Мода платья весна 2018 италия франция: 10 самых модных платьев лета 2018

Shopping Moda Italia | Мода весна-лето 2018: тренды сезона — часть 2 (48 фото!)

Всем привет, я Анна Чекунова — модельер, дизайнер и стилист-имиджмейкер в Милане и Риме уже более 8 лет. Сегодня расскажу, какие тенденции и тренды сезона весна-лето 2018 покорят сердца красавиц всего мира.

Обзор модных трендов весна-лето 2018

Смотрите мою подборку из 27 трендов сезона и выбирайте свой уникальный стиль. Первые 9 трендов вы, наверняка, уже прочитали в первой части обзора. Итак, продолжаем — Поехали!

Модный тренд 10 — лифчик с перехлестом

Надевайте его как вам привычно или поверх одежды! Тренд сезона уже привлёк внимание элегантных и стильных девушек и взгляды очарованных мужчин. Мода весна-лето 2018 обещает быть немного эксцентричной!

Alberta Ferretti. Лифчик с перехлестом. Мода весна-лето 2018

Alberta Ferretti. Черный лифчик с перехлестом. Мода весна-лето 2018

Moncler Gamme Rouge. Лифчик с перехлестом поверх легкого платья. Мода весна-лето 2018

Moncler Gamme Rouge. Лифчик с перехлестом поверх платья. Мода весна-лето 2018

Модный тренд 11  весной-летом 2018 — МАКСИ СУМКИ

На прогулку или на пляж, на работу, свидание и даже на вечеринку — в сезоне весна лето 2018 вы сможете взять с собой ровно столько вещей, сколько вам захочется! В тренде — большие и яркие сумки макси и даже челночный баул в клетку, который многие из нас ещё помнят!

Christian Dior. Мода на сумки макси весна-лето 2018

Christian Dior. Сумки макси. Мода весна-лето 2018

Dior. Мода на сумки макси весна-лето 2018

Fendi. Сумки макси. Мода весна-лето 2018

Gucci крупные сумки весна-лето 2018

Gucci мода на большие сумки весна-лето 2018

Gucci сумка макси весна-лето 2018

Gucci сумки макси с брючным костюмом. Мода весна-лето 2018

Буйство оранжевого цвета — тренд номер 12

Оранжевый или апельсиновый цвет, такой съедобный и летний! В тёплый сезон 2018 года модные мировые дизайнеры предлагают насладиться его яркостью и сочностью.

Alberta Ferretti. Оранжевое платье. Тренд весна-лето 2018

Alberta Ferretti. Тренд весна-лето 2018. Оранжевый цвет

Christian Dior. Оранжевый цвет

Cristiano Burani. Оранжевый костюм весна-лето 2018

DolceGabbana. Оранжевое платье в стиле сафари. Весна-лето

Etro. Тренд сезона — оранжевый цвет

Gucci. Оранжевый цвет весна-лето 2018

Prada оранжевый пиджак весна-лето 2018

Prada. Мода весна-лето 2018. Оранжевый цвет

Salvatore Ferragamo оранжевый

Tom Ford оранжевый плащ весна-лето 2018

Tom Ford. Оранжевый костюм весна-лето 2018

Valentino весна-лето 2018

Versace оранжевый цвет сезона весна-лето 2018

Тренд 13 — перья в одежде 2018

В истории мировой моды я не припоминаю периода, когда перья использовались не в парадной одежде. Этот элемент в одежде использовали с самых древних времен — даже неандертальцы на время особенно значимых церемоний украшали себя перьями более чем 20-ти видов разных птиц.

Нарядно, нежно и легко смотрятся перья и в сегодняшнем гардеробе.

Alberta Ferretti тренд весна-лето 2018 — перья

Monvìcler Gamme Rouge перья 2018

Monvìcler Gamme Rouge платье с перьями — мода весна-лето 2018

Тренд номер 14 — пластиковые материалы

Пока экология в мире разрушается от растущего числа пластиковых упаковок, которые не разлагаются и засоряют мировые океаны, мировые законодатели моды стараются привлечь внимание к проблеме своим способом.

Valentino весна-лето 2018 — пластиковый жакет.

ПОЛОСКА вертикальная и горизонтальная — тренд номер 15

Полоска — стройнит или полнит? Чтобы носить полоску в этом сезоне, вам не обязательно обладать идеальными пропорциями тела — выбирайте вертикальную полоску в одежде, и она удлинит ваш силуэт, либо наоборот, носите горизонтальную, и она добавит вам немного объема и приземленности.

Cristiano Burani. Пиджак в полоску. Мода 2018

Gucci. Кардиган в полоску. Мода 2018

Prada. Юбка в полоску. Мода 2018.

Prada. Рубашка в полоску. Мода 2018.

Мода на поп-арт весной-летом 2018 — тренд 16

Мультяшные, яркие, броские элементы культуры поп-арт прорываются в теплый модный сезон с дизайнерами Comme des Garcons, Prada, Versace. Созданные под вдохновением от картин, рисунков, образов поп культуры, эти наряды привлекут к вам заинтригованные и любопытные взгляды. Сложно упустить из виду смелую девушку в платье с портретами Мерлин Монро!

Comme des Garcons. Тренд на поп-арт 2018

Prada поп-арт 2018

Versace поп-арт весна-лето 2018

Versace поп-арт с Мерлин Монро весна-лето 2018.

Тренд 17 — розовый с оранжевым

Сочетание красного и розового в этом сезоне трансформируется в розовый с оранжевым. Ярко, экзотично. Сочно!

Dolce Gabbana оранжево-розовые цвета весной-летом 2018

Agnon сочетание розового с оранжевым

Agnona платье в розово-рыжих тонах 2018.

Тренд 18 — РОЗОВЫЙ не сдает позиций!

Gucci пастельно-розовый цвет 2018

Gucci костюм розового цвета 2018

Etro модный розовый цвет в легком платье в стиле бохо

Christian Dior милое платье в розовом цвете

Christian Dior легкое платье в розовом цвете 2018

Alexander McQueen розовое платье весна-лето 2018

Prada розовый цвет сезона 2018

На этом на сегодня пока всё.

Читайте обзор всех 27-ми тенденций весенне-летней моды 2018 в моих статьях — часть первая, часть третья.

Записывайтесь на персональный или семейный шоппинг в Италии — тут. Будьте стильными и красивыми! Ваша стилист и шоппер в Милане и Риме, Анна Чекунова.

Shopping Moda Italia | Женская мода весна-лето 2018: Alexander McQueen

Всем привет, я, стилист в Милане, Анна Чекунова, сегодня представляю вашему вниманию тренды моды весна-лето 2018 на примере коллекции Alexander McQueen

, показ которой прошел во время Парижской недели моды. Как стилист и модельер, я с интересом рассматриваю детали кроя, мастерство и тонкий вкус, с которым создают изделия этого модного дома. Итак, внимание — вот, чем порадует нас женская мода весна-лето 2018.

Женская мода весна-лето 2018

На пике моды — красный цвет, кожаные материалы и полностью джинсовый лук. Юбки и платья миди прикрывают ножки красавиц, а укороченный топ на толстых бретелях приоткрывает тонкую полоску живота и спинки. Прозрачные кружевные платья ниже колена в светло-розовых, красных тонах создают нежный и сексуальный образ смелой девушки-победительницы. Деловые леди в сезоне весна-лето 2018 облачатся в костюмы квадратного, геометрического кроя — и больше никаких оверсайзов! Красивая и элегантная, пропорциональная фигура с подчеркнутой талией будет привлекать внимание мужчин этим теплым летом!

Смотрите сами!

Весенне-летние образы 2018.

Женская мода весна-лето 2018: красное колье-чокер EUR 3 670 с камнями Alexandr Mcqueen

Женская мода весна-лето 2018: странное пальто Alexandr Mcqueen

Мода на платья миди весна-лето 2018

Криперы с металлизированным каблуком в этом сезоне носим с нежными платьями!

Женская мода весна-лето 2018: красный топ Alexandr Mcqueen

Женская мода весна-лето 2018: красное платье Alexandr Mcqueen

Женская мода весна-лето 2018: холщевое платье с красными нитями Alexandr Mcqueen

Красные кожаные перчатки Alexander Mcqueen сочетаем с платьями.

Женская мода весна-лето 2018: платье цвета нюд с красными перчатками и ботинками Alexandr Mcqueen

Женская мода весна-лето 2018: платье c кожаным ремнем и ботинками Alexander Mcqueen

Женская мода весна-лето 2018: светлое платье c рукавами и принтом в воздушный шарик Alexander Mcqueen

Женская мода весна-лето 2018: юбка миди и топ с воздушными шарами Alexander Mcqueen

Мода на сочетание черного и красного цвета

Черно-красный образ с юбкой миди, корсетом и кожаными перчатками Alexander Mcqueen

Черные кожаные брюки 7-8, красный жакет с вышивкой и туфли на высоком каблуке Alexander Mcqueen

Прозрачное черное платье миди с красными кожаными перчатками и высоким каблуком Alexander Mcqueen

Сумка-бокс с платком 16 Alexander Mcqueen

Модный розовый цвет 2018

Розовое кожаное платье миди с босоножками Alexander Mcqueen

Босоножки с бантом и вышивкой Alexander Mcqueen

Женский модный деловой костюм 2018 — никакого оверсайза!

Женское пальто миди с синими туфлями Alexander Mcqueen

Кожаная юбка ниже колена с пряжками и серый свитшот с вышивкой Alexander Mcqueen

Черная юбка миди с прозрачными вставками и приталенный пиджак в клетку Alexander Mcqueen

Женский деловой костюм в клетку с укороченными брюками Alexander Mcqueen

Странное пальто-пиджак в клетку Alexander Mcqueen

Бежевый плащ с клетчатыми вставками Alexander Mcqueen

Под геометрическим верхом — шелковое платье из платков

17 тренды женской моды весна-лето 2018 платье из платков и без рукавов с принтом Alexander Mcqueen

Мода весна-лето 2018 розовое платье из платков с пиджаком квадратного силуэта Alexander Mcqueen

Джинса коричневого и черного цвета пришла на смену классическому синему!

Тренды женской моды весна-лето 2018 объемное платье с лоскутами в цветочный принт Alexander Mcqueen

Тренды женской моды весна-лето 2018 юбка и жакет из коричневого денима Alexander Mcqueen

Тренды женской моды весна-лето 2018 укороченные джинсы прямого кроя и кожаный топ Alexander Mcqueen

Тренды женской моды весна-лето 2018 тотал лук в юбке и жакете из темной джинсы Alexander Mcqueen

пиджак квадратного кроя с кружевной подклакой

Весна-лето 2018 пиджак квадратного силуэта Alexander Mcqueen

Мода весна-лето 2018 пиджак квадратного силуэта с кружевом Sarabande с ботинками Alexander Mcqueen

Как же лето и без платьев!

Нежно розовое кружевное платье с красными кожаными перчатками Alexander Mcqueen

Дресс код black tie черно красное платье миди с красными цветами и босоножки на высоком каблуке с ремешком Alexander Mcqueen

Нежно розовая юбка в пол и топ с рукавами и вышивкой Alexander Mcqueen

Свадебное платье Alexander Mcqueen с ботинками

Светло розовое свадебное платье Alexander Mcqueen с открытыми босоножками на каблуке

Красное платье в стиле фламенко Alexander Mcqueen

Черная юбка и топ с вышивкой в стиле фламенко Alexander Mcqueen

Приезжайте в гости на шоппинг за коллекциями сезона весна-лето 2018 в Милан! Для организации личного, семейного или шоппинга в мини-группе до 4 человек, отправьте заявку на сайте, чтобы забронировать удобное вам время. Читайте подробнее про шоппинг в Милане и Риме.

Архивы В стране | Страница 2 из 346

Почти 60 лет назад умерла певица и актриса Эдит Пиаф.

Мемориальная доска на доме №72 по Рю де Бельвилль утверждала, что она появилась на свет именно здесь в 1915 году. На площади, названной в ее честь и с ее же статуей, уверяют, что была рождена Эдит в соседней больнице. На мемориальной доске дома на бульваре Ланн написано, что в этом доме она жила 10 лет перед смертью.  Музей имени Эдит Пиаф на улице Креспен дю Гаст всегда готов представить посетителям личные вещи певицы, в которых она выступала и которые ей дарили. На кладбище Пер Лашез находится семейный памятник, где в числе прочих имен есть и небольшая запись «Эдит Пиаф» и даты 1915-1963.

Непростое детство сильной женщины

В действительности, рождена была будущая звезда на тротуаре. Мать Анетт Майар, работавшая в цирке, закутала родившегося ребенка в плащ полисмена, который прибежал на шум. Она дала имя дочке Эдит, а спустя месяц передала ее своим родным и больше не вспоминала. Отец малыша, Луи Гассион, из уличных акробатов попал на фронт. Внучка родных матери тоже не интересовала, их желания крутились вокруг вина. Девочке тоже подливали алкоголь в молоко, чтобы спала подольше.

Через два года отец Эдит приехал на побывку. Он испугался такой ситуации и забрал дочь к своей матери, служившей кухаркой в заведении для падших женщин. Малышку помыли, приодели, и увидели совершенно милое существо, скрытое под многолетним слоем грязи. К сожалению, она была слепа. Когда врачи отказались помочь, все женщины публичного дома во главе с бабушкой Луизой и ребенком пошли в намоленное место и у маленькой девочки правда восстановилось зрение.

Вернувшись с войны, Луи определил девочку в школу, но взбунтовались родители прочих учеников – они не желали воспитанницу из дома терпения рядом со своими детьми. Из-за этого про школу пришлось забыть. 

К 12 годам девочка уже работала с отцом – он показывал цирковые трюки почтенной публике, а она распевала песенки и занималась сбором денег.

Девчонка с улиц

Повздорив с очередной пассией отца, она пошла работать в молочный магазинчик. Но, пришлось рано вставать и таскать тяжелые бутылки с молоком, это быстро наскучило девочке, и она решила вернуться к прежней жизни. С сестрой Симоной они могли заработать около 300 франков за день и оплатить номер в худеньком отеле. Хватало на платья, вино и немного еды. Спустя немного времени появился и сосед – Луи Дюпон. Через год соседства у Эдит родился ребенок. Начав работу певицей в кабаре «Жуан-ле-Пен», она осталась без мужа. Он предоставил ей выбор между семьей и работой, и ушел с дочерью, когда Эдит предпочла петь. Жизнь дочки оборвалась от испанского гриппа.

Как-то раз, в холодном октябре певица стояла на улице в драном пальто, которое было ей велико и туфлях с дырами на босых ногах,  – она старалась заработать на кусок хлеба пением. Вдруг подошел ухоженный человек и поинтересовался, как при такой погоде она поет. На это девушка резко отбрила: «А есть я что буду?». Он представился Луи Лепле и пригласил выступать в своем заведении «Жернис». Назначив прослушивание, он дал ей пять франков на покупку еды.

Придя на следующий день в кабаре, Эдит внутренне сжалась – не представляла, что заведение посещает элита парижского общества. По окончании прослушивания Луи Лепле предупредил: на следующей неделе дебют, а перед ним ежедневные репетиции. Тогда же родился псевдоним певицы – «Пиаф», что на парижском жаргоне означает «воробышек». Глядя на девушку, хозяин кабаре сказал, что она совсем малышка и более всего ей подходит называться Малютка Пиаф.

Переменчивость публики

Перед дебютным выступлением Эдит ночью связала платье из черной шерсти, не успев довязать лишь рукав. Так и застал девушку Лепле, за спешным доделыванием рукава. Он крикнул, что через 5 минут на сцену и сбегал за белым шарфом, которым велел прикрыть руку. Так, в странном платье, без красивой прически и ярко накрашенным ртом она стояла на сцене. Страх сначала захватил ее, но затем Эдит вскипела и спела залихватскую песню про молодых девчонок с улицы. Такого репертуара зрители в ресторане еще не слушали. Зал мгновенно умолк и все внимание было только ее – великолепный голос, небольшая хрипотца в котором добавляла драматизма, заполнил все их восприятие. Затем громогласные аплодисменты.

После первого же выступления ее ожидал бешеный успех. Оплата за вечер выросла до 50 франков. Слава росла, ее пригласили выступать в одном концерте со звездами эстрады. После концерта на радио раздавались звонки от зрителей с просьбами снова и вновь ставить Малютку Пиаф. Но, к сожалению, убили Луи Лепле. Газетчики вмешали в дело и саму Эдит, даже в провинции она не смогла спрятаться от злополучных слухов. Посетители кабаре считали своим долгом наказать виновную и проявляли активную враждебность. 

Оставшись без работы, девушка снова вышла выступать на улицу.

По счастью, на пути встретился человек, снова вытащивший ее на сцену. Раймон Ассо, поэт, поставил жесткие условия – с вином, мужчинами и гульбой нужно было покончить. Обучение манерам тоже было нелегким, на каждое ее действие он давал замечания. Раймон обучил Эдит репетициям с аккомпаниатором, осуществлять выбор песни, указывал на значимость костюма и поведения на сцене. Прознав про отсутствие образования, поэт научил Эдит нескольким подписям, которые она записывала по несколько раз в день, ругаясь про себя – вслух это делать запрещалось. В то же время они записывали и репетировали песни, которые Ассо написал для певицы. Он создал практически с нуля оригинальный стиль для певицы, тексты писали «под нее», всячески подчеркивалась индивидуальность и особая подача. Параллельно велись переговоры с «АВС».

«Звезда родилась»

Свершилось – от дирекции самого крупного концертного зала Парижа поступило предложение о выступлении – Эдит Пиаф досталось все первое отделение и возможность выступить под своим именем. Восторг публики зашкаливал, а печатные издания на следующее утро сообщали, что на концерте в «АВС» рождена новая звезда.

К достижению цели вели природный драматический талант, упертость ребенка улиц и великолепный голос, полюбившийся миллионам.

Вскоре у певицы получилось переехать в центр столицы, где она приобрела дом. Для отделки помещения наняли лучших дизайнеров, однако, уютнее всего певице показалось в комнатке для прислуги. Многометровая спальня с дизайнерской мебелью не пришлась девушке по вкусу, откровенно пугая. Появилось множество знакомых, гостящих в доме неделями, вечеринки с вином и деликатесами возобновились. Эдит Пиаф следовала принципу «нет денег – надо заработать, есть – замечательно». В любви тоже имелось правило: «Остывшую любовь надо или подогреть, или выбрасывать – ее нельзя хранить в прохладном месте».

В начале войны они с Ассо расстаются. Теперь она сотрудничает с именитым режиссером Жаном Кокто. Эдит получила роль в маленькой пьесе «Равнодушный красавец», написанной самим мастером. После оглушительного успеха по этому же сценарию снимают и фильм. Немного позднее она еще снимется в кинофильмах, где будет блистать наравне с известными и популярными актерами того времени. Как отмечал позже сам Кокто, для него Пиаф была более, чем просто певицей. Это душа народа, отражение горестей человека, отчаянья, это символ одиночества.

Мужественная и незаменимая

Во Вторую мировую многие французы начали ценить и личность Эдит – за мужественность. Во время выступлений в лагерях Германии она делала фото, будто на память, с офицерами захватчиков и французскими военнопленными. Привезя эти фото в Париж, отдавала для производства поддельных паспортов, с которыми получалось бежать. Передача их узникам осуществлялась вместе с автографом. Сбор финансовой помощи для семей погибших она тоже организовывала на своих концертах.

По окончании войны ее с одинаковым пиететом слушали как простой народ в предместьях Парижа, так и птицы высокого полета – критики, ценители и даже будущая королева Англии. Многие из нынешних легенд эстрады начали свой путь благодаря бескорыстию певицы. Переваливший за миллион тираж грампластинок открыл дорогу за океан – представители американских агентов предложили организовать гастроли по городам Америки.

«Даже если небо упадет на землю»

Там она свое счастье – великого боксера из Франции Марселя Сердана. Он пел ей хвалебные оды, стеснялся и краснел. Отношения походили на сказку с обоюдными дорогостоящими подарками и романтикой. Однако, как водится, сказка не длится вечно – боксер был женат и имел троих сыновей.

Все закончилось после просьбы певицы срочно приехать к ней, во время гастролей по Штатам. Сердан сел на ближайший самолет, который так и не долетел до аэропорта. Актриса узнала об этом во время подготовки к выступлению, стоя за кулисами «Версаля» в Нью-Йорке.

Жуткую депрессию она пыталась утопить в алкоголе, вновь ушла на улицу, выступая там и водя разных мужчин к себе. Все же, взяв себя в руки, затем прилетела к жене боксера, Маринетте. 

Гибель любимого человека сделала их подругами по несчастью.

Одно спасение

В очередную автоаварию она попала через несколько лет, получив сломанные ребра и руку. От боли певица спасалась наркотиками. От появившегося артрита смог избавить морфий. Вещества сильно действовали на психическое состояние – была попытка суицида. Отказавшись от приема наркотиков, спасалась любыми доступными способами – горе утоляли мужчины и алкоголь. Однако, помощь была лишь от сцены. Ее жизнь держалась только за выступления, как сама признавалась – последний день пения будет последним днем жизни. Пошла череда госпитализаций. Алкоголизм, наркомания, операции и отказавшие чудом спасенные органы. Затем вердикт врачей – рак печени.

Она все равно очень нравилась противоположному полу – мужчины были гораздо моложе, что навевало на Эдит грусть. Казалось, что им нужна не она, а то, чем она стала – легенда сцены.

Между болью звучали ее великие песни, в них воссоединились отчаяние и вызов, страсть к жизни и любовь. В стране напевали почти все песни Эдит Пиаф, а финальная «Не жалею ни о чем» взорвала эмоции сидящих в зале «Олимпии», однажды спасенной самой Пиаф от банкротства. Счастье быть любимой заполняло певицу лишь на сцене, оставляя холод одиночества после ухода из зала.

Последняя любовь

Оказавшись в палате снова, она вдруг увидела посетителя. Высокий и красивый, он отдал певице куколку и представился. Засмеявшись, она пыталась сказать, что уже не маленькая, но эмигрант из Греции Теофанис Ламбукас попросил взять – кукла с его родины должна принести удачу. Так продолжалось некоторое время – Тео носил маленькие безделушки, пока не решился на главный шаг. В следующий раз он принес цветы и сделал предложение выйти за него. И снова он не дал отказать – сказал, что она родилась в тот день, когда они впервые увиделись. У Эдит, которая старше его в два раза, не было сил дать отказ. Как актриса говорила позднее, ее настоящей любовью был Сердан, а долгожданным стал Тео Сарапо. Такой псевдоним ему решила дать Пиаф, подумав сделать из мужа звезду. Фраза на греческом значила «я тебя люблю», больше на этом языке она ничего не знала. В 1962 году они поженились. Свадьба была яркой и веселой, но лишь муж знал, что через год Эдит Пиаф не станет. 

Всю их короткую совместную жизнь, пока его обвиняли в корысти, Тео на свои деньги содержал своего «Воробышка» – все средства были потрачены на наркотики, вино и, затем, лекарства.

Финальное выступление в 1963 году было организовано в оперном театре Лилля.

В церемонии погребения участвовали более 40 тысяч жителей Парижа, путь до кладбища был устлан цветами. Потерю оплакивали во всем мире.

ВЕСНА 2018 ВЛИЯЕТСЯ НА ВЕСЕЛЫЕ КОСТЮМЫ ИТАЛЬЯНСКОГО МУЖЧИНА

ВЕСНА 2018

Внезапно весна 2018 уже здесь. Однако в эти дни телевизор только включается. новости или взлом газеты могут заставить вас кричать. Кажется, что все, что нам дорого, подвергается нападению. Другими словами, идет война против равенства, феминизма, науки, фактов и здравомыслия. Поэтому громкий и ясный ответ пришел от дизайнеров всего мира: избегайте реальности любой ценой! Отсюда послание от Нью-Йорка до Парижа и особенно Милана — уйти от реального мира.Причем не просто отказ от реальности, а принятие фантазии и чистой беззастенчивой радости !!

Следовательно, весна 2018 года была полна оптимизма и энергии. На самом деле такие бренды, как Celine, Louis Vuitton и Sacai, представили коллекции, выражающие изобилие. Майкл Корс, говоря о своей коллекции, сказал: «Я думаю, что мир запутался. Мы все жаждем чувства оптимизма, а мода может поднять настроение». Это новое обретенное блаженство, похоже, не ограничивается подиумами.Более того, даже французский шик — этот отчужденный минималистский стиль — кажется, теряет свою хватку. Существенно заменяется новым, более радостным итальянским стилем. В частности, влияние итальянского стиля мужчин на женскую одежду. Более того, мы видим новую, более беззаботную эстетику, беспечность итальянского мужчины.

ИТАЛЬЯНСКИЙ СТИЛЬ — мужское влияние

Фактически, незащищенность и открытость итальянского стиля находятся в прямом противопоставлении отстраненному французскому стилю.Но отстраняться от итальянцев не в их характере. Я хорошо знаю, что мой парень итальянец. Более того, они не боятся яркости. Они сочетают свои укороченные костюмы с чем угодно, от изношенных футболок до рубашек с дикими принтами. Затем они используют старые стандарты, такие как нагрудные платки и носовые платки. Они отказываются от носков и предпочитают цвета. Поскольку итальянский стиль уникален, вы увидите этих мужчин с безупречным вкусом в лоферах Gucci без носков и костюмах-тройках. Кроме того, в Риме вы можете увидеть, как молодой человек едет на велосипеде по мощеным улочкам в бледно-розовых штанах и рубашке с узором «пейсли».Пастель в сочетании с флотом и ярким набором аксессуаров в стиле мороженого с элегантным итальянским костюмом.

Vivere una vita bella

Живите красивой жизнью

ИТАЛЬЯНСКИЙ СТИЛЬ — ВЕСНА 2018

Дорогие, глядя на эту искрящуюся эстетику, полную очарования и жизнерадостности, неудивительно, что женщины хотят разделить эту радость! . Поэтому в этом новом образе был использован стиль итальянского мужчины и адаптирован для женщин.

К тому же забота о мелочах известна итальянцам.«Sperzza-tura», что примерно переводится как «непринужденная элегантность» и резюмирует итальянское чувство стиля.

Так как же кому-то удается добиться успеха в этой недавно полюбившейся эстетике. Во-первых, это итальянский укороченный костюм, а во-вторых, пара великолепных солнцезащитных очков. Кроме того, я бы добавил еще несколько деталей.

Особенно пастельные, как у Нины Риччи. Это дает нам беззаботное ощущение весны и лета.

Так как мы ищем итальянский стиль, непринужденный, но не небрежный крой.В данном случае так хорошо справляется некий Джорджио Армани.

Так чего же вы ждете? Передайте беззаботный апломб этих джентльменов-денди. Отложите эти шикарные минималистичные элементы и выберите вместо них веселые оттенки. Подводя итог, наденьте укороченный костюм с напуском, с брогами-крылышками и всегда потрясающую пару солнцезащитных очков.

Главные тенденции красоты с Недели моды в Милане, весна 2018

Пятно с мягким фокусом — это красная губа вашего будущего Когда кто-то представляет себе классическую красную губу, она становится точной.Но выполненный в итальянском стиле, по краям присутствует эффект поцелуев. Marco di Vincenzo создал сверхъяркий матовый оттенок с затемненными краями, в то время как Gucci и Philosophy нанесли блеск на свои акварельные пятна алого пигмента, чтобы усилить размытость.

Классический кошачий глаз скоро станет электрическим Избавившись от своей репутации «Маленькое черное платье для макияжа», проверенный фильм о ониксе с изображением кошек был переосмыслен с яркими всплесками цвета. Выдающиеся интерпретации включают преувеличенные крылья Missoni в мятно-зеленых, голубых и сиреневых оттенках, а также похожие на краску блоки кобальта, бледно-бирюзового и изумрудно-зеленого цветов Marni, насыщающие веки.

Джил Сандер

Сфотографировал Кори Тенолд

В городе появилась новая коса Или несколько из них, если парикмахер Юджин Сулейман может что-то сказать по этому поводу. Для Джил Сандер профессионал за кулисами придумал множество замысловатых косичек, которые прошли грань между библейским и футуристическим. Его pièce de résistance? Низкая коса из пяти прядей в стиле макраме, которая незамедлительно попадет на улицы.

Версаче

Фото: любезно предоставлено Николь Фелпс / @nicolephelps

Скульптурная, полностью обнаженная нога — ваш лучший друг Возьмите это от знаменитых супермоделей, которые на протяжении десятилетий демонстрируют свои достижения.Шагая по подиуму в честь Версаче, Кроуфорд, Кэмпбелл и Хелена Кристенсен вели каждую из сияющих скульптурных конечностей, которые первыми высвечивались из их блестящих платьев с разрезом спереди.

Когда дело доходит до блеска, разрастаться или идти домой В духе «боевых богинь», вдохновивших весеннюю коллекцию, тяжелые серебряные блески Стеллы Джин бесстрашно по-ренегатски нанесены на веко и надбровные дуги для сияния , светоотражающий эффект, который обещает быть таким же зрелищным как на взлетно-посадочной полосе, так и на ней.

Выставки, которые стоит посетить в 2018 году | Vogue Paris

Уго Рондиноне, словарь одиночества , до 30 декабря 2018 г., Музей современного искусства Аркен, Ишой

Кредит: Уго Рондиноне — словарь одиночества. Музей современного искусства АРКЕН. Photo Anders Sune Berg

12. «L’amour de A à Z» в Mucem

В этом году Marseille Mucem исследует любовь: чтобы отпраздновать открытие своего нового выставочного пространства в форте Сен-Жак , обязательный к посещению музей города Фокей, задает тон своему проекту MP2018, Quel amour! культурный сезон с L’Amour de A à Z. Выставка от А до Я обо всем романтическом и чувственном, посвященном одному из величайших вопросов человечества, будет состоять из богатых и разнообразных произведений из коллекций музея, начиная с 18 века до наших дней и являющихся свидетелями исключительного наследие европейских и средиземноморских обществ. Это обещает быть интересной и увлекательной прогулкой по эклектичным, чарующим сокровищам, от свадебного платья в стиле ретро до виртуальных объектов (сообщения о разводе и видео), а также любопытных эротических экспонатов.

L’Amour de A à Z , с 14 февраля по 12 марта 2018 г., Mucem, Marseille

Фото: Automate de voyance «Le Sphinx», 1èremoitié du XXeme siècle, Франция. © Mucem

13. «Современные пары» в Центре Помпиду-Мец

Созданная в сотрудничестве с лондонской Художественной галереей Барбакан, выставка Couples Modernes в Центре Помпиду-Мец пересмотрит прекрасные истории любви, которые познакомили художников-авангардистов конец 19 века — середина 20 века вместе.Выставка исследует взаимоотношения, стоящие за необычными междисциплинарными произведениями искусства, большая часть которых будет выставлена ​​в музее. Ожидайте узнать больше о легендарных парах, таких как Пабло Пикассо и Дора Маар, Роберт и Соня Делоне, Шарль и Рэй Имс, Марсель Дюшан и Мария Мартинс и даже Клод Каун и Сюзанна Мальерб .

Современные пары , с 26 апреля по 20 августа 2018 г., Центр Помпиду-Мец

Фото: Доротея Таннинг и Макс Эрнст со своей скульптурой Козерог, 1947 г. Фотография Джона Каснетсиса © Джон Каснецис © Adagp , Париж 2017

Лучшие образы Недели моды в Париже Весна 2021

Mugler

Париж считается столицей модной индустрии.Таким образом, наша последняя остановка на Месяце моды является домом для некоторых из крупнейших люксовых брендов, от Christian Dior до Louis Vuitton, а также для ярких молодых талантов. Следите за нашими обзорами лучшего, что может предложить Неделя моды в Париже весна 2021 года.

---

Реклама — продолжить чтение ниже

Mugler

Кейси Кэдуолладер научился модно опаздывать. За последние несколько сезонов дизайнер Mugler представил свои коллекции, значительно превосходящие официальный календарь Недели моды в Париже для каждого сезона.Но то, что ему не хватает в пунктуальности, он с лихвой восполняет в презентации. Осенью 2021 года он представил мини-фильм со звездным составом: Хантер Шефер, Доминик Джексон, Алек Век, Белла Хадид, Ирина Шейк и другие. Они были одеты в знойные боди из лайкры, куртки с широкими плечами и гладкими вырезами и облегающие платья из джерси. Подумайте: героини комиксов, которые, как известно любому поклоннику Marvel, всегда поражают воображение, когда появляются на свет. — Барри Самаха

Белый с оттенком

Вирджил Абло развивает у творческих людей чувство единства и приветствует инклюзивность.Отказавшись от традиционного календаря, основатель и дизайнер Off-White выпустил свою весеннюю коллекцию 2021 года в виде видео на сайте бренда. Формат стал стандартным в эпоху COVID-19, но Абло пошел дальше.

Сегодня Абло представил Imaginary TV , интерактивный онлайн-портал, демонстрирующий 20 мини-документальных фильмов. — От мастера боевых искусств и танцора балета до художника-граффити и скейтбордиста — серия видеороликов направлена ​​на «объединение и создание глобальной сети, объединение творческих способностей и одновременное возбуждение ряда эмоций», — сказал Абло.

Что касается коллекции под названием «Адам и Ева», Абло сосредоточился на основных элементах стиля, но с изюминкой. Смотрите: строгие костюмы салатового цвета под обтекаемым пальто из фиолетовой ламе; гладкие трикотажные платья телесного цвета с вырезами на бедрах и плечах; плиссированные платья с воротником-хомутом ярких оттенков поверх приталенных жакетов и брюк. Абло также подчеркнул важность безопасности, заставив многих моделей носить банданы вокруг рта в своей видео-презентации. — Барри Самаха

Александр Маккуин

Сара Бертон сформулировала свое весеннее приношение 2021 года в четырех словах: «Возвращение в Лондон, возвращение домой.«Бренд исторически демонстрировался в Париже, но его основатель и креативный директор родились и выросли в Лондоне. «Форма, силуэт и объем, красота обнаженной одежды, лишенной своей сути — мира, наполненного эмоциями и человеческими связями», — объясняет Бертон о коллекции.

Saint Laurent

Креативный директор Энтони Ваккарелло начал сезон с мечты о пустыне, желая легкости, крутизны и, конечно же, пушистых краев марабу.«Я хотел сосредоточиться на сути вещей, — объясняет он, — я думаю, что это знак времени. Но мне не хотелось ничего мрачного и тяжелого. Для меня пустыня символизирует тоску по безмятежности, открытому пространству, более медленному ритму. Одежда также более мягкая, дух коллекции более нежный, беззащитный ». Результатом являются мини-платья, томные прозрачные платья, отдельные элементы, вдохновленные мужской одеждой, и в целом вид шикарных, пригодных для носки вещей, которые мы можем просто представить, проводя время в нашем современном доме в пустыне середины века.- Керри Пиери

Saint Laurent

Коллекция украшений разработана Клодом Лаланом.

Селин

Селин отправилась на стадион «Луи II» в Монако, чтобы создать лукбук и видео на весну 2021 года, но коллекция очень соответствовала классическому образу американской подготовительной школы, который Эди Слиман совершенствовал в течение многих сезонов.Элегантные темно-синие или твидовые блейзеры в сочетании с спортивными шортами и джинсовыми обрезками, макси-юбки с принтом и большие спортивные куртки и пуговицы с джинсами-бойфрендами — все это было очень похоже на официальное руководство по преппи. Изобилие логотипов на больших сумках, шляпах и укороченных футболках. Слиман может рассказать целую историю на подиуме, и когда вы уходите от нее, вы обнаруживаете, что он на самом деле дал вам звездное исполнение любой конкретной вещи, о которой вы можете подумать, — от денима с напуском до кожаного блейзера и блузки с бантом.- Керри Пиери

Раф Симонс

Раф Симонс — киноман. На самом деле большинство модных дизайнеров (см. Chanel). Но его взгляд на киноиндустрию не такой милый и невинный, как остальные; он темный, зловещий и наполненный тревогой. Показательный пример: его весенняя коллекция 2021 года под названием «Подростковые мечты» ссылается на множество фильмов, относящихся к разным эпохам, но все они сосредоточены на восставшей молодежи.От бюстье из ПВХ Barbarella (1968) и психоделических принтов Hair (1979) до графических футболок и толстовок классических школьников, таких как The Breakfast Club (1985) и Scream (1996), Саймонс взял все эти разрозненные элементы и направил их в изысканную коллекцию, которая не только отдает дань уважения киноэкранам, но также отражает напряжение и чувство неуверенности, которое испытывают представители поколения Z (и, откровенно говоря, все остальные). — Барри Самаха

Lacoste

Имея корни в теннисе и экипировав сборную Франции на Олимпийских играх более 50 лет, Lacoste имеет богатый и обширный архив спортивной одежды.И креативный директор Луиза Троттер в полной мере воспользовалась этим в весеннем сезоне 2021 года. От шикарных теннисных свитеров и юбок до морских ветровок с водолазками до гладких беговых брюк под куртками — все спортивные развлечения были представлены и освежены. Она играла с мертвым материалом, преувеличивала силуэты и принты и показывала образы с помощью изображений, снятых в местах вокруг Парижа, которые находятся в стороне от проторенных дорог. — Барри Самаха

Comme des Garçons

Когда что-то не имеет смысла, иногда нужно просто смириться с этим.Это была движущая идея последнего выступления Рей Кавакубо, столкновения материалов под названием «Диссонанс». Были сплетены и наслоены различные текстуры, расположенные бок о бок в комбинациях, которые вы никогда не видели («нелогично» в сопроводительных примечаниях). Листы пластика завешивались вниз, вокруг и сверху, в то время как скрученные веревки обвивали шеи и плечи. Последнее может иметь решающее значение для конструкции одежды или простого орнамента — кто знает? Поп-культура только усугубляла беспорядок: в качестве единственных принтов использовались выразительные Микки Мыши и японские куклы Bearbrick (плюс горошек, хотя любой поклонник Диснея, достойный своего места, мог сказать вам, что это была Минни Маус).Вся коллекция была показана на красных огнях в штаб-квартире лейбла в Токио. Хотя этот жуткий эффект мог быть предназначен для того, чтобы передать ощущение обреченности 2020 года, вы также можете рассматривать его как успокаивающую линзу. Освещение темной комнаты всегда делает вещи более четкими. — Лия Мелби Клинтон

Джунья Ватанабэ

Если вы когда-нибудь мечтали стать частью культовой музыкальной группы, трястись, трястись или скользить к микрофонной стойке, то ваши сценические костюмы уже получены.Джунья Ватанабэ более или менее создал гардероб для четырех вымышленных звезд, которых он видит в своих воспоминаниях, и даже любезно дал нам имя: The Spangles. Одежда легкая, плавная и легкая: комбинезоны, накидки, развевающиеся платья. Даже вещи, которые должны быть тяжелее, например тренчи и байкерские куртки, сохраняют ощущение легкости; в некоторых случаях они действительно полупрозрачные. Хотя это все виды гламурных блюд, которые вечно универсальны, подходят для мероприятий с черным галстуком или с сандалиями в чем-то простом, идея о том, что они подходят для The Spangles, заставляет каждую деталь чувствовать себя забавно.Обильная доза блесток тоже не повредит. — Лия Мелби Клинтон

Lanvin

Эскапизм сыграл важную роль в весенней коллекции Бруно Сиалелли 2021 года. Дизайнер не только представил шанхайский сад Юй, живописную национальную достопримечательность, построенный в 16 веке, но и выделил преобладающие стили 1920-х годов — десятилетия ослепительного ослепления.Однако это путешествие в прошлое было только отправной точкой: он взял мотивы из места проведения (яркие цветочные принты и игра ярких и темных цветов) и временного периода (заниженная талия, развевающиеся рукава и декоративные подписи мебели. дизайнеры Armand Albert Rateau и Jean Dunand) и сделали их новыми. Подумайте о многоуровневых юбках с обручем и оперных пальто с шалевым воротником в сочетании с плоскими кожаными или расшитыми блестками ботинками. — Барри Самаха

Louis Vuitton

Вы всегда можете рассчитывать на то, что Louis Vuitton удачно завершит Неделю моды в Париже.Осенью был представлен хор из 200 человек, одетый в историческую одежду, датируемую 15-м веком до 1950 года, а весной креативный директор дома Николя Гескьер сделал яркое заявление о бесполом будущем моды. Какой вид может соединить мужское и женское начало? В каком гардеробе он может хорошо выглядеть? Вот такие вопросы он задавал себе. Ответ был очень похож на формы 80-х и научно-фантастических моделей, на которых специализируется Гескьер, но взгляды, которые проходили по подиуму футуристического универмага LVMH La Samaritaine, внесли новый смысл в самодельный стиль.Блейзеры поставлялись с расширяемыми ластовицами, а плиссированные брюки чинос и широкие брюки были щедро скроены и иногда стягивались толстым поясом. Ремни также оказались удобными в сочетании с платьями с графическим принтом, помогая «обмануть» силуэт А-силуэта, которым славится Гескьер. Все это читалось как очень «Ты делаешь ты», и футболка с сообщением «Голосовать», открывающая шоу, безусловно, была чем-то, на что все американцы, настраиваясь, могли отойти. — Элисон С. Кон

Стелла Маккартни

Мир Стеллы Маккартни — это мир, в котором живут работающие профессионалы с определенным подходом — подумайте о элегантных больших костюмах для зала заседаний и гладких раздельных белье, идеально подходящих для поздних завтраков.Однако ее весенняя коллекция 2021 года была проникнута чувством эскапизма. Платья из струящегося атласа с принтами из ракушек и кораллов, сумки через плечо и шлепанцы напоминают морские направления, которые для большинства сейчас являются лишь счастливым воспоминанием. Названный «Манифест от А до Я» Маккартни — после того, как она объяснила во время изоляции, что делает ее лейбл для снижения воздействия на окружающую среду, начиная с отчетности и заканчивая нулевым отходом, — сбор был сделан из 65% экологически чистых материалов, таких как регенерированный нейлон и лес — приятная вискоза.Этот акцент на том, как мода может справиться с климатическим кризисом, всегда был стержнем бренда Маккартни и сделал ее мечтательное видение полностью основанным на реальности. — Барри Самаха

Sacai

Это был праздник объема на взлетно-посадочной полосе Sacai. Полоски были большими, платья — свободными, рукава — длинными. Гениальность, конечно, заключалась в том, чтобы уберечь от лишнего шума и драпировки ощущение беспорядка или случайности, и это умение, которым Читосе Абэ обладает в избытке.Сращивание, резка и комбинирование, которыми славится Сакаи, выполнены настолько искусно, что практически невозможно сказать, что состоит из слоев и что связано, что может быть разорвано, а что не может быть разорвано на части. С философской точки зрения послание о том, что несопоставимые части становятся одним целым, глубоко поражает вас, и чистая мода, мотивирующая эти пары, — это то, чего мы все жаждем ощутить. Яркие образы включали белую джинсовую куртку, слитую с низом сшитого на заказ пальто; смокинг поверх канадского смокинга; и атласный корсаж настоящего вечернего платья, причудливо прикрепленный к чему-то вроде широких брюк.Даже если Эйба называют доктором Франкенштейном на подиуме, в этих творениях нет ничего чудовищного. — Лия Мелби Клинтон

Maison Margiela

Чтобы танцевать танго, нужны двое: казалось, это было посланием второй и последней главы S.W.A.L.K., креативного директора Maison Margiela режиссера Ника Найта о моде, премьера которого состоялась во время недели цифровой моды в июле.Или, как говорится в примечаниях к шоу: «Опора одного человека на другого… это жизненно важное па-де-де, активируемое инстинктом и доверием». Гальяно много думал о взаимозависимости людей во время пандемии и о том, как наше коллективное будущее неразрывно связано. Весной 2021 года он расширил свои предложения Recicla, новую зеленую линию с любовью отреставрированных винтажных вещей со специальной белой этикеткой. Было больше замечательных осенних плетеных сумок, а также кружевных топов, вечерних сумок из бисера 1960-х годов и красных бархатных туфель в стиле танго, воплощенных в визуальном мире танца. — Элисон С. Кон

Миу Миу

Miu Miu продемонстрировал свое весеннее предложение на эллиптическом стадионе, построенном AMO, как дань идее о том, что как показы мод, так и спортивные мероприятия являются «ареной для наблюдений». Предоставьте Миучче Прада сделать атлетику таким интеллектуальным опытом. Вся аудитория, увы, была цифровой, но они существовали как часть опыта: в трех цифровых залах с экранами были показаны настроенные женщины со всего мира.Этот спортивный мотив продолжился и на подиуме, где вечера встречались с вещами в стиле джерси, короткие шорты и кроссовки были увенчаны фраками, полосы регби игрались с мини-юбками, а ультракороткие шорты существовали где-то между купальниками и беговыми костюмами. Она игрок или наблюдатель? Возможно и то, и другое? — Керри Пиери

Шанель

Хотя мы часто искали в приглашениях Chanel намек на то, как преобразуют Гран-Пале для последнего показа, в этом сезоне дом выпустил тизер, созданный Инез ван Ламсверде и Винодом Матадином.В фильме представлены французские актрисы новой волны Роми Шнайдер, Анна Карина и Жанна Моро в таких классических произведениях, как « La Piscine » Жака Дерэ; Бездыханный , Женщина есть женщина, Презрение, и Пьеро ле Фу Жан-Люка Годара; и Лифт на виселицу Луи Малля . В приглашении была изображена Шанель, написанная светом, как вывеска Голливуда, что совершенно ясно давало понять, что Вирджини Виард на весну 2021 года вдохновляет кинематограф.«Эта коллекция — дань уважения муз Дома…. Габриэль Шанель и Карл Лагерфельд одели так много актрис в фильмах и в реальной жизни », — сказала Виард. «Я думал о тех, кто заставляет нас так много мечтать. Но не желая тиражировать. Не попадая в винтажную цитату. Я хотел, чтобы он был очень радостным, красочным и очень ярким ». Коллекция была радостной и явно молодой, с футболками, напечатанными буквами Chanel, похожими на неоновые огни, достойными старого Голливуда черно-белыми платьями, томными джинсами, кожаными шортами и розовыми брюками капри, а также легкими твидовыми костюмами.Возможно, то, что может понадобиться актрисе для всего пресс-конференции или для каждой части жизни женщины, — если мы смотрим вперед с таким оптимизмом, который может поддержать только Голливуд. — Керри Пиери

Рох

Рох поднял полностью женскую армию из пределов времени, призвав женщин, одетых в воротники, рукава и лифы разных веков.Это были валькирии в кожаных ремнях, свирепые и гордые в развевающихся юбках, с пышными рукавами и широкими кружевными воротниками. Это было своего рода зрелище, напоминающее, почему показы мод могут быть такими волшебными. Одежда не будет выглядеть так в реальной жизни — например, фон выглядел как жаркое поле битвы после боя, — но это не значит, что не должны ощущаться как так. Даже если они станут красивыми платьями с сандалиями или блузками, заправленными в любимый деним, они навсегда сохранят часть этой магии, идею о том, что женщины были и продолжают оставаться воинами.Где бы вы ни сражались и как бы вы ни одевались для этого, важно носить что-то, что заставляет вас чувствовать себя сильным. — Лия Мелби Клинтон

Сюли Бет

В Xuly Bët каждый нашел что-то для себя. Костюм свободного кроя с напуском? Ты понял. Смелые графические принты? Почему нет. Джинсовая ткань на джинсовой ткани? Конечно. Такой диапазон частично объясняется тем, что Ламин Бадиан Куяте уделяет особое внимание апсайклингу, но не стоит ошибаться, полагая, что это было случайностью.Энергичная солянка позволила выявить бренд, который хочет понравиться любой одежде. Возьмем, к примеру, использование белой кнопки. В одном образе его пристегивают к шее, в другом — расстегивают почти до пупка, а в третьем — под голографическим золотым комбинезоном. Есть одежда для клубных ребят, препстеров, художников или заполняющих бланкеры. Чтобы быть человеком Xuly Bët, вы просто должны быть . И станьте частью революции: шоу было представлено под саундтрек, в котором поэт-активистка Микаэла Анджела Дэвис восхваляла слушателей, склоняясь к переосмыслению и перестройке происходящего вокруг нас. — Лия Мелби Клинтон

Джамбаттиста Валли

Приглашение на шоу Джамбаттисты Валли (даже виртуальное) обещает пенистые кондитерские изделия, обязательные вещи для красной ковровой дорожки и немного романтики. Последний был доставлен толпами для виртуального показа Валли весной 2021 года, но нигде не было видно излишеств, суеты и пышных платьев. Вместо этого в меню были миниатюрные юбочные костюмы, тонкие платья в пастельных тонах и уличная одежда Валли (футболки с фирменным рисунком, шляпы-ведра и большие объемные сумки), предназначенные для женщин, которые сидят дома, но все еще хотят магазин.Оказалось, что модный мастер пышности и обстоятельств прибегал к своим объемным риффам для высокой моды, превращая свою коллекцию ready-to-wear именно в это: одежду, готовую к носке — не для гала, бала или вечеринки, а для вечеринки. реальная жизнь, где путешествия и собрания сведены к минимуму. В наши дни может быть не так много мест, где можно надеть бальные платья из тюля, но Валли готов встретить свою клиентуру там, где они находятся в мире, где царит пандемия. В конце концов, оставаясь дома и устраивая вечеринки гораздо меньшего масштаба, его женщина по-прежнему хочет выглядеть женственно, шикарно и, по-видимому, немного сексуально и остроумно. —Кэрри Голдберг

Акрис

Одержимость цветом привлекла Альберта Кримлера к работе художника и скульптора Ими Кнебель, с которой он сотрудничал в этом сезоне. «Цвет для меня все, в этом сезоне больше, чем когда-либо прежде», — писал Креймлер в своих заметках о шоу, и кажется, что для женщины Акрис именно цвет во всех его ярких (и даже светящихся в темноте) формах принесет ей из тьмы в свет.Дом представил шесть образов в сотрудничестве с Knoebel, чтобы начать весну 2021 года, а затем последовало множество модных образов, приправленных мотивами, напоминающими фаворитов Knoebel Креймлера. Цель? Чтобы принести женщине Акрис новое ощущение движения, яркости и свободы. Попрощайтесь с жесткими, стойкими серыми оттенками; в этом сезоне: чем ярче, тем лучше. —Кэрри Голдберг

Прекрасные люди

Хиденори Кумакири использовал свою родословную в Comme des Garçons для своего лейбла Beautiful People, который каждый сезон изучает «красоту, скрытую между двумя противоположными идеями».Весна 2021 года была сосредоточена на нашем беспокойном мире, где мы были изолированы от своих домов, «как экспонаты в музее». Кумакири спросил: «Что, если бы одежда стала нашей средой обитания?» Результат? Суета и формы, вдохновленные New Look, искусно сшитые куртки из обивочной ткани и финальный образ, вдохновленный постельным бельем, дополненный шапочкой для подушек. Части должны были плавно перетекать, меняя конфигурацию, когда владелец сидит, стоит и движется. Beautiful People попросили вас принять во внимание, что когда вы сидите, юбка превращается в диван, а платье в кресло — только для того, чтобы вернуться к тому, чем было, когда вы встали и смело отправлялись в мир.Эта коллекция была в равной степени стильной и уютной, и позволяла нам мечтать в то время, когда причуды, фантазия и драма кажутся мимолетными. —Кэрри Голдберг

Живанши

Для своей первой коллекции в качестве креативного директора Givenchy Мэтью Уильямс вдохновился потерянными замками Le Pont des Arts. «Вы находите кусочки пазла для коллекции, собирая ее из символов и знаков, — сказал дизайнер, — но никогда не забываете о том, кто ее наденет и воплотит в жизнь.Женщины и мужчины должны быть сильными и непринужденными, равными и радостными, отражать то, кем они являются на самом деле, — только в большей степени. Речь идет о поиске человечности в роскоши ». Уильямс исследовала вещи унисекс, такие как смелые, сшитые на заказ пальто, которые сочетались с ультра-женственными, но мощными приталенными силуэтами облегающих платьев, оставаясь верными кодексам дома. — Керри Пиери

Пако Рабанн

Коллекция

Жюльена Доссены весна 2021 года началась с простого вопроса: «Что, если бы повседневный гардероб можно было бы переосмыслить в авангардном стиле?» Дизайнер поставил себе задачу взять футуристический код Рабанна, его кольчугу и историю «непонятных материалов» и сделать их более повседневными и, в общем, пригодными для носки.На этот вопрос был дан ответ: эти кольчужные платья были переработаны в длинные формы, которые кажутся струящимися, из денима, с цветочными мотивами, леопардовыми принтами, плащами, нижним бельем и платьями для кукол — вариант лаунж-шика Рабана. Спросил и ответил. — Керри Пиери

Том Браун

Некоторые дизайнеры готовились к жизни дома, в то время как другие, например, всегда изобретательный Том Браун, мечтали о днях, проведенных на высоте 239 000 миль над землей.Действие, конечно же, происходило в «первых лунных играх… в колизее на луне». Кремово-белая коллекция состоит из специально разработанных спортивных образов из шерсти, хлопка, хлопка и кашемира. Длинные плиссированные юбки, жилеты, укороченные брюки и верхние пальто напоминали не только футуристические вещи, но и пережитки прошлого. Эй, в любое время, кроме настоящего, для нас это звучит как план. — Керри Пиери

Габриэла Херст

Вдохновение для творчества Габриэлы Херст весной 2021 года явилось ей во сне в первые дни карантина в Нью-Йорке.«Моя бабушка навещала меня во сне, и в нем я сшила ей платье, завязав ткань на ее спине», — сказала она. Этот простой поступок вызвал «чувство уверенности». Херст давно выступает за медленную моду как способ противостоять климатическому кризису, и красочные платья-майки, связанные крючком, платья-рубашки с принтом тай-дай и пончо из макраме , сделанные из кашемира, выглядели как будущие семейные реликвии, которые передаются от матери к наследству. дочь. И действительно, вышитые вручную детали ракушки по краям круглых вырезов и на лямках двух платьев из переработанного шелка шаппе были вдохновлены браслетом из ракушек с острова Пасхи, подаренным Херст ее матерью.«Мастерство рук, — сказал Херст, — наша северная звезда». — Элисон С. Кон

Баленсиага

В прошлом сезоне Демна Гвасалия принес огонь и наводнение на взлетно-посадочную полосу в Баленсиаге — слишком дальновидное видение катастрофической реальности 2020 года. А весной 2021 года он предложил способ уменьшить воздействие моды на окружающую среду: использовать переработанные продукты для редизайна.Некоторые изделия были сделаны из лоскутных материалов (одна особенно интригующая кожаная юбка на самом деле представляла собой склеенные вместе кусочки старых ботинок, кошельков и мотоциклетных штанов), а «меховое» пальто было сделано из шнурков для обуви. Опираясь на силу классической, вневременной одежды, Гвасалия воздал должное знаменитому платью из рыболовной сети основателя Кристобаля Баленсиаги с прозрачным платьем из баскетбольных сеток. Он также предложил множество изысканных, но уютных предметов первой необходимости, таких как спортивный костюм с плиссированной юбкой и халат из искусственной овчины, который можно использовать как пальто для похода за продуктами. — Элисон С. Кон

Скиапарелли

Это был, мягко говоря, довольно сюрреалистический год. Сюрреализм лежит в основе ДНК Скипарелли; в конце концов, это дом платья-омара и шляпки. Художественный руководитель Дэниел Роузберри позаимствовал некоторые из любимых мотивов основателя Эльзы Скиапарелли, включая, да, лобстера, а также замок и голову слона для больших серег и лицевых деталей коллекции.Он также добавил некоторые из своих игривых элементов, такие как заляпанный краской деним, застегивающийся на пуговицы на спине. Однако это были не только шутки и игры. Уберите преувеличенный стиль, и вы получите красивые, неподвластные времени вещи, такие как тренч из тонкой замши и легкое вечернее платье из шерстяного крепа высокой крутки. «Этот момент, который мы все разделяем, закончится», — сказал Розберри в своих заметках о шоу. «Но эта одежда прослужит долго. Я надеюсь, что женщина Скиапарелли, которая их носит, найдет в них такое же удовольствие, как и я в их творении. — Элисон С. Кон

Hermès

Домам моды, ориентированным на роскошь, всегда уделяют особое внимание тактильности. Высококачественный трикотаж, эластичная кожа, шелковые смеси, напоминающие золото ручной пряжи, — все это марки, знающие ценность того, что выглядит и ощущается божественным. Надеж Ванхи-Цибульски определенно провела часть изоляции, размышляя о силе прикосновения, используя материалы, которые нужно гладить, и создавая одежду, которая прославляет тело.Там были красивые отделки из гладкой кожи, замшевые куртки с вышивкой и много богатого кашемира. В спортивных боди вырезы по бокам подчеркивали изгибы, а платья-клетки с кожаными краями привлекали внимание к движущимся под ним телам. Свитер с шарфом, свернутым и пряжкой на шее, сочетал в себе лучшее из того и другого: это была дополнительная доза богатого трикотажа, всегда готового к уюту, и комфорта по запросу. Прикосновение и прикосновение: высшая роскошь. — Лия Мелби Клинтон

Altuzarra

Джозеф Алтузарра был вдохновлен научной фантастикой и реальной жизнью при создании этой коллекции, ссылаясь на Dune и противоречивые эмоции, которые он испытывал на разных этапах пандемии.Комбинация того и другого привела к созданию красивых вещей, которые являются свободными и легкими, но в то же время приятными (в отличие от утилитарных вещей, от ношения которых вы страдаете, это восхитительный трикотаж, мягкая кожа и жидкие шелка, которые вы с нетерпением ждете). . Костюмов тоже было много, но фасоны были мягче, чем в предыдущих сезонах, больших размеров и квадратной формы с изгибом 80-х. Эта Altuzarra по-прежнему сексуальна и крута, но в целом теплее — это работа человека, который провел предыдущие месяцы, осознавая, сколько радости и комфорта можно найти в простых вещах. — Лия Мелби Клинтон

Йоджи Ямамото

Незаконченная природа того, что делает Йоджи Ямамото, настолько искусна, что издалека кажется, что все это сконструировано наугад. Вам нужно подойти поближе, чтобы увидеть, насколько красиво ткань драпируется и укладывается по форме. Весна открылась платьями из легкой ткани, которые выглядели как сморщенные льняные простыни, сорванные с кровати и превращенные в одежду «на лету».Последовала волна костюмов из богатого шелка, в том числе несколько с белыми отметинами стежков, которые намекали на незаконченный предмет, взятый прямо из ателье. Конец был самым безупречным из всех, с оголенным проволочным каркасом и зловещими шипами ткани, торчащими, как заколдованные черные лепестки цветов. Удаление поверхностного — удобный способ продемонстрировать конструкцию — прекрасную вещь для изучения — но также создает атмосферу поэтического разрушения. В битве света и тьмы Ямамото завершил все на высокой ноте: квартет моделей, одетых в белую оптику, завершил шоу. — Лия Мелби Клинтон

Ральф и Руссо

Последние модели Audemars Piguet были представлены на подиуме Ralph & Russo, положив начало новому творческому партнерству между швейцарским часовщиком и британским домом моды, которое отмечает их взаимную преданность ремеслу. «Мы действительно осознали, что наши часы уже много раз сочетались с исключительным дизайном [Ralph & Russo] реальными клиентами, которым не нужно было ждать этого партнерства, чтобы соответствовать нашим двум брендам», — сказал генеральный директор Audemars Piguet. Франсуа-Анри Беннахмиас, создатель коллаборации.Модель Royal Oak Concept Flying Tourbillon с матовым золотым корпусом, изготовленным в старинной флорентийской ювелирной технике, прекрасно дополняет мечтательную линейку плиссированных кружевных блузок fils coupé с солнечными лучами, юбок-миди из легкой кожи Napa и декорированных пайетками платьев-колонн. — Элисон С. Кон

Иссей Мияке

По сути, новая модная коллекция — это идеи.Мысли, которые дизайнер исследовал и поиграл, наконец остановившись на физическом представлении чего-то, чем можно поделиться с другими. Сатоши Кондо провел по крайней мере пять различных экспериментов весной, результаты которых были приятно просты на первый взгляд (ваш мозг начинает работать, только когда вы знаете, что ищете). Все предназначалось для разборки, складывания или сворачивания, по сути, создавая самый интеллектуальный гардероб ручной клади, который когда-либо предлагался. Молнии и веревки позволяют человеку изменять конструкцию одежды и разбирать ее для транспортировки.Те части, которые не предназначены для разборки, были сделаны из губчатой ​​ткани, которая мягко обнимала тело, прежде чем уменьшиться до идеальных, готовых к рулону пропорций чемодана для того будущего момента, когда мы снова сможем путешествовать. — Лия Мелби Клинтон

Ами

Если вы ищете капсульный гардероб, сочетающий в себе многие стандарты парижского шика, то для начала может быть неплохой отправной точкой для вас может быть Ami Александра Маттиусси, показанная на берегу Сены и транслируемая на джумботроне на Таймс-сквер в Нью-Йорке.Были и воздушные крестьянские платья, и сексуальные платья-пикабу. Были макро-клетка в клетку и горошек. Была очень запатентованная траншея Belle de Jour (а также точный крой, который мог бы подойти Катрин Денев в другое десятилетие). «Кинематографически я хотел передать эту некоторую французскую беспечность», — сказал Маттиусси. «В том, как супер-искушенные люди ходят по улице, Париж по-прежнему остается волшебным городом». — Элисон С. Кон

Germanier

Флуоресцентная феерия Кевина Германье на весну 2021 года выглядела так, как будто она принадлежала высококлассному театру в Лас-Вегасе (но эксклюзивный тип со скрытой дверью, для входа в который требуется пароль).Использование неоновых цветов, блестящего атласа и кристаллов Swarovski, казалось, буквально электризовало, создавая смелое драматическое чутье, которое может привести к поляризации готовой одежды. Но при всем присущем ему декадансе, связанном с рукавами эпохи Возрождения и прозрачной тканью, сотканной из мятых металлических осколков, Germanier был противоположностью расточительства и использовал исключительно переработанные материалы. Дело не в ограничении пандемии. Скорее, это обязательство, которое действует с момента запуска лейбла в 2018 году, благодаря чему Germanier во многих отношениях ощущается как мода на будущее. — Лия Мелби Клинтон

Александр Вотье

У Александра Вотье был роман со смелыми, часто яркими, иногда ослепляющими коллекциями времен 80-х годов. Весной дизайнер отправился в путешествие еще дальше, в 70-е, с металлическими многоярусными платьями, простыми макси-силуэтами, джинсовой тканью в сочетании с простой белой хлопковой блузкой и другими достойными Studio 54 образами.Это было уместно для того времени, когда формы в твоем лице эпохи Меня не подходят моменту, но никто не готов полностью отказаться от гламура. — Керри Пиери

Loewe

Джонатан Андерсон из Loewe сделал демонстрацию удаленно похожей на творческое начинание, за которым стоит настоящая энергия. Его курортная коллекция 2021 года представляла собой коробку-шоу с бумажными куклами, и он развил эту концепцию на весну 2021 года с тем, что он назвал «шоу на стене».По сути, это была стендовая презентация, сделанная в сотрудничестве с M / M (Париж) и художницей Антеей Гамильтон, и она была полна движения и причуд. Портфолио художника с гигантскими раскладными плакатами с изображениями было разослано редакторам, покупателям и друзьям бренда. В специальную поставку также вошел набор «сделай сам»: рулон обоев, созданный художником, бордюры для обоев, клей для обоев, кисть и ножницы. Был даже диск с ароматом свеклы и саундтрек в виде хоровой музыки Томаса Таллиса, чтобы сохранить эмпирический аспект презентаций на подиуме с помощью совершенно нового подхода.Сами по себе одежда говорила о многом, с акцентом на театральность и скульптуру. Были рукава-баллоны, юбки из кринолина и другие смелые формы, которые сигнализировали о том, что даже несмотря на то, что это момент, когда мы прячемся, мы все еще можем быть такими же большими и смелыми, как мы хотим. — Керри Пиери

Рик Оуэнс

Весеннее шоу Рика Оуэнса 2021 года достигло мифических размеров во многих отношениях.Он назвал сборник «Флегетон» в честь одной из пяти рек Подземного мира в греческой мифологии (и реки крови в «Божественной комедии » Данте «») . И его линейка топов и накидок с плечами полузащитника; жесткие коконоподобные пончо; а кожаные сапоги на платформе до бедра были демонстрацией модного преувеличения. Он передавал ощущение ада на земле, Сумерки Богов — или, в данном случае, человечества. Действительно, Оуэнс не новичок в постапокалиптических идеях (тьма, как в прямом, так и в переносном смысле, встроена в его бренд), и в эпоху COVID-19 эта антиутопическая демонстрация казалась отражением нашего времени.А именно: в каждом образе была маска для лица. — Барри Самаха

Изабель Марант

Изабель Марант понимает своего покупателя: она хочет, чтобы стили были практичными, но при этом имели определенный je ne sais quoi . От больших пиджаков и джинсовой ткани с кокеткой до ребристых свитеров с ярко выраженными плечами и мини-платьев со сборками — ее приверженцы стали олицетворением современного парижского шика.Однако весной 2021 года Marant сосредоточился на фантазиях (мы все еще находимся в разгаре глобальной пандемии, ребята!). Она привнесла в свои подписи модель Xanadu в стиле, напоминающем роллер-дискотеки 80-х, с яркими вспышками фуксии, лаванды и конфетно-красного цвета. К этой игривой и эскапистской атмосфере добавились сердечные каракули и причудливые аппликации в виде бабочек, а также живой состав танцоров из коллектива (LA) HORDE, который на протяжении всего шоу подпевал под песню Донны Саммер «I Feel Love». — Барри Самаха

Хлоя

В том, что Наташа Рамзи-Леви показала на этот раз, есть коллажное, многослойное ощущение, которое кажется другим, несколько более тяжелым, чем в предыдущих сезонах.Chloé всегда принадлежала женщинам, для женщин, и женский взгляд здесь был рассмотрен через силуэты, играющие с традиционно женственным и не женским (толстые ремни на естественной талии и воздушные платья; широкие брюки и строгие блейзеры). Буквальные послания были также включены в работы американской художницы Кориты Кент, чьи шелкографии 60-х годов были сосредоточены на действии и ощущались столь же подходящими более чем 50 лет спустя. Хотя неудивительно, что коллекция Chloé дает вам одежду для работы и выходных, здесь по-другому ощущается золотая середина: одежда для работы в нерабочее время, для выхода, высказывания и требования перемен.Шорты из вареного габардина могут быть слишком повседневными для офиса, но, тем не менее, повседневными вещами. Считайте, что это униформа , работа около 2021 года. — Лия Мелби Клинтон

Кеннет Изе

Color — великолепный, насыщенный, погружающий в мечту цвет — был первым, что бросилось в глаза при взгляде на весеннюю коллекцию Кеннета Изе. Эти фуксии, бирюза и радужные полосы уже были чем-то вроде его подписи, что казалось удивительным, поскольку он относительный новичок (осень 2020 года был его первым показом в Париже), но совсем не, если вы понимаете, что его внимание к роскошным оттенкам не не ограничен своим собственным видением.Скорее, он стремится прославлять и поддерживать наследие ткачества в Нигерии, используя часть своих первых доходов, чтобы открыть фабрику в северной части страны, которая производила ткани, которые он использовал. Приятно слышать, как дизайнер в начале своего пути излагает план, которому он будет следовать, и в его случае он остается верным себе и своему наследию. Если кто-то сомневается, достаточно сослаться на подпись в Instagram, которую он выбрал для весны 2021 года: «Мужчина хорош, как его слова. — Лия Мелби Клинтон

Пату

Мода — это просто развлечение — или оно должно быть, если нам всем удастся выбросить из головы и избавиться от стрессовых факторов, которые характерны для современной жизни. Миссию напоминания всем нам, занятым людям о чистом удовольствии одеваться, с радостью принял Гийом Анри, когда он взял бразды правления в знаменитом французском доме и добился своего мастерства в создании красивых, бодрых вещей, которые кажутся иметь жизнерадостность в каждом стежке.Здесь была большая доза фантазии, чем то, что он раздавал прошлой весной, с самым блестящим атласом, самым пушистым из перьев и пышными рукавами с буфами, и все это имело моменты. Было ли это признаком того, что Генри полностью перешагнул через свой путь Пату, или ответом на то, что было немного унылым годом, мы это примем. Это одежда для «Почему бы и нет?» ситуация действительно. — Лия Мелби Клинтон

Acne Studios

Вечная форма богемного хиппи — свободная, причудливая и необременительная; Одежда должна быть достаточно свободной, чтобы обеспечить полную свободу движений, открытой и готовой к любому направлению, в котором вы решите отправиться.Здесь креативный директор Acne Джонни Йоханссон одевает хиппи 2021 года, того, кто мог бы посещать «собрания для духовного восхода луны», в неуклюжих вещах, которые переливаются, перламутр или иным образом изменяются, когда падает лунный луч. Сольный принт любезно предоставлен художником из Лос-Анджелеса Беном Куинном, который использовал свой опыт работы со сверхъестественным, чтобы создать образ звезды, который используется на льне и органзе. Даже если вечеринки в полнолуние вам не по душе, они все равно выделяются: шелковистые прозрачные многослойные детали божественны, а большой блейзер, сделанный только из подкладки пиджака, — это не скроенный на заказ покрой, о котором вы не знали. нужный. — Лия Мелби Клинтон

Balmain

Прямо на пороге последняя версия Оливье Рустена была определенно предназначена для жизни без карантина. Был неон, соборные плечи и столько блесток, все высокооктановые элементы, которые обычно нуждаются в аудитории для максимальной оценки. Хотя неудивительно, что сексуальное поведение Balmain не терпит привязки к дому, были и другие уступки, которые заставили вас подумать, что дизайнер в последнее время привык к немного более повседневной жизни (например, велосипедные шорты и кроссовки).И в действительно довольно элегантном моменте стиля, весь набор блестящих вечерних нарядов, представленных в конце, был показан босиком, выбор, который позволил жидким предметам одежды занять центральное место, но при этом чувствовал себя трогательно реальным (черный галстук дома кажется богемным, но атмосфера лучше всего достигается без обуви). — Лия Мелби Клинтон

Kenzo

Новый Kenzo под руководством Фелипе Оливейры Баптисты создан для эпохи социального дистанцирования.Дизайнер продемонстрировал свою дебютную коллекцию для французского дома в прошлом сезоне в герметично закрытом пластиковом пузыре, и весну сохраняли атмосферу «пожалуйста, держи дистанцию», благодаря гигантским сетчатым шляпам пчеловода, покрывавшим почти половину коллекции. «Пчеловоды с их завораживающей одеждой и головными уборами… так сильно повторяют хрупкость и расстояние, которые необходимы и необходимы сегодня», — объяснил Оливейра Баптиста в своих заметках о выставке, отметив также, что коллекция была «одой пчелам, регуляторам планеты.Этот акцент на всех важных опылителях природы — которые сталкиваются с реальной угрозой из-за изменения климата — также нашел отражение в архивных отпечатках мака и гортензии Kenzo с цифровым «плачущим» эффектом. — Элисон С. Кон

Дрис Ван Нотен

Голландская изоляция прошлой весной вызвала у дизайнера Дриса Ван Нотена серьезные вопросы: что будет важным в будущем? Будет ли в будущем модный или ? Ответ, согласно лукбуку весны 2021 года, который он снял на пляже в Роттердаме с художницей Вивиан Сассен, — решительное да.«Я действительно хотел создать что-то« оптимистичное в отношении моды », — сказал он. Этот мотив превратился в яркое изобилие поднимающих настроение цветов; исчезли обычные тяжелые традиционные жаккарды в пользу плавающих хлопчатобумажных органз. Ван Нотен черпал вдохновение в разноцветных экспериментальных фильмах Лена Лая, художника начала 20-го века, который рисовал прямо на целлулоиде, за десятилетия до психоделического движения. То, что выглядело как простые полосы на платьях с воздушными шарами, пальто с поясом и купальных костюмах (впервые для бренда), на самом деле было осколками света, проливаемыми через жалюзи, захваченными и отпечатанными.Ван Нотен сказал об этом лучше всего: «Общий вид коллекции выглядит более простым, но более глубоким». — Элисон С. Кон

Thebe Magugu

Если весенний модельный ряд Counter Intelligence 2021 года Тибе Магугу, который колебался между острыми, скроенными предметами и плавными платьями, казалось, обладал множеством стилей, ну, это потому, что так оно и было.«Наше непосредственное представление о шпионах в значительной степени зависит от их изображения в массовой культуре — стройных, демонстративно скромных, модных и отстраненных», — сказал дизайнер из Йоханнесбурга и обладатель премии LVMH 2019 года. «По правде говоря, шпионы повсюду вокруг нас, они наши любимые учителя, друзья и члены семьи». Коллекция Магугу представляет собой продолжающееся исследование традиций, культуры и расовой динамики Южной Африки, и этот сезон основан на серии интервью, которые он провел с бывшими шпионами, которые работали со старым правительством страны апартеида.В принтах использовалась аутентичная документация, в том числе фотография кружки на хлопковой блузке и узор в горошек на платье с платочным подолом, сделанный по отпечаткам пальцев. — Элисон С. Кон

Коперни

По мере того, как мы все вместе смотрим в будущее моды, становится очевидным, что нам нужна наша одежда, чтобы работать усерднее и делать больше, а также повышать уровень чистого удовольствия, которое мы получаем от ее ношения.Coperni решила эту двойную задачу, продемонстрировав техническую майку, которая борется с бактериями, ультрафиолетовыми лучами и морщинами, но при этом позволяет красиво манипулировать ею, превращая ее в брюки с напуском и сшитые по индивидуальному заказу куртки. Повсюду царила спортивная атмосфера: молнии, обшитые панелями леггинсы и блестящие шорты, которые подошли бы боксеру на ринге. Несмотря на то, что коллекция была показана на парижской крыше, залитой дождем, в ней было что-то определенно калифорнийское (вдвойне, если вспомнить эту встроенную защиту от солнца). — Лия Мелби Клинтон

Марин Серр

Если весенняя коллекция Марин Серр кажется гардеробом из обширной антиутопической саги, то это потому, что так оно и есть. Дизайнер создала короткометражный фильм, исследуя «острую необходимость в изменениях и адаптации», в качестве дополнения к коллекции, ловко использовав нашу одежду в качестве инструментов для воздействия на ощутимые изменения (она тоже рано пришла к модной маске для лица, продемонстрировав их на осень 2019 года).Серр сосредоточился на взаимодействии творчества и практичности, скрывая обманчиво гладкие силуэты за смелым стилем и экспериментируя с переработанными и переработанными тканями, такими как биоразлагаемый нейлон и переработанный муар. Монохромный жаккард подчеркивает искусно скроенные линии: с точки зрения Серра, он подходит для корпоративного киборга, но это также просто красиво скроенный жакет. А рисунок кожи лунной рыбы колебался в размере, создавая иллюзорный эффект необычных изгибов («Утопическое увеличенное тело», согласно примечаниям к шоу).Отогните костюмный слой, и вы увидите его простоту. — Лия Мелби Клинтон

Алайя

От безупречных вырезов до присборенных складок — Alaïa — это все о точности, и даже самые легкие из этой коллекции имели тщательно продуманные детали, готовые очаровать. В платье-трапеции с квадратным вырезом использовались вертикальные гребешки для нежного трепета, четкое платье-рубашка отличалось вентилируемой спиной и складками, стянутыми широким поясом, а платье-халтер шокировало малиновой подкладкой.Так что, хотя эта весна была немного более повседневной, чем то, что мы ожидали от лейбла, который фактически определял body-con, все было ориентировано на женщину, которая не может воспринимать свои основы как элементарные. Дневных платьев и шорт было больше, чем более длинных формальных силуэтов, и возникает вопрос, было ли это решение принято в ответ на пересмотренный социальный календарь покупателя, где собрания меньше и менее грандиозны по своей природе (хотя и не менее шикарны). Даже сами изображения, снятые на парижских улицах, говорят о будущем, когда она одевается для тротуаров, а не для вечеринок. — Лия Мелби Клинтон

Dior

Мода и интеллектуальная культура часто встречаются в Dior, и весенняя коллекция 2021 года Марии Грации Кьюри, задуманная во время масштабных социальных преобразований, не стала исключением. Дизайнер, который живет в Риме, черпал вдохновение в эссе 1997 года «Резать — значит думать», написанном покойным итальянским искусствоведом и куратором Джермано Целантом, скончавшимся от COVID-19 в начале этого года.«Вырезание структур языка, но также и одежды», — писал Селант. «Это вмешательство в традиционные представления о представлении и видении тела или вещи и, таким образом, вызывает новое ощущение». Кьюри произвел «новую сенсацию» в культовом жакете Bar от основателя Кристиана Диора, добавив шнурки, которые позволяют плотно стягивать его, чтобы добиться классического силуэта с осиной талией, или носить свободным, поверх кружевных платьев и широких брюк. Она также обратила внимание на личные гардеробы двух своих любимых авторов-женщин — Сьюзан Зонтаг и Вирджинии Вульф — в поисках заново изобретенной простой белой рубашки (которая, в свою очередь, превратилась в тунику или платье) и широких пальто из термочерепных тканей, которые оба занимали видное место. по всей коллекции.Последние были стилизованы под скоординированные бюстгальтеры-бюстгальтеры peekaboo, что в духе Чиури. — Элисон С. Кон

Уэльс Боннер

Грейс Уэльс Боннер показала свою весеннюю коллекцию 2021 года в оригинальном фильме ямайского художника Джино Эдвардс и в цифровой публикации под названием Reflections on Essence. Bonner начал серию из трех частей, в которой исследуются диаспорические связи между Великобританией и Карибским бассейном в прошлом сезоне.Essence был вторым в триптихе и исследовал сцену танцевальной музыки начала 80-х на Ямайке. Для мужской одежды коллекции это означало переработку и переосмысление спортивных костюмов Adidas и других спортивных комплектов. Женские образы были более изысканными, с рубашками и кроем, с вкраплениями более томного шелка и крючком, и все это было выполнено в мягкой и легкой палитре белого, кремового и черного цветов. — Керри Пиери

Сесили Бансен

Сесили Бансен — своего рода интеллектуальный романтик, дизайнер, который склоняется к неземной красоте, наполняя ее чем-то устойчивым и прочным.Создавая эту коллекцию, дизайнер из Копенгагена имел в виду «женщину в путешествии по ландшафту» и был вдохновлен черно-белыми портретами музыкантов Гозе Хасимото Шоко 70-х годов, иммерсивными световыми инсталляциями Джеймса Таррелла и постером P.S. Крёйер картина летней ночи у моря в Дании. Это были не просто эзотерические идеи: цвета Террелла проявились в ярко-розовых и зеленых деталях. Но коллекция была в основном черно-белой, что напоминает черные наряды слепых японских музыкантов на фотографиях и мечтательные белые платья двух женщин, гуляющих по пляжу на картине Крёйера.Все взгляды были немного мечтательными, как будто они могли бы уплыть, если бы ветер дул в самый раз. — Керри Пиери

Нанушка

Дизайнер Nanushka Сандра Сандор назвала эту коллекцию Natural Order, углубившись в тему, которую дизайнер давно рассматривал: отношения между людьми и миром природы. Она создала коллекцию, которая была примерно на 48 процентов экологически устойчивой, с ее фирменными негабаритными куртками из веганской кожи, смешанными с трикотажными костюмными платьями и платьями с открытой спиной, в палитре коричневых, зеленых и небесно-голубых цветов, вдохновленной пейзажами.Обувь, сумки и шляпы — это драма, в которую влюбятся ее легионы фанатов, помешанных на Instagram. —Керри Пиери

Koché

Кристель Кохер этой весной сосредоточилась на том, чтобы вдохнуть новую жизнь в вещи, впервые исследуя довольно архаичную идею физического показа мод через призму глобальной пандемии.Хотя она не изменила формат, она представила его с новой точки зрения: шоу — это эмоции и движение, призраки и мечты, а также необходимая форма сопротивления. Она представила новый взгляд на уличную одежду и платья-комбинации, являющиеся основой коллекции, сделав их более мягкими. Гладкая кожа и тонкое кружево смягчали спортивные силуэты, а слипы, столь изящные по своей природе, почему-то казались еще более уязвимыми. Скорее всего, это связано с тем, как они выглядели извлеченными из ящика с нижним бельем одной бабушки и переработанными в интимную одежду от кутюр, изделия ручной работы, которые сидят прямо рядом с кожей.Когда телесность реального шоу кажется чем-то новым, одежда, отражающая это, нужна как никогда. — Лия Мелби Клинтон

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Реклама — продолжить чтение ниже

Мэрилин Льюис создала костюмы «Эта девушка» и стиль 70-х «It» Girl

5 августа 2018 г. Хотя креативный директор Gucci Алессандро Микеле не так сильно углублялся в Swinging Seventies для своей коллекции осень 2018, как в прошлые сезоны ( подумайте: дикие, похожие на Элтона Джона образы весны 2018 года и атмосфера ночного клуба и солнечные очки в блестящей оправе весны 2017 года), он добавил несколько отличительных черт: например, смелые, насыщенные цвета и глубокий V-образный вырез.Творческий образ этого беззаботного десятилетия был постоянным источником вдохновения для Микеле и других модных креативщиков, таких как Марк Джейкобс, Пьерпаоло Пиччоли от Valentino, Стефано Габбана и Доменико Дольче из Dolce & Gabbana.

«На самом деле есть так много способов сказать семидесятые», — заявляет Гарольд Кода, модный ученый и бывший куратор Института костюма Музея искусств Метрополитен. Один, который, кажется, сейчас особенно резонирует, — это вызвать чувство легкости.«Семидесятые годы основывались на интересном текстиле, хороших деталях отделки, но с точки зрения фактического создания выкройки это было не так уж сложно», — отмечает Кода, добавляя, что это имело определенные преимущества: «Это было очень удобно для женщин».

Слева: в знаковых титрах фильма That Girl , премьера которого состоялась в 1966 году, Марло Томас маскируется под манекен в витрине Bergdorf Goodman в платье Cardinali, модного лейбла, основанного Мэрилин Льюис (фото ABC Photo Archives / ABC через Getty Images).Справа: номинантка на премию Оскар Грета Гервиг в том же платье Cardinali на красной ковровой дорожке в феврале (фото Эммы Макинтайр / Getty Images для THR). Вверху: Томас запечатлен идущим у Бергдорфа в фильме That Girl (фото ABC Photo Archives / ABC через Getty Images).

Ностальгия в моде по 70-м годам отчасти стала причиной того, что дилера винтажной одежды из Сан-Франциско Рики Сербин обратил внимание на Мэрилин Льюис, творческую личность-самоучку, которая занималась дизайном под именем Cardinali. Сербин не был хорошо знаком с Льюис — одним из горстки так называемых калифорнийских кутюрье, базировавшихся в то время в Лос-Анджелесе, — но он осознавал «актуальность» ее дизайнов.

«Многие из этих стилей могут быть современными, особенно flou или мягкие вещи», — говорит Сербин, имея в виду 50 предметов одежды Cardinali, которые он в настоящее время предлагает на 1stdibs. «То, как она использовала шелковый шифон с накидками, плавные рукава и оборки, идея комбинезона-накидки — все это вне времени. У нас есть одно платье с рукавами-кимоно, которое показывает живот, это так, Шер. Я видел, как Донателла Версаче или Марк Джейкобс действительно любили эти образы ».

Томас в рекламном изображении 1970 года для That Girl .Фото ABC Photo Archives / ABC через Getty Images

Эта коллекция оригиналов кардиналов попала в руки Сербина после смерти Льюиса в возрасте 87 лет в мае 2017 года. Несмотря на относительно короткую карьеру Льюиса, продолжавшуюся всего девять лет, она отказалась от моды в 1977 году, чтобы сосредоточиться на своем браке с актером Гарри Л. Льюисом. — она ​​произвела сильное впечатление на определенный круг инсайдеров Лос-Анджелеса. Невероятно, что со многими из них она познакомилась в легендарном ресторане Hamburger Hamlet на бульваре Сансет, который она основала вместе со своим мужем в 1950 году.

«Бетси Блумингдейл и Дайан Кэннон знали Мэрилин, потому что ей принадлежал горячий Гамбургер Гамлет», — говорит Сербин. «Кардинали привлекали ее покровителей, потому что они знали стиль и качество», — добавляет он, указывая на то, что многие из них также покупали одежду от кутюр. Последовало больше клиентов, в том числе первая леди Нэнси Рейган и певицы Эйди Горме и Дионн Уорвик. Актриса Марло Томас лично подписала Льюиса на разработку костюмов для ее популярного телевизионного ситкома « That Girl », который шел с 1966 по 71 год.

Хотя Cardinali был американским домом моды, Льюис обладала европейским чутьем, к которому тянулись ее покупатели, и многие из ее тканей были импортированы из этого региона. По словам Коды, имя Cardinali — дань уважения Льюис ее итальянской бабушке — предполагает «близость к итальянским дизайнерам». Французы умели делать сексуальные, но итальянцы умели делать чувственные ».

Льюис понимала, как и ее коллега-дизайнер Ив Сен-Лоран, что женщины того времени хотели чувствовать себя сексуальными, но при этом не выглядеть бестактными.«Хорошие дизайнеры той эпохи научились обеспечивать комфорт, одновременно демонстрируя изгибы и кожу», — говорит Марси Розенберг Сэмюэлс, коллекционер из Хьюстона, которая работает под именем MRS. От кутюр носит как Cardinali, так и YSL.

На этих модных иллюстрациях Роберта У. Ричардса изображены наряды Кардинали 1970-х годов.

«Это именно то, чего хотела и в чем нуждалась женская психика», — продолжает Розенберг Сэмюэлс. «Кардинали сделал это, Сен-Лоран сделал это, и то же самое сделали Стивен Берроуз и Джорджио ди Сант’Анджело по-своему.Силиан Ли из консигнационного магазина Sielian’s Vintage Apparel в Беверли-Хиллз добавляет: «Самым интересным моментом семидесятых годов было то, что эти дизайнеры создали очень сексуальный образ, не обнажая кожу! Это был знак отличия — привлечь столько внимания простым и элегантным образом ». Lie предлагает несколько предметов, соответствующих этому описанию на 1stdibs, в том числе свободное платье с цветочным принтом Galanos и соответствующий жилет, напоминающий тот период с точки зрения принта, стиля и легкости.

Color был одной из эстетических подписей десятилетия, утверждает дилер из Чикаго Брент Амерман, который заметил рост числа клиентов, которые просят яркие стили 70-х годов как от винтажных, так и от современных дизайнеров.«У меня была женщина из Бомонта, штат Техас, которая попросила что-то у Халстона и сразу же забрала», — говорит он. «Женщины тогда не боялись цвета — использовался каждый цвет, и чем ярче, тем лучше. Изделия выпускались яркими однотонными и с новаторскими принтами. Не было никаких ограничений ». Текущая коллекция Amerman на 1stdibs включает розовый кафтан с капюшоном Geoffrey Beene и комбинезон Oscar de la Renta с принтом в стиле батик с прикрепленной юбкой.

Слева: модель стоит в римском Палаццо Дориа в пальто и меховой шапке, оба созданы Милой Шон, на фото Vogue 1968 года (фото Генри Кларка / Condé Nast через Getty Images).Справа: на этой фотографии 1971 года из Vogue модель и светская львица Бетси Пикеринг Теодоракопулос изображена в своей нью-йоркской квартире в парчовом купальнике Giorgio di Sant’Angelo (фото Берта Стерна / Condé Nast через Getty Images).

А легкая чувствительность 70-х, которую отстаивали Льюис и многие другие? Он жив и здоров, о чем свидетельствуют творения дизайнеров Микеле и Пиччоли, а также множество знаменитостей, выстроившихся в очередь, чтобы их надеть, от музыкантов Флоренс Уэлч и Рианны до актрисы Тильды Суинтон.

«Великая красота вечна», — говорит Ли. «Он всегда свежий и выдерживает течение времени. Моде семидесятых всегда будет место в гардеробе хорошо одетой женщины ». Розенберг Самуэльс продвигает эту идею на шаг вперед. По ее словам, учитывая продолжающиеся дебаты о равенстве женщин, «потребность в удобной и беззаботной работе и вечерней одежде сегодня больше, чем когда-либо прежде. Все больше женщин работают полный рабочий день, а рабочая среда менее формальна. Стиль через легкость не может быть более важным.”

Кто-то может сказать, что мысль столь же символична для 70-х, как и сама одежда. Как говорит Сербин: «Старое снова становится новым».

That Girl — Era Fashion на 1-м дибе Купить сейчас

Шелковое вечернее платье Cardinali с цветочным принтом на шее, 1973, предложенное Ricky Serbin Haute

Купить сейчас

Дневное платье Cardinali с поясом для дискотек, 1970-е, от Ricky Serbin Haute

Купить сейчас

Ансамбль из недоуздок Джорджио ди Сант-Анджело, 1970-е, от Morphew

Купить сейчас

Платье из джерси Stephen Burrows, 1970-е от Haute Heaven

Купить сейчас

Oscar de la Renta шелковый комбинезон с принтом батика и прикрепленной юбкой, 1970-е от Brent Amerman

Купить сейчас

Платье Cardinali с пайетками, 1970-е, от Sielian’s Vintage Apparel

Купить сейчас

Шелковое платье Galanos с цветочным рисунком и жилетом, 1970-е, от Sielian’s Vintage Apparel

. Купить сейчас

Шифоновое платье на шее Stephen Burrows с птичьим принтом, 1970-е, от Timeless Vixen

Купить сейчас

Кафтан с капюшоном Джеффри Бина, 1970-е от Brent Amerman

Paloma Blanca Spring 2018 Свадебные платья

Свадебное платье из гипюрового кружева и атласа Paloma.Вырез в форме сердца. Лиф из гипюра из кружева с кокеткой из итальянского тюля телесного цвета и длинными рукавами. Кружевная аппликация на вырезе, плечах и краях рукавов. Атласная юбка Paloma с расклешенными рукавами и многослойными швами сзади.

Если вы ищете свадебное платье, которое отличается легкой изысканностью, роскошными тканями и современным модным дизайном, то это свадебная коллекция Paloma Blanca Spring 2018 для вас.

Каждый сезон Paloma стремится сочетать современные модные тенденции с фирменной элегантной простотой, и этот сезон не исключение!

См. Также: Свадебные платья Paloma Blanca Весна 2017

Детали:
Кружево шантильи, атлас, итальянский тюль телесного цвета, лента мокуба, съемная органза, вышитые бисером аппликации, женственный силуэт и великолепная вышивка идеально подходят каждой модной невесте, которая хочет заявить о себе.

Образы :

• Вырез в форме сердца Лиф из гипюра из кружева с кокеткой из итальянского тюля телесного цвета и длинными рукавами
• Лиф из французского кружева Alençon, расшитый бисером, с глубоким V-образным вырезом и вырезом в форме сердца на подкладке
• Лиф с V-образным вырезом, вырез в форме сердечка на подкладке и аппликациями из бисера на лифе

Paloma неподвластный времени, изысканный дизайн всегда ассоциировался с романтикой и гламуром для доверчивой современной невесты Paloma, которая понимает, что стиль и комфорт можно сочетать, не жертвуя ни одним из последних.

См. Также: Свадебные платья Paloma Blanca осень 2017

Весенняя коллекция 2018 года обещает соблазнить любую невесту, от гладких силуэтов до смелых дизайнов с низкой спинкой — в этом сезоне обязательно очарует любую женщину, которая ценит стиль и знает, чего хочет.

Замысловатые кружева и аппликации Paloma уникально украшают эти прекрасные платья, а также съемные ремни, цветная подкладка и замысловатый дизайн ремешков спагетти делают этот сезон универсальным и элегантным.

Наслаждайтесь и будьте в курсе с нами! Удачного закрепления !!!

Свадебное платье из тюля с вышивкой и аппликацией. Присборенный лиф с V-образным вырезом из сетчатого тюля с вышитой бисером аппликацией вокруг живота. Перекрестные тонкие бретельки сзади. Юбка из тюля в сеточку, французское кружево Аленкон, кружево шантильи и свадебное платье из сетчатого тюля. Лиф из кружева шантильи с вырезом «лодочка» и вырезом в форме сердца на подкладке. Аппликации из французского кружева Alençon на лифе. Съемная лента Mokuba на талии с цветком и кружевом.Юбка из многослойного сетчатого тюля с двухдюймовым подолом из конского волоса. Кружевное свадебное платье Guipure. Лиф Sweetheart из гипюра из кружева с короткими рукавами и вырезом на спине. Пояс из ткани на талии. Расклешенная юбка из гипюрового кружева с зубчатым краем. Французское свадебное платье Alençon Lace и Organdy. Прозрачный корсетный лиф в форме сердца из расшитого бисером французского кружева Alençon с окантовкой Organdy вокруг шеи. Тесьма из бисера на талии. Пышная юбка Organdy с боковыми карманами в швах и окантовкой из конского волоса по нижнему краю. Кружевное свадебное платье Guipure.Кружевное платье Sweetheart из гипюра с кокеткой из итальянского тюля телесного цвета, короткими рукавами и окантовкой вокруг шеи. Расклешенная юбка из гипюрового кружева с зубчатым краем на подоле. Свадебное платье из французского кружева Alençon и атласа Paloma. Лиф с V-образным вырезом из французского кружева Alençon с подкладкой из итальянского тюля телесного цвета и окантовкой из атласа Paloma вокруг шеи. Пояс из ткани на талии. Расклешенная атласная юбка Paloma. Свадебное платье из французского кружева Alençon и сетчатого тюля. Лиф с V-образным вырезом, вырез в форме сердца на подкладке и кружевные аппликации из бисера по лифу.Кант из органди на вырезе, талии и животе. Юбка из тюля в сеточку. Кружевное свадебное платье Paloma. Кружевной лиф Paloma с вырезом «лодочка» и вырезом в форме сердца на подкладке. Съемная лента Mokuba с аппликацией из бисера, завязанной на талии. Кружевная юбка с расклешенным силуэтом, разрезом спереди по центру и зубчатой ​​окантовкой на разрезе и подоле. Свадебное платье Guipure Lace и Organdy. Гипюр из бисера Кружевной лиф в форме сердца с глубоким вырезом. Пышная юбка Organdy с боковыми карманами в швах и окантовкой из конского волоса 4 дюйма по нижнему краю. Свадебное платье из кружева Paloma и гипюрового кружева.Платье Sweetheart Paloma Lace с вышитыми бисером аппликациями из гипюрового кружева вокруг шеи. Кружевная юбка прямого кроя с рюшами на спине и зубчатым краем. Кружевное свадебное платье Paloma. Кружевное платье Paloma с вырезом «лодочка», вырезом в форме сердечка на подкладке и зубчатым кружевом на спине. Вышитая бисером аппликация на талии. Кружевная юбка с пышной юбкой и зубчатым краем. Свадебное платье Paloma из атласа и органзы. Лиф Paloma из атласа с глубоким вырезом декорирован вышивкой бисером на вырезе и спине. Съемный пояс из органзы с аппликацией из бисера на талии.Расклешенная атласная юбка Paloma. Кружевное свадебное платье Paloma. Кружевное платье Sweetheart Paloma с зубчатым вырезом на вырезе. Съемная лента Mokuba с аппликацией из бисера на поясе. Расклешенная кружевная юбка с зубчатым краем. Французское свадебное платье из кружева Alençon и сетчатого тюля. Лиф из французского кружева Alençon, расшитый бисером, с глубоким V-образным вырезом и вырезом в форме сердца на подкладке. Кружевной гребешок по V-образному вырезу. Съемная лента Mokuba на талии. Юбка из многослойного сетчатого тюля с окантовкой из конского волоса 2 дюйма по краям. Свадебное платье из кружева Guipure и атласа Paloma.Вырез в форме сердца. Лиф из гипюра из кружева с кокеткой из итальянского тюля телесного цвета и длинными рукавами. Кружевная аппликация на вырезе, плечах и краях рукавов. Атласная юбка Paloma с расклешенными рукавами и многослойными швами сзади. Свадебное платье Paloma из атласа и органзы. Лиф Paloma из атласа с вырезом «лодочка» и вышитой бисером аппликацией на спине. Съемный ремень из органзы, завязывающийся на талии, украшен аппликацией из бисера в тон. Атласная юбка Paloma с расклешенными рукавами и многослойными швами сзади.

Кружевное свадебное платье Paloma.Лиф Paloma Кружевной с глубоким вырезом и вышитой бисером окантовкой вокруг горловины и талии. Кружева приталенной и расклешенной юбки с зубчатым краем.

Предоставлено: Палома Бланка

Мода, создающая себя через «другого» — Компас

от Моргана Спенсера

Полупрозрачная блестящая шпилька для волос Kingfisher, вдохновленная династией Цин восемнадцатого века, изготовленная вручную из костей птичьих перьев и украшенная драгоценными камнями, кажется немного неуместной на классической итальянской вилле.Попадая в частную коллекцию произведений искусства семьи Актонов на вилле Ла Пьетра во Флоренции, человек испытывает своего рода когнитивный диссонанс между ожидаемым и актуальным итальянским декоративным искусством. Здесь находится более 6000 предметов, от итальянских панно до полихромных скульптур эпохи Возрождения. Здесь на удивление заметно «восточное», а именно китайское влияние в живописи, моде и аксессуарах. Шинуазри, щупальце восточного фетишизма, — это западное присвоение, имитирующее китайские мотивы и техники.Это использовалось французами в восемнадцатом веке, но имитация китайского декора в значительной степени предполагает это. Хотя этот эстетический подход часто характеризует только как тенденцию, основные причины этого эстетического подхода гораздо сложнее; Китайское культурное влияние, особенно итальянская мода, изменило аналог западного взгляда на Китай, доказав здесь, что модные тенденции отражают социальное и культурное мышление. Эстетика китайского влияния, или шинуазри, в моде сигнализирует о подвижных итальянских социокультурных отношениях с китайским «Другим»: воплощая парадоксы желания и ненависти одновременно в истории итальянской моды.

Перья для волос Kingsfisher. Китай. 18-ый век. Похожи на коллекции Acton.

I. Разъяснение китайского Востока как «другого»

Восток (термин, включающий Китай) является одним из наиболее распространенных образов «Другого» и по своей сути предполагает резкий контраст Запада (Запад) и Востока (Восток). ^[1] Первоначально западное преимущество Востока как «экзотики» ограничивалось простым увлечением азиатской культурой; Восток идеализировался как место без общественного зла: утопия.Но, отделяя Восток от Запада и позиционируя восточные культуры как «Иные», Запад требовал позиционного превосходства над восточной «отсталостью». ^[2] По мере того, как жители Запада собирали больше информации об этой «экзотической» земле, шинуазри начали действовать больше как знаки: общие наборы кодифицированных значений, понятные всем участникам культуры. До законных западных исследований этого места Китай скрупулезно подбирал свое культурное изображение в соответствии с тем, как они хотели, чтобы их воспринимали на Западе.Открытие китайского общества, политики и религии — китайской культуры — перед западной перспективой позволило китайцам; он стал общей эстетикой западного целого, «воплощением единого духа». ^[3] Эта эстетика характеризует Восток как «слабый, феминизированный, экзотический, таинственный, чувственный и сексуальный. . . как нечто желанное и имеющееся ». ^[4] С этим определением Запад одновременно определил себя как могущественный, мужской и, напротив, «нормальный».

II. Становление китайско-итальянских отношений

Феникс на ткани. Лукка, 14 век.

Первоначальная характеристика китайского «Другого» прослеживается в древнеримских законах о роскоши. В то время римские знания о Китае отсутствовали, но их впечатление о Китае по Великому шелковому пути было неблагоприятным. Возникла культурная тревога, и Китай был классифицирован как странный и женственный. Но для римских мужчин стало все более популярным носить шелк из-за «экзотического» очарования.Тацит — римский историк и автор летописей (109 г. н. Э.) — подтверждает это, говоря о расшатывании «национальной морали»; он задокументировал принятие закона о роскоши, предшествовавшего ему: «Восточные шелка больше не должны унижать мужской пол». ^[5] Согласно Зиммелю (1957), одним из возможных объяснений этого немедленного отказа является отсутствие межкультурного взаимодействия в то время, как

Дикарь боится странных явлений; трудности и опасности, с которыми сталкивается его карьера, заставляют его почуять опасность во всем новом, чего он не понимает и что он не может отнести к знакомой категории. ^[6]

Таким образом, китайский «Другой» был определен как странный и женственный из-за отсутствия существующей культурной категоризации. Однако, хотя этот купорос был связан с китайским шелком, экзотическое очарование не исчезло: оно просто существовало параллельно с презрением.

III. Создание «другого»: соблазнение и гнев

Европейские крестовые походы открыли Катай (современный Китай) западным исследователям, которые впоследствии изобразили «Другого» очаровательным и беспощадным.Марко Поло — знаменитый венецианский исследователь — путешествовал по Азии в 1271 году; Двадцать четыре года спустя он вернулся с рассказами о невероятно богатом Хубилай-хане из Монгольской империи и романтизировал Китай для венецианцев. По словам Поло, Ханский дворец был «величайшим дворцом, который когда-либо был»; ^[7] каждый день в город въезжала «1000 повозок одних только шелка, из которых делается много шелковой ткани и золота». ^[8] Венецианцы были одержимы сфабрикованным им Китаем. В том же духе Симона Мартини облачила ангела в своем «Благовещении» из китайского шелка.Оборачивая тело западного ангела шелком, иностранный текстиль приобретает священный оттенок, сохраняя при этом свое устоявшееся символическое значение (странное, женственное). ^[9] Хотя одевание в исторически восточном стиле было бы незаконным, такая адаптация ткани к западной форме утратила «телесный перенос» китайцев. ^[10] Мартини знакомил незнакомое, таким образом удаляя инородное тело из иностранного платья: рассеивая все культурные беспокойства, вызываемые тканью, связывая Китай со знакомой иконографией.Прославление Марко Поло и живопись Мартини являются образцами итальянской идеализации Китая как утопического.

Это очарование существовало в тандеме с замешательством, порожденным неприятием Китаем западных верований. Вскоре после возвращения Поло в Венецию Амброджо Лоренцетти из Сиены представил монгольскую моду в фильме «Мученичество францисканцев в Тане». ^[11] На этой картине, среди прочего, изображен монгол, ставший свидетелем казни францисканских монахов; он одет в роскошный шелк, расписан сусальным золотом и украшен детальной вышивкой; он также носит роскошную широкополую шляпу — как у кардинала — с бусами, напоминающими те, что используются в римской церкви, и желтыми перьями, направленными вверх.Одежда монгола демонстрирует почитание и предполагаемую силу Китая, связанную с насилием и жестокостью, присущими картине. Кроме того, изображение Лоренцетти монгольской одежды фактически неверно, поскольку «монгольские императоры не носили перья, поднятые вверх; они носили пучки павлиньих перьев, свисавшие с плеч ». ^[12] Опять же, восточное искусство оказывается западным искусством. Это роскошное воспоминание в сочетании с беспощадной живописью демонстрирует сложный архетип Востока, созданный Западом.

IV. Богатство и ложь

В период итальянского Возрождения китайское влияние проявлялось как форма «культурного снобизма»; ^[13] мода была полностью связана с исключительностью и отображением социальной иерархии. По словам Зиммеля (1957), «существует широко распространенное пристрастие к импорту модной одежды извне, и такая иностранная мода приобретает большую ценность внутри круга просто потому, что она не возникла там». ^[14] Более того, включение далекой культуры в моду демонстрирует интеллектуализм; это был не «легкомысленный и вымышленный жест», а имперский акт, означающий мирское знание. ^[15] В то время Китай считался утонченной цивилизацией — равной Европе во всем, кроме религии, — их наука, технологии, архитектура и культура были очень развиты и признаны таковыми. Итальянская элита, которая хотела и носила эту импортную одежду, демонстрировала свое богатство и мирские знания.

Однако китайское влияние как символ «богатства» — иллюзия. Итальянские мастера начали производить шелк в Лукке и создавать китайские культурные символы, такие как цветы лотоса, гранаты, пионы, цветы, связанные с водоворотами и брызгами, феникс и драконы ^[16] .Эти символы также связаны с изначальной женственностью из ранних китайских стереотипов и продолжают преобладать в качестве стереотипа. Например, феникс (рис. 1), присвоенный Луккой 14 века, изначально был эмблемой китайской императрицы. Эта ранняя репродукция, по словам Франческо Морено, могла быть «первой известной формой шинуазри». ^[17] В эпоху Возрождения Маттео Риччи, священник-иезуит и исследователь, вернулся после участия в китайской культуре на самом высоком иерархическом уровне и подробно рассказал о своем опыте римским авторам.Гравюры, описывающие этот опыт, вкупе с рассказами других миссионеров, были особенно важны для создания утонченного образа Китая; также впоследствии выделены рукава пагоды и замысловатый головной убор; Также в мир модной итальянской одежды вошли вырезы с обратным гребешком и, конечно же, шелк с орнаментом из Лукки. Было бы маловероятно, чтобы западный глаз отличил китайский импорт от итальянских копий. Однако местное производство сделало платье в китайском стиле гораздо более доступным для итальянской буржуазии.Символическая связь шинуазри и богатства сохранилась, но, по иронии судьбы, простой человек мог позволить себе и эстетику; архетипический китайский «Другой» использовался итальянцами для идентификации себя в обществе, а также для того, чтобы надеть маску фиктивного богатства, основанную на мирском материализме.

Французкий язык. Халат à la Polonaise ок. 1780 г. Белый китайский шелк, расписанный вручную. Справа: Жан-Батист Пиллеман, ок. 1775

V. Стильность религиозного конфликта

В Европе 18 и 19 веков мода на шинуазри сохранила разграничение богатства эпохи Возрождения, но также подчеркнула диссонанс между Востоком и Западом.Между этими двумя столетиями западная мода перенесла свою столицу в Париж из-за популярности и технического мастерства придворных. «Шинуазри» особенно прославился во Франции 18-го века, поскольку его мотивы и фигуры исключительно хорошо сочетались с модным движением рококо. Таким образом, источником большей части китайской моды этой эпохи была французская одежда — французская одежда украшала итальянское тело; но продолжающаяся традиция итальянского китайского шинуазри не пострадала от этого происхождения производства.

Китайская культура вызывала пренебрежение в Италии 18 века, особенно из-за того, что конфуцианство идеологически противоречило католицизму.Например, Папа Бенедикт XIV издал папскую буллу против ассоциации конфуцианства и китайских ритуалов с католицизмом. Итальянские католики считали конфуцианство угрозой обществу и прогрессу из-за того, что они прославляли духов природы, а не католического бога. ^[18] Эта папская булла оправдывала отказ Италии от взглядов Китая; если китайский ритуал и идеология противоречили католицизму, итальянцы не чувствовали необходимости уважать Китай. Это неуважение сочетается с архетипичной фигурой «глупого китайца».Жан Батист Пиллеман (1728–1808), известный французский художник по текстилю, создал «Новая книга китайских образцов для улучшения нынешнего вкуса» (1755), чтобы показать западное превосходство китайской эстетики. ^[19] Однако мысли Пиллемента о китайском влиянии были сочтены «странными» в его представлении о китайской культуре и одежде. Его рисунки были чувственными, но элегантными, комичными, но мудрыми. Беззаботный характер китайской фигуры 1759 Китайская танцовщица резко контрастирует с драматической и мрачной техникой светотени, популярной в то время.В своем костюме «Китайский астроном » 1765 года «» Пиллеман облачает мужскую фигуру в яркое платье, напоминающее о китайских красавицах «Тонкая Лиззи», популярных в Европе 17 века. Астроном ни во что не смотрит, буквально выставляя его дураком; Юмористические изображения Пиллемана основаны на унижении китайской культуры. Эти изображения также подтверждают систему иерархии Запад-Восток католической церкви и их преимущество перед абсурдностью конфуцианства.

VI. Празднование и осуждение

Мода и шинуазри переехали в Париж, но уникальные итальянские костюмы той же эпохи функционировали как механизмы, подчеркивающие фетишизацию «Другого».«Нарядные и дорогие костюмы, очевидно, олицетворяли богатство, но также существовала потребность в дифференциации. ^[20] С итальянской точки зрения, Китай обладал прогрессивной энергией и беспрецедентной современной мудростью. Затем Италия расширила свою эстетическую основу за счет танцевальных зрелищ с участием балерини в костюмах шинуазри, вдохновленных их особой идеализацией Китая того времени. ^[21] Мы можем видеть, как итальянцы надевают маску китайского «Другого» через костюмы. Во-первых, мы можем видеть это в ежегодном Карневале; В течение нескольких недель, предшествовавших Великому посту, «можно было найти множество домино с бедраконами на венецианском ридотти , прогуливающимся вдоль Арно во Флоренции или вокруг площади piazze в Риме. ^[22] Венецианские маски домино позволяли венецианцам физически отличаться от других. Актеры Академии Франции в Риме прославили Китай во время Карневале; многие известные итальянские танцы представлены балерини в стиле шинуазри, вдохновленные ассоциациями с прогрессивной энергией и мыслью. ^[23] Член Ост-Индской торговой компании даже заявил, что китайская религия является наименее еретической (синонимом наименьшего зла): «из всех языческих сект, которые стали известны тем в Европе, мы не прочтите тех, кто допускает меньше ошибок, чем китайцы.» ^[24] Несмотря на религиозные, научные и культурные различия, имидж Китая был преобразован в достойный изучения и подражания; демонстрация этого через моду позволила модели быть разборчивой эрудированной.

Неаполь. 1767. Костюм из оперы «L’idolo Cinese» Джанбаттисты Лоренци.

Однако ассоциации индивидуации и прогрессивного мышления с Китаем не всегда проявлялись с достоинством. Театр представил зрителям более непосредственное визуальное переживание «Иного», чем художественную литературу.Итальянская опера и театр часто использовали шинуазри и китайские декорации, чтобы создать безопасное пространство, где можно было бы исследовать рискованные темы без резкой реакции. Иностранный «Другой» был поводом для новых прогрессивных мыслей, обычно показываемых в «экзотической» комедии ^[25] . Однако ярлык экзотики был нужен не для этого недолговечного изучения культуры, а для легкого разделения китайской эстетики и мысли. Определив этот «Другой», итальянская идентичность стала более ясной на основе позиционного отношения к другому и восприятия зрителями этой чужеродности.Например, в двухактной комической опере « L’idolo Cinese » Джанбаттисты Лоренци «Китай» используется для определения итальянской идентичности в Неаполе. Согласно описанию оперы, «Срединное царство означает причудливую, чуждую систему правления, которая угрожает социальной стабильности» ^[26] , поскольку их новая философия угрожала известным итальянским образам жизни. Костюмы из коллекции L’idolo Cinese особенно важны, поскольку на них изображены шелковые принты западных форм (рис. 3), а не традиционные китайские формы; это идентифицировало иероглифы как китайские, несмотря на неточные представления.Но если бы мода была представлена ​​точно, то не было бы комического аспекта правильной подачи; эта комедия представляет культурную тревогу из-за принятия китайской культуры: она отвергает Китай, чтобы сохранить социальную стабильность. Платье здесь используется как презрение. Костюм не должен был точно отображать Китай, но должен был высмеивать их чуждую, бессмысленную культуру и людей.

Вместо того, чтобы восхвалять различия китайской культуры, как это делал Карневале посредством символики богатства, итальянские оперы принижают китайцев за те же самые различия, выраженные как в словах, так и в костюмах.Изображая китайцев низшими по характеру и костюму, итальянцы впоследствии по своей сути позиционируют себя как высшее. Костюм воспевал и осуждал китайскую дифференциацию.

VII. Желание и разочарование

В связи с возрождением итальянских стилистов в 20-м веке китайский стиль возродился в Италии с ностальгией по потерянному «Другому», отголоском колониальных неудач. Связи богатства и женственности остались от прошлого, но всестороннее знание Китая было получено в предыдущем столетии.Таким образом, Китай больше не был «экзотикой» и потерял соответствующее очарование. Во время итальянского фашистского режима с 1919 по 1938 год под сильным влиянием националистической пропаганды в индустрии моды доминировало единообразие. В 1951 году, после официального зарождения итальянской моды, преданность сверхреальному внутреннему гламуру страны. был премьер. В конечном счете, шинуазри официально возродили только в 1980-х годах такими дизайнерами, как Джанфранко Ферре и Джорджио Армани. Ношение китайских товаров из Китая ярко характеризовало китайско-итальянские отношения: смесь желания и внутренней неудачи.Согласно Ричарду Мартину и Гарольду Кода (1994), коллекции Армани и Ферре представляли собой «безответный колониализм, [потому что] страсть Запада к Китаю сегодня пребывает в продолжающемся эстетическом очаровании этой дальневосточной земли». Возрождение китайского шинуазри в 1980-е сопровождается неудачной колонизацией Китая Италией. «Восточная земля, которую [Италия] никогда не покоряла», насмехалась над итальянцами, особенно после уступки Тиаджина в 1901 году. Благодаря китайскому шинуазри Италия одновременно праздновала себя и покоряла себя.Если Италия не могла владеть китайской землей, извлечение китайского тела путем присвоения китайской одежды было утешением.

VIII. Вывод

Шпильки для волос китайского зимородка, найденные в коллекции Гортензии Митчелл Актон, в настоящее время скрыты от мира; в одно время они разграничивали богатство, в другое они олицетворяли фетишизацию экзотики или неудавшийся итальянский колониализм. Если смотреть без антропологической линзы, временная природа моды растворяет их исторический смысл и значение.Мы снова и снова видим, как шинуазри в итальянской моде точно отражает итальянское самопозиционирование по отношению к желаемому и отвратительному «Другому». Возможно, парадокс китайско-итальянских отношений в моде действительно отражает колеблющееся итальянское «я»: желание быть другим и ненавидеть это желание.

***

^[1] Эдвард В. Саид, Ориентализм, (Школа В. Росс Макдональд, Библиотека служб ресурсов, 2006) Глава 1.
^[2] Эдвард В. Саид, Ориентализм , (W.Школа Росса Макдональда, Библиотека служб ресурсов, 2006 г.) Глава 2.
^[3] Ричард Мартин и Гарольд Кода, Ориентализм: видения Востока в западной одежде , (Музей искусств Метрополитен, 1994) 1-30.
^[4] Георг Зиммель, «Мода» (Американский журнал социологии, т. 62, № 6, 1957) 541-558, DOI: 10.1086 / 222102.
^[5] Публий Корнелий Тацит, Анналы Тацита, (Cambridge University Press, 1981) 33.
^[6] Георг Зиммель, «Мода» (Американский журнал социологии, т.62, нет. 6, 1957) 541-558.
^[7] Adela C.Y. Ли, «Первый контакт между Римом и Китаем» (Фонд «Шелковый путь», 1997).
^[8] Adela C.Y. Ли, «Первый контакт между Римом и Китаем» (Фонд «Шелковый путь», 1997).
^[9] Ширли Энн Смит, Imperial Designs: итальянцы в Китае, 1900-1947, (Fairleigh Dickinson University Press, 2012) 165-173.
^[10] Ричард Мартин и Гарольд Кода, Ориентализм: видения Востока в западной одежде, (Музей искусств Метрополитен, 1994) 1-30.
^[11] Ширли Энн Смит, Imperial Designs: итальянцы в Китае , 1900-1947, (Fairleigh Dickinson University Press, 2012) 165-173.
^[12] Туптен Джинпа и Дональд С. Лопес, Золотые зерна: рассказы космополитического путешественника, (The University of Chicago Press, 2014).
^[13] Кристофер М. С. Джонс, Китай и церковь: китайский стиль в глобальном контексте, (University of California Press, 2016) Заключение.
^[14] Георг Зиммель, «Мода» (Американский журнал социологии, том 62, № 6, 1957) 541–558.
^[15] Ричард Мартин и Гарольд Кода, Ориентализм: видения Востока в западной одежде, (Музей искусств Метрополитен, 1994) 1-30.
^[16] Ричард Мартин и Гарольд Кода, Ориентализм: видения Востока в западной одежде, (Музей искусств Метрополитен, 1994) 1-30.
^[17] Франческо Морено и Ева Лекей, Шинуазри: эволюция восточного стиля в Италии с 14 по 19 век, (Centro Di Firenze, 2009).
^[18] Чарльз Фрэнсис Эйкен, «Конфуцианство», Католическая энциклопедия. Vol. 4. Нью-Йорк: Компания Роберта Эпплтона, 1908. 12 декабря 2017 г. .
^[19] Франческо Морено и Ева Лекей, Шинуазри: эволюция восточного стиля в Италии с 14 по 19 век, (Centro Di Firenze, 2009) 77.
^[20] Adrienne Уорд, Пагоды в игре: Китай на итальянской оперной сцене восемнадцатого века, (Bucknell Univ.Press, 2010).
^[21] Адриенн Уорд, Пагоды в игре: Китай на итальянской оперной сцене восемнадцатого века, (Bucknell Univ. Press, 2010).
^[22] Адриенн Уорд, Пагоды в игре: Китай на итальянской оперной сцене восемнадцатого века, (Bucknell Univ. Press, 2010).
^[23] Адриенн Уорд, Пагоды в игре: Китай на итальянской оперной сцене восемнадцатого века, (Bucknell Univ. Press, 2010).
^[24] Йоханнес Ниеухоф, «Общее описание КИТАЙСКОЙ ИМПЕРИИ» Библиотека Куод, Мичиганский университет, quod.