследие. Материалы Международной научной конференции «Политическая и социально-экономическая история Золотой Орды (XIII-XV вв.)». 17 марта 2009 г., отв. ред. Ильнур Миргалеев, 450-62. Казань: «Фэн» Академии наук Республики Татарстан, 2009, вып. 1.

11. Бобров, Леонид, и Юлий Худяков. "Защитное вооружение среднеазиатского воина эпохи позднего средневековья". В сб. Военное дело номадов Северной и Центральной Азии, 106-68. Новосибирск: Новосибирский государственный университет, 2002.

12. Racz, Tibor Akos. "The Treasures of Templom-domb. Archeological Research into Medieval Dabas". Hungarian archeology E-journal, winter (2013): 1-8. Дата обращения ноябрь 21, 2017. http://www. hungarianarchaeology.hu/wp-content/uploads/2014/01/eng_Racz_13T.pdf.

13. Шушарин, Владимир, отв. ред. История Венгрии. 3 тома. М.: Наука, 1971, т. 1.

14. Мерцалова, Мария. Костюм разных времен и народов. 4 тома. М.: Академия моды; СПб.: Чарт Пилот, 2001, т. 1.

15. Magyar, Kalman. Balatonszabadi-Pusztatorony regeszeti kutatasa. Kozepkori templom temetojenek leletei I. A Somogyi Muzeumok Kozlemenyei 17/A 2006. Regeszet, szerkeszto Szilvia Honti, 169-91. Kaposvar: Rippl-Ronai Muzeum, 2007.

16. Хрипунов, Николай. "Одежда с откидывающимися рукавами в Золотой Орде". Золотоордын-ская цивилизация, no. 9 (2016): 84-95.

17. Энциклопедический словарь. Под ред. И. Е. Андреевского, К. К. Арсеньева, Ф. Ф. Петрушевского, изд. Ф. А. Брокгауз (Лейпциг), И. А. Ефрон (Санкт-Петербург). СПб.: Семеновская типолитография И. А. Ефрона, 1899. Т. 27.

Статья поступила в редакцию 23 ноября 2017 г., рекомендована в печать 28 февраля 2018 г.

Контактная информация:

Полуднева Евгения Игоревна — аспирантка; [email protected]

The Hungarian costume in the second half of the fourteenth century on the miniatures of Chronica de gestis hungarorum

Evgeniya I. Poludneva Far Eastern Federal University,

8, Sukhanova, Vladivostok, 690090, Russian Federation

For citation: Poludneva E. I. The Hungarian costume in the second half of the fourteenth century on the miniatures of Chronica de gestis hungarorum. Vestnik of Saint Petersburg University. Arts, 2018, vol. 8, issue 2, pp. 258-272. https://doi.org/10.21638/11701/spbu15.2018.206

The main peculiarities of the Hungarian fourteenth-century costume based on the miniatures of Chronica de gestis hungarorum by Mark Kalti (Kepes kronika) are being considered in the article. The author analyzes the costume depictions on the manuscript's miniatures, finds whether the depictions comply with the historical realities and also characterizes some of its national features, connected with historical and cultural peculiarities of the Hungarian kingdom's development during the fourteenth century. Basing on the reviewed sources the author reveals the traits of an ethnical differentiation in Hungarian medieval costume, finds correlations with the West European gothic costume and the Turk Central Asian fourteenth century costume, gives an examples of the west European and the eastern elements' intermingling and also marks the archaic traits, which are characteristic for the Hungarian costume of the age. It's defined that the reviewed peculiarities are relevant for both male and female costume. Keywords: Hungarian medieval costume, historical costume, fourteenth century, Chronica de gestis hungarorum, Kepes kronika, iconographical sources, illuminated manuscripts, medieval miniature.

References

1. Artsikhovskii, Artemii. Drevnerusskie miniatiury kak istoricheskii istochnik. Moscow: MGU, 1944. (In Russian)

2. Rakhimova, Zukhra. "Maverannakhrskaia (sredneaziatskaia) miniatiurnaia zhivopis' XVI-XVII vv. kak istochnik po istorii kostiuma". Theses of PhD diss. Tashkentskii gosudarstvennyi teatral no-khu-dozhestvennyi institut imeni A. N. Ostrovskogo, 1984. (In Russian)

3. Zhabreva, Anna. "Russkii kostium v izobrazitel'nykh istochnikakh XV veka" ["Russian costume in the pictorial sources of the 15th century"]. Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Iskusstvovedenie [Vestnik of Saint-Petersburg University. Arts], iss. 4 (2015): 66-84. (In Russian)

4. Jakubovich, Emil. "Nagy Lajos kiraly Oxfordi kodexe: a Bécsi képes kronika kora és illuminatora". A Magyar Konyvszemle: a magyar nemzeti mùzeum orszâgos széchényi konyvtârânak, szerkeszti Tiadar Rédey, 381-93. Budapest: Stephaneum Nyomda, 1930.

5. Berkovits, Ilona. "Képes Kronika és Szent Istvant abrazolo miniaturai". A Magyar Konyvszemle: a Magyar kozkonyvtârak kozlony, szerkeszti Zoltan Troscanyi, 1-20. Budapest: K. M. Egyetemi Nyomda, 1938.

6. Hoffmann, Edith. Régi magyar bibliofilek. Budapest: MTA Muvészettorténeti Kutato Intezét, 1992.

7. Kontler, Laslo. Istoriia Vengrii. Tysiacheletie v tsentre Evropy. Translated by Vitalii Oleinik, edited by Aleksandr Stykalin. Moscow: Ves' mir, 2002. (In Russian)

8. Golenishchev-Kutuzov, Il'ia. "Vengerskaia literatura". In Istoriia vsemirnoi literatury, edited by Nikolai Balashov, 424-33. 9 volumes. Moscow: Nauka, 1985, vol. 3. (In Russian)

9. Heath, Ian. Armies of the middle ages. 2 volumes. London: A Wargames Research Group Publication, 1984, vol. 2.

10. Gorelik, Mikhail. "Mongol'skii kostium i oruzhie v XIII XIV vekakh: traditsii imperskoi kul'tury". In Zolotoordynskoe nasledie. Materialy Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii «Politicheskaia i sotsi-al'no-ekonomicheskaia istoriia Zolotoi Ordy (XIII-XV vv.)». 17 marta 2009 g., otv. red. Il'nur Mirgaleev, 450-62. Kazan': "Fen" Akademii nauk Respubliki Tatarstan, 2009, iss. 1. (In Russian)

11. Bobrov, Leonid, i Iulii Khudiakov. "Zashchitnoe vooruzhenie sredneaziatskogo voina epokhi pozd-nego srednevekov'ia". In Voennoe delo nomadov Severnoi i Tsentral'noi Azii, 106-68. Novosibirsk: No-vosibirskii Gosudarstvennyi universitet, 2002. (In Russian)

12. Racz, Tibor Akos. "The Treasures of Templom-domb. Archeological Research into Medieval Dabas". Hungarian archeology E-journal, winter (2013): 1-8. Accessed November 21, 2017. http://www.hun-garianarchaeology.hu/wp-content/uploads/2014/01/eng_Racz_13T. pdf.

13. Shusharin, Vladimir, ed. Istoriia Vengrii. 3 volumes. Moscow: Nauka, 1971, vol. 1. (In Russian)

14. Mertsalova, Mariia. Kostium raznykh vremen i narodov. 4 volumes. Moscow: Akademiia mody; St. Petersburg: Chart Pilot, 2001, vol. 1. (In Russian)

15. Magyar, Kalman. Balatonszabadi-Pusztatorony régészeti kutatasa. Kozépkori templom temetôjének leletei I. A Somogyi Mùzeumok Kozleményei 17/A 2006. Régészet, szerkesztô Szilvia Honti, 169-91. Kaposvar: Rippl-Ronai Muzeum, 2007.

16. Khripunov, Nikolai. "Odezhda s otkidyvaiushchimisia rukavami v Zolotoi Orde" ["Garments with Folding Sleeves in the Golden Horde"]. Zolotoordynskaia tsivilizatsiia [Golden Horde civilization], no. 9 (2016): 84-95. (In Russian)

17. Entsiklopedicheskii slovar [Encyclopedic dictionary]. Edited by I. E. Andreevskii, K. K. Arseniev, F. F. Petrushevskii, Izd. F. A. Brokgauz (Leipzig), I. A. Efron (St. Petersburg). St. Petersburg, Semeno-vskaia tipolitografiia I. A. Efrona, 1899. Vol. 27.

Author's information:

Evgeniya I. Poludneva — postgraduate student; [email protected]

История о куртке – венгерка и гусарской форме

Гусары: история мирового опыта гусарских полков

О гусарах сложено немало стихов и песен, ставших со временем неотъемлемой частью армейского фольклора для целой эпохи. Русские гусары, ратные подвиги которых овеяны легендами, по праву занимают одно из ведущих мест в героической летописи русского воинства. И хотя этот вид легкой кавалерии появился не в России, русскую армию сегодня трудно представить без гусарских полков. Пиком славы гусарского воинства стала Отечественная война 1812 года.

Рождение нового вида легкой кавалерии

В русский язык слово гусар пришло из Австрии. Именно здесь этот вид легкой кавалерии получил свое развитие, превратившись из конных отрядов ополчения в регулярные воинские подразделения. Действия польской легкой конницы и венгерских отрядов на полях сражений в Центральной и Восточной Европе показали высокую эффективность нового вида кавалерии. Польские гусары, вооруженные легким оружием, обладали мобильностью и могли выполнять различные боевые задачи. Летучие отряды успешно действовали при ведении разведывательных операций, наносили немалый урон коммуникациям противника. При умелом использовании в составе основных сил гусары прекрасно показали себя в качестве ударных подразделений. Лавина легкой конницы смогла внести смятение в ряды пехоты, расстроив боевые порядки противника. Про гусаров говорили – «Они быстры, стремительны и неустрашимы. Их атака всегда, как гром среди ясного неба».

Отвага, неустрашимость и высокое воинское мастерство были отличительными чертами гусарских отрядов. Особенности и специфика воинской службы наложили свой отпечаток на дальнейшую судьбу легкой кавалерии. Гусарские подразделения формироваться по новому принципу. Своего рода – гусары стали армейским спецназом того времени. Образовалась целая каста военнослужащих, со своими правилами, негласными законами и принципами. Быть гусаром считалось почетно и престижно. Этому способствовали образ жизни кавалеристов, специфика воинской службы.

Стоит напомнить, что гусары были в русской армии еще при царе Михаиле Федоровиче. На службе русского царя состояли наемники из Европы, сведенные в три гусарские роты. Петр I на некоторое время упразднил гусарские подразделения, однако уже в 1723 году в русской армии снова появляются гусарские кавалерийские иррегулярные формирования. Попытки превратить иррегулярную конницу в полноценные строевые подразделения предпринимались фельдмаршалом Минихом, однако успеха эта идея не принесла. Только при Екатерине II были сформованы первые регулярные гусарские полки, набираемые из числа российских граждан. Активную роль в повышении боеспособности легкой кавалерии сыграл Император Павел I. Все гусарские полки в России получили названия по месту постоянной дислокации. Летучая кавалерия стала регулярно участвовать в военных похода российской армии, став полноценным боевым инструментом современной армии.

Костюм гусара, как элемент культа бравого воина

Узнать гусара можно было издалека. Кавалеристов отличала блестящая форма, особый стиль во внешнем облике и в манерах поведения. Формированию облика бравого гусара способствовал восточно-европейский колорит. В воинском гусарском мундире можно легко увидеть черты сербского, венгерского и польского мужского платья.

В российской армии костюм гусара считался самым престижным мундиром. Недаром Гвардейские Семеновские и Преображенские полки были одеты в гусарскую форму. Начиная со времен царствования Екатерины II, все лейб-гвардейцы носили парадную гусарскую форму. Отличался костюм только цветом и мелкими деталями. Каждый гусарский полк имел свою, отличную от других форму. Имели кавалеристы и особенности во внешнем виде. Усы гусара являлись характерной чертой во внешнем облике военного, которая выдавала его принадлежность к элитному подразделению. По длине и завиткам кончиков усов гусара, можно было определить, к какому полку приписан военнослужащий, какого он звания.

История с военным мундиром для гусарских полков в России имеет разное толкование. Однако ввиду того, что этот вид кавалерии пришел из центральной Европы, русские кавалеристы унаследовали детали венгерского, сербского и польского обмундирования. Традиционно польские и австрийские гусары носили яркие мундиры с элементами венгерского и польского национального костюма, имели головные уборы отороченные мехом. Костюм гусара в любой обстановке, на поле боя или в парадном строю отличали пышность и красочность.

Первые гусарские отряды носили меховые шапки и короткие полушубки. Постепенно легкая конница отошла от кольчуги и других защитных доспехов. Форма становилась более удобной и практичной. Вместе с тем, образ жизни гусар вносил свои коррективы в стилистику военного мундира. Однако без изменения остались основные детали воинского мундира, такие как доломан и ментик.

Эти элементы костюма стали обязательными и сохранились до самых последних дней существования этого вида кавалерии.

Доломан представлял собой короткую куртку со стоячим воротником. Короткая длина была выбрана не случайно, так как частое нахождение всадника в седле требовало более удобной и комфортной одежды. В Венгрии, откуда и пришли к нам гусары, доломан считается традиционной формой одежды военного всадника. В качестве элемента верхней одежды использовался ментик, короткая куртка – накидка, отороченная мехом. Однако ментик помимо своей основной функции, играл важную роль в создании облика всадника. Специально был придуман и стиль ношения ментика. Его одевали на один рукав и цепляли боком к доломану, создавая неповторимый образ бравого вояки. Эта традиция прижилась в легкой кавалерии, став неотъемлемым элементом ношения военного мундира.

И доломан, и ментик имели яркие мелкие детали, подчеркивающие парадность военного костюма. На груди доломан был расшит 15 шнурованными петлями. Для офицерского состава петли имели золотую или серебристую расцветку, для рядового состава гусарских полков петли делались из обычного шелкового шнура желтоватого или серебристого цвета. Особое место на груди занимали пуговицы. Офицеры на доломане и ментике носили позолоченные пуговицы. Солдатские мундиры оснащались медной фурнитурой. Оторачивал петли на доломане галун, который на офицерской форме был золотистого цвета. Аналогичным образом обшивался и украшался ментик.

Веяния времени

С годами гусарский костюм претерпел изменения. Сказались попытки унифицировать военную форму, привести ее в определенный порядок. Количество петель на мундире могло варьироваться от 11 до 18 шт. Число шнуров и цветовая гамма так же претерпели изменение. Каждый гусарский полк имел свои отличия на мундире, начиная с цветового оформления и заканчивая цветом меховых обшлагов. Форменным стал и головной убор. Меховая шапка уступила место киверу, который можно смело назвать настоящим произведением искусства.

Черный цилиндр был обязательно обозначен петлицей и кокардой, которые говорили о звании кавалериста и его принадлежности к воинскому подразделению. Венчал головной убор султан. Кивер крепился на голове с помощью ремешка – чешуи. Шапка гусара стала на определенное время главным отличительным признаком принадлежности военнослужащего. В таком виде гусарский кивер продолжал оставаться долгое время. Менялась только высота головного убора, цвет султана.

Начиная с XVIII века, гусары получили полевую и парадную форму. Для действия в полевых и боевых условиях кавалеристам предназначалось более сдержанное обмундирование. Ограничено количество металлических и блестящих частей. Уменьшена высота кивера и убраны с головного убора металлические части. Стандартизировался цвет униформы. Вместо разноцветной формы, полевая гусарская форма стала зелено-серой. Парадный гусарский мундир продолжал оставаться ярких цветов. Для гвардейских полков было принято носить воинский мундир белого или красного цвета. Рейтузы, остались обязательным атрибутом парадной одежды, перейдя на униформу других родов войск. В полевых условиях было принято носить длинные узкие или прямые брюки.

Помимо знаков отличия на кивере и цвету галунов, отличительными признаком являлась меховая оторочка на рукава и обшлагах доломана и ментика. Для высших офицеров было принято носить бобровый мех. Унтер-офицеры и капралы носили мундиры отороченные чернобуркой. Рядовой состав носил доломаны, украшенные заячьим мехом.

В заключение

Костюм гусара продолжал долгое время оставаться в армии самым ярким и выразительным. Не только в русской армии, но и в армиях других государства, гусары всегда были впереди. Их присутствие на поле боя всегда можно было определить по внешнему виду всадников и стилю атаки. Атрибутика, сопровождающая гусаров на всем протяжении их существования, манеры поведения, стиль жизни и боевые заслуги давали обильную почву для армейского фольклора. В гусарских полках служила элита общества. Нередко в составе гусарских полков проходили службу ученые и поэты, художники и артисты. Русский поэт, герой Отечественной войны 1812 года Денис Давыдов служил в составе Ахтырского гусарского полка. Сумел отличиться службой в лейб-гвардейском полку поэт Михаил Лермонтов. Гусарами были такие известные личности, как поэт Александр Грибоедов, писатель Михаил Булгаков и будущий Президент Финляндии — маршал Маннергейм.

Гусарские полки входили в состав русской армии до самого краха Российской Империи, считаясь элитными подразделениями.

Венгерка

В 1856 году появилось сообщение о новом модном увлечении: «Некоторые из фантастических корсажей украшаются брандебургами и вышиваются толстым шнуром, расположенным бантами и кругами. Это так называемый нами парижанами русский вкус (genre moscovite), который в настоящую минуту пользуется у нас огромным успехом» [29] .

Нужно сказать, что в основе нового увлечения были не традиционные русские костюмы допетровского времени, а те типы одежды, которые некогда пришли в Россию из Восточной Европы: Венгрии, Польши и т.д. Причем тогда были заимствованы лишь некоторые элементы декора. В России эта одежда прижилась и в XIX веке настолько широко распространилась, что воспринималась как исконная, традиционная во многих слоях общества.

Наиболее известными типами костюма такого рода были венгерка, доломан и кунтуш. Что же они собой представляли?

Венгерка известна в России с XVI века. Поначалу так называли длинный кафтан, украшенный галунами по венгерскому образцу. В XIX веке венгерка строго определенного образца (по цвету и характеру расположения позумента) являлась деталью военной формы. Но почти одновременно с форменной одеждой существовала венгерка, которую носили штатские, — та же короткая куртка, чаще синяя, с отделкой разноцветным шнуром на груди. Это была излюбленная одежда деревенских помещиков, даже тех, кто не имел в прошлом отношения к военной службе. Одежда в стиле форменного костюма стала популярна в первой половине XIX века не случайно — это было связано с особой престижностью военной формы, принадлежности к военному сословию, поскольку одновременно это указывало и на аристократическое происхождение. Подобное увлечение венгеркой было так хорошо известно, что в литературных произведениях 40-х годов ее часто упоминают именно в ироническом смысле. У В.А.Соллогуба в «Большом свете» венгерка, вернее ее обладатели, вышучиваются следующим образом: «В Москве есть еще один класс, который не военный и не статский, который ходит в усах, в шпорах, в военной фуражке и в венгерке, но это до нас не касается: мы говорим единственно о молодых людях петербургских».

В другом произведении — «Аптекарша» — Соллогуб пишет: «Вдруг необычный шум на улице остановил порывы его негодования. Молодой человек высунулся из окна. Под окном камердинер его Яков спорил с каким-то господином в пуховой фуражке и в венгерке с снурками и кисточками, что, как известно, явный признак провинциального франта».

Гоголевский Ноздрев путешествовал в сопровождении своего зятя Мижуева, одетого в венгерку: «Из брички вылезали двое каких-то мужчин. Один белокурый, высокого роста; другой немного пониже, чернявый. Белокурый был в темно-синей венгерке, чернявый просто в полосатом архалуке».

В гоголевском тексте упоминание об архалуке и венгерке — штрихи к портрету описываемых персонажей, расчет на вполне определенную реакцию читателей, хотя другие подробности костюма не упоминаются.

В 40-е же годы XIX века в некоторых слоях русского общества вновь появляется старинная венгерка, восходящая своим покроем к XVI столетию. А.А.Фет так вспоминает встречу с Аполлоном Григорьевым: «Помню, что через залу прошел Аполлон Григорьев в новой с иголочки черной венгерке со шнурами, басоном и костыльками, напоминавшей боярский кафтан. На ногах у него были ярко вычищенные сапоги с высокими голенищами, вырезанными под коленями сердечком». Далее Фет приводит слова В.П.Боткина, в доме которого произошла эта встреча: «Действительно, — продолжал Василий Петрович, — такие сапоги носит старое купечество, хотя в них, собственно, ничего русского. Это принадлежность костюма восемнадцатого века, и консерватизм выражается верностью старинной моде. То, что было когда-то знаменем неудержимого франтовства, стало теперь эмблемой степенства» [30] .

Подражание старинному кафтану с костыльками вместо пуговиц и шнурами вместо петель сохранялось в литературной среде довольно долго.

Венгерка-куртка диктовала норму поведения одетого в нее человека и означала неофициальную ситуацию. А.В.Никитенко записал: «— Подай мне венгерку! — сейчас прозвучало у меня в ушах. Это значит, что русские магнаты собрались уже и приступают к главному предмету своей беседы и к созерцанию последнего произведения великого Руча — портного. Сойдем и мы вниз» [31] .

К середине ХIX столетия популярность венгерки-куртки уменьшилась, и впоследствии ее вытеснила венгерка-кафтан. Но куртку венгерку заимствовали женщины. В 70-е годы вошел в моду костюм денис, в основе кроя и отделки которого лежала гусарская форма времен Отечественной войны 1812 года. Название дамской венгерки достаточно красноречиво — в честь героя войны Дениса Давыдова (1784 — 1839). Элементы военной венгерки до конца ХIХ столетия присутствовали и в детской одежде.

Доломан — венгерский короткий кафтан (полукафтан), украшенный тесьмой и известный на Руси также с XVI века. Венгерку или доломан как элементы гусарской форменной одежды носили почти на протяжении всего ХIX века. При обращении к литературным текстам следует иметь в виду, что во второй половине века появилось женское пальто-доломан, обильно украшенное накладными орнаментами из сутажа (разновидность плоской тесьмы). В отличие от настоящего доломана, эти накладки были не контрастного цвета, а близкие по тону к ткани самого пальто и рельефно выделявшиеся на поверхности.

Доломан и денис — своеобразная форма проявления патриотизма, так как оба предмета были ориентированы на гусарскую форму времен Отечественной войны 1812 года.

Военные носили доломан поверх венгерки и во время танцев должны были его снимать. О венгерском происхождении доломана и венгерки было хорошо известно, поэтому в русских исторических повестях можно встретить упоминание об этом: «Сердце его от прилива крови будто хотело разорвать грудь, но он гордо приподнял голову, и при блесках молний, открывающих небо и землю, изумленный взор его встретился с насмешливым взором приятеля его, Ивана Хворостина, который в венгерском доломане стоял перед ним. Щеголи со времени самозванца еще носили тогда польское и венгерское одеяние» (А.А.Бестужев-Марлинский. «Изменник»).

Кунтуш — верхняя одежда с длинными откидными рукавами, которые спереди были разрезаны до локтя, а их концы почти достигали подола. В XVIII веке кунтуш, или полонез, вошел и в женский гардероб. Его оформление неоднократно менялось на протяжении всего столетия, но основной чертой такого кроя была прямая спинка, драпирующаяся разнообразными складками. В первой половине XVIII века драпировки спускались вниз тяжелой массой, переходя в шлейф (в первой четверти XIX века такие драпировки получили название «складки Ватто», так как французский художник Антуан Ватто (1684 — 1721) любил рисовать свои модели сзади, запечатлев тем самым моду своего времени).

К концу XVIII века спинку стали собирать при помощи тесьмы, продернутой изнутри через швы, соединяющие перед платья со спинкой. При этом складки образовывались в центральной части фигуры, чуть ниже талии. Позднее, в 70-е годы XIX столетия, этот силуэт возродился в модной одежде. Вновь появился и кунтуш, но не в качестве распашной одежды, а в виде короткой куртки или жакета.

Однако кунтуш (кунтыш, контуш и полонез) при всех временных различиях в крое и деталях восходит к польскому национальному типу костюма. Но вот французский исследователь Франсуа Буше иронично замечает, что в Польше вряд ли носили то, что в других европейских странах называли «полонез» [32] .

Интересно описание кунтуша, оставленное Гоголем, который рассматривал кунтуш только как женскую одежду: «Он обыкновенно шьется из сукна цветов синих и голубых, с парчевыми отворотами на рукавах и воротнике, шалью сделанном как в обыкновенном халате; спинка кроится; род сюртука; сзади на фалдах вместо пуговиц нашивается род креста золотым галуном» [33] .

Епанча

Особая судьба в истории русского костюма у епанчи, одного из самых древних видов мужской верхней одежды. Епанча (японча, япончица) — круглый в крое плащ из сукна или войлока без рукавов. К концу XVII века вошли в обиход епанчи с длинными прямыми рукавами. Самое раннее упоминание о епанче встречается еще в «Слове о полку Игореве»: «. орьтьмами и япончицами, и кожухы начаша мосты мостить по болотомъ и грязевымъ мъстамъ, и всякыми узорочьи половецкыми».

Первоначально епанчу носили как дорожную одежду или в плохую погоду. Для того чтобы она лучше защищала от дождя и снега, епанчу пропитывали олифой. Вот как описан костюм русского царя в 1653 году: «А на государе было платье; зипун, отлас червет. Епанча, сукно скарлат червчат, потому что был снег» [34] .

К концу XVII века под епанчой понимали более торжественную одежду, сопоставимую со старинным корзно — мантией или плащом с застежкой на правом плече, хотя епанча скреплялась под подбородком.Слово «епанча» встречается в произведениях русской литературы первой трети XIX века довольно часто. Пушкин писал в «Каменном госте»:

«Оставь его: перед рассветом, рано,

Я вынесу его под епанчою

И положу на перекрестке».

Церемониальной одеждой епанча стала во времена правления Петра I. Вот как об этом рассказывает Д.Н. Свербеев, описывая Николая I на похоронах императрицы Елизаветы Алексеевны — жены Александра I: «Меня поразило шествие нового государя не в мундире, как я ожидал, а в траурной широкой епанче и такой же широкой, закрывающей лицо шляпе. Таков, кажется, был заведенный у нас погребальный этикет, введенный первый раз Петром Великим по совещании с иностранными посланниками на похоронах принцессы Шарлотты, несчастной супруги злополучного царевича Алексея Петровича» [35] .

Хотя название «епанча» и исчезло из обихода, потребность в непромокаемом плаще заставила изобретать новые виды ткани, например шерстяной батист и др. Наконец, появился макинтош, названный так по имени создателя новой непромокаемой ткани, шотландского химика Ч.Макинтоша (1766 — 1843). Уже в середине ХГХ века макинтош получил большое распространение, а впервые такая ткань была изготовлена в 1823 году.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Народный костюм Венгрии

В древние времена предки венгров жили далеко от своей нынешней родины — на юге Западной Сибири и за Уралом. В I в. они перешли в Приазовские степи и жили там в союзе с тюрками-оногурами (уграми), затем — в конце IX в. — поселились на Среднедунайской равнине и в Карпатских горах. Там мадьяры (как себя называют венгры) обрели свою новую родину. Смешавшись со славянским населением, они сохранили свой финно-угорский язык (близкий к языкам хантов и манси). В 1000 г. с принятием христианства в центре Европы возникло новое королевство — Венгрия.

В XVI в. Венгрия была разделена между Османской империей и Австрией и лишь в 1918 г. обрела независимость. Некоторые элементы турецкой одежды (например, застежка на двойные воздушные петли, заимствованные у турок-османов) были приняты знатью и стали типичными деталями венгерского национального костюма. Они вошли в мировую моду под названием «бранденбурги».

Женский костюм

Непомерная пышность коротких рукавов блузок, объем плиссированных юбок, а также многоцветный колорит нарядов создавали поистине праздничное настроение. Венгерки крахмалили свои нижние полотняные юбки пендей и порой надевали их до девяти штук.

На севере, в медье (области) Ноград, яркую короткую юбку носили с темным фартуком. Вышивки с огромными цветами украшали белые фартуки, блузки и корсажи жительниц города Калоча (центр страны). Женщины народности калотасеги, живущие в Мако, в медье Чонград (на юго-востоке) подворачивали свои плиссированные юбки под длинный фартук.

Короткие рубахи в Нограде обшивали по вороту черной бахромой (у калотасегов бахрому заменял красный бант с кистями) и носили с черным корсажем. Очень популярны у венгерок были яркие приталенные жакеты и богато отделанные безрукавки пруслики. На всю Венгрию славились своей красотой шали, вышитые шелком мастерицами народности матьо из северного города Мезёкёвешда (в их праздничный костюм одета даже Дева Мария на фреске в храме Святого Ласло).

Головные уборы. Девичьи венец и чепец парта украшали длинные узорчатые ленты. В Задунайском крае женщины носили белый полотняный головной убор пача. Часто венгерки покрывали голову платком или покрывалом. В Мако они опускались вдоль спины до самой земли. Женщины Мезёкёвешда по праздникам носили грандиозный головной убор из цветов, перьев и бусин.

Мужской костюм

Костюмы венгерских дворян и крестьян сильно различались. Национальную одежду каждой отдельной социальной группы (особенно у народности секкеи, в Трансильвании) украшали отделочные шнуры своего цвета. Длинные узкие словацкие штаны, заправленные в высокие сапоги, венгры-дворяне носили с черным жилетом или короткой «гусарской» курткой доломаном. Крестьянский комплекс включал широкие брюки-юбку гатья из белого полотна, длиной до середины икр, по подолу иногда пришивали бахрому. Их носили с рубахой, у которой рукава книзу сильно расширялись. Калотасеги рукава плиссировали, а ширина рукавов у рубах матьо из Мезёкёвешда была просто необъятной. Края и ворот рубах щедро покрывали вышивками. Костюм мужчин матьо считался неполным без длинного вышитого черного бархатного фартука! Традиционной одеждой венгров были и меховые вышитые безрукавки киптари. Особой одеждой отличались и венгры разных профессий: чикоши (табунщики), живущие на западе, вдоль реки Хортобадь, ходили в гатьях и синих рубашках; земледельцы с берегов Тисы — в бархатных брюках, а кандаши (свинопасы) с северных гор Матра всегда носили брюки черного цвета.

Верхняя одежда. Чрезвычайно эффектными образцами старомадьярской одежды были накидка сюр из светлого войлока, украшенная кожаной аппликацией, и овчинное пальто кедмен. В сюре пастухи выходили в город в любую погоду, даже летом. Его рукава были внизу зашиты и служили объемными карманами. Ту же цель выполняли и широкие (до 25 см) кожаные пояса тюсе, которые носили на голом теле под короткой рубахой. Шедевры народного творчества — нарядные шубы бунды шили из овечьих шкурок.

Головными уборами венгров были барашковые шапки, небольшие шляпы, украшенные шелковой лентой, а по праздникам — букетиком или пером. Чикоши носили шляпы с широкими полями.

Венгерские гусары. И жизнь, и слёзы, и любовь.


Венгрия, Будапешт

О том, что гусары по происхождению — венгерские воины, я узнала лет 10 назад из статьи в российском журнале. Узнала и забыла. А когда приехала сюда, то гусары были первыми венграми, на которых я обратила внимание после того, как сошла с поезда. Приехали мы сюда ранней весной, поэтому гусары были такими.

Эта коллекция насчитывает 18 конных статуй. Один гусар постоянно находится возле конюшни графа Фештечича (сейчас Музей карет) – на Балатоне, в Кестхее. Один раньше стоял возле Музея военной истории в Будапеште (возможно, он есть там и сейчас — навещу в следующий приезд). Если честно, не знаю, установлены ли какие-то из этих статуй ещё где-то постоянно, но каждый год, перед днём 15 марта, многие из них появляются на самых известных и людных площадях венгерской столицы.


Венгрия, Будапешт

Самое полное представление о гусарах — кто такие, как были одеты, что делали — я получила только сейчас, после посещения выставки “Артефакты из шестивековой истории венгерских гусар” (Кестхей, замок графа Фештетича, май-сентябрь 2014; основа выставки — частные коллекции). И наконец-то все пазлы для меня сложились.

История венгерских гусар — такая, какую можно услышать из уст тамошних историков и хранителей древностей – начинается в первой половине 15 века. Тогда срочно требовалось укрепить пограничные заставы на юге страны, чтобы защититься от набегов турок. Конница турок была быстрая, лёгкая и маневренная, поэтому противостоять ей могли только аналогичные войска. Из венгерских и сербских всадников и были сформированы первые отряды гусар, которые были вооружены кавалерийской пикой, саблей, щитом “тарч”, имели открытые шлемы и часто носили кольчугу или бехтерец.

Мы все знаем гусарскую военную форму такой, какой она была в 18-19 вв, но у самых первых, как и у самых последних венгерских гусар, она была другой.


Фото: www.wikipedia.hu

Говорят, что происхождение слова “гусар” (венг. Huszár) “скрыто в глубине веков”. Есть исследователи, которые поддерживают его сербское происхождение, другие же версии толкуют, что слово происходит от названия венгерского числительного húsz – “20”.

Известно, что в 1474 году 8 тысяч гусар под предводительством короля Матьяша вынудили сдаться в плен 25-тысячную армию короля Чехии. После этого события Антонио Бонфини написал о венгерских гусарах следующее: “Нет воинов лучше них, никто в мире не может лучше них переносить жару и холод, усталость и лишения. Они уважительны, достаточно религиозны,не буянят в лагере, им чуждо богохульство, нарушение данного слова, нечестивые любовные утехи. “


Тот самый щит “тарч”. Считается, что он имеет форму капли или слезы.

Гусары составляли 90% кавалерии армии Ференца Ракоци II (это около 30 тыс.человек) и участвовали в антигабсбургской национально-освободительной войне венгерского народа 1703—1711 годов. После заключения Сатмарского мира, часть гусар была зачислена в императорские полки, а те, кто эмигрировал, создавали гусарские отряды при европейских правящих домах.

С конца 17 века венгерские гусары – смелые, инициативные, решительные, виртуозно владеющие саблями — стали появляться при дворах европейских монархов. Известно, что в армии французского “короля-солнце” Людовика XIV было три гусарских полка. Русские гусары – это тоже “копия” венгерских гусар: они пришли, вероятнее всего, сначала через Польшу (Речь Посполитую) в 17 в, но не прижились. Затем, уже к середине 18 века, гусарские полки возобновили своё существование в России как пограничные войска и сначала комплектовались преимущественно иностранцами.

В кавалерии империи Габсбургов в 1740 году было 8 гусарских полков, полностью укомплектованных венгерскими всадниками, а в правление Марии Терезии, которая делала ставку на рыцарские качества дворян, таких полков было уже 12. Столько же их служило под знамёнами Австрийской империи после окончания наполеоновских войн.

Гусарские полки различались по номерам подразделений, по имени владельца и по цветам мундиров. Яркая одежда выделяла этих всадников среди других воинов.


Венгрия, Кестхей

19 век — время революций в Европе. 15 марта 1848 года считается днём начала национальной революции в Венгерском королевстве, входившем в состав Австрийской империи (подробнее см. ссылку)

“Гусары героически сражались во всех битвах Национально-освободительной борьбы, но они вынуждены были склониться перед превосходящими силами австрийского императора и российского царя и под руководством генерал-лейтенанта Артура Гёргеи сложить оружие у населённого пункта Вилагош. Расправа не заставила себя ждать — фельдцейхмейстер Гайнау приказал казнить многих гусарских генералов и штабных офицеров. После подавления национально-освободительной борьбы венгерских гусар из Национальной гвардии зачислили на службу в императорскую армию, и большинство из них вновь были расквартированы за пределами Королевства Венгрии. Тех офицеров, которые не были приговорены к заточению в крепости, разжаловали. Были созданы два новых гусарских полка.” (из сопроводительного текста к выставке).

В 1867 году Австрия и Венгрия подписали договор о равноправии, была создана Австро-Венгерская монархия. В результате переговоров были удовлетворены практически все требования, которые выдвигались во время освободительной борьбы 1848-1849 гг.

Были сформированы совместные императорские и королевские полки, но подразделения гусар укомплектовывались только с территории Королевства Венгрии. Этот род войск представлял собой войсковые формирования первой линии. Венгерская армия выступала под собственным знаменем, командным языком в ней был венгерский, солдаты носили венгерскую форму.

Гусары носили красные брюки, синюю или голубую верхнюю часть формы и более низкие, чем раньше, киверы разных цветов. У гусар из Венгерской Королевской армии галуны были не чёрно-жёлтые, как у императорских, а вишнёво-красные. На киверах у них был не двуглавый австрийский орёл, а герб Венгрии.

На рубеже веков среди гусар возникли новые подразделения: в полках появились взводы сапёров, связистов, пулемётчиков, хотя огнестрельное оружие имелось на вооружении у гусар и раньше.

В преддверии Первой мировой войны цвет униформы армии монархии сменился на мышино-серый, и только гусары по-прежнему имели нарядные яркие мундиры. Из-за этого всадники были прекрасной мишенью на поле боя и уже не могли противостоять вражеской пехоте и артиллерии. Поэтому после Первой мировой количество гусарских полков было ограничено до 4-х, их одежда также стала более “камуфляжной”, а сами воины выполняли боевые задачи спешившись, стреляя из карабина или пулемёта.


Так выглядели венгерские гусары в начале 20-го века.


Почтовые открытки 1914-1918 гг.

“Последнюю классическую кавалерийскую атаку выполнил гусарский полк под руководством Кальмана Микеца на территории Украины во время Второй мировой войны. Зрелище гусар, атакующих с саблями наголо, настолько поразило солдат Красной армии, что они сломя голову бежали со своих позиций” (из сопроводительного текста к выставке).


Униформа времён правления Миклоша Хорти (1920-1944 гг). Слева – офицерский гусарский головной убор

С окончанием Второй мировой войны закончилась история венгерских гусар. Закончилась совсем не романтично. Но гусары для Венгрии — это предмет всеобщей любви, национальное достояние или, если хотите – такой же хунгарикум, как паприка. Яркие мундиры сейчас можно увидеть не только на подобных выставках, но и во время некоторых праздников или реконструкций определённых исторических событий. Так, в сентябре в Будапеште проводится грандиозное мероприятие: Nemzeti Vágta / Национальный галоп (скачки). Площадь Героев становится центром зрелищного шоу,навыки верховой езды показывают даже девушки!


Прямо как в советском фильме “Гусарская баллада”! Фото www.vaskarika.hu

Каждый год 15 марта Венгрия вспоминает гусар обязательно!


15 марта 2015 г, Венгрия, Кестхей

И женское сердце всё так же вздыхает в такт лошадиных копыт, как и тогда 🙂

Венгерский композитор Имре Кальман. Оперетта “Принцесса цирка” / Kálmán Imre. “Cirkuszhercegnő”. Исполняется на языке оригинала.

На русском языке. Художественный фильм “Принцесса цирка”, экранизация одноимённой оперетты Имре Кальмана. Ремейк фильма “Мистер Икс” 1958 года. СССР, 1982 г.

История о куртке – венгерка и гусарской форме

О гусарских формах, вообще, и об Ахтырской – в частности

журнал “Военная быль”, № 84, стр.27 – 31.

«Мундироведение», любовь к истории, любовь к полку, довольно тесно связанные между собой понятия. Столько исторических традиций проглядывают в чисто внешних украшениях мундира! Любя Полк, «мундировед» хочет себе представить и точно знать внешность предков в различные исторические эпохи и стремится проследить изменение этой внешности на протяжении всей жизни полка. Я не буду утруждать читателя мелочами вроде того, когда вводились и когда снова отменялись (не один раз!) чехлы на киверах; когда на гомбочках (пуговках) были номера, и когда было приказано их стереть, и когда они были заменены изображением орла и т. д. Я хочу лишь дать общую картину переменчивой жизни мундиров хотя бы одного полка, познакомившись с которой, любителю не будет трудно изучение форм любого русского гусарского полка, ибо развитие шло совершенно параллельно, и большинство изменений делалось у всех одновременно.

«12-ый гусарский Ахтырский генерала Дениса Давыдова, ныне — Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк» был основан в 1651 году как слободской казачий полк в крепости Ахтырке и ее окрестностях. Слободские казаки носили свой, так сказать — национальный костюм, и тогда еще не было точных правил одежды. Однако есть сведения, что верх их низких папах был желтым, а кафтаны — синими. Есть и намек на то, что в петровскую эпоху их кафтаны стали зелеными.

В 1765 году полк сделался Ахтырским гусарским. Всем известно, что гусарская форма обязана своим происхождением венгерскому национальному костюму. Она была подхвачена всеми европейскими странами, знавшими до этого одну лишь тяжелую кавалерию и пораженными неожиданными возможностями венгерских «летучих полков». Для России, всегда имевшей казаков и знавшей татар, легкая кавалерия не была новинкой, и основание, при Екатерине, гусарских полков, является лишь желанием превратить уже существовавшие полки в хорошо дисциплинированные и регулярные без утраты их «легкости».

Первым командиром, «прививавшим» полку «гусарство», стал выдающийся офицер австро-венгерской службы, граф Подгоричани, родом серб или черногорец, который сразу же заложил в своем полку крепкие основания той воинской доблести, которая затем всегда была присуща Ахтырским гусарам. Первые Ахтырские гусары были одеты во все ярко-зеленое и черное: доломан и чакчиры — зеленые; шнуры по ним — черные. Обшлага на рукавах — черные: ментия — черная, на белом меху, с зелеными шнурами. Кивер, в виде высокой, твердой фески (без козырька) — черный с зеленой лопастью и белым небольшим султаном. Вальтрап — черный с зеленой оторочкой. У офицеров все шнуры были золотые, а полусапожки — красные.

В 1776 году обмундирование продолжает быть зеленым и ментик — черным, но все шитье, обшлага и вся шапка делаются желтыми.
В 1784 году, во исполнение реформы гениального князя Потемкина, мыслью которого было одеть солдат практично, удобно и дешево, гусарские формы исчезли. Полк сделался «Ахтырским легко-конным», с черными касками с меховым белым поперечным гребнем и черной лопастью, спадающей на затылок. Солдаты были пострижены по-народному, «под скобу». Исчезли косы и пудра. Мундир — синий, с красным воротом и обшлагами; белые погоны и белый аксельбант на правом плече. Красные шаровары с белым зубчатым лампасом. Обувь — широкая, с твердыми голенищами. Потеряв всякую гусарскую внешность, «украинские легко¬конные полки» продолжали, однако, в обиходе называться «гусарскими».

К концу 18-го века по всей Европе и даже в далекой Америке гусарский мундир становится излюбленнейшей военной формой. В него — с разными вариантами — наряжаются конные артиллеристы и «легкие драгуны» английского королевства; пешие и конные «егеря» почти всех стран и даже норвежские лыжники (ментики на белом заячьем меху «в рукава» и круглые белые меховые шапки). Немудрено, что под влиянием такой всеобщей «моды» Император Павел Петрович, проводя свои военные реформы, пожелал восстановить гусар и на Руси!

В 1796 году полк стал «гусарским генерал-лейтенанта Линденера полком» и получил высокую шапку черного лаечного (собачьего) длинного меха со шлыком, темно-коричневый доломан с палевым (светло-желтым) воротником и обшлагами; коричневый же ментик, и желтые шнуры на всем. Белые суконные рейтузы и белые кисти на желто-коричневом гусарском поясе.

В 1806 году меховые шапки заменяются высоким, прямым (цилиндрическим) кивером с пристяжным козырьком, а к концу того же года косы, во второй и последний раз, отменяются. Насчет упразднения кос отметим большую дальнозоркость Потемкина, отменившего их уже в 1784 году. В других странах парики и косы еще долго обременяли солдата. Французские революционные войска распустили косу, но носили длинные волосы, вряд ли более практичная или более гигиеничная реформа! Восстановление косы Императором Павлом Петровичем можно рассматривать как желание повернуть время вспять, к дореволюционным обычаям. Английское королевство, вечно консервативное, срезало косы лишь в 1808 году, но тут же и раскаялось: на другой же день в войска пришел приказ — кос не резать! Однако было уже поздно, офицеры только и ждали первого приказа, и все косы слетели в тот же день. Командованию пришлось примириться с fait accompli. Лишь один полк, кажется 22-й пехотный, теперь — «Royal Welch Fusiliers», будучи отрезанным не то в Испании, не то в колониях, получил оба приказа одновременно и, имея расторопного адъютанта, сохранил косы гораздо дольше остальных полков. В память этого офицеры этого полка до сих пор носят, даже на защитных «френчах», сзади, на воротнике, черные шелковые ленты, спускающиеся сантиметров на 15¬20 на спину. Ленты эти в свое время предохраняли мундир от сала и пудры косы!
В 1807 роду чакчиры (гусарские штаны) делаются синими, а офицерские и унтер-офицерские трости отменяются.

В январе 1812 года типично русский кивер, расширенный кверху, был дан и гусарам. Во время наполеоновского нашествия Ахтырские гусары носили коричневый доломан и ментик. Шнуры — желтые. Карабин на белом ремне — через левое плечо, а красная лядунка на красной перевязи (из юфты) была перекинута через правое плечо. Чакчиры — синие, с желтой оторочкой и гусарские ботики. Одновременно, к походной форме носились длинные серые рейтузы с пуговками по лампасу и со штрипкой под ступней сапога. Конский вальтрап был синий, с желтой зубчатой каймой. Мех на ментике: серый — для офицеров, черный — для унтер-офицеров и белый для гусар.

В 1814 году, во Франции, полк получил металлические знаки отличия на кивера в виде полумесяца, с надписью: «За отличие 14-го августа 1813 г.» (за бой под Кацбахом). Тогда же, согласно повелению Императора Александра 1-го, коричневый цвет доломанов был присвоен полку «на вечные времена». (В других гусарских полках цвет доломанов был гораздо более изменчивым: например — Клястицкий полк в 1812 году был синий с голубым воротником и обшлагами.
В 1826 году стал белым с голубым кивером.
В 1882 году к темну-зеленому драгунскому мундиру он получил лиловые погоны и канты, чтобы в 1907 году снова стать темно-синим со светло-синим шлыком и белым прибором. ) Серые рейтузы, вместо пуговок, получают широкий желтый лампас.

В 1819 году лядунка делается черной, а перевязь — белой и носится, вместе с белым же карабинным ремнем, через левое плечо.
В 1820 году офицерские доломаны и ментики приказано иметь без бахромы и с пятью рядами пуговиц.

В 1826 году кивер становится выше прежнего — «драгунским» и желтым(!) — «по цвету воротника доломана». Воротник же и обшлага становятся коричневыми — «по цвету доломана». Мех на ментиках делается черным для всех чинов. Пуговицы на груди — в три ряда. Чакчиры и высокие сапоги отменяются. Длинные рейту¬зы отныне «строятся» из серо-синего сукна с желтой выпушкой. Материал упраздненных серых рейтуз применяется, начиная с 1835 года, на перчатки для гусар. Унтер-офицеры продолжают носить белые перчатки лосиной кожи.
Также с 1835 года ментики стали носиться типично по-русски, прямо за спиной, а не через левое плечо, как было принято по старому, венгерскому, обычаю.

В 1843 году вводятся новые, низкие кивера (4 3/4 вершка) и плечевые шнуры (тонкие гусарские «погоны»). А на другой год, 1844-й, офицеры стали (впервые — официально) носить кокарды на фуражках.
В 1845 году гусарские офицеры получили вместо общих виц-мундиров и сюртуков короткие «куртки» с только лишь пятью шнурами на груди и такие же, но долгополые, по колено, «венгерки». С курткой ташка носилась в черном чехле; с венгеркой ташка не носилась, в то время, как портупея носилась под венгеркой, а сабля поверх; ремень, державший саблю, вылезал через прорезь у талии. В строю же продолжал носиться доломан. Начиная с конца Крымской кампании становится заметной экономия на военных формах. В 1855 году гусары и унтер-офицеры получают летние кителя, в то время как ментики упраздняются. То же коснулось и офицеров в 1866 году. Лишь генералы сохранили свои ментики. В 1858 году уничтожается ташка, а в 1862 году желтый кивер, который к тому времени потерял свою первоначальную форму и с 1858 года имел верх более узким, чем низ, был заменен маленьким желтым, мягким венгерским кэпи с орлом и черным «конским хвостом», спадающим на козырек. Одновременно вводится башлык верблюжьего сукна.

Между прочим, все эти изменения не коснулись гвардейских полков, которые сохранили свои ментики, ташки и меховые шапки с цветным шлыком.
С 1866 года приказано «доломан» впредь именовать «венгеркой».
1869 год увидел введение красных чакчир и гусарских ботиков с вырезом, носимых отныне при всех случаях. Длинные рейтузы отменялись и лишь вне строевой службы офицерам дозволялось носить длинные серо-синие шаровары «на выпуск» (поверх сапог).
1872 год. Очень низкий «кивер» (2 1/2 вершка), верх и околыш из черной, блестящей кожи. Верхняя часть осталась желтой с различным шитьем золотом для офицеров разных чинов (Нигде и никогда не видавши этого головного убора и зная его лишь по описаниям, я буду весьма признателен тому, кто смог бы показать мне фотографию или рисунок такового).
Фуражка с желтым околышем и коричневой тульей, давно уже носимая вне службы, стала нормальным головным убором во время турецкой войны 1877-78 гг. За эту войну офицеры полка получили золотые шнуры гвардейского образца.

В царствование Императора Александра III произошла реформа с целью упрощения и обрусения формы одежды. Все полки кавалерии, за исключением гвардии и казаков, были превращены в драгун. Полки носили тогда серо-синие рейтузы и темно-зеленые мундиры, общие для русской армии с времен Петра Великого и его первых регулярных полков.
Согласно воле Государя Императора Александра III Ахтырский полк однако сохранил коричневый цвет для своего нового драгунского мундира. Гвардейские шнуры заменили георгиевскими петлицами, колпак барашковых драгунок, погоны и кушаки стали желтыми. Фуражка осталась без перемен.

В 1885 году конское снаряжение стало строиться из белой, глянцевой кожи. Вальтрап был отменен. В царствование Императора Николая 2-го старые полковые наименования были возвращены. В 1907 году Ахтырский полк снова делается гусарским. Головной убор заменяется меховой шапкой, подобно носимой двумя гвардейскими гусарскими полками, но немного меньшего размера и из черного барашка. На ней — белый султан (красный — у трубачей и бело-желто-черный у генералов), желтый шлык, пристегнутый к правой стороне шапки. Доломан – коричневый! красные чакчиры, желтые шнуры, а для офицеров — золотые, «гвардейские». Пять грудных шнуров нового образца, оконечности их образуют форму, так сказать, трехлистного клевера! вместо предыдущих двух спадающих колец, как осталось в гвардии. Флюгера на пиках желтые и коричневые. Масть лошадей: половина полка — на соловых лошадях, другая половина — на буланых.

В первую мировую войну гусары носили походную форму, серо-зеленые фуражки и рубашки, рейтузы сине-серые и серо-коричневые шинели с серыми папахами зимой.
Во время гражданской войны Ахтырские офицеры, дравшиеся против большевиков, снова носили свою цветную фуражку (желтый околыш, коричневая тулья) и красные чакчиры.

Говоря об Ахтырских мундирах, нельзя не коснуться связанных с ними легенд. Самая распространенная из них, которую один советский пропагандист-литератор употребил «в пику» Российской Императорской армии, что у Царя, дескать, был и такой полк, что ограбил монастырь и вырядился в монашеское сукно – это легенда о появлении коричневого цвета. Она рассказывает о том, что, преследуя французов через всю Европу, гусарская одежда совершенно износилась, и под Парижем, когда полк стал на квартиры в большом католическом монастыре, Денис Давыдов реквизировал склад монастырского сукна и из него приказал «построить» доломаны. На параде Император Александр Благословенный обратил внимание на «незнакомый» ему гусарский полк. Услыхав объяснение и оставшись довольным находчивостью своего генерала-партизана-поэта (Д. Д.), Государь присвоил полку «на вечные времена» темно-коричневый цвет. Говорят даже, что некоторые офицеры полка до последнего времени выписывали из Франции сукно этого монашеского ордена и лишь из него шили свои венгерки.

Есть основания предполагать, что нечто подобное действительно когда-то случилось, но значительно раньше и с каким-то НЕ РУССКИМ полком. Это событие и послужило «моде» в разных странах одеть один из гусарских своих полков в темно-коричневый цвет. Таковым полком в России, еще при Павле Петровиче, оказался полк Линденера, ныне — Ахтырский. Но гусарский полк в коричневых доломанах был и у немцев и во Франции — венгерские гусары Эстерхази.
Что же касается присвоения Ахтырскому полку его цвета «на вечные времена» в память о всех его подвигах и походах, совершенных в доломанах этого цвета, в частности — в течение всех «наполеоновских войн», то этот факт не подлежит никакому сомнению.

В нашем эмигрантском положении, где нет ни времени, ни денег, ни легкого доступа к материалам, многое затрудняло составление этой статьи. Поэтому, принося глубокую благодарность всем тем, кто уже мне помог, я не прошу прощения у читателя ни за возможные, ни за «невозможные» неточности, вкравшиеся в статью по моему неведению, но буду от души благодарен каждому, кто укажет мне на ошибки или сможет дать мне дополнительные факты по этому, интересующему меня вопросу. Ведь я всего лишь «собиратель», ищущий подробностей и правды.

Гусары России: как формировался легендарный образ

Первые гусары появились в Венгрии в XV столетии. Тогда король Матьяш Корш, которого называли победителем турок, объявил о назначении государственной повинности. Именовалась она «Хус ар» от Хус — 20, а ар — деньги. Это была сумма, выделяемая на каждого двадцатого в списке дворянина, который должен был служить в армии.

Гусарам удалось просуществовать более восьмидесяти лет. Единое Венгерское королевство в 1540 г. было расчленено. Западная часть со Словакией досталась австрийскому монарху. Тогда и был дан старт шествию гусаров по территории Европы.

Как выглядели первые гусары

Первоначально гусары не напоминали тех, чьи облики нам знакомы по картинам XIX столетия и современным кинофильмам. Гусары были в тонких кованых металлических кольчугах, на головах — легкие шлемы с кольчужными оголовьями. Зимой они надевали куртки — ментии, которые носили в другие времена года на левом плече. К ним прикреплялись орлиные или ястребиные крылья, для предохранения от ударов саблями левой руки, которой держали поводья.

В XVI столетии распространение гусарства шло двумя направлениями. Первое было германским. Австрийские подданные, гусары занимались охраной турецко-австрийской границы. Второе — польское. Трансильванского князя Стефана Батория в 1576 году избрали крулем (королем) польным. С его пришествием пришли и гусары в Речь Посполитую.

При смуте, которая наступила после кончины Бориса Годунова во времена Лжедмитрия, гусары появились на территории Руси. Они были в армии Яна Сапеги, который осаждал Троице-Сергиеву лавру при «семибоярщине». Они были с гетманом Ходкевичем, пытавшимся захватить Москву. Однако с первыми венгерскими гусарами они уже не имели ничего общего.

Про гусаров на Руси

Легкие шлемы заменили кованые «со стрелами», защищавшие носы, а кольчуги заменили латами. Они стали уже панцирными гусарами, которые прославились в боях с крымскими татарами и турецкими спагами. Этот вид кавалерии приглянулся Михаилу Федоровичу. Тогда на Руси появились вербованные гусарские шквадроны, в составе которых были немцы и поляки. Во времена Алексея Михайловича в гусарских шквадронах начали появляться и отечественные дворяне.

Еще до Петра I гусары были растворены в русском воинстве. Петру довелось предпринять попытку сформировать гусарские подразделения, однако безрезультатно. Позднее фельдмаршалу Бурхарду Христофору фон Миниху после Очаковского и Крымского походов пришлось вернуться к этому. И у него получилось.

Во времена Елизаветы Петровны появились грузинские, сербские и македонские гусарские полки. В те времена был сформирован и костюм гусара. Теплые ментики (бывшие мантии), высокая шапка гусара, ботики ниже колен и легендарные ташки — сумки для документации — таков был костюм гусара во второй половине XVIII века. По словам генерала Фермера, гусары обязаны были идти в атаку с присущей им наглостью. Таким образом, впервой зафиксировали психологию в российском гусарстве.

Во времена Екатерины II в гусарских полках в основном были русские солдаты и офицеры. Эту традицию, закрепленную Павлом I, не нарушали до падения самой империи. В гусарских полках часто были люди, которые являлись носителями интеллектуального мышления на элитарном уровне. Хотя, если посмотреть на названия гусарских полков, то с этим можно и не согласиться или только частично.

Легендарные русские гусары

Кто же был первой гусарской легендой? Большинство считает, что это Денис Давыдов. Однако в действительности это была Надежда Дурова. Мать выбросила ее из кареты из-за плача. Тогда отец подобрал и передал ее на попечительство гусару, который и воспитывал малышку. Как известно детские воспоминания могут быть самыми яркими, поэтому сабли, барабаны, кони оставили заметный след в памяти девочки.

Так уже будучи замужней женщиной, в 1806 году она отправилась воевать в кавалерии. Надежду произвели в офицеры и наградили Георгиевским крестом. Служила она в Александрийском гусарском полку. Из-за романа с Милорадовичем она оставила полк и перешла в уланы.

И только второй легендарной личностью в русском гусарстве, можно считать Дениса Давыдова. Он первый называл себя гусаром. Будучи офицером в Лейб-гвардии Кавалергардского полка, долго не задержался в нем. Пылкого стихотворца за его творчество при переводе сделали армейским гусаром. Так Белорусский гусарский полк сформировал в гусаре-поэте, романтика, забияку и смельчака. И у этого образа появились свои подражатели.

Однако, невзирая на яркость образа и великолепны стихи Давыдова, первый гусар столетия, по мнению современников, был некий храбрец Кульнев. В общем-то, он и был прообразом всех гусаров-бессребреников. Кульнева запомнили как льва на поле боя, и ягненка, когда трубы пели отбой.

Формирование облика гусаров

Не стоит удивляться, что гусары являются символом целой эпохи. Они олицетворяли начало XIX столетия, когда идея гусарства была на пике. В это же время формируется легендарный образ гусара. Чего стоили одни только усы гусара?

Гусарство считалось беспробудным кутежом и отчаянной лихостью, ошеломляющим бескорыстием и постоянным безденежьем, нарочитым презрением к накопительству то ли крестов, то ли чинов. При этом также неизменный поиск прославиться, любви, освобождения и игр. Гусары были признанными героями не только на полях сражений, но и в любовных битвах.

Они были самим мужским воплощением любви, они были ее героями. Без них не обходились ни романы, ни рассказы или водевили. Образы прижились в культурном срезе простонародья очень легко и стали базовым феноменом в российской культурной жизни.

Костюм гусара периода 1812 года

Костюм гусара в 1812 году существенно отличался от костюмов прочих родов кавалерии по своему виду. Его настолько явное различие можно объяснить происхождением этой разновидности легкой кавалерии. Появление гусаров в русской армии относится к середине XVIII столетия. В те времена гусары были в основном сербами и венграми. С ними и была принесена присущая только им военная форма одежды. Необычная и нарядная гусарская униформа понравилась, особенно парадный мундир гусара. И все это смогло прижиться в Российской Империи.

На протяжении столетия эту униформу пытались неоднократно видоизменять, при этом сохраняли характерные только для нее мотивы.

Военная форма гусаров состояла главным образом из:

К этому также некоторые историки относят и один из предметов в конском уборе — вальтрап. В каждом полку имелись свои цвета гусарской формы.

Доломаны (дуламы, доламы, долманы, дулманы) — короткие до пояса однобортные куртки со стоячими невысокими воротниками. На груди офицерские куртки были расшиты в пятнадцать рядов петлями, материалом для которых служил золотистый или серебристый шнур. Солдатские шнуры были из шелка желтой или серовато-белой расцветки.

Ментики (ментии) — абсолютно такие же куртки, как и доломаны, однако воротники, концы бортов, низы курток, а также низы рукавов обшивались мехом. Каждый отдельный гусарский полк обладал ментиками своих расцветок. И это при том, что расцветки ментиков не обязательно совпадали с цветами доломанов.

Чакчиры (чикчиры) – это штаны гусар прямого покроя с наличием штрипков внизу. Они заправлялись в ботики. Расцветки чакчир были самыми разнообразными, каждый полк обладал своей.

Ботиками назывались невысокие (немногим более центра икр) неширокие сапоги. Верхние части голенищ обладали фигурными вырезами с кисточками в них. На ботики надевались шпоры. У солдат были шпоры, луженые оловом, а у офицеров серебреные (золоченые).

Что носили гусары в поле

В походных условиях, в боевой обстановке, во время занятий в холодное время года поверх, а в теплое — вместо чакчир гусары надевали серые рейтузы, которые подшивали с помощью кожи. Рейтузы одевались поверх ботиков. Чакчиры гусаров были дорогостоящими. Из-за продолжительного сидения в седлах штаны быстро стирались и разрывались, в условиях ненастной погоды скоро промокали и пачкались землей, летящей из-под коней.

Надевание рейтузов спасало положение дел. Так что в реальности в бою гусары были иными. Они смотрелись не такими нарядными, как в фильмах типа «Война и мир», «Гусарская баллада» и др.

Так случилось, что в конце XIX столетия мест применения своих сил у гусаров оставалось не много. С появлением аэростатов, удушающих газов, скорострельного оружия кому нужна кавалерия? Во времена «мировых войн и революций» гусарству предстояло расцвести последними прощально-пышными цветами. И это было концом эпохи, которой суждено было рухнуть в небытие. Гусары остались не у дел.

Венгрия.

Национальный костюм. Часть 5

Часть 1 (Древний Египет, Вавалон, Ассирия, Персия, Микены, Крит)

Часть 2 (Древняя Греция; Галлы; Викинги; Норманны. Средневековье)

Часть 3 (Раннее Возрождение; Реформация; Европа Высокое Возрождение)

Часть 4 (Эпоха Людовика XIV; Рококо; Униформа; Бидермайер и Романтизм)

Часть 5 (Франция, Италия, Испания, Германия, Англия, Австрия, Дания)

Часть 6 (Россия, Средняя Азия, Индия, Китай, Япония, Северная Америка)

 
  Венгрия.
     
 
  Народная одежда 1. Девушка из области Пешт. 2. Словатский торговец полотном. 3,4. Мужчины из юго-восточной Венгрии. 5,6. Цыгане в марьярской одежде. 5 - рубаха, куртка с металлическими пуговицами, короткая накидка; 6 - куртка со шнурами, удлиненный плащ, круглая шляпа.
  Мезекевешд 1,2. Женщина из Мезекевешда. 3. Мужчина из Мезекевешда в рубахе с широкими рукавами и широких полотняных штанах. 4. Пастух. 5. Табунщик. 6. Крестьянин в длинном кожаном плаще со складками, украшеном бахромой.
   
 
 

Венгерский народный костюм

 

 
     
   
  1,2. Область Сольнок. 1-сын богатого крестьянина; 2- крестьянин. 3,4. Область Веспрем. 3 - батрак; 4 - девушка. 5. Пастух. Полотняная рубаха, широкие полотняные штаны, светлый плащ из грубой непромокаемой шерсти с отделкой, большая круглая шляпа, кнут. Фляга из высушеной мошонки молодого быка. 6. Крестьянин. Барашковая шапка, шуба из овчины.
     
 

 

 

Западные Дома Мод Akira Isogawa Alexander McQueen Andrew Mackenzie Antonio Fusco Chanel Christian Dior Dolce & Gabbana Matinique Moschino Orlando Paco Rabanne


Модельные агентства России Москва Санкт-Петербург Архангельск Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Краснодар Мурманск Новосибирск Пятигорск

 

 

TOP 20 Лучшие сайты знакомств

Норвегия.

Швеция.

Дания. Ок.1800г.

Дания. Новое время.

Германия. Северо-Фризские острова и Шлезвиг-Гольштейн

Германия. Померания, Мекленбург, Бранденбург.

Германия. Ганновер, Гамбург, Брауншвейг

Германия. Вестфалия и Шаумбург-Липпе.

Германия. Гессен, Брауншвейг, (Гарц), Тюрингия.

Лужица и Силезия.

Германия. Франкония, Верхняя Бавария.

Германия. Баден.

Германия. Вюртемберг.

Австрия. Каринтия, Штирия, Зальцбург, Тироль,Форарльберг, Верхняя Австрия, Нижняя Австрия.

Австрия. ТирольФорарльберг. 1800-1850 гг.

Чехия, Словакия.

Швейцария.

Швейцария.

Нидерланды.

Бельгия. XIX в.

Шотландия.

Франция. Начало XIX в.

Франция. Нормандия и Бретань.

Франция. Бретань, Бургундия, Овень.

Франция. Бургундия, Савойя, Эльзас.

Испания. Конец XVIII - начало XIX вв.

Испания. 1810-1830 гг.

Испания XIX в.

Испания. Новое время. Бой быков.

Португалия. 1820-1900 гг.

Италия. 1800-1830 гг.

Италия. 1800-1830 гг.

Италия. Новое время.

Албания.

Югославия.

Венгрия.

Румыния.

Греция. Новое время.

Польша. XIX в.

Прибалтика, Финляндия. XVIII-XIX вв.

Познакомьтесь с бесценными венгерскими народными костюмами - Daily News Hungary

Венгерский народный костюм - традиционный способ одеваться в деревне. Как и другие народы, он представляет страну и очень ценится. Наши народные костюмы различаются в зависимости от региона, но вы, вероятно, слышали о вышивке Матио или Калоча, которые покорили мир. В этой статье мы хотим дать вам обзор драгоценных венгерских народных костюмов, так что давайте, без лишних слов, приступим 😉

Понятие, используемое в этнографии, включает в себя повседневные и праздничные костюмы, а в принципе и всю систему одевания.Эта система варьируется в зависимости от более мелких и крупных регионов, и все они имеют местные народные костюмы, характерные для данной местности.

Говоря о венгерском народном костюме, мы выделяем четыре основных региона: Задунайский край, Нагорье, Великая Венгерская равнина и Трансильвания. Некоторые из земель с характерной одеждой находятся вдоль реки Галга, в Калоташеге, Калоча, Локе, Матье-Ланд, Хосшухетени, Холлокё, Казаре, Ормансаге, Шаркезе, Земле Секлера, Тороцко и Пюспекбогаде.

Костюм обычно регулировался «законами».Например, дворяне, штатские и служащие одеты по-разному. Жители разных регионов отличались от жителей и национальностей других регионов своей одеждой.

В свое время костюмы изготавливались вручную из прочных материалов, чтобы они могли служить нескольким поколениям. Однако с конца 19-го - годов все больше и больше предметов одежды шили из промышленных материалов.

В наши дни народные костюмы носят в основном по особым случаям и праздникам.

Хотя, культура существовала с середины 20 - века в таких регионах, как Трансильвания, Калоча, Земля Матье и Земля Палока.

Народный костюм Палока - Фото: Wiki Commons Автор: www.hangyamate.hu

Согласно mek.niif.hu (Венгерская этнографическая энциклопедия), основные предметы венгерских народных костюмов были в основном простыми, изготовленными вручную и универсальными, чтобы их можно было комбинировать. во многих отношениях. К ним относятся рубашки, брюки, pendely, (льняная нижняя юбка), юбки, различные типы фартуков, ремни, elejbőr (изделие из овчины, чтобы согреться в области груди), kacagány (меховая шкура животного, носимая на спинка), жилеты, ködmön (вид пальто из овчины), шубы, разные трусы, куртки.Окончательный вид был дополнен головными уборами (шапки, кепки, венки, венчики, капюшоны и платки), шарфами, туфлями, украшениями, лентами и украшениями для шляп.

Фото: www.facebook.com/Hollókő, az élő falu

Но выбор и комбинация предметов были ограничены: некоторые из них могли носить только будущие невесты, молодожены или домохозяйки, в то время как другие подходили для определенные праздники. Способ подбора и ношения нарядов также служил цели достижения идеала красоты, которым восхищаются местные жители.

Что касается женской одежды, то можно выделить три типичных структуры. Первый и самый распространенный - это сочетание многослойных коротких юбок и нижних блузок. Для него характерны разные головные уборы, особенно сочетание причёски. Мешковатые нижние блузки с короткими рукавами носились на талии с лифом и плечевой каймой с бахромой. Свободные рукава блузки были украшены лентами. Дополняли образ жемчужные ожерелья или lázsiás (ожерелье из серебряных монет).

Они носили 4-10 или даже больше мешковатых юбок поверх pendely , с помощью которых они «формировали» свое бедро.

Фото: www.facebook.com/KardosIldikóPhotography

Поверх юбок добавлены фартуки. Из обуви в варианты были сапоги, кожаные туфли и тапочки с толстыми чулками.

Вторая структура состояла из нескольких длинных юбок в сочетании с нижними блузками и лифом. Гражданские, городские черты характеризовали третье сочетание, но далеко не все считают его народным костюмом.

Что касается мужской одежды, группировка сложнее из-за отсутствия исследований (по сравнению с женской одеждой). В период расцвета вышеупомянутых женских комбинаций мужчины также носили льняную одежду на верхней части тела. По форме льняных брюк мы можем выделить регионы, носящие длинные и широкие брюки (Трансданубия, междуречье Дуная и Тисы, Матьош и др.), Регионы, предпочитающие короткие и мешковатые брюки (Транстиша), и регионы, характеризующиеся узкими брюками (Трансильвания, Молдавия, Буковина и др.).

Согласно Венгерской этнографической энциклопедии, летом большинство мужчин носили только рубашки, в то время как в некоторых местах к одежде добавлялись жилеты. Очень оригинальным предметом была модель suba на Великой Венгерской равнине, длинная верхняя одежда без рукавов, обычно сделанная из овчины. Гораздо более распространенной парой была szűr , верхняя одежда, напоминающая пальто.

Украшенный szűr - Фото: Wiki Commons

Народные костюмы также можно рассматривать с семиологической точки зрения, потому что люди, знавшие, что означают различные предметы одежды, цвета, украшения, могли многое узнать о человеке, который их носил: возраст человека , класс, состояние, род занятий и праздник, на который он / она оделся.Конкретные предметы одежды и комбинации имели одинаковое значение по всей стране, но также присутствовали региональные оттенки значения.

Часто достаточно было взглянуть на головной убор человека, потому что он больше всего говорил о ком-то. Например, вы могли сказать, что мужчина был ребенком, холостяком, мужем, взятым или холостым за перышко, приколотое к их шляпам.

А если чью-то шляпу не украшали, значит, «время ее носителя прошло».

Девочки носили на голове венчик, венок или ленты, а домохозяйки носили капюшоны.Женщины меняли прическу много раз в течение жизни в зависимости от возраста и от того, были ли их дети замужем или нет. Со временем причёски становились всё более тусклыми и тусклыми. Молодые бездетные женщины носили вуаль поверх прически.

Девушки в венчике - Фото: Wiki Commons Петру Сучиу.

Что касается костюма в целом, то материал, количество украшений, форма и, прежде всего, цвета говорят все о возрасте и событии. Белый и красный с золотым орнаментом были цветами молодости.После 35-40 лет женщины стали носить более темные цвета, такие как зеленый, синий, фиолетовый и коричневый. Черный был цветом пожилых людей.

В период расцвета народных костюмов у женщин было много праздничных наборов. У них было около пяти юбок на каждый день и тридцать на разные праздники. Основные мероприятия по демонстрации этих творений были связаны с церковью и кладбищем. Уважать праздники и красиво одеваться было необходимо. Что касается праздничных вещей, то мужские костюмы были не столь разнообразны. Их одежда была скорее признаком класса и престижа.

Пара из региона Эгер - Фото: Wiki Commons

Мы хотели бы закончить эту статью цитатой из Матио Ланда, которая демонстрирует важность народных костюмов:

«Кто-то - Матье, если он / она одевается как Матье»

Рекомендуемое изображение: www.facebook.com/Hollókő, az élő falu

Источник: Daily News Hungary

Дресс-код Венгрии - wikitechy

ТРАДИЦИОННАЯ ОДЕЖДА ВЕНГРИИ

Традиционная мужская одежда Венгрии включает вышитые рубашки, гибкие шляпы и брюки, заправленные в кожаные сапоги.Мужчины также иногда носят жилетки или пальто, часто с обильной вышивкой, которая периодически появляется на их ботинках.

  • Традиционная одежда женщин Венгрии состоит из богато украшенных фартуков или жилетов поверх простых белых рубашек, которые сочетаются с яркими юбками и головными уборами из разноцветных тканей.
  • Головные платки называются бабушками и также часто украшены яркой вышивкой.
  • Иногда вместо традиционного головного платка надевают простые венки из цветов.
  • Венгерская традиционная одежда в наше время стала более яркой, поскольку стало доступно больше цветовых вариантов украшений.
  • Венгрия действительно известна многими факторами, такими как венгерское вино, традиционная венгерская еда, венгерский гуляш, венгерские девушки, факты о Венгрии, венгерская культура, венгерская кухня, румынская культура, польская культура, венгерское вино Великобритании, венгерские традиции костюма, книга на венгерском языке, венгерские рождественские подарки, венгерские платья, венгерские костюмы
  • Похожие запросы к Венгрия Одежда для интервью

    венгерское платье венгрия национальный костюм мужской венгерский костюм для мальчиков венгрия национальный костюм женский венгерский стиль одежды мода в венгрии культура и традиции Венгрии национальный костюм венгрии венгерские традиции костюма костюм венгрии традиционная одежда венгрии национальная одежда венгрии традиционный костюм венгрии традиционная одежда в венгрии национальный костюм венгрии

    Танцующая пара в венгерском национальном костюме

    1.инструкции
    a.) Аукционный дом: BÁV Bizományi Kereskedoház és Záloghitel Rt. (Торговый дом BÁV Commission и Pawn Credit PLC) (23-33 Csalogány Street, Budapest 1027) в качестве юридического лица, занимающегося организацией аукциона.
    б.) Продавец: лицо, которое передает предмет в свое владение в распоряжение Аукционного дома по договору в соответствии с Условиями проведения аукциона.
    c.) Участник торгов: лицо, которое делает предложение о покупке лично, используя зарегистрированную платформу для торгов или через заказ на покупку, переданный в Аукционный дом (заочный участник).
    d.) Покупатель: участник торгов, с которым заключена продажа.

    2. Условия продажи
    2.1. Аукционный дом издает каталог лотов. Предметы можно осмотреть на выставке перед аукционом. Описания и иллюстрации в каталоге предназначены только для идентификации, чтобы покупатели до продажи могли убедиться в состоянии каждого лота; покупатели должны полагаться на собственное суждение о том, соответствует ли лот описанию в каталоге. Аукционный дом оставляет за собой право отозвать любые лоты из каталога.

    2.2. Торги возможны только с использованием таблички для торгов, и это регистрируется на имя и адрес участника торгов. Принимая табличку для торгов, участники торгов принимают условия аукциона как обязательные.

    2.3. Аукционист дает краткое описание лотов в последовательности каталога, объявляет начальную цену, а покупатели выражают свое желание сделать ставку, поднимая свои пронумерованные таблички для торгов. Если есть предложения выше начальной цены, аукционист объявляет лот в соответствии со списком торгов по более высокой цене до тех пор, пока не останется только один участник торгов; продажа завершается сносом лота аукционистом.

    2.4. Первая заявка означает, что заявка равна резервной цене; каждая следующая заявка имеет цену, размер которой увеличивается в соответствии со следующей таблицей:

    Последняя ставка (HUF): шаг в стоимости (HUF):
    от 1000 до 2000 100,
    от 2 000 до 5 000 200,
    от 5000 до 10000 500,
    от 10 000 до 20 000 1.000,
    от 20 000 до 50 000 2 000,
    от 50 000 до 100 000 5.000,
    от 100 000 до 200 000 10.000,
    от 200 000 до 500 000 20 000,
    от 500 000 до 1 000 000 50 000 и т. Д.

    2.5. В случае, если личность покупателя не может быть установлена ​​по какой-либо причине или сомнительна, то товар должен быть возвращен на аукцион. Проданные на аукционе предметы не могут быть куплены по начальной цене.
    2.6. Разбитый товар не может быть возвращен покупателем или возвращен Аукционным домом и не может быть выставлен на повторный аукцион. По окончании аукциона покупатели могут запросить повторный аукцион непроданных предметов.

    3. Завершение продажи
    3.1. Продажа осуществляется между участником, предложившим самую высокую цену, и Аукционным домом путем снятия лота. Когда передача прав собственности касается охраняемых культурных объектов, венгерское государство имеет преимущественное право покупки в соответствии с Законом LXIV. 51 § (4) 2001 г.
    Покупатель может вступить во владение предметом только после того, как будет уплачена полная покупная цена и предмет будет принят у Аукционного дома.

    4.Оплата покупной цены
    4.1. Приз за покупку - это цена молотка, плюс премия покупателя, плюс гонорар создателя, плюс культурный вклад.

    4.2. По выбору покупателя либо полная цена покупки, либо
    не менее 20% от цены молотка в качестве залога будет выплачено в венгерских форинтах наличными или банковской картой в месте проведения аукциона. В этом случае покупатель обязан оплатить оставшуюся сумму в течение трех рабочих дней со дня проведения аукциона. При выполнении этого обязательства задаток засчитывается как часть покупной цены.
    Если покупатель не выполняет свои платежные обязательства до истечения вышеуказанного срока, Аукционный дом оставляет за собой право признать предложение покупателя недействительным. В этом случае возврат депозита не подлежит возврату покупателю.

    4.3. В случае продажи картин менее чем за 500 000 форинтов покупатель обязан уплатить 20% от цены молотка; при продаже картин на сумму более 500 000 форинтов страховой взнос покупателя составляет 15%. В случае любых других предметов надбавка составляет 15%, независимо от цены молотка.

    4.4. В случае оригинального произведения изобразительного или прикладного искусства (картины, рисунки, графические изображения с серийным номером и подписью художника, произведения прикладного искусства и гобелены) покупатель обязан оплатить (вместе с молотком цена и премия покупателя) авторский гонорар в размере 5% от покупной цены (Закон № LXXVI 70 § от 1999 г.), а также культурный вклад в размере 1% от покупной цены (Закон № XXIII 5 § от 1993 г. ).

    5.Передача лота
    5.1. Покупатель на территории Аукционного дома может забрать купленный товар после полной оплаты полной цены (включая премию, роялти и т. Д.).

    5.2. Покупатель обязан транспортировать приобретенный товар на свой страх и риск и за свой счет сразу после оплаты покупной цены. Невыполнение этого требования освобождает Аукционный дом, который не будет нести ответственности за какие-либо убытки или ущерб, а по истечении третьего дня с аукциона Аукционный дом взимает 5% комиссию за хранение.Если покупатель, несмотря на предупреждения после аукциона, не уберет предмет в течение 6 месяцев с аукциона, Аукционный дом сможет продать предмет (в том числе путем частной продажи), вычесть его стоимость и расходы и сохранить остаточная сумма в пользу покупателя в качестве депозита до окончания срока исковой давности.

    6. Участки, обозначенные как ЗАЩИЩЕННЫЕ
    6.1. Лоты, обозначенные как «защищенные предметы» (VÉDETT), не могут быть вывезены за пределы Венгрии (Закон LXIV 59 § (1) (b) от 2001 г.) Любые изменения в деталях - фигурирующих в декларации о защите - в отношении объектов, находящихся под ЗАЩИТой (имя, адрес владельца, место хранения объекта) владелец должен сообщить в Дирекцию культурного наследия (далее: Директорат) немедленно или не позднее, чем в течение восьми дней.Право собственности на «защищенный объект» может быть передано только по письменному договору; об аресте такого объекта, а также о любых других обстоятельствах, касающихся права собственности (залог, завещательный договор и т. д.), необходимо сообщать в Директорат. Владелец (собственник) охраняемого объекта обязан содержать и сохранять его, гарантировать надлежащее обращение с ним. (Закон LXIV 51-52 § 2001 г.).

    7. Участие в аукционах заочных участников.
    7.1. Если участник аукциона не желает участвовать в аукционе лично, Аукционный дом будет делать ставки на заочного участника в соответствии с заданием на закупку, выданным участником аукциона.Заочный участник аукциона обязан внести более 30% от суммы, указанной в задании на закупку, в качестве аванса в Аукционный дом. Если задание выполнено успешно, вся сумма аванса считается авансовым платежом. В остальном (дата оплаты, передача лота и т. Д.) Применяются те же правила, что и для покупателя, присутствующего на аукционе. Если третья сторона выдает заказ на закупку на более высокую сумму для того же товара или участники торгов предложили более высокую ставку, или если аукционная цена предлагается, идентичная лимиту заочного участника, авансовый платеж должен быть возвращен заочному участнику после аукцион без вычетов.Аукционный дом также предоставляет возможность подачи заявок по телефону в соответствии с вышеуказанными правилами.
    Заявка на участие в торгах по телефону возможна только до 14:00. не позднее дня аукциона.

    8. Ограничения
    8.1. Цена покупки основывается на торгах покупателей, поэтому аукционный дом не несет ответственности за закупочную цену лота, и не обязательно выставлять лот по той же цене позже.

    8.2. Все лоты продаются со всеми дефектами и дефектами, которые были у них на момент продажи, без каких-либо гарантий.

    8.3. Никакие жалобы или возражения не будут приняты после того, как партия будет разобрана, если только товар не является подлинным, несмотря на то, что он отмечен таким образом в списке. В таком случае покупатель может оспорить продажу в письменной форме в течение трех месяцев с момента его / ее первоначальных сомнений в происхождении или подлинности предмета, но не позднее, чем через пять лет с даты аукциона. Аукционный дом обязуется выкупить товар у покупателя по цене, включающей цену молотка и премию покупателя - в течение пяти лет со дня аукциона - если независимый эксперт установит, что товар не является подлинным.

    9. Запрещенное поведение
    9.1. Запрещается любое поведение, направленное на манипулирование аукционом, торгами или ценой молотка или попытка обойти условия продажи. Аукционист исключает участника торгов, который ведет себя запрещенным образом.

    10. Защита личных данных
    10.1. Аукционный дом имеет право использовать личные данные (имя и адрес) только в маркетинговых целях (информационные материалы, приглашения и т. Д.), За исключением случаев, когда покупатель прямо запрещает это после аукциона.Аукционный дом как обработчик данных не передает личные данные третьим лицам и не имеет права обнародовать их. По истечении трех лет, отсчитываемых от обзора данных, Аукционный дом вычеркивает детали. Предоставление данных является добровольным и не предусмотрено законом.

    11. Прочие правила
    11.1. По всем вопросам, не оговоренным в настоящих Условиях продажи, действует Гражданский кодекс Венгерской Республики. В случае судебного спора стороны оговаривают исключительную юрисдикцию - в зависимости от стоимости - Столичного суда (Fovárosi Bíróság) или Центрального районного суда Пешта (Pesti Központi Kerületi Bíróság).Венгерская версия Условий аукциона является нормативной.
    Вниманию иностранных покупателей
    Экспорт культурных ценностей регулируется Законом LXIV 2001. Культурные товары могут быть окончательно экспортированы только при наличии лицензии, выданной Управлением культурного наследия.
    Специальная компания FOR-ANT-EX в сотрудничестве с Аукционным домом занимается вывозом культурных ценностей на экспорт без лицензии (Лицензирование, упаковка, таможенное оформление перевозки).
    Информацию можно получить по телефонам 06-30-9498-883 и 06-20-9390-821 или по месту нахождения во время аукциона.
    BÁV Комиссионный торговый дом и Pawn Credit PLC

    Венгерская кукла в национальном костюме с помпонами на голове (крупный план)

    Венгерская кукла в национальном костюме с помпонами на голове (крупный план) | ClipPix ETC: образовательные фотографии для студентов и учителей

    Венгрия Кукла в национальном костюме с помпонами на голове (крупный план)

    Венгерская кукла в национальном костюме.На голове у нее традиционный головной убор замужней женщины, состоящий из больших разноцветных помпонов. Ее костюм включает платье с цветочным рисунком с объемными рукавами и кружевной отделкой. На ней также традиционный вышитый черный фартук. Ее юбка с принтом оторочена в красном, белом и зеленом цветах венгерского флага. Голова и конечности куклы керамические, а туловище набито тканью. На бирке написано: «Сделано в Венгрии. Кукла народного искусства». Рост - 6 дюймов (15 см).

    Чтобы узнать историю, посетите Народная сказка: это неправда

    Галереи: Декор, Европа, Женщина, Венгрия Ключевые слова: Все_Венгерские_ куклы, Европа, Венгерский, Венгрия, черный фартук, керамика, кукла, кукла, женщина, фигурка, народная искусство, ручная работа, кружевная отделка, замужние, национальный костюм, помпоны, пышные рукава, традиционный костюм, женщина Местоположение фотографии: FCIT Photo Studio, Tampa, FL Фотограф: Dr.Ann E. Barron Дата фото: 30.05.2013 Марка устройства: Canon Модель устройства: Canon EOS 5D Mark II Время экспозиции: 0,05 F Номер: 1,8 Исходные размеры: 3744 × 5310 Ориентация изображения: Книжная Координаты GPS: 28 ° 3'40,85 "с.ш. 82 ° 24'36,26" з.д. Номер фотографии: 23582

    Авторское право © 2011–2021 Флоридский центр учебных технологий. ClipPix ETC является частью Информационного центра образовательных технологий и производится Флоридским центром учебных технологий, Педагогическим колледжем Университета Южной Флориды.Положения и условия. Примерно ClipPix ETC .

    Болгария, Венгрия. Мужчины и женщины в национальной одежде. Набор европейских символов. Клипарты, векторы, и Набор Иллюстраций Без Оплаты Отчислений. Фото 152384449.

    Болгария, Венгрия. Мужчины и женщины в национальной одежде. Набор европейских символов. Клипарты, векторы, и Набор Иллюстраций Без Оплаты Отчислений. Изображение 152384449.

    Болгария, Венгрия.Мужчины и женщины в национальных костюмах. Набор европейских людей в этнической одежде. Герои мультфильмов в традиционных костюмах. Восточная Европа.

    M L XL EPS

    Таблица размеров

    Размер изображения Идеально подходит для
    S Интернет и блоги, социальные сети и мобильные приложения.
    П Брошюры и каталоги, журналы и открытки.
    л Плакаты и баннеры для дома и улицы.
    XL Фоны, рекламные щиты и цифровые экраны.

    Используете это изображение на предмете перепродажи или шаблоне?

    Распечатать Электронный Всесторонний

    4934 x 3444 пикселей | 41.8 см x 29,2 см | 300 точек на дюйм | JPG

    Масштабирование до любого размера • EPS

    4934 x 3444 пикселей | 41,8 см x 29,2 см | 300 точек на дюйм | JPG

    Скачать

    Купить одно изображение

    6 кредит

    Самая низкая цена
    с планом подписки

    • Попробуйте 1 месяц на 2209 pyб
    • Загрузите 10 фотографий или векторов.
    • Нет дневного лимита загрузок, неиспользованные загрузки переносятся на следующий месяц

    221 ру

    за изображение любой размер

    Цена денег

    Ключевые слова

    Похожие векторы

    Нужна помощь? Свяжитесь с вашим персональным менеджером по работе с клиентами

    @ +7 499 938-68-54

    Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее работать.Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie, как описано в нашей Политике использования файлов cookie

    . Принимать

    Текстильная коллекция | Венгерский национальный музей

    Двойной (археологический и исторический) профиль Венгерского национального музея претедермингирует методологию сбора тканей и одежды. Предметы одежды, которые носили важные исторические личности венгерского прошлого, или предметы, которые они использовали, собраны и сохранены в нашем музее.Наши выдающиеся произведения - это коронационная мантия и драпировка трона короля Матиаса.

    Большая часть коллекции из 26 000 предметов состоит из предметов одежды. Есть парадные платья, которые носят во время государственных или церковных праздников, а также свадебные, крестильные и погребальные костюмы, которые также носят во время важных событий жизни, происходящих с 16 по 20 век. В коллекции представлены платья аристократии и богатых горожан, а также аксессуары, дополняющие эти предметы одежды: обувь, сумочки и зонтики, в основном 18 века.Наряду со светской одеждой в коллекцию входит церковная одежда высочайшего качества, начиная с 15-го до конца 19-го века.

    Скатерти, постельное белье, а также скатерти, использовавшиеся во время Святого Причастия, вышитые золотыми и шелковыми нитями 17-18 веков, составляют богатую и особую группу в коллекции. Также в коллекцию входят предметы домашнего обихода 19-20 веков, в том числе шторы, постельное белье и скатерти.Расписные флаги и лошади 17-19 веков составляют особую подгруппу коллекции.

    Около 10 000 экспонатов последней коллекции текстиля - одежда, жилье, «политический» текстиль и флаги - отражают разнообразный материальный мир современного общества. Ремесленные и промышленные товары, уникальные предметы и серийные изделия - все это часть коллекции. В соответствии с традициями Национального музея особую ценность представляют личные вещи крупных исторических личностей.В последнее десятилетие коллекция пополнилась личными вещами Миклоша Хорти, Яноша Кадара и Йожефа Анталла. Флаги, шарфы, браслеты и униформа, представляющие различные общества, ассоциации и движения 20-го века, являются важными источниками исследований социальной истории и важными инструментами исторических выставок. Раздел анонимных предметов повседневной жизни - самая быстрорастущая и самая примечательная часть коллекции.

    Самые красивые и ценные экспонаты коллекции Thextile можно увидеть в постоянной исторической экспозиции.Один из них - национальный баннер скаутов, созданный Шандором Надем; парадное платье Ордена Святой Могилы; официальное платье в венгерском стиле, разработанное Кларой Тюдош; женская и мужская тюремная одежда из пиджака Освенцима Имре Надя, который он носил во время заключения.

    Обсуждение древней венгерской одежды

    Сообщение chichak от

    21 апр 2010, 23:24:50 GMT 3 Уважаемые участники форума,

    Эта тема затрагивалась ранее в одной из веток, и Хьернесписер любезно привел очень актуальный аргумент о реконструкции одежды древних венгров.

    По мере того, как все большее число энтузиастов истории и венгерских граждан с патриотическими чувствами начинают в определенных случаях носить то, что, по их мнению, является реконструкцией древней венгерской одежды, нельзя не заметить все большее отклонение от предпочтительной фантастической одежды. Это, конечно, выбор - носить то, что они хотят, хотя меня беспокоит то, что достоверные свидетельства меньше подчеркивают.

    Я хотел бы серьезно обсудить здесь возможные стили одежды древних кочевых венгров на основании источников.

    Чтобы начать обсуждение, давайте посмотрим на современные (или почти современные) источники с изображением венгров того времени, которые могут дать минимальный ключ к разгадке:

    Современные изображения

    Российские археологи обнаружили две археологические находки, которые весьма вероятны. медведь с изображениями древних венгров. Хотя подобный художественный стиль кочевых народов затрудняет или почти делает невозможным различение этнических групп. Несмотря на это, с определенного периода на изделиях венгерских ювелиров были обнаружены незначительные идентифицирующие черты, но, как и в случае с сокровищами Надьсентмиклоша, остается открытым вопрос о связи определенных находок с конкретными этническими группами.

    1. Русские археологи склонны связывать следующее изображение всадника на серебряной чаше IX века из Поволжья скорее с венграми, чем с волжскими болгарами:

    Вот еще один рисунок той же гравюры, но с дополнительными деталями , что я не совсем уверен в подлинности. В подписи даже неправильно указано место археологических раскопок:

    Источник: Árpád népe (люди Арпада), автор Дьюла Ласло, публикации Helikon, Будапешт, 1988 г., фото 49

    2.Я наткнулся на изображение совсем недавно, хотя читал о находке два года назад. В статье, найденной в Старом Рязани, Россия, упоминается, что это может быть работа венгерских ювелиров IX века из государственной территории Киевской Руси. В статье также упоминается танцующая девушка на том же серебряном изделии, хотя это не показано.

    Источник: magyarmuzeum.org/index.php?projectid=4&menuid=119

    Поскольку я еще не видел этого в каких-либо аутентифицированных книжных публикациях экспертов, я сомневаюсь в том, чтобы приписывать ему какую-либо этническую принадлежность.

    3. Украинский украшенный рог X века из Чернигова считается венгерским из-за связанных с ним находок (сабреташная пластина):
    www.tforum.info/forum/index.php?s=dfa8db9407e216542c1bc6dcb0df1a02&post=act=attach=attach 14338
    и используемые техники и рисунки пальметты (цветочные):

    Две фигуры:

    Рог:

    Рисунок пальметты на Роге:

    Сравните вышеприведенный рисунок с высокопоставленным венгерским мечом, хранящимся в Венская сокровищница также известна как «меч Аттилы» (недостоверно).

    Источник: Б.А. Рыбаков: Русское прикладное искусство Х-ХIII веков. Аврора, Ленинград, 1970

    На этом мы закончили с современными фигуральными изображениями, которые могли бы помочь, потому что венгерское искусство избегало фигурального изображения (возможное исламское влияние).

    Западные изображения древних венгров (почти наверняка представляющие древних венгров):

    1. Украшения столичных камней начала XII века Регенсбург, Германия:

    Источник: Музей археологии Регенсбурга.

    2. Фреска собора Аквилеи, конец XII века, Северо-Восточная Италия:

    Конный лучник, преследуемый рыцарем в доспехах

    С территории Венгрии. Самые ранние изображения венгерской одежды (?) :

    1. Монастырь Сомогивар, XII век:

    www.sulinet.hu/oroksegtar/data/megyek_oroksege/Csongrad_megye/pages/Kozepkori_del0003/alfold_esus_sur_sale_de_alfold_es2000.ip hu / oroksegtar / data / megyek_oroksege / Csongrad_megye / pages / Kozepkori_del_alfold_es_szer / images / 017_aracsi_clip_image002_0005.jpg

    2. Королевская часовня Эстергома, 12 век:

    Вот лучшее изображение часовни из слайд-шоу:
    www.utazzitthon.hu/galeria-latnivalo.php?id=386&start=2

    У меня есть еще не упомянул иллюстрации из венгерской хроники Chronicon Pictum , на которые может повлиять куманская и иасская одежда, но я также опубликую соответствующие примеры оттуда.

    Сообщение chichak от

    22 апреля 2010 г., 1:04:05 GMT 3 Более поздние изображения :

    1.Византийский источник 13 век:

    Венгры преследуют болгарского правителя Симеона I:

    Источник: Национальная библиотека, Мадрид.

    2. Венгрия XIV века, из Chronicon Pictum :

    Прибытие венгров и легенда о белом коне:

    Legend of Lél

    Chief Örs

    Chief Vérbulcsú

    9000 Источники Western того времени или изображают древних венгров как анатолийских турок, арабов или даже просто изображают их в западной моде того времени.

    Сообщение chichak от

    22 апреля 2010 г. 12:39:44 GMT 3

    Добро пожаловать, Ихсан, я обязательно буду держать тему в курсе. Теперь идет раздел археологических реконструкций.

    Сообщение chichak от

    22 апр 2010 13:47:05 GMT 3 Археологические реконструкции :

    Дьюла Ласло

    Первопроходцем в этой области был известный археолог и художник Дьюла Ласло.Основываясь на археологических находках, он использовал свои художественные способности, чтобы лучше понять одежду древних венгров.

    Группа мужчин

    а) (Вверху) Реконструкция воротников мужских рубашек эпохи Конкист, украшенных металлическими орнаментами. (Реконструкция Дьюлы Ласло).
    б) (Внизу), венгерская женская одежда из Большого Тигани (Россия) (реконструкция Е.А.Галиковой).

    Мужская и женская одежда

    Реконструкция мужской одежды

    Публикация Дьюлы Ласло «50 рисунков о венгерском завоевании» стала популярной среди публики, вот несколько иллюстраций из книги:

    «Вождь Алмос» ( Дьюла Ласло)

    «Завет крови семи венгерских племен» (Дьюла Ласло)

    «Арпад и Секели» (Дьюла Ласло)

    «Танец с мечами»

    «Всадники» (Дьюла Ласло)

    Реконструкции Дьюлы Ласло стали основой для дальнейших реконструкций и повлияли на общественное восприятие древних венгров через фильм «Honfoglalás» (Покорение родины), сделанный к тысячелетнему юбилею (1100 лет) годовщина) ознаменование завоевания Венгрии.

    Кадр из фильма Honfoglalás :

    Другие реконструкции:

    Реконструкции женской одежды из могильных находок в Варпалоте и Орошхазе, выполненные Аготой Переми и Иштваном Дьенесом (из публикации 1993 года).

    Реконструкции женской одежды по находкам в Шарретудваре Иболией М. Неппер (публикации 1991 и 1993 годов).

    Реконструкции находок из Алдьё Маргит Коватс, Белы Кюрти и Арпада Сез


    Из публикации Ференца Глатца в 1995 г. Реконструкции обуви из Тисаэслара, Буй, Коронко и Кароса, а также полевые чертежи (Дезо Чаллани, Дьюла Ласло, Ласло Ревес) из публикации 1993 года.

    Реконструкция одежды, оружия и символов статуса ведущего члена его общества в могиле Карос № 52, могильник II.

    Реконструкция женщины из могилы № 47 на Каросе.

    Состояние находки:

    Сообщение chichak от

    24 апреля 2010 г. 2:02:27 GMT 3

    LOL Я взбесился, когда увидел печенегов в фильме!
    Просто небольшое резюме для вас, ребята, "опыт Гонфоглала" (и особенно для вас, Йернесписер, посмотрите Петченегов с 3:25 и далее):

    Я думаю, что реконструкции Дьюлы Ласлоза были сделаны раньше, чем были обнаружены археологические находки, которые были обнаружены. будет препятствовать предшествующим теориям реконструкции.Обратите внимание еще на одну вещь: он также попытался использовать этнографические материалы и включил одежду, которая, как считается, является наследием возможной древней венгерской одежды. Первая фотография его реконструкций, которую я опубликовал (с изображением пятерых мужчин). В таких этнографических вещах одеты трое мужчин справа. Двое из трех носят типовой жилет, известный в Евразии, но Венгрия - самая западная страна, где он встречается. А мужчина справа носит пальто Szur, типично венгерское, которое носят венгерские пастухи.

    Что я думаю, даже если покрытие szur действительно имеет корни от венгров до завоевания, я уверен, что за последние 1000 лет он претерпел очень заметные изменения.

    О неудавшихся реконструкциях:
    Очень хороший пример - первая попытка восстановить гильзу Кароса:

    Что позже было исправлено на:

    Или есть случай, о котором упоминал Хьернеспайзер, насколько археологи не уверены Погодные декоративные украшения на голове женских могильных находок входили в головную повязку или часть головного убора.

    Совершенно очевидно, что археологическая реконструкция одежды - это всего лишь догадки, и в основном расположение кнопок может помочь попытаться приблизительно определить, как они могли выглядеть.

    Вот несколько совсем недавних реконструкций древних венгерских женских кафтанов, которые, скорее всего, также считаются современными могилами Мощевой Балки (особенно заметно на 4-м рисунке ниже):




    Источник: http: //www.omagyarelet .hu / content.php? c = 5 & i = 2 & l = 0

    Hjernespiser упомянул два важных современных источника, которые могут дать очень важные подсказки о том, что на самом деле могли носить древние венгры:

    1. Изображение современных болгар в византийских источниках:

    Болгарские солдаты убивают христиан, из менологии Василия II, 10 век

    Омуртаг приказывает убить христиан

    Омуртаг

    Омуртаг отправляет делегацию к византийскому императору.

    Омуртаг разгромил восставших славян. Обратите внимание на кожаные (или войлочные) шляпы и доспехи. Интересно, отражает ли это степная мода?

    Что меня удивило, так это наличие подкладки для пуговиц, которую я сначала считал чем-то гораздо более поздним персидским происхождением, которое было принято османами, а от них перешло к венграм 16 века, но я был совершенно неправ.

    2. Могильник Мощевая Балка Алано-Адыго с Кавказа, сохранивший одежду из-за климатических условий.

    www.museum.ru/imgB.asp?37100
    www.museum.ru/imgB.asp?37099
    www.museum.ru/imgB.asp?37102
    Ровные кожаные перчатки:





    Кафтан:

    И, самое главное, реконструкции:






    Вот несколько современных тюркских гравюр (думаю, они современные, потому что они были на одной странице с реконструкциями русских сайт.Пожалуйста, разместите любое другое современное тюркское изображение, которое вы знаете или найдете):

    Источники:
    www.hermitagemuseum.org/html_En/11/2007/hm11_5_50.html
    www.museum.ru/N32994
    fun.qip.ru / users / _kovaljova_ / 3483992 /? mode = xlarge
    www.dom-np.narod.ru/rekon/hazar/

    Сообщение hjernespiser от

    24 апреля 2010 г. 6:45:20 GMT 3 Чичак,

    Отлично.Спасибо за эту ветку.

    Есть организация под названием «Общество творческого анахронизма» (SCA), основанная в США много лет назад. Я сомневаюсь, что они очень активны в Венгрии, но я упоминаю их, потому что это организация исторических воссоздателей, которые стремятся к подлинности. Таким образом, их участники много исследуют исторический костюм. Так случилось, что существует Yahoo Group (magyar-sca, ныне почти не существующая), посвященная историческому костюму Венгрии. Период времени SCA, как правило, относится к средним возрастам, но некоторые из участников magyar-sca также исследуют период завоевания.Одна женщина, которую я уважаю на этом форуме, в последний раз упоминала об этом по теме:


    Я часто использую это изображение в качестве ресурса:
    en.wikipedia.org/wiki/File:Bulgars.jpg

    Передняя застежка на одежде идентична аланским находкам в Московской Балке, а форма кафтана перекрестного типа соответствует положению металлических надгробных находок, показанных в Emle'kezzetek Utatok Kezdete're ... Ре''сз Ла'сзло.

    Есть ли у вас какая-либо информация об этой книге Ревеса Ласло?

    Сообщение chichak от

    24 апр 2010, 10:31:02 GMT 3

    Я не думаю, что SCA присутствует в Венгрии.Похоже, организация, которая действует в англосаксонских странах.

    Хотя в Венгрии есть куча реконструкторов, некоторые из которых часто используют слово «традиционный», например, «традиционная венгерская стрельба из лука», «традиционное венгерское боевое искусство». Насколько мне известно, слово «традиционный» означает непрерывную преемственность в деятельности, и мы говорим о вещах, которых не было в Венгрии сотни лет назад. Составные луки вышли из употребления с 17 века, и, честно говоря, «венгерское боевое искусство» может звучать неплохо, но оно никогда не было институционализировано в восточноазиатском смысле, и обучение древних венгерских воинов практически невозможно восстановить.
    Хотя я уверен, что это лишь вопрос времени, что группа по реконструкции будет отдавать приоритет исторически аутентичным взглядам.

    Вау, звучит многообещающе!
    Нужно ли мне создавать учетную запись, чтобы получить доступ ко всему контенту?

    Да, верю!
    Ласло Ревес - археолог, раскопавший могилы Кароша и другие места времен венгерского завоевания.
    www.animakonyv.hu/showimage.php?LOID=85503559&SIZE=large
    Книга дает представление об эпохе завоеваний через материалы своих раскопок.Используется как учебник в курсах археологии венгерских университетов и как золотая жила для энтузиастов.

    Какой-то парень даже снял слайд-шоу с изображениями раскопок в книге:

    Кстати, я думаю, леди, о которой вы говорите, имела в виду место раскопок Кароса, когда упоминала кафтаны переходного типа.

    Похожие записи

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    DARS © 2019 Все права защищены