Мода Франции 17 века. | France
Капаясь в архиве своего компьютера в папке «о Франции» и наткнулась на интересный заголовок- мода Франции. Эту статью я искала очень долго. Чтобы именно с такими деталями.
А вот и сама статья :).
Старалась найти соответствующие фотографии.
Основной ассортимент мужской одежды этого периода можно считать установившимся еще с XVI в. Это — белье (сорочка, штаны), куртка, верхняя одежда, головные уборы, обувь. Силуэт, форма, детали, дополнения на протяжении периода менялись несколько раз. В начале века мужская сорочка была одновременно бельем и частью верхней одежды.
Декоративность костюмов в XVII в. проявляется в большом количестве рельефных украшений, которые создаются объемно из самой ткани. Это ленты, галуны с позументом из золотых и серебряных ниток, разнообразные рюши, многочисленные оборки и гофрировки, буфы, отделка шнуром и многое другое . В моду входят гладкие и тонкие ткани.
Мужской костюм
В первые 20 лет 17 века в мужском костюме еще сохраняются жесткие прокладки и валики, от которых окончательно отказываются в ходе Тридцатилетней войны.
Мужской костюм в первой половине столетия приобрел более свободные и удобные формы, чем в XVI веке. Силуэт фигуры стал определяться завышенной линией талии и довольно длинными неширокими панталонами. Дополнялся силуэт распущенными по плечам волосами и широкополой шляпой.
Необходимой частью мужского костюма была белая рубашка с манжетами, отделанными великолепными кружевами, и с широким, лежащим на плечах отложным воротником. Этот воротник обычно тоже обшивался тончайшими кружевами, которые вошли в моду во Франции как раз на рубеже XVI и XVII веков. В народном костюме рубашку кружевами не украшали. Без кружев носили рубашки и гугеноты — французские протестанты.
Поверх рубашки надевали камзол, имевший специфическую форму: талия его была сильно укорочена и обычно обозначалась рядом нашитых бантов. Полы камзола-куртки сзади были короткими, а спереди удлиненными в виде мыса. Рукава широкие, с разрезами во всю длину, через которые виднелась цветная подкладка. Рукава были всегда немного укороченными и украшались великолепными кружевными манжетами. Застегивался камзол обычно только на груди.
Панталоны были сравнительно узкими и доходили до икр, где завязывались при помощи лент или застегивались на пуговицы. Снизу, в наружных швах, панталоны имели разрезы на уровне колена, чтобы не стеснять движений. Простой народ носил по-прежнему широкие сборчатые шаровары, завязанные под коленом. На ноги надевались чулки, обычно светлые, а в народе часто полосатые, вязаные.
Верхней одеждой служил неширокий кафтан с отложным воротником и укороченными рукавами. Этот кафтан не надевали в рукава, а набрасывали на левое плечо и спину, как плащ. К вороту были пришиты шнуры, которые связывались на груди и поддерживали кафтан. Иногда такой кафтан был опушен мехом. В парадных случаях на плечи надевали короткий плащ из дорогой ткани, а в походе или во время путешествия закутывались в шерстяной плащ, доходивший до колен.
Особым видом плаща, напоминающим средневековый табар, был плащ мушкетеров — личной гвардии короля. Обувью служили туфли и сапоги, причем в сапогах можно было явиться даже на бал. Сапоги шили из тонкой кожи светлых тонов; они имели голенища с раструбами, поднятыми вверх в виде воронки либо отогнутыми вниз и обшитыми кружевами. Сапоги всегда имели каблуки, а на подъеме украшались твердой кожаной пряжкой, за которую крепились шпоры. Цветные башмаки на каблуках надевались только на бал.
Прическа, как уже говорилось, состояла из длинных волос, распущенных по плечам. Те, кому собственных волос не хватало, носили вошедшие в моду парики. Только буржуа и простой народ имели волосы, остриженные до ушей. Дворяне отпускали маленькую бородку и небольшие усы у края губ. Модным головным убором в это время считались широкополые фетровые шляпы светлых тонов, украшенные разноцветными страусовыми перьями — белыми, голубыми и красными.
Обязательной деталью дворянского костюма была шпага, которая крепилась на перевязи. Перевязь могла быть парчовой, а иногда просто ременной. Надевали ее через правое плечо. Шпагу к перевязи крепили слева, причем так, чтобы она была расположена почти вертикально к полу. Дополнением к костюму служили перчатки с раструбами, трость и розетка из лент, которую носили на груди или на плече куртки в честь дамы сердца. Цвета ее обычно повторяли любимые цвета дамы.
Роскошь в украшении и отделке костюмов достигла такой степени, что был создан ряд ограничений, в частности издан эдикт «О роскоши», написанный кардиналом Ришелье.
В XVII веке (даже вплоть до начала XIX) не было еще строгого различия в назначении костюмов. В одном и том же светском, парадном костюме дворянин мог идти на войну, прогуливаться по улице, танцевать на балу.
Костюмы этого времени были обычно ярких или светлых тонов: голубые, красные, светло-серые, желтые, белые. Но нельзя забывать, что гугеноты, независимо от положения в обществе, придерживались простоты и строгости в одежде и выделялись из пестрой толпы своими темными, часто черными одеждами.
Мужской костюм XVII в. находится под влиянием военизации. Мушкетер, верный солдат короля — идеальный образ времени. Костюм наследует его черты стройной подтянутости, военной выправки на протяжении всего XVII в.
Однако в 50-70-е гг. влияние этого образа на некоторое время отступает, вытесненное новым эстетическим идеалом мужской красоты — созданием полудетского облика в подражание малолетнему королю Людовику XIV.
Костюм этого периода состоял из сорочки, богато декорированной кружевом, бантами, короткой куртки — весты с рукавами до локтя и поколенных штанов-ренгравов. Веста пышно отделывалась оборками, бахромой из лент, рюшами, кружевом. Вдоль борта густо нашивались пуговицы и позумент. Между нижним краем весты и поясом штанов просматривались пышные сборки широкой сорочки, отделанной гофрированной оборкой. Штаны-ренгравы представляли собой двойную юбку-штаны: складчатая юбка, надетая поверх широких штанов — шаровар. Вдоль пояса, по боковым швам, внизу по подолу ренгравы украшают пышной лепной орнаментацией из рюшей, оборок, бантов, кружев.
Туфли имели невысокий каблук и украшались бантами и розетками. Чулки носили светлые, шелковые.
Прическа была двух типов. Первый: волосы расчесаны на прямой пробор, укороченные пряди волос у щек завиты, а заплетенная сзади коса уложена короной. Второй тип: спереди челка, боковые пряди взбиты, а сзади на затылке приколот шиньон или коса.
Дополнением к костюму служили перчатки, складные веера, часы в виде луковицы, подвешенные к поясу, и поясные зеркальца в дорогой оправе. В моде были многочисленные украшения: ожерелья, подвески, диадемы, кольца. Особенно модны были жемчужные ожерелья: Нитями жемчуга обвивали также руки вместо браслета. Модным камнем считался алмаз, но гранить его ювелиры еще не умели. Бриллианты (граненые алмазы) появились впервые только в конце XVII столетия.
В основе женского костюма остается каркас, костяной корсет с металлическими пластинками, форма которого на протяжении века меняется неоднократно. В начале века — короткие полужесткие корсеты, в середине и особенно в конце — длинные с бюском, сильно затягивающие талию и приподнимающие грудь. Форма корсета полностью отражала модный силуэт, который на протяжении века менялся.
В 1788 году доктор Земеринг написал целую книгу о вреде ношения корсетов.
Нижняя часть платья не имела жесткой каркасной основы, но продолжала оставаться объемной за счет одновременного ношения нижней накрахмаленной и нескольких верхних юбок.
Нижнее платье котт состояло из лифа или корсажа и юбки. Лиф спереди имел съемную вставку, законченную треугольным мысом, низкий и широкий отложной воротник, отделанный кружевом. Длинные рукава отличались большой шириной вверху (баллонообразные) и заканчивались высокими манжетами, также отделанными кружевом. Верхним платьем служил широкий распашной роб с широкими укороченными рукавами и высокой линией талии. Роб застегивался на петлицы и пуговицы, оставляя открытой весь перед нижнего котт. Цветовое сочетание верхнего и нижнего платьев обычно решалось контрастно (темное и светлое).
Во второй половине века силуэт женского костюма резко меняется. Рукава теряют объем и становятся короче (до линии локтя). Внизу они украшаются широкими кружевными оборками.
Главная выразительная линия женского костюма этого периода — линия двойной юбки. К лифу котт пришивали обычно две юбки: фрипон (нижняя) и модест (верхняя) . Излюбленными материалами для модеста были тяжелые безузорчатые бархат, парча, атлас. Для фрипона — легкие и тонкие: тафта, муар, камлот. Модест спереди был разрезной. Его полы драпировали, подкалывали к лифу с помощью шнурков и бус, отворачивали подкладкой вверх. По краям, разрезу и подолу модест украшали рюшами, кружевом, мехом. Вся открытая часть фрипона, т. е. линия низа и переда, пышно и манерно отделывалась воланами, оборками в несколько рядов, кружевом, бахромой, кисточками.
Широко применялись вышивка и аппликация, особенно на съемной вставке лифа. В летней одежде использовали кружево и тончайший газ на цветном чехле, что создавало живописный эффект.
Обилие украшений, затканные золотом, серебром и драгоценными камнями ткани, длина шлейфа регламентируются на протяжении всего периода многочисленными указами короля и церкви.
Характерными дополнениями к женскому костюму были светлые шелковые чулки, перчатки, галстуки-шарфы, кружевные косынки, передник, белый или цветной, отделанный кружевом, бахромой, рюшами, вышивкой, складные веера, часы, подвешенные к поясу, или зеркало в дорогой оправе. Из ювелирных украшений особенно ценились жемчужные ожерелья, розетки, серьги, браслеты, кольца, диадемы.
Большой любительницей каблуков была Екатерина Медичи. Как гласит легенда, в 1533 году миниатюрная герцогиня Орлеанская неуютно чувствовала себя рядом со своим статным высоким мужем. Поэтому в 1563 году предприимчивая Екатерина заказала себя у сапожника женские туфли на каблуке. Позже с легкой руки Медичи мода на высокий рост захватила всю Европу.
Туфли из цветной кожи, парчи, бархата имели высокий изогнутый каблук и узкую заостренную носовую часть. Их украшали бантами, пряжками, розетками.
Женские прически (знатные дамы почти не носили головных уборов) на протяжении периода менялись несколько раз: от сравнительно гладкой с прямым пробором спереди, с косами, локонами и узлом до высоко вздымающейся прически фонтанж, состоявшей из комбинаций локонов и крахмальных наколок.
В конце века прическу фонтанж дополняли проволочным каркасом, на котором укрепляли драпировку шелкового газа, кружева, искусственные цветы ленты.
В декоративной косметике широко использовались белила, румяна, наклеивание на лицо, шею и грудь мушек из черной шелковой ткани.
Будучи законодательницей моды в костюме, Франция оказывала прямое влияние на ассортимент, конструктивное и декоративное решение костюма остальных европейских стран. Тем не менее, как свидетельствует замечательная портретная живопись Рубенса, А. ван Дейка, Рембрандта, Веласкеса, нидерландский, английский, голландский, испанский костюмы также имели интересные формы, обусловленные характером национального развития.
Роб, который имели право носить только дворянки, шили со шлейфом. Юбка роба, распашная от талии, также драпируется и отворачивается, открывая юбки котт. Многочисленные складки и драпировки юбок значительно расширяли линию бедер, увеличивали объем нижней части женской фигуры.
Декоративное решение женского костюма находится под влиянием придворного этикета и стиля барокко. В начале века наблюдается стремление расположить всю отделку и украшения спереди (что характерно и для мужского костюма). Это было вызвано необходимостью в присутствии короля стоять к нему только лицом.
Корсаж котт украшали кружевом по воротнику, манжетам, рукавам нижней рубашки, видневшимся через продольные разрезы верхних рукавов, пучками лент и бантами, расположенными в убывающих размерах от линии груди до линии талии. Так же отделывали юбку.
Большой кружевной воротник и манжеты, так же как в мужском костюме, играли в начале века огромную роль в художественном решении костюма.
Такой воротник пришел на смену испанским брыжжам, которые в Испании, Голландии, Германии носили вплоть до 40-60-х гг. XVII в. Тонкий белый или кремовый батист в сочетании с легкими дорогими кружевами прекрасно подчеркивал гладкость и свежесть кожи, живой цвет красивого лица, сияние глаз.
Женский костюм по силуэту был очень схож с мужским: слегка поднятая линия талии, длинная, не очень широкая юбка с мягкими складками и пышный, слегка укороченный рукав.
Женщины носили одновременно два платья: нижнее, более светлое, и верхнее, более темное. Верхнее платье от талии до пола всегда было распахнуто так, что из-под него виднелась юбка атласного или парчового нижнего платья. Нижнее платье обычно имело линию талии, вырезанную мыском, в то время как верхнее имело слегка укороченный лиф.
Лиф верхнего, распашного платья застегивался на петлицы пуговицами, а у богатых дам драгоценными подвесками. Вырез платья обычно имел форму каре, но мог быть и округлым. Обязательной частью костюма являлся большой отложной белоснежный воротник, отделанный кружевами ручной работы.
Рукав мог быть различной формы: то в виде одного буфа с продольными разрезами на цветной подкладке, то в виде нескольких мелких буфов. Но всегда рукава были немного укороченными, пышными и имели высокие отложные манжеты с кружевами. Женщины могли надевать также вошедшую в моду кофточку, но форме напоминающую лиф платья с пришитой баской.
Верхняя одежда, в основном короткая, свободного силуэта, представлена плащами без рукавов типа накидки или с рукавами на яркой теплой подкладке.
Мужской костюм дополняли шелковые или шерстяные чулки белого, голубого, красного цвета с вышивкой и узором.
Обувью служили сапоги с раструбами и отворотами, а также полузакрытые туфли с бантами, пряжками, розетками, с квадратными носами и ремнями. В плохую погоду сверху надевали кожаную обувь без задника — предшественницу наших галош — на деревянной подошве. К этому же времени относится появление в мужской обуви высоких каблуков красного цвета.
Головные уборы — мягкие широкополые шляпы, украшенные страусовыми перьями, — постепенно приобретают треугольную форму.
Прически в начале XVII в. выполнялись из собственных длинных или полудлинных волос, в конце века их заменили огромные парики рыжего цвета, напоминающие львиные гривы.
Лица — либо бритые, либо с небольшими усами и клиновидными бородками.
Костюм буржуа, горожан-ремесленников и крестьян отличался от дворянского большей стабильностью и практичностью формы, темными, тусклыми расцветками, качеством и стоимостью ткани. Силуэтное же решение костюма было в основном общим.
С середины 17 века неограниченная власть во Франции принадлежала королю Людовику XIV.
Жизнь при французском дворе подчинялась строгому этикету и представляла собой бесконечно длящийся спектакль, главным действующим лицом которого был король.
Франция, достигшая в этот период небывалого экономического подъема, оказывала большое политическое влияние на другие страны, французский язык стал международным.
Более того, Франция начинает экспортировать модные туалеты и предметы роскоши, сопутствующие моде, — кружева, перчатки, бижутерию, шелковые чулки. В 1672 г. во Франции был основан первый журнал мод — «Mercure galante». Французские моды покорили Европу.
К 17 веку в искусстве сложился стиль барокко — парадный, величественный, декоративный, чопорный. В нем наиболее полно отразились вкусы аристократии того времени. Интерьер стал ярким, красочным — хрустальные люстры, отражающиеся в светлых блестящих полах, расписные потолки, гобелены, множество серебряных безделушек, мебель из черного дерева, инкрустированная золотом и перламутром. С этой фееричностью интерьера гармонировали пышные, украшенные массой драгоценностей, костюмы. Появились новые эстетические представления, для которых красота заключалась в богатстве, монументальности, красочности одежд, на фоне которых сам человек потерялся.
Мужской костюм
«От башмаков до шляпы — банты, ленты, банты,
ленты!.. Распустят до пояса парики из пакли,
штаны наденут, широкие, все в складках —
пузырями, камзол кургузый, рубашку выпустят
сборками над тощим животом!»
Ж. Б. Мольер
Людовик XIV вступил на престол еще ребенком, и за него правила регентша-мать, королева Анна Австрийская. В этот период мода приобрела оттенок «детскости»: подражая малолетнему королю, придворные и аристократическая знать носили короткие курточки и длинные волосы. Важной деталью костюма этого времени была белая рубашка с напуском на талии, пышными длинными рукавами и кружевными манжетами, которые в нескольких местах перевязывались лентами. Поверх рубашки вместо пурпуэна надевали короткую распашную курточку с короткими рукавами («брасьер»), частенько из отдельных лент, скрепленных выше локтя. Из-под них выглядывали манжеты рубашки. Пояс шоссов закрывала маленькая баска.
Пышные широкие панталоны завязывали над коленями; под них надевали белые шелковые чулки с кружевными подвязками — «канонами», чаще всего черного цвета. Поверх панталон носили ставшие модными штаны «ренграв», похожие на женскую юбку; из-под них было видно кружево канонов.
Сверху только на левое плечо накидывали недлинный плащ.
В 1665—1670 гг. в мужском костюме произошли некоторые изменения. Теперь он выглядит строже, вместо коротенького брасьера стали надевать длинный, почти до колен, распашной кафтан — «жюстокор». Вначале его носили военные, но затем он превратился в повседневную и даже придворную одежду.
Жюстокор плотно облегал фигуру, имел длинную талию, множество пуговиц и был пышно украшен впереди. Рукава вначале короткие, позже удлинились, и у них появились широкие цветные манжеты, из-под которых выпускались пышные кружевные манжеты рубашки. Жюстокор застегивался только на груди и до талии, поверх него расправлялось жабо рубашки.
По талии жюстокор можно было подпоясать широким шарфом, который завязывали на боку бантом.
Шили жюстокоры из полосатой ткани, с расходящимися веером складками по бокам.
В мужском костюме появились карманы. У жюстокора впереди было два кармана с клапанами, но их форма и положение часто менялись. Эта одежда дополнялась эполетом из лент на правом плече и перевязью лпя шпаги. Для зимы шили жюстокоры на меху.
Под жюстокор поверх рубашки надевали «весту» — распашную куртку, которая застегивалась на талии до середины груди, чтобы было виднее жабо рубашки.
В 1670-е гг. у жюстокора появились разрезы на полах: задний был предназначен для верховой езды, а боковой — для продевания в него шпаги: шпагу в это время носили уже не поверх кафтана, а под ним.
Шоссы теперь были узкими, более строгими (отсутствовала отделка из лент и кружев) и застегивались под коленом на пуговицу.
Все дворяне носили шпагу — штатские на поясной портупее, военные — на перевязи через плечо.
Верхней одеждой были плащ без рукавов с широким отложным воротником и плаще короткими рукавами, который застегивался на пуговицы («брандебур»).
К 80-м гг. мужской костюм стал еще строже и еще темнее по цвету. Моду диктовал король, в последние годы жизни попавший под влияние иезуитов.
В это время повсеместно начали носить большие муфты, которыми пользовался сам король. Кроме них костюм дополняли перчатки, шпага, часы в виде луковицы, а щеголи носили еще и трость с набалдашником.
Женский костюм
Женский костюм, как и мужской, к середине 17 века тоже стал меняться, особенно в деталях. Под влиянием стиля одежда стала ярче, пышнее. Если в 50-60-е гг. женский костюм сохранял естественные формы и мягкость линий, то уже к 70-м гг. он приобрел вычурность.
Воротник-жернов и палантин
Талия зауживается и становится длиннее, узкие рукава украшаются оборками, у юбки появляется шлейф.
Изменилась форма декольте: первоначально овальная, она постепенно превратилась в неглубокое каре. Воротник исчез, вырез лифа обшивался оборкой или кружевами. Одна из излюбленных отделок лифа — «лестница» — декодирование его бантами по всей длине, от выреза до талии (при этом банты сверху вниз уменьшались). Пикантность придавали свободно падающие на декольте завитые локонами волосы.
Рукава платья узкие и укороченные обшивались широкой кружевной оборкой.
В этот период, как и прежде, женщины одновременно носили два платья. Верхнее шилось из дорогих плотных тканей с распашной юбкой, прикрепляемой к лифу шнурками. Сзади у юбки был шлейф, а впереди и с боков ее часто подбирали и заворачивали в виде валиков. Нижнюю юбку нарядно отделывали кружевами и оборками.
В холодное время года женщины накидывали на плечи меховой палантин, а руки защищали бархатными на меху муфтами и длинными, до локтя, перчатками.
Во время прогулок дамы дополняли костюм тростью или зонтиком.
Плащ с пелериной, капюшоном и маской от пыли
слева: туалет придворной дамы с баской и шляпой а-ля-Рубенс
справа: платье придворного кавалера
слева: мушкетерская мода, шляпа а-ля-Рубенс, сапоги-ботфорты
справа: платье горожанки
слева: парадное платье и прическа-фонтаж
справа: костюм придворного
Обувь
В 17 веке мужчины носили высокие (выше колена) сапоги-ботфорты. Привилегией дворянства были туфли на красном каблуке.
К концу века каблук стал ниже, у туфель исчезают розетки и банты, но появляются большие языки («клюши»).
Для верховой езды мужчины носили высокие узкие сапоги.
Туфли знатных дам шились из бархата или парчи, с узким заостренным носком, на высоком, выгнутом «французском» каблуке.
Туфля и башмак на деревянной подошве
Прически и головные уборы
В эпоху Людовика XIV вошли в моду парики, состоявшие из массы длинных локонов чаще всего белокурого цвета, расчесанных на пробор посередине.
На лице дворянина красовалась бородка в виде узенькой полоски под нижней губой и две полоски усиков («а la roi»).
В 70-е гг. цвет парика становится каштановым и увеличивается его объем. Парик становится похожим на львиную гриву. При таком обилии волос на голове, с лица они полностью исчезают — даже те крохотные усы, которые еще совсем недавно украшали верхнюю губу.
В 1-й половине 17 века мужчины носили шляпы конической формы с жесткими широкими полями, украшенные страусовыми перьями и лентами.
Во 2-й половине 17 века их сменили треуголки. Круглая широкополая шляпа превращалась в треуголку постепенно: расширившиеся поля шляпы стали вначале загибать по бокам вверх с двух сторон, а затем и с трех. Чтобы поля держали форму, их укрепляли проволокой. Шляпу украшали перьями и надевали обычно углом вперед.
Прически 2-й половины 17 века отличаются большим разнообразием. В 60-е годы волосы расчесывали на прямой пробор, над висками пышно взбивали, а на плечи спускали два длинных завитых локона. В 70-е гг. локоны рядами высоко укладывали — эта прическа напоминала мужской парик. Среди придворных дам был моден так называемый «узел смирения» — гладкая прическа с узлом, сколотым на затылке.
В 90-е гг. в моду входит прическа «фонтанж». Она представляла собой комбинацию уложенных рядами локонов и изогнутого каркаса, которому придавали самые разные формы и украшали рядами полотняных оборок, лентами, бантами, кружевом и пр. Различалось более ста видов фонтанжа — в зависимости от формы, цвета, отделки, и каждая его часть имела свое название — «кошка», «мышка» и т.д.
Украшения и косметика
Косметикой в 2-й половине 17 века пользовались и женщины, и мужчины. Щеголи румянились, чернили брови, наклеивали на лицо мушки, ничем не отличаясь в этом от дам.
Мужской костюм украшался массой драгоценных украшений; бантом с длинными концами, который прикреплялся к левому плечу; перчатками, украшенными лентами и кружевами. В 60-е гг. вошел в моду галстук, или шейный платок — «кроат». Он заменил большие отложные воротники. Кроат обматывали вокруг шеи и завязывали впереди бантом. Эта манера носить галстук была перенята у французских солдат, которые, в свою очередь, заимствовали его у хорватских солдат, составлявших личные полки Людовика XIV («cravate» — искаженное «хорват»). Позднее кроат уже не завязывался бантом, его концы закладывали за борт весты.
У дам особенной популярностью пользовались черные мушки, которые наклеивали на лицо, шею и грудь, привлекая взгляд к определенным местам внешности. Мушки вырезались из черной шелковой или бархатной ткани. Эта имитация родинок пришла с Востока: арабы и персы считали родинку естественным украшением. Дамский туалет дополнялся ювелирными украшениями — кольцами, серьгами, ожерельями и пр., а также веером.
веер с зеркальцем
Источник — «История в костюмах. От фараона до денди». Автор — Анна Блейз, художник — Дарья Чалтыкьян
Мода 17 века в Европе
Наверняка каждая женщина хоть раз мечтала окунуться в эпоху 17 века, когда в Европе была маньеристическая мода, с объемными дамскими райфроками. 17 век еще назывался периодом тридцатилетней войны, но, несмотря на это женщины и мужчины одевались в дорогие изысканные убранства.
Мода Европы 16-17 века
Женщины в то время стремились соответствовать «идеальным» стандартам. Они носили пышные юбки и утягивающие корсеты, которые создавали тонкий силуэт. К тому же признаком идеальной женщины были длинная шея, высокий рост, величественная осанка с откинутыми назад плечами и длинные волнистые волосы или локоны. Но мода в Англии и Франции немного отличалась между собой.
Мода Франции 17 века
Женский костюм во Франции имел слегка поднятую линию талии и укороченный лиф, а юбка была хоть и длинной, но не слишком широкой. На юбке имелись мягкие складки, а рукава были пышные и немного укороченные. Придворные дамы зачастую носили сразу два платья, одно из которых считалось как нижнее белье, и было светлых тонов. Второй наряд был потемнее, и он всегда был распахнут так, чтобы виднелось нижнее белье, которое шилось из атласа или дорогой парчи. У обычных женщин лиф крепился обычными петлями, а придворные дамы использовали подвески из драгоценных камней. Одним из обязательных элементов в платье являлся отложной воротник, который выполнялся вручную и украшался изящным кружевом.
Французская мода 17 века распространялась и на прически, которые были всего двух видов. В первом случае посередине головы делался пробор, а волосы были расчесаны и заплетены в косу, которая в затылочной части формировалась в виде короны. Снизу оставляли пряди волос, которые в конце завивались. Во втором случае применялась челка, по бокам волосы начесывали, а на затылочную часть прикалывался шиньон.
Мода в Англии 17 века
Если в 16 веке в Англии преобладала испанская мода, то уже к 20-м годам 17 века она уходит, а ее место занимает французская мода, но с местным колоритом. Отделка костюмов, как мужских, так и женских, стала более разнообразной. Английская мода 17 века менялась с огромной скоростью, хотя все еще находилось под влиянием пуританской моды. Англичанки, как и француженки, носили два платья, но у английских дам верхний слой платья был глухим, а у француженок распашным. Английские дамы не позволяли себе крайностей, которые сразу бросаются в глаза, хотя костюмы были не менее роскошны.
Платья англичанок состояло из лифа, юбки и пышных рукавов размером в три четверти. Лиф выполнялся из атласа, а придавал ему форму корсет или специальная подкладка. Юбки, в отличие от французской моды, были длинными и глухими, слегка присобранными сзади. Платья украшались кружевом.
Напоследок хочется отметить, что в 17 веке ткани уже изготавливались на мануфактурах. Они отделывали золотыми и серебряными нитями, благодаря чему цвета на ткани словно переливались. Во Франции, Италии и Англии начинают производиться набивные ткани, поэтому ассортимент дорогих и роскошных материалов становился все больше.
В сегодняшнем обзоре вас ждёт много роскоши, помпезности, кружев, красивых платьев. Потому что речь пойдет о XVII веке, или, как его иногда называют, веке барокко.
В предыдущем посте серии об эпохе Возрождения я остановилась на том, что во второй половине 16 века законодательницей европейской моды стала Испания. Блестящая экономическая ситуация выдвинула испанский двор, его нравы, общество и моду на передний план европейской жизни. Сегодня мы двигаемся дальше и плавно перемещаемся в 17 век, где в искусстве и, что больше актуально для нашей темы, в моде формируется и укрепляет свои позиции стиль барокко.
Стиль барокко — парадный, величественный, декоративный, чопорный. В нем наиболее полно отразились вкусы аристократии того времени. Интерьер стал ярким, красочным — хрустальные люстры, отражающиеся в светлых блестящих полах, расписные потолки, гобелены, множество серебряных безделушек, мебель из черного дерева, инкрустированная золотом и перламутром. С этой фееричностью интерьера гармонировали пышные, украшенные массой драгоценностей, костюмы. Естественность вновь выходит из моды. На смену ей приходят стилизация и театральность. Появились новые эстетические представления, для которых красота заключалась в богатстве, монументальности, красочности одежд, на фоне которых сам человек потерялся.
Барокко создает пышное обрамление абсолютистским устремлениям монарха и аристократии, прославляет власть и богатство. Недаром многие зарубежные исследователи называют семнадцатое столетие “веком барокко”. “Нельзя, кажется, назвать почти ни одного другого века, атмосфера которого так глубоко отмечена стилем своего времени, как 17 век. Это всеобщее моделирование жизни, духа и внешнего облика по выкройке барокко…”. Стилистика барокко находит выражение в торжественных формах придворного церемониала, ритуале любовной игры, правилах поведения в обществе, манере держаться, а также в костюме, аксессуарах, украшениях.
Проявления стиля барокко импозантны, величественны, представительны, в то же время напыщенны и помпезны, они отделяют знатного человека от простого смертного, короля — от толпы придворных. Женщина воплощает в себе величие, парадность, жеманство, грациозность, кокетливость. Но четко выраженного идеала женской красоты не было. Он зависел от вкусов короля и внешности сменяющих друг друга фавориток.
Одежда и украшения
Итак, в первой половине 17 века во всех европейских странах наблюдается резкая перемена в отношении испанского вкуса и моды. Испанская мода, которая господствовала целых пятьдесят лет, в начале 17 века отступила. В своем развитии она дошла до абсурда; одежда превратилась просто в футляр, совершенно не связанный с человеческим телом и его пропорциями.
Как и в других областях быта, культуры и искусства, характерными чертами барокко в костюме остаются пышность, парадность, величественность. Это подчеркнутая декоративность достигается за счет живописных эффектов и скульптурной рельефности.
Ткани 17 в., в производстве которых лидирует Франция, близки по своей фактуре и орнаменту к ренессансным итальянским. Это декоративные растительные мотивы, гербы, короны, вазы. Узоры крупные, расположение их свободное, они плотно заполняют всю поверхность. Цветовая гамма — яркая, насыщенная, зачастую контрастная: встречается синий, красный, белый, черный цвет. Самым любимым был золотой — цвет богатства и символ власти.
Характерный признак барокко — изобилие рельефно “вылепленных” форм, достигаемых за счет использования самой ткани: рюши, буфы, оборки, пучки лент, банты, отделка шнуром и галуном. Чрезвычайно популярны кружева. Ими могли украшать любую деталь костюма, вплоть до перчаток, передников, штанов или обуви.
Женское платье тогда избавилось от широких юбок на обручах, линии стали более мягкими и плавными. Лифы опять стали шнуроваться, а нижнее белье опять находит применение во внешнем виде костюма. Основным средством для придания формы лифу был корсет. Вначале корсеты были подобны тем, что использовались в предыдущем столетии. Потом их укоротили, но суживающийся перед корсажа сохранился.Корсеты наносили ощутимый вред здоровью не только женщин, но и маленьких девочек: после смерти двухлетней дочери Джона Эвелина в 1665 г. хирург, проводивший вскрытие, обнаружил, что грудина была сильно вдавлена, а два ребра сломаны.
В 17 веке видную роль в одежде играют рукава. Они дополнены белыми манжетами с кружевами, в виде кулька, которые достигали почти локтя. Позже длина рукава сокращается, и к середине столетия он едва закрывает локоть. Тогда рукав изменил и свой вид: он расширился, часто это позволяло видеть присборенный рукав нижней рубашки. Рукав бывал расширен также у плеч и сшит только в запястье.
Зимний наряд состоял из нескольких юбок, мехового воротника, капюшона, полумаски и муфты. Пушнину привозили в основном из Нового Света. Дорогая горжетка из меха соболя, свидетельствующая о богатстве ее владелицы, свободно лежала на плечах девушек, а концы ее свисали вдоль груди. Такой аксессуар появился в эпоху Средневековья и в основном встречался в мужском гардеробе, а в 17 веке он пополнил и женский гардероб. Подбитая мехом муфта считалась модным дополнением как в мужской, так и в женской одежде. Она не только держала руки в тепле, но и имела внутренние карманы для хранения носовых платков и денег. Маска из бархата и шелка закрывала все лицо, за исключением глаз. Основная ее роль заключалась в сохранении здорового цвета лица, вместе с тем создавая атмосферу анонимности.
В 17 веке стало принято дамам надевать в театр маски, полностью скрывающие лицо. Такие маски делались из жесткого черного или белого материала с отверстиями для глаз и губ. В таком виде посетительницы могли наслаждаться театральной постановкой инкогнито, поскольку в ту эпоху дамам из высшего света этот вид развлечения был запрещен. Маска держалась на голове с помощью завязок и бусины, либо пуговицы зажатой между зубами. Популярные полумаски, напротив, прикрывали лишь глаза и нос и являлись частым атрибутом балов и маскарадов.Такая маска крепилась на тонкий наконечник, и владелица подносила ее к лицу, желая пофлиртовать.
Большую часть века женские ноги были скрыты под длинными юбками, но женская обувь была сходна с мужской: умеренный каблук, возможно более узкий и легкий, большие розетки, завязки из лент и длинные язычки. С 1660-х годов в моду вошли очень высокие каблуки, которые теперь называют «Луи», вместе с узким тупым носком и застежками из лент и пряжек.
Для изготовления обуви использовали сорта кожи, а в торжественных случаях — атлас, парчу или расшитую ткань. Есть свидетельства, что женщины носили в путешествиях сапожки «баскинз», сделанные из бархата, атласа и узорной кожи. В помещении носили домашние туфли без задника на высоких каблуках или тапочки, покрывающие только переднюю часть ноги.
У модниц в ходу были аксессуары: веера, часы в виде луковицы и зеркальца в дорогой оправе, которые подвешивались к поясу. Обязательная принадлежность костюма — перчатки. Они искусно отделываются, пропитываются духами. Особенно популярными в 1-й половине 17 века были жемчужные ожерелья и браслеты. Дамы также украшали себя диадемами, подвесками, кольцами. Модным камнем считался алмаз, но ювелиры научились огранивать его только к концу века.
С 1640-х годов в моду вошли мушки: небольшие кусочки черного бархата или шелка разной формы, которые прикреплялись к лицу с помощью смолы мастикового дерева. За щеками часто носили пробковые шарики, чтобы придать им округлость.
17 век — время, когда формируются основы общеевропейского гражданского костюма. Как правило, в процессе создания новых форм и стилей лидируют определенные страны, закладывая общие эстетические принципы. Другие следуют в фарватере, внося тем не менее существенные коррективы, добавляя национальное своеобразие в общеевропейскую копилку.
Костюм в Англии
В 1620-х гг. в Англии в женских нарядах в моду входят пышные рукава virago, перетянутые лентой у локтя. Тугие воротники уступают место более свободным «ниспадающим» воротникам, отделанным кружевом с фестонами.
В 1630-е появляется завышенная линия талии и более низкий вырез, а сквозь рукава длиной до локтя становятся заметны предплечья. Жесткость и размеры корсета уменьшились. Женские платья теперь состоят из лифа, окаймленного спереди кружевом и шелковыми лентами, нагрудника, нижней юбки и гауна, полы которого спереди расходятся усеченным треугольником, открывая ткань нижней юбки. Элегантные батистовые воротники, отделанные кружевом, спускаются до плеч.
Костюм Испании
В начале 17 века в Испании еще носили костюм по моде прошлого века — пышный, каркасный, скрывающий естественные линии тела. Только со 2-й половины этого века на него начинает оказывать влияние французская мода.
Женский испанский костюм 1-й половины 17 века оставался каркасным. Дамы носили жесткие юбки длиной до самого пола (по-прежнему верхом неприличия считалось показать из-под юбки хотя бы кончик туфли) и закрытые нераспашные платья. Лиф платья был узким и имел глухой воротник.
С середины 17 века костюм знатных дам продолжал оставаться громоздким и жестким. Каркас, на который натягивалась юбка нарядного платья, очень сильно расширился по бокам. Подол юбки отделывался полосами дорогой ткани, украшенной вышивкой. Лиф платья туго стягивался в талии. Поверх корсета дамы могли надеть жакет с баской, затянутый в талии и с узкими у плеч рукавами. Края баски также отделывались красивой вышитой полосой ткани.
У рукавов верхнего платья могли быть разрезы, сквозь которые проглядывали рукава нижнего платья. Носить глубокое декольте запрещалось этикетом.
Цвета женской одежды были не только серые и черные, но также и зеленые, оливковые, разных оттенков красного.
В качестве аксессуаров использовались четки (нередко драгоценные) и красивый, с великолепной отделкой носовой платок, который дамы обычно держали между средним и указательным пальцами. Обязательным для испанки был веер. Существовал даже своеобразный язык веера — целая система движений, в которой каждый жест имел определенное значение.
Костюм Нидерландов
Нидерландский костюм находился в основном под влиянием французской моды, хотя чувствовались также веяния из Германии и Испании. После владычества Испании, в 17 веке нидерландский костюм вернул свою самобытность.
Голландские женщины приспосабливали французские фасоны для себя, устраняя всякие крайности, непристойные по их мнению. Закрытый лиф дополнялся косынкой. Шея и грудь также прикрывались воротниками и пелеринами из тонкой ткани, отделанными кружевом.
До середины 17 века в моде были высокие кружевные воротники.
Закрытая роба с небольшим шлейфом скромно отделывалась бантами и кружевами. Внешний вид голландского женского костюма был очень элегантен, что сказывалось и в характере шнуровки, в покрое рукавов, в прическе.
Юбка уже не поддерживалась каркасом и толстыми подкладками на бедрах, а падала свободными складками.
Пышные рукава украшались разрезом от локтя до запястья, сквозь который была видна цветная подкладка, и перехватывались лентами, образовывая пышные буфы.
Женские платья шились из сукна, шелка, бархата и полотна, которое считалось довольно ценным.
Нарядные бархатные и шелковые дамские платья имели шлейфы, богато отделывались кружевами, вышитой каймой, украшались золотом, кораллами, драгоценными камнями. Кружева были особенно модными, и ими украшали воротники и манжеты.
Дамский костюм нередко дополнялся бархатной муфтой.
Костюм Франции
Во Франции после долгого периода гражданских войн и борьбы короля со знатью становилась абсолютная власть Людовика XIV. Вкусы “короля-солнца” почти на протяжении 60 лет определяли как общее направление в развитии европейского костюма, так и отдельные детали, приметы внешнего облика дворянства.
При Людовике XIV Франция стала законодательницей мод в Европе. Блеск двора Короля-Солнце вызывал у европейских правителей зависть и стремление подражать — все французское было синонимом роскоши и элегантности. Из Франции вывозили шелковые ткани, ленты, кружева, перчатки, чулки.
По своей стоимости особо роскошный наряд порою превосходил стоимость скромного замка. Женские наряды такого рода являлись самой дорогой статьей расходов, демонстрируя богатство и вкус владелицы.
В 1672 г. во Франции был основан первый журнал мод — «Mercure galante», освещавший придворную парижскую моду для провинциальных читателей. В 1678 году он впервые привел обзор нарядов в соответствии с временами года. 1675 год ознаменовал собой открытие первых бутиков.
Такое сочетание придворных веяний и активной торговли послужило основой для зарождения индустрии моды. В 1675 году независимые портные объединились в гильдию и получили право продавать свой труд и товары.
Костюм, сформированный в 1670-1680х гг. почти без изменений будут носить вплоть до Великой французской революции.
При Людовике XIV в моду входит домашняя одежда (халаты из полосатых восточных тканей, тюрбаны).
Огромное внимание при дворе уделялось женской моде. Женщина находилась в центре придворной жизни и была украшением французского двора. Уже в 1650 г. вновь появляется корсет — легкий, на китовом усе. Каркас юбки делался из ткани с китовым усом, что придавало фигуре грациозность. Увеличивается декольте. Каблук, появившийся в начале 17 века у кавалеристов для упора ноги в стремени, теперь становится оружием женского кокетства.
Волосы и прически
В XVII веке снова начинают носить парики. Однако, дамы в отличие от кавалеров все же чаще делали прически из своих волос, лишь добавляя искусственные локоны. В течение большей части столетия в моде были непокрытые волосы, хотя на открытом воздухе все же надевали шаль или накидку, берет примитивной формы или чепец, состоящий из плотной ткани.
В Англии волосы убирали назад в тугую прическу, оставляя по краям локоны. Дома женщины носили белый батистовый чепец, а на улице надевали капюшон, собранный по заднему краю по форме головы, передняя часть стягивалась завязками под подбородком. Более скромные женщины, пожилые, вдовы покрывали волосы полотняными или батистовыми шапочками.
Шляпы, если их вообще носили, были мужского фасона. Вначале — так называемые «кавалеристские», украшенные перьями или без них, для верховой езды или путешествий. К концу века женщины-наездницы заимствовали не только треугольные шляпы. но также мужские сюртуки и камзолы.
Во Франции, когда Людовик XIV был еще ребенком, женские прически походили на детские. К примеру, в моде была прическа «аль-анфан» («по-детски»), состоящая из завитых локонов, подвязанных лентой вокруг головы.
Также в середине XVII века была популярна прическа маркизы Севинье – завитые волосы, собранные в пучки вокруг головы. Прическа «фейерверк», которую ввела в моду королева Анна Австрийская, — спереди волосы были плоско уложены, а сзади собраны в массивный пучок, на плечи спускались змеевидные и штопорообразные локоны.В 60-е годы XVII века носили прическу «Мария Манчини». Прическа была названа в честь итальянской знатной дамы. Она состояла из уложенных над ушами двух полушарий из завитых мелкими локонами волос. Очень похожей по силуэту на прическу «Мария Манчини» была и прическа «юрлю-берлю», популярная в 70-е годы XVII века. Ее авторство принадлежит первой известной в истории женщине-парикмахеру Мартине.
Во Франции, законодательнице европейской моды, прическа была важным элементом костюма. Возникают все новые и новые фасоны с использованием горячей завивки, накладных локонов, лент, кружев. Самая популярная высокая прическа с 1680 г.- а-ля Фонтанж, названная в честь одной из фавориток короля, состоящая из комбинации локонов и кружев. По преданию, во время верховой езды у возлюбленной короля растрепались волосы, и она перевязала их своей подвязкой. Монарх был очарован, и на следующий день все только и говорили о новой прическе из завитых волос, украшенной спереди рядами петель из лент. Прическа «фонтанж» имела множество вариантов – ее главная особенность высота (завитые локоны, расположенные горизонтальными рядами надо лбом) и множество украшений. Также существовал и одноименный головной убор – высокий чепчик «фонтанж».
В последние годы правления Людовика XIV женские прически становятся более скромными. В моду входит прическа «смирение» — гладко зачесанные волосы с пучком на затылке.
Уход за телом
В XVII веке водой пользуются уже меньше. Водные процедуры все реже изображаются на картинах и имеют место быть на практике. Лицо обычно просто вытирают чистым полотенцем, так как появилась традиция считать, что зимой лицо от умывания замерзнет, а летом будет покрываться потом.
Многие художники тем не менее продолжают показывать в реалистичной манере женщин за туалетом. Довольно часто модели — это жены художников.
Предел чистоты в 17 веке обозначает, прежде всего, положение и статус. Богатые могли позволить себе регулярную стирку и глажку одежды. У бедных не было такой возможности — приходилось жить со вшами. На картине Жоржа Де ла Тура, например, мы видим женщину, которая ищет на своем теле вшей. В то время в Европе свирепствует настоящая эпидемия — почти у каждого второго простолюдина на теле обитает «живность».
Интересный факт касательно гигиены связан с личностью Людовика XIV. Прочно утвердившаяся теория, что Луи XIV принял только одну ванну в течение жизни, и что фактически он является моделью неимоверной грязи, скрывающейся под пышными одеждами, часто попадает в поле зрения. Однако существующие источники позволяют поставить под сомнение этот штамп. Историкам хорошо известен ритуал утреннего подъема короля, предполагающего «утренний туалет, но который следует за некоторыми ночными омовениями, происходящими в полной тишине». [M. Gallo, 1992]. День начинается с дезинфекции рук: «король еще в кровати, первый комнатный лакей, держа в правой руке флакон с винным спиртом, поливает руки его Величества, под которыми он левой рукой поддерживает позолоченную тарелку» [Bensongne L’Etat de la France, Paris, Loyson 1698, p.256]. Король моет лицо и рот, как советуют некоторые медицинские трактаты. Короля причесывают, потом его бреет один из цирюльников, раз в два дня. После того, как король выпивал стакан воды, чашку бульона, лакей ему протягивал салфетку, чтобы вытереть рот. Перед сном предусматривалась салфетка «смоченная с одного края. Король ею мыл лицо и руки и вытирался сухим краем». На вопрос о том, купался ли король регулярно, обычно отвечают негативно, все-таки отмечая, что случалось королю посетить ванную, но чаще в случае болезни или по рекомендации врачей. Тем не менее, если бы эти ванны не носили характер повседневности, они бы имели куда больше свидетелей и свидетельств. Король мог принимать ванны неоднократно, просто, чтобы расслабиться. Впрочем, многочисленные детали наводят на мысль, что он не всегда мылся в одиночестве.
Использование косметики
В 17 веке красота в некотором смысле оставалась мимолётным явлением. Слабое здоровье и косметические средства, содержащие ядовитые вещества (свинец или ртуть) приводили к тому, что пик привлекательности женщины приходился в среднем всего лишь на 20 лет.
К примеру, 1600-ых годах не было лучшего скраба, чем купоросное масло, представляющее собой концентрированную серную кислоту. Его применение наносило непоправимый вред не только коже, но и всему организму.
17 век ознаменовался также появлением специальных шариков для умывания, которые использовались утром и вечером. Их делали из измельчённого мыла, смешанного с травами, пряностями, маслом, к примеру, миндальным. Такие шарики не только обладали приятным ароматом, но и обеспечивали мягкий пилинг для кожи. Применяли также специальный крем, содержащий жиры, пчелиный воск и спермацет. Этот состав считается прародителем современного крема, обладающего насыщенной текстурой, которая идеально подходит для увлажнения и питания кожи.
Бледный цвет лица не теряет своей популярности вот уже несколько веков. Как и раньше, он являлся показателем богатства и высокого социального статуса человека. Средства для отбеливания кожи были весьма востребованы, вот, к примеру, один из самых популярных препаратов в 17 веке – крем состоял из измельчённого мела или свинцовых белил, смешанных с яичным белком и уксусом. Такой состав обеспечивал бледную, гладкую и блестящую кожу. Правда, есть у него один недостаток, после высыхания нельзя улыбаться или сильно морщиться – макияж мог попросту покрыться трещинами. К другим, востребованным в то время, продуктам для отбеливания кожи относятся лимонный сок, квасцы…
В 17 столетии начали употреблять и другие косметические красители, например, оксихлорид висмута, белый пигмент с металлическим блеском. Пользовались и тальком, но приходилось прибегать к определённым мерам безопасности, чтобы его не вдыхать. Применяли даже прокаленные кости, рисовую пудру и молотый алебастр. В некоторых случаях смешивали сразу несколько пигментов, чтобы достичь максимального эффекта. В этом веке появилась мода смешивать белые пигменты с кремом или какой-то жидкостью, полученная масса лучше наносилась на кожу, полностью её покрывала. Но всё же оставались приверженцы старых традиций, по которым лицо и другие части тела просто пудрили. Последний вариант позволял даме всегда выглядеть естественно. Правда, существовала небольшая хитрость, позволявшая пудре надёжнее прилипать к коже. Для этого следовало заранее покрыть лицо маслом или кремом. Так, считалось, что масло семян белого мака идеально в сочетании с пудрой из прокаленной кости.
В 17 веке стали употреблять жемчужный порошок, который относился к элитной и эксклюзивной косметике. Чтобы его получить, настоящие жемчужины растворяли в лимонном соке или уксусе, а полученный раствор высушивали до образования белого порошка. Его отбеливающий эффект был незначителен, но благодаря перламутру, это средство способствовало светоотражению, выравнивало тон кожи.
Судя по портретам того времени, женщины отдавали предпочтение лишь двум косметическим красителям: белому, как уже говорилось выше, и красному. Последний был представлен в нескольких вариантах. К примеру, красно-оранжевым оттенком обладает вермильон или киноварь. Сам по себе пигмент весьма токсичен, в некоторых случаях его заменяли оксидом железа. Малиновый краситель – кошениль – добывали из насекомого с одноимённым названием. В косметике он используется и в наши дни. Использовали древесину исчезающего сейчас дерева – цезальпинии. Под воздействием спирта она окрашивает настойку в красно-коричневый цвет. Востребованным также был пигмент растительного происхождения – алканна. Он отличался мягким красным оттенком, полностью безопасен. Зачастую его использовали в румянах на жировой основе. Женщины низших сословий применяли в качестве румян красную охру. Этот вид косметики ухитрялись получать из мяса клешней речных раков, которых высушивали, измельчали, а затем настаивали на спирте. Существует рецепт румян 17 века, которые не сходили в течение нескольких дней. Для этого смесь марены, мирры, ладана и шафрана, наносили на кожу и оставляли на ночь. Стоит отметить, что румяна наносили не только на щёки, но и на губы. Один из вышеупомянутых красных пигментов смешивали с измельчённым алебастром или гипсом. Благодаря этому, губы приобретали более чёткие контуры.
Всех благодарю за внимание!
В следующий раз поговорим о стандартах красоты 18 века, и подробно рассмотрим особенности стиля рококо.
Вероника
Список использованной литературы :
Иллюстрированная энциклопедия моды / Кибалова Л., Гербенова О., Ламарова М.
История в костюмах / Блейз А.
История костюма 1200-2000 / Джоан Нанн
История. Культура. Повседневность / Козьякова М.И.
Мода: всемирная история / Марни Фогг
Мода и модельеры / М.Шинкарук, Т.Евсеева, О.Леспяк
Мужской костюм Франции XVII века
| Локон с бантом |
Поскольку законодателями моды были монархи и придворные, то в первые годы правления Людовика XIV в моде была по-детски завышенная талия мужских курток и камзолов (король вступил на престол в четырехлетнем возрасте), а также рассыпанные по плечам завитые локоны. Взрослые мужчины в таком наряде выглядели несколько комично, но, кто сказал, что следовать моде всегда легко.
В первой половине XVII века основной деталью мужского костюма был короткий прилегающий камзол, расширенный книзу. Вверху его застегивали на навесные пуговицы, а книзу полы свободно расходились. Поверх надевались большие кружевные воротники, покрывавшие плечи. Украшался камзол продольными разрезами на рукавах, в которые выглядывала рубашка, бантами, лентами и галуном по линии проймы и борту.| Мужской костюм первой половины XVII века |
Широкие до середины икр штаны нередко заканчивались петлями из лент, пока в 1633 году кардинал Ришелье не издал эдикт о роскоши. После этого камзол стал менее объемным, штаны более прилегающими, а на воротниках кружево осталось только в виде отделки, сам же воротник шился теперь из тонкого белого полотна. Впрочем, такие почти аскетические ограничения длились недолго.
В 60-е годы французы увлеклись ренгравами – экстравагантными штанами, как говорят, завезенными в Париж голландцем Рейенграфом фон Сальма. По сути, ренгравы представляли собой широкую юбку со сборками или простеганную складками. Прикрепляли ее к подкладке, образующей две штанины, доходившие до колен. Все это великолепие декорировали лентами и бантами, как и подвязки чулок, а также туфли. С ренгравами надевали рубашку, изобиловавшую кружевами, безрукавку, а поверх нее богато украшенную перевязь.
| Мужской костюм XVII века: ренгравы и конусовидная шляпа |
| Мужской костюм конца XVII века |
| Французский офицер конца XVII века |
| Мужской костюм конца XVII века: кафтан, чулки, перевязь |
| Новая деталь костюма: заимствованный у хорватских наемников короля Людовика XIV, галстук |
Плащ со времен Средневековья был особой частью мужского костюма. Здесь не было мелочей, все, включая цвет, подкладку и даже способ ношения, тщательно продумывалось. В начале XVII модным считался короткий испанский плащ, носить который полагалось спущенным с правого плеча. Допускалось обертывание плащом вокруг тела самым причудливым образом. Начиная с 30-х годов, мужские плащи, скроенные полусолнцем, удлинились. Их воротники, жесткость которым придавали вставки из кожи, застегивались у горла на пуговицу.
Широкополая войлочная шляпа с лихо заломленными полями или сдвинутая набок украшалась перьями страусов, кружевами и лентами. Согласно этикету, головной убор мужчины снимали только в присутствии короля. Во второй половине столетия шляпа приобрела форму конуса с высокой тульей и загнутыми вверх полями.| Шляпа первой половины XVII века |
| Туфли с пряжкой XVII |
| Ботфорты XVII века |
| Людовик XIV |
Некий итальянец, Марио Джамбатиста, с изрядной долей сарказма отозвался на страницах своих записок «Париж и парижские нравы» о современной ему французской моде: «У них в обычае всегда ходить в сапогах со шпорами, у иного даже лошади нет и никогда в жизни он верхом не ездил, а все-таки непрестанно разгуливает в наряде всадника… Но, по-моему, им следовало бы называться попугаями, ибо большинство носит плащи и чулки ярко-красного цвета (так, что их всех поголовно можно принять за кардиналов), зато остальная часть одежды пестрит большим числом красок, чем палитра художника. Перья у них длиною с волчий хвост, а на голове носят они подставную голову с поддельными волосами, именуемую париком».
Тем не менее, несмотря на столь едкую характеристику мужского костюма, французская мода XVII века с ее пристрастием к ярким контрастным цветам считалась в Западной Европе эталоном изысканного вкуса и элегантности.
Источники:
Бродель Ф. «Структуры повседневности: возможное и невозможное» Захаржевская Р. «История костюма» Каминская Н. «История костюма» Если вы хотите использовать материалы из этого блога, делайте, пожалуйста, ссылку на источник sundukistorii.blogspot.com. If you use materials from this blog, do the link on sundukistorii.blogspot.com, please.Немного истории
Первые предпосылки для французского национального костюма появились в 17 веке. Французские крестьяне изготавливали свою одежду из холста, шерсти, сукна с использованием хлопчатобумажной нитки. В годы окончания Великой французской революции начали появляться праздничные варианты национальных костюмов.
В каждой провинции костюмы создавались со своими особенностями:
- Бретон – корсажи, кружево и приталенные лифы.
- Фламандия – шаль в клетку, декорированная бахромой.
- Каталонии – манготы (нарукавники из ажурной ткани) и яркие цвета.
Обувь была у всех одинаковая и у женщин, и у мужчин. Она представляла собой деревянные сабо. Нужно отметить, что и по сей день, деревянные сабо носят во французской деревне для работы.
Мужская одежда
До 18 века французские мужчины в провинциях носили обычную рубаху, которая сменилась удлиненной широкой блузой из того же холста, что и ее предшественница. Такие блузы модно было надевать поверх куртки.
Если до революции это такой вариант одеяния считался праздничным, то после ее окончания так стали одеваться городские ремесленники и рабочие. Буржуа предпочитали куртке пальто.
Популярные блузы стали носить и пастухи, которые надевали поверх нее шерстяную накидку или плащ из козьих шкур. Нужно сказать, что некоторые художники и сегодня предпочитают этот стиль.
А уже к началу 19 столетия в моду у французских крестьян вошли штаны до колена в сочетании с гетрами или чулками, завязывающихся под коленями. К ним полагались рубаха, жилет, куртка и шейный платок. Затем, ближе к середине столетия, мужская мода разнообразилась узкими длинными штанами.
Потерпел трансформацию и ворот рубахи. Отложные манжеты и воротник, затягивающиеся тесемкой заменяются пуговицами, а верх рубашки стали прикрывать платком.
Жилет был закрытым на двух рядах пуговиц. Вся эта конструкция закреплялась укороченной курткой, иногда удлиненной сзади.
В 18 веке головным убором каждого крестьянина была треуголка, а в конце 19 века ее стали носить пожилые мужчины. Со временем треуголка сменилась шляпой с круглыми полями.
Для изготовления зимнего варианта шляпы использовали фетр, для летнего – солому.
На побережных провинциях крестьяне носили колпак из шести, украшенный помпоном.
Женская одежда
Женский национальный костюм был намного проще. Он состоял из широкой юбки, декорированной оборками или плиссировкой и кофты. Все это дополняли передник и платок, который завязывали на плечах.
Голову украшал чепчик. Он считался домашним вариантом, а для выхода из дома на него надевалась шапка или платок.
По цветовой палитре определялся статус человека. Крестьяне шили свою одежду из материалов серого, коричневого, белого цвета. Буржуа отличались голубыми, красными или сиреневыми одеждами. А иногда и черного цвета.
В праздники к обычному варианту костюма добавлялся корсаж.
В каждой провинции, некоторые национальные костюмы отличались вышивкой, формой головных уборов или цветом передника.
Позже в моду вошли женственные платья, похожие на туники. Их подвязывали высоко под грудью. Через несколько лет платья стали длиннее с многослойными юбками внизу.
Из аксессуаров можно отметить зонтики, маленькие шляпки с вуалью, муфты и шарфы.
Детский костюм
Дети ничем не отличались от взрослых и их костюмы были уменьшенной копией взрослой национальной одежды.
Девочки носили юбки немного короче взрослых, в остальном все было как у женщин – чепец, рубашка, фартук.
Одежда мальчиков с точностью повторяла мужской костюм.
Великая французская революция
После окончания Великой французской революции, крестьянский национальный костюм претерпел кардинальные изменения. Так сложилось из-за повышения благосостояния крестьян. А на рынки стали пополняться фабричными тканями – шелком и сукном.
Другим стал и праздничный вариант костюма. На него наложила отпечаток мода города. Во всей Франции национальные костюмы были похожи друг на друга и заключались в одних и тех же элементах. Но особенности каждой провинции повлияли на форму головных уборов и корсажей, крой и расцветки. Историки моды выделяют несколько комплектов одежды того времени.
Городской костюм вошел в моду только в конце 19 века. На протяжении долгого времени не менялись только головные уборы. Некоторые из них популярны в быту до сих пор. Например, в Альпах, Руссильоне и Бретонии.
Национальный костюм Франции в 21 веке
Сегодня патриоты пытаются возродить старые традиции и организовывают костюмированные праздники и карнавалы, в которые включены конкуры на лучший костюм. Особой популярностью такие мероприятия пользуются в Провансале, Бретонии, Савойяре.
Национальные костюмы также популярны у танцевальных коллективов, которые их шьют для своих выступлений.
Чувство красок, пропорций и форм – все это воплотилось в современном французском городском костюме. Наверное, поэтому Францию и считают законодательницей моды.
Костюм времен барокко
Рубеж 16-17 века стал успешной страницей в истории Франции. Страна вошла в круг ведущих держав и поправила свое экономическое положение. Для всей Европы Франция стала законодательницей и эталоном модных веяний и придворной культуры.
Страна начинает выпуск куклы Пандоры и ее гардероба. Кукла выпускалась в двух размерах большая кукла, облачалась в верхнюю одежду, а маленькая – демонстрировала нижнее белье. Стоила такая кукла непомерно дорого и продавалась в другие страны Европы.
Нужно отметить, что когда шла пересылка Пандоры, то даже военные действия прекращались и не препятствовали ее пути.
К концу 17 века во Франции стартовал выпуск иллюстрированного журнала мод, который назывался «Меркур талант».
Появились стандарты красоты. Идеальным мужчиной считался король Людовик 14 – высокий, статный, с пышными волосами и правильными чертами лица. Все мужчины того времени должны были обладать мужественностью, галантностью, умели танцевать и держаться в седле.
К женщинам французы были менее требовательны. От француженок требовалось быть величественной, кокетливой, она должна отличаться жеманством и парадностью.
Как такового идеала женской внешности не было. Он менялся в зависимости от вкусов короля и особенностей очередной его фаворитки.
Война оказала свое влияние на мужской костюм. В моду вошли эленты одежды, схожие с военной формой. А к сороковым годам и окончанию войны мода резко поменялась.
Тогда к власти пришел молодой Людовик, и костюм обрел детские черты. При нем были изобретены двойные юбка-штаны, которые назывались рейнгравы. К шестидесятым мужской гардероб набирает мужественность. Шьются жюстокор, веста и кюлоты.
Женская одежда не терпела таких резких изменений и постепенно пришла к профильному силуэту и домашней одежде.
Одежда того периода изготавливалась из атласа, газа, тафты и муара. Мужские костюмы шьются из бархата, сукна и шерсти. В моду входит кружево. Им украшаются мелкие детали платьев и костюмов, а также обувь.
К концу века стали популярны полоска, клетка, вышивка и набивные ткани.
С появлением Версаля в моду входит гобелен, который украшает большинство костюмов.
История французской моды — Франция
Расположенный у подножия холмов Кот-д’Ор на западе, рядом с равниной плодородных виноградников, в городе много выдающихся старинных зданий, некоторые из которых относятся к XV веку. Он всегда был региональным транспортным узлом и был известен в IX веке как Castrum Divionense.
В 1015 году Роберт I, герцог Бургундский, выбрал его в качестве столицы для своего недавно основанного герцогства, но город процветал только во времена второй герцогской династии — Валуа (1364–1477). Музыканты, художники и архитекторы были привлечены сюда под покровительством герцогского двора.
Дижон остался в качестве столицы провинции после того, как герцогство Бургундия было аннексировано Людовиком XI Франции в 1477 году, и парламент Бургундии регулярно заседал там. Город был епархией с 1731 года. Дижон был самым процветающим в 18 веке, когда он был также интеллектуальным центром Франции.
Город разрушился после Французской революции, когда его провинциальные институты были подавлены, но появление железных дорог в 1851 году принесло ему новые богатства и рост населения.
Французский Дижон17 век. История костюма и моды. Эпоха барокко.
Хронология.
- Союз Шотландии и Англии через Джеймса VI Шотландского, который стал Джеймсом I Англии и Ирландии, 1603 г.
- Французское поселение в Акадии, Новая Шотландия, 1604 г.
- Первое постоянное поселение англичан в Северной Америке в Джеймстаун, Вирджиния, 1607 г.
- Упоминание о столовых вилках впервые в Италии, 1608 г.
- Голландия стала независимой, 1609.
- Гудзонов залив, исследованный Генри Хадсоном, 1610-11.
- Завершение перевода версии Библии короля Иакова в 1611 году, после семи лет работы ученых.
- Тридцатилетняя война, в которой участвовало большинство стран континентальной Европы, 1618-48.
- Первые африканские рабы в Джеймстауне, штат Вирджиния, 1619 год.
- Прибытие пилигримов Мэйфлауэр на Кейп-Код, 1620 год.
- Поселение Плимут, Массачусетс, 1620 год.
- Первая еженедельная газета в Англии, 1622 год.
- Поселение Мэн, 1625.
- Французские поселения в Вест-Индии, 1625-64.
- Манхэттен куплен у индийцев за эквивалент $ 24,00 в 1626 году.
- Поселение под названием Новый Амстердам.
- Мэриленд поселился, 1634; Коннектикут, 1635; Делавэр, 1638.
- Основание Французской академии, кардиналом Ришелье, 1635.
- Роджер Уильямс организовал демократическое правительство в Провиденсе, Род-Айленд, 1635.
- Гарвардский колледж начал свою деятельность в 1636 году и получил название Гарвардский университет, 1639.
- Первая типография в Британских колониях в Северной Америке, созданная в Гарвардском университете в 1639 году.
- Независимость Португалии, 1640 год.
- Гражданская война в Англии, 1642 год.
С началом 17-го века было широко распространено сопротивление жесткой испанской моде. Стремление к свободе и естественности проявилось в моде одежды во время Тридцатилетней войны.
Традиционный костюм получил свой характер в результате Тридцатилетней войны, которая также сформировала моду.Решающими были решающие высокие кожаные сапоги, достигающие колен, обычно оставленных в их естественном цвете, с зубцами или шнурками по краям и большими шпорами на широкой коже, часто покрывающей всю ногу.
В дополнение к этому пришла флоппи-шляпа, мягкая фетровая шляпа с широкими полями спереди, сбоку, сзади или в двух местах, избитая до краев и украшенная одним или несколькими перьями, юбка теперь доходила еще ниже, над это в виде последнего того же воротника из кожи, широкого кружевного воротника, покрывающего плечи, а также меча, надетого на широкий вандельер.
Этот костюм был немного вырожден для уток; особенно высокие сапоги были перевернуты в передней части выше или ниже колена (сапоги с манжетами), чтобы штаны были видны или сапоги были опущены до сих пор.
Во время войны эту одежду носили не только наемники и солдаты в Германии, но и образованные люди. В Англии и Нидерландах новая мода также постепенно получала признание, хотя и в изысканной форме.
В течение этих десятилетий женщины носили сморщенное платье с гладкими узкими рукавами, небольшой лиф с висящими рукавами, кружевные манжеты на платье, воротник или кружевной воротник, фетровую шляпу с перьями и сложенными полями.
Во времена Людовика XIV Франция завоевала господство в Европе после Тридцатилетней войны примерно с 1670 года. Она стала лидером в науке и искусстве, и Версальский суд также задал тон почти во всех странах по обычаям и моде.
В начале в женщинах преобладали пышные юбки, свободные плечи, широкие рукава и развевающиеся кудри. Мужчины носили морщинистую юбку с накидкой поверх открытого дублета, в то время как платья на ногах принимали форму юбки брюк, так называемых брюк Rhinegrave.
В последующие годы мода стала все более и более жалкой. Главной особенностью этого развития был сильный парик аллонга мужчин. Одежда также становилась все более жесткой.
Мужчины теперь носили по колено в облегающей талии, в основном юбку без воротника (Justaucorps) с широкими манжетами и похлопанными боковыми карманами; Кроме того, связаны шарф с короткими концами, брюки, завязанные под коленным суставом, тройная открытая подпружиненная шляпа, а также туфли с зауженным каблуком, пряжкой и клапаном внизу.
Элегантная дама носила манто, верхнее платье, которое роилось сзади и рухнуло, как поезд. Например, тяжелые золотые и серебряные парчи стали модными тканями. Глубокие вырезы позволяют талии скользить вниз. Чтобы освободить декольте, прическа, удерживаемая лентами, напротив, стремилась вверх. Этот так называемый Фонтанж был женским аналогом парика джентльменов. Он был приписан герцогине Фонтанж, любовнице Людовика XIV, и оставался таковой до начала 18-го века.
Платье (XVII век) .
Тяжесть шестнадцатого века постепенно уступила место более живописному костюму семнадцатого века.
Мужские брюки удлинились, они сократили талию и добавили баску, и, как и женщины, обильно использовали кружево и ленту. Они носили мушкетерские сапоги. Их шляпы были высокими с плоским краем и украшены плавными перьями. Волосы носились долго. Для верхней одежды использовалась накидка.
Мужские костюмы в последней четверти этого века сильно изменились. Дублет теперь превратился в жилет или жилет, и была добавлена новая одежда или верхняя одежда. Рукава имели глубокие манжеты. Воротник запаса и жабо заняли место круглых воротников. Сорочка показалась на запястье и под жабо. Брюки были облегающими и менее украшенными. Они носили большие муфты и парики, а также шляпу с поднятыми полями и плоскими перьями.
Женщины бросили обруч и носили круглую нижнюю юбку и юбку, которая часто тянулась.Полнота была по бокам и сзади. Часто юбка открывается спереди. Когда это было сделано, узкая панель из того же материала, что и юбка, использовалась на лифе спереди. Круглая линия шеи использовалась больше всего в этот период, и большой плоский воротник обычно заменял ерш.
В некоторых случаях линия талии была поднята и добавлена короткая ножка с разрезом. Женщина часто носила нитку жемчуга на шее. Обратите внимание на простой способ их волос.
Во второй половине периода, при Людовике XIV, юбка была зациклена, талия стала длиннее, каблуки стали выше, талии стали плотнее, а поклонники стали необходимостью.
В настоящее время популярны два вида линий шеи: прямая линия декольте, расположенная близко к шее, которая казалась продолжением передней панели, используемой с короткими рукавами: и круглая линия шеи, которая была на плечах. Более короткий, пушистый рукав был использован с линией шеи. Оба они являются предшественниками восемнадцатого века.
Фонтан, или головной убор фриланга, появился в конце этого столетия, и одежда стала очень формальной под влиянием мадам. де Ментенон.Большие парчи, которые выглядели как мебельные покрытия, широко использовались во второй половине правления Людовика XIV, и материал был драпирован так, чтобы был получен эффект суматохи. Женщины носили маленькие круглые муфты.
Хронология
1649-1653 Интеррегнум.
1653-1658 Оливер Кромвель, Защитник Англии, м. Елизавета, д. сэра Томаса Буршье.
1658-1660 Ричард Кромвель, Защитник англ., M. Дороти Мэр.
1660-1685 гг. Карл II, король Англии, м. Катарина Браганса.
1685-1688 Джеймс II, король Англии, м. 1-й, Анна Хайд; м. 2d, Мэри, d. Альфонсо IV, Модена Д.
1689-1702 Уильям III и Мария, король и королева Англии.
1610-1643 Людовик XIII, король Франции. м. Анна из Австрии.
1643-1715 Людовик XIV, король Франции, м. Мари Тереза из Испании.
Избранное Mlle. де ла Вальер, мадам де Монтеспан, мл. Фонтанж, мадам. Ментенон.
Продолжение:
Лайк:
Лайк Загрузка…
,17-го века Франция | HubPages
Жан Батист Кольбер воплотил в жизнь идею о том, что нация должна управляться так же, как и коммерческое предприятие — необходимо составлять бюджеты; составлены прогнозы доходов; Бухгалтерский учет сделан. Его первым шагом было сокращение государственных расходов с целью увеличения наличных денег и сокращения государственного долга, что привело к сокращению государственных процентных расходов, причитающихся банкам.
Он энергично работал, чтобы помочь французским бизнесменам увеличить экспорт, и принял меры по сокращению импорта во Францию, полагая, что в здоровой экономике должно быть больше первых и меньше вторых.Это меркантилизм.
Кольбер оглянулся через всю бюрократию. Он потребовал просмотреть все записи, квитанции, протоколы и аудиты, чтобы оценить результаты и спланировать дальнейшие действия. Никто из чиновников правительства Франции не мог ничего заказать, и никакие платежи из казны не делались без личной подписи Жана Батиста Кольбера. Его планы сработали блестяще. Вскоре другие европейские страны захотели скопировать бюрократию Франции 17-го века.
Он взял на себя ответственность за контроль качества экспортируемых товаров из Франции.У него были инспекторы, которые следили за тем, чтобы все, что помечено как «сделано во Франции», было мирового класса. Никакой продукции не разрешалось покидать страну, если она не соответствовала самым высоким стандартам.
Это было незадолго до того, как покупатели товаров в Европе поняли это, и спрос на вещи, сделанные во Франции, взорвался: лен, кружева, шелк, вино, глиняная посуда, гобелены, часы и другие изделия из дерева или металла.
Жан Батист Кольбер также очень беспокоился о бедных. Нет, он не забирал чужие доходы и не передавал их бедным напрямую.Кольбер осушил болота, зная, что бедняки, которые живут рядом с ними, страдают от болезней, связанных со стоячей водой.
Он построил мили каналов в бедных районах; он потратил кучу денег на дороги, которые приносят пользу не только богатым, но и бедным. Кольбер также исключил пошлины и сборы, которые он считал несправедливым бременем для малообеспеченных.
Бюрократия какое-то время прекрасно работала. В конечном итоге количество нормативных актов, проверок и документов, созданных бюрократическими органами, стало настолько большим, что торговля была затруднена.Было также отмечено, что чиновники в бюрократии стали угрюмыми и высокомерными.
1609 | Хронология истории моды
Прекрасная Анна Вавасур (рис. 1) достигла раннего успеха в жизни, присоединившись к хозяйству королевы Елизаветы в конце 1570-х годов, как объясняет историк Тюдоров Барт Кейси:
«многие головы поворачивались в сторону Анны, которая недавно пришла в суд из Йоркшира в качестве джентльмена из спальни, самой близкой группы сопровождающих королевы. Девочка с детства была подготовлена к тому, чтобы идти по стопам своего дяди сэра Томаса Книвета, который был женихом Тайной палаты, и ее тети Кэтрин Книвет, фрейлиной.Семья Книвет была хорошо известна и любима при дворе с первых дней правления короля Генриха VIII, когда старший Томас Книвет был царским повелителем лошади ».
Это внимание вскоре стало серьезным, когда она стала любовником Эдварда де Вера, 17-го графа Оксфорда, поворот событий, который стал катастрофическим, когда она вскоре родила сына, Эдварда. 23 марта 1581 года сэр Фрэнсис Уолсингем сэр Фрэнсис Уолсингем написал письмо, описывающее дело:
«Во вторник ночью Анну Вавасур привели в постель к сыну в комнате девиц.Э. Оксфорд признан отцом, который, как считается, ушел в себя, чтобы пройти через моря. Порты заложены для него, и поэтому, если у него есть такая решимость, вряд ли он сбежит. Джентльменка, та же самая ночь, которую ей доставили, была передана из дома, а на следующий день отправлена в Тауэр. Другие, которые были найдены любыми способами, также были совершены. Ее Величество очень огорчена этой аварией, и поэтому я надеюсь, что будет принят такой приказ, поскольку подобных неудобств можно будет избежать.”(Кейси)
Как следует из письма, и Энн, и граф были отправлены в Лондонский Тауэр по приказу королевы.
Но это еще не конец истории Анны; после освобождения она позже стала любовницей сэра Генри Ли из Дитчли. Сэр Генри был личным чемпионом королевы Елизаветы в поединке, но в 1590 году в возрасте 57 лет он стал вдовцом. Кейси продолжает историю:
«Его жена и трое детей были мертвы, и ему предстояли одинокие годы вперед.И тогда он пригласил Анну Вавасур, которой тогда было около двадцати семи лет, присоединиться к нему (с ее ребенком) в качестве его любовницы и де-факто жены. Она не только приняла, но и вскоре родила второго ребенка от отца сэра Генри ».
Учитывая, что королева изгнала Анну в Тауэр менее десяти лет назад, ситуация Анны (и сэра Генри) была несколько шаткой. Таким образом, сэр Генри организовал наступление очарования, заказав поэзию и, самое главное, то, что сейчас известно как портрет королевы Елизаветы Дитчли.Очень лестное изображение Королевы на земном шаре, на портрете заметно надпись: «Она может, но не может, отомстить».
Кампания прошла успешно, королева и ее двор даже посетили Дитчли в 1592 году. Сэр Генри и Энн смогли счастливо жить в Дитчли на протяжении всего периода правления Елизаветы и даже сблизились со двором короля Джеймса VI и меня. Анна Вавасур и королева Анны из Дании, похоже, хорошо сработались и даже заказали довольно похожие портреты (рис.2-3) от Джона де Крица около 1605 года, где оба носят белые атласные платья с французскими гирляндами и открытыми воротниками и стоят рядом с тем же красным стулом. Лиф Анны невысок, как у королевы, и оба украшены розовыми ленточками. У них общая «формальная прическа с приподнятыми краями, искусно декорированные структурированные косы, [что] обозначает временное удлинение женской внешности» (Камминг 23).
На более раннем портрете (рис. 1) изображена Энн в черно-белом цвете, любимые цвета королевы Елизаветы и бледное напудренное лицо, также сделанное модной королевой, что говорит о том, что Вавасур был достаточно искусен в манипулировании своей внешностью в соответствии со временем.
1659 | Хронология истории моды
Мэри Стюарт была старшей дочерью английского короля Карла I и французской Генриетты Марии. Она была первой, кто получил титул королевской принцессы. Она стала графиней Нассау после женитьбы на Вильгельме II Оранском, когда ей было девять лет, а ему пятнадцать. Три года спустя, в 1644 году, она переехала в Нидерланды. Согласно Национальной портретной галерее, «Мэри была известна как молодая девушка за ее ум и красоту».
В 1647 году после смерти отца Вильгельм II стал держателем стадиона; на портрете того же года изображена подростковая пара (рис.1) с Мэри в ярко-желтом атласном платье с низким лифом и длинными рукавами до локтя. Платье было либо популярно у Марии, либо у портретистов, поскольку она также была окрашена в зеленый (рис. 2) и красный вариант (см. Рис. 6 выше).
К сожалению, Вильям II, которому всего 24 года, умер от оспы в ноябре 1650 года, а единственный ребенок в семье, Виллем, родился несколько дней спустя. Мэри, теперь вдова в возрасте 19 лет, стала вдовствующей принцессой Оранской и со-регентом для своего сына, который сразу же стал принцем Оранской, так как его отец был мертв.Она будет служить соправителем до 1660 года.
Портрет 1652 года изображает ее как принцессу Оранскую и вдову Вильгельма II (рис. 3). Как объясняет музей Рейкс:
«Белый — цвет траура для людей королевской крови. К тому времени, когда ей исполнилось 19 лет, Мария уже была вдовой. Ее муж, Стадхолдер Уильям II, умер в 1650 году от оспы. Два года спустя она изобразила себя его вдовой, держа в руке апельсин как отсылку к Апельсиновому дому. Слева — ворота Стендхолдеров в Бинненхоф с видом на Гаагу.”
Платье имеет модный заостренный лиф 1650-х годов и прозрачный прозрачный шарф, прикрепленный к декольте, а затем на пике моды. В то время как Мэри, как сообщается, была разочарована тем, что, будучи вдовой, она не могла танцевать на вечеринках, ей, очевидно, нравилось одеваться в костюмы в качестве замечательных портретов 1655 года (рис. 4) (Браун). Фонд Королевской Коллекции объясняет: «Возможно, он был нарисован, чтобы запечатлеть появление принцессы на развлекательном мероприятии в Гааге в начале 1655 года, где она выглядела — очень хорошо одетой, как амазонка.
Красный плащ с перьями, вероятно, был бразильского происхождения, так как Бразилия была голландской колонией в то время, как сообщает Траст: «В семнадцатом веке такие плащи носили индейцы, живущие на северо-востоке Бразилии». Сложно украшенный перьями и перламутровый тюрбан, вероятно, призван усилить «экзотический» характер платья, но не имеет никакой известной ассоциации с Бразилией. Белое атласное платье, которое она носит под плащом, очень похоже на то, которое надевается на портрете Ван Хонтхорста, рассмотренном выше (рис.7 выше). Похоже, она в 1656 году предпочитала французскую моду и с большим успехом посетила Париж и ее мать Генриетту Марию; по Ребекке Старр Браун:
«Мэри прибыла украшенной в своих лучших драгоценностях и платьях, до такой степени, что она подняла брови от своей матери, которая заявила, что ее дочь — не похожа на меня; она очень возвышенна своими идеями, своими драгоценностями и деньгами. Ей нравится великолепие ».
Это кажется несколько неискренним, поскольку Генриетта Мария великолепно одевалась в свое время в качестве королевы [см. «Икона моды» 1630-1639 гг.].
Мэри было всего 24 года, и она поразила французов своей красотой и модностью; один придворный заметил: «Принцесса Оранжевая затмила всех наших дам, хотя в Суде никогда не было так много красивых женщин» (Браун).
Она дожила до того, чтобы ее брат Карл II вернулся на трон и объявил короля Англии, воссоединившись с ним, своими братьями и сестрами в Лондоне в 1660 году. К сожалению, она заболела оспой и умерла вскоре после прибытия в Англию только в 29 лет.Таким образом, она не дожила до того, чтобы ее сын Виллем стал Уильямом III, королем Англии, во время так называемой Славной революции 1688 года (которая свергла ее католического брата Джеймса II в пользу ее протестантского сына).
Посмертный портрет 1664 года снова изобразил ее в бразильском пуховом плаще, но теперь с черным слугой или рабом с большой жемчужной сережкой рядом с ней, прикрепившим жемчужный браслет на запястье. Информации о личности этого человека нет, но он может представлять растущее присутствие голландцев в Африке, где они активно участвуют в работорговле в Атлантике.Шелдон Чик (Sheldon Cheek), заместитель директора архива и библиотеки «Образ Черного» в Центре Хатчинса Гарвардского университета, объясняет:
«В то время рабство было технически незаконным в Нидерландах, как и во всей Европе, но ситуация все еще была пористой… Часто африканцы попадали в Нидерланды посредством работорговли в Нидерландах, представленной в качестве« подарков »для богатые «. (Повар)
Поскольку портрет был написан через четыре года после ее смерти, неясно, отражает ли он фактическое домашнее хозяйство Мэри.В то время как в то время его считали просто признаком колониального успеха и модным аксессуаром на сцене (см. Рис. 12 выше), сегодня присутствие человека является мощным напоминанием о человеческих страданиях, которые сделали такую модность и великолепие возможно.