Первая кутюрная коллекция Кима Джонса для Fendi
T
МОДА•ИНДУСТРИЯ
Текст: НАСТЯ СОТНИК
Текущая Неделя высокой моды в Париже вполне претендует на звание «исторической». Только вчера мы следили за долгожданным возвращением в моду Альбера Эльбаза, а сегодня пристально изучили показ, в котором объединились сразу несколько премьер. После перерыва в год Fendi наконец-то показывают кутюрную коллекцию, созданную впервые для сезона весна-лето (ранее итальянский дом выпускал только осенний кутюр) и впервые в партнерстве с Кимом Джонсом, у которого тоже случилось свое «впервые» — до этого он не делал женские вещи. Редактор моды The Blueprint Настя Сотник изучила коллекцию — и удивилась, насколько прямолинейно Джонс решил обыграть свое превращение из дизайнера мужской одежды в «женского».
Если честно, в это правда сложно поверить. Не в то, что дебютный показ Кима Джонса наконец-то состоялся, даже опередив изначально намеченные сроки (почти на месяц). И не в то, что его поддержало так много звезд: на подиуме мы увидели всех муз Fendi и Джонса лично, от Деми Мур, открывшей показ, до Кейт Мосс с дочерью Лилой и Кристи Тарлингтон с ее племянником Джеймсом.
Сложно поверить в то, что Ким Джонс, который обычно так тонко работает со смыслами в Dior Men, который так виртуозно обыгрывал наследие Louis Vuitton во времена своего правления, на этот раз оказался настолько прямолинейным в своих модных высказываниях.
Конечно, «мужскому» дизайнеру, который принялся за женскую коллекцию, еще и кутюрную, сложно было удержаться от рефлексии на этот счет. Но «Орландо» Вирджинии Вулф, серьезно? Самое заезженное и модой, и поп-культурой высказывание о дуализме и взаимосвязи мужского и женского. Вот Джонс рассказывает британскому Vogue о том, что «хотел посмотреть на Fendi в разные моменты времени», и только поэтому ему в голову сразу пришел роман «Орландо». Следом — свойственные Джонсу Instagram-тизеры с рукописью Вирджинии Вулф, сфотографированной будто по гайдлайнам модных инфлюенсерок (на Instagram-тизер Джонс, похоже, даже уговорил Сильвию Вентурини Фенди, которая обычно воздерживается от постинга деталей до шоу). И вот черный экран, таинство — и в пустоте вдруг раздается голос, зачитывающий цитаты Вирджинии Вулф.
Кажется, мы ошиблись адресом и попали на выставку About Time: Fashion and Duration Метрополитен-музея, для которой отрывки из «Орландо» Вирджинии Вулф зачитывали Мерил Стрип, Джулианна Мур и Николь Кидман.
А следом — композиция Макса Рихтера для балета Уэйна Макгрегора «Произведения Вулф» 2015 года. Вы еще не угадали мелодию? Тогда вот вам еще парочка намеков. Сценография — это туманный лабиринт по буквам-монограммам Fendi, по которым моделям предстоит блуждать (прямо как в ключевых сценах перемещения во времени и перевоплощения из мужчины в женщину — и наоборот — в «Орландо»). И не бойтесь, превращение вы никак не пропустите: сперва в платьях, расшитых рюшами и вышивкой ручной работы, выходят женщины, а за ними, накрашенные красной помадой, в платьях и утрировано романтичных блузах, следуют мужчины. Полная неожиданность!
Теперь, когда замысел автора оказался в полной мере раскрыт, можно перейти непосредственно к одежде. В ней тоже прослеживалась очевидная прямолинейность — и речь даже не о платье, которое наполовину будто мужской костюм, а наполовину — нарочито женственное, расшитое цветами ручной работы.
Больше смущали остальные вещи, сшитые будто для костюмной драмы (угадаете, какой?). Платья в пол с длинными рукавами, почти викторианские силуэты, атлас, драпировки, драгоценные камни в вышивках ручной работы — все это, безусловно, красиво, но нас, уже погруженных по уши в нарратив «Орландо», все это не удивляет и не восхищает. И хотя мы помним, как Кейт Мосс радовалась, что теперь Ким Джонс делает женскую одежду, больше нет никакой уверенности, что она будет с восторгом ее носить. Разве что заберет для подруг аксессуары, по которым Кейт, кстати, консультировала Джонса при работе над коллекцией. Вообще, аксессуары, а точнее, массивные серьги — пожалуй, то единственное, что смотрится свежо в Fendi Джонса. Но это и не столько заслуга самого Джонса, сколько Дельфины Делеттре-Фенди. Дочь Сильвии Винтурини-Фенди, основательница собственного ювелирного бренда Delfina Delettrez, ученица Карла Лагерфельда, она давно помогает семейному дому с ювелирной линией. Продвигая новые технологии в дизайне и чувствуя тенденции, она всегда попадает в точку — в этот раз в тренд на массивные украшения, например.
На фоне этого неоднозначного дебюта особенно смущает затянувшаяся шутка про то, что Ким Джонс — астрологический близнец Карла Лагерфельда. Сам Ким Джонс, похоже, в это охотно верит, то и дело сравнивая себя с легендой (или давая сравнивать себя с легендой). Он, как и Карл, Дева по гороскопу, идет чуть ли не тем же карьерным путем, будучи креативным директором двух исторических домов (Dior Men и Fendi), а вот невзначай сам упоминает, что при работе над кутюром Fendi «не то чтобы хотел уйти от вектора, намеченного Карлом, но решил обновить направление [в котором движется дом]».
Само же шоу полно цитат Fendi Лагерфельда вплоть до деталей. Это и «балетное» сопровождение — напомним, первый кутюрный показ Fendi Карла Лагерфельда, которым тот отмечал свое 50-летие на посту креативного директора бренда, дизайнер провел в Театре на Елисейских Полях, где Стравинский в 1913-м проводил премьеру «Весны священной». И второй выход, в котором Джонс представляет не самое очевидное для сезона весна—лето меховое пальто (Лагерфельд в 2014-м показал для Fendi исключительно меховую коллекцию, запустив направление Haute Fourrure).
И наконец, такой жирный акцент на музах — тех звездах, что составили большую часть кастинга шоу: Деми Мур, открывшая показ, Кейт Мосс, вышедшая следом за дочерью Лилой Мосс (превращение, перемещение во времени — вы же не забыли, о чем «Орландо»?), Кристи Тарлингтон и ее племянник Джеймс, Адвоа Абоа, Наоми Кэмпбелл, завершившая шоу. Даже известная протеже Лагерфельда, Кара Делевинь, на время пропавшая с подиумов ради актерской карьеры, почтила своим присутствием дебют Кима Джонса в Fendi.
Хотя, возможно, это продуманный ход: кажется, Ким Джонс, знающий, как работает маркетинг и насколько от него зависит коммерческий успех, так раздражает нас очевидными сравнениями и метафорами, просто чтобы его первый показ Fendi запомнился. Учитывая, что дебютирует Джонс в Fendi на поле кутюра — одежды, прямо скажем, не предназначенной для того, чтобы быть востребованной у массового покупателя, — кажется, этой коллекцией он решал для себя другие задачи. С самого появления в расписании недели высокой моды было понятно, что это показ-инфоповод.
С таким промо и звездным модельным составом шоу еще долго будет держаться в модной повестке. Джонсу, чтобы выстроить вокруг себя миф, соразмерный масштабу личности Лагерфельда, этого, возможно, достаточно. Но достаточно ли этого Fendi — открытый вопрос.
Неделя моды в Милане: коллекция Fendi осень-зима 2019/2020
21 февраля
T
Показ коллекции Fendi осень-зима 2019/2020 в Милане ожидаемо стал трибьютом Карлу Лагерфельду, не дожившему до шоу всего несколько дней. В начале дефиле зрителям показали ролик, в котором маэстро рассказывал о своей великой итальянской любви: его роман с Fendi длился более 50 лет. И, конечно, об ушедшем дизайнере напоминала сама коллекция.
Накрахмаленные белые воротнички, безупречно скроенные сюртуки, блестящая лакированная обувь — модные заветы Кайзера читались в каждом образе.
FENDI
Джинсовая куртка
99 500 ₽
FENDI
Сумка Kan I
129 000 ₽
FENDI
Кроссовки
46 850 ₽
FENDI
Джинсовая юбка
30 950 ₽
FENDI
Сумка Baguette
108 000 ₽
FENDI
Пуловер
83 400 ₽
FENDI
Кроссовки
39 950 ₽
FENDI
Шерстяная юбка
83 400 ₽
FENDI
Повязка на голову
10 700 ₽
FENDI
Джинсовая куртка
99 500 ₽
FENDI
Раздельный купальник
27 300 ₽
FENDI
Леггинсы с логотипом
52 400 ₽
T
Показ коллекции Fendi осень-зима 2019/2020 в Милане ожидаемо стал трибьютом Карлу Лагерфельду, не дожившему до шоу всего несколько дней.
В начале дефиле зрителям показали ролик, в котором маэстро рассказывал о своей великой итальянской любви: его роман с Fendi длился более 50 лет. И, конечно, об ушедшем дизайнере напоминала сама коллекция. Накрахмаленные белые воротнички, безупречно скроенные сюртуки, блестящая лакированная обувь — модные заветы Кайзера читались в каждом образе.
FENDI
Джинсовая куртка
99 500 ₽
FENDI
Сумка Kan I
129 000 ₽
FENDI
Джинсовая юбка
30 950 ₽
FENDI
Текстильные кроссовки
46 850 ₽
FENDI
Сумка Baguette
108 000 ₽
FENDI
Пуловер
83 400 ₽
FENDI
Кроссовки
39 950 ₽
FENDI
Шерстяная юбка
83 400 ₽
FENDI
Повязка на голову
10 700 ₽
FENDI
Джинсовая куртка
99 500 ₽
FENDI
Раздельный купальник
27 300 ₽
FENDI
Леггинсы с логотипом бренда
52 400 ₽
editor {font-family: Geometria; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 24px;}»}Новости Fendi, коллекции, показы мод, обзоры Недель моды и многое другое
«Когда вы думаете, что Fendis продвинули мех так далеко, как только возможно… . . подумай еще раз!» — воскликнул Vogue в 1983 году. Они поняли это правильно.
Более 30 лет спустя римский поставщик предметов роскоши зашел так далеко, что представил шкуры из 24-каратного золота — лишь один из экспериментов с норкой, соболем, лисой и горностаем, которые раздвинули границы использования и восприятия меха. .
«В Fendi мы всегда верили в мех и использовали его нетрадиционными способами, — сказала однажды Карла Фенди, одна из пяти сестер Fendi. Сестры наняли Карла Лагерфельда в качестве дизайнера в 19.65, и его называют «шестым ребенком Fendi», настолько тесно связаны состояния дома с его собственным. Он придумал логотип лейбла с двумя буквами F; это означает «Веселый мех».
Основанный необычайно смелым молодым предпринимателем по имени Адель Касагранде как предприятие по производству изделий из кожи, которое впервые открылось в 1918 году, дом получил свое нынешнее название, когда она вышла замуж за Эдоардо Фенди в 1925 году.
доля большинства. Сильвия Вентурини Фенди, дочь Анны Фенди, является матерью всемирно известной миниатюрной и декоративной сумки Baguette, не говоря уже о Дельфине Делеттре Фенди, у которой есть собственный процветающий ювелирный лейбл.
В 2007 году члены клана собрались в Китае, чтобы стать свидетелями показа Fendi на Великой китайской стене — первого крупного показа, когда-либо проводившегося там. Масштабы этого знаменательного момента привлекли внимание к этому когда-то интимному частному бизнесу, доказав его глобальный охват. В 2016 году дом отпраздновал свое 90-летие экстравагантным кутюрным показом у фонтана Треви в Риме, недавно отреставрированного после того, как компания вложила около 2,4 миллиона долларов. Коллекция, разработанная Лагерфельдом, более чем оправдала свое название: «Легенды и сказки».
Все коллекции Fendi
Осень 2023 готово к ношке
Spring 2023 Couture
Осень 2023 Menswear
Spring 2023 готовые к-испа
Осень 2022 Готовая одежда
Весна 2022 Кутюр
Осень 2022 Мужская одежда
Новинки от Fendi
org/Person»> Автор Laird Borrelli-PerssonПодиум
Сара Полсон и Холланд Тейлор — самая стильная пара Недели высокой моды
By Christian Allaire Вместе
Николь Фелпс и Валентин Херфрей
Взлетно-посадочная полоса
Как вам сказать Fendace? Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл и другие в совместной коллекции Versace и Fendi Runway
Автор Люк Лейтч
Внутри сумки
От багета до круассана: история сумок Fendi
Автор Лайла Рамзи
Автор: Тиш Вайнсток
Подиум
Новая сумка Fendi из переработанного ПВХ — это просто весна
org/Person»> Автор Рэйчел Бессер0019Автор Лайла Рамзи
Подиум
В Fendi Couture праймер для супермоделей для волос, которые сразу после душа
Автор Тиш Вайнсток
красные и желтые, и горящие, и облака повсюду переливались цветами». Отрывок интервью Рики Ли Джонса в классическом выпуске The Orb Little Fluffy Cloud сегодня днем плыл по клубному выставочному пространству Fendi. Это было центральное место в тяжелом фортепианном, плотно смикшированном саундтреке ‘9.0s bangers, тем не менее, предоставили больше, чем просто музыку для настроения для коллекции, которая текла по подиуму перед нами. За кулисами Ким Джонс был одет в уменьшенную повседневную версию своего Ордена Британской империи с розовой лентой на фоне синей джинсовой куртки дальнобойщика.
Цветные кадры этой коллекции — зеленый, синий и огненно-красный — были, по его словам, целенаправленно спроецированы на нейтральные тона одежды, которые являются ключом к идентичности Fendi, чтобы придать новую свежесть толчку узнавания.
Фундаментально (или фендиментально?) узнаваемым был двойной логотип F , впервые набросанный Карлом Лагерфельдом в 2000 году: его графическая геометрическая суровость контрастировала с силуэтом ботанического рельефа, который, по словам Джонса, фигурировал в винтажном наряде Лагерфельда 1996 года для коллекции дом. Это было представлено на таких вещах, как кожаный жилет с лазерной нарезкой, прозрачные платья из органзы и коричневые платья-борцовки Fendi и топы.
Образцы Лагерфельда указывали на референциальный диапазон коллекции, напоминающей конец 90-х.0-е и на рубеже тысячелетий Нью-Йорк и Лондон отличались спортивным минимализмом модернизма: что-то отнюдь не характерное для Fendi и являющееся частью более широкого духа того времени.
Сумки Peekaboo впервые были представлены с ремешками на цепочках, а миниатюрные сумки Fendi First были драпированы более тонкими цепочками в качестве украшений. Как сказала Сильвия Вентурини Фенди в заметках для прессы: «Все происходит из разговоров о двойной букве F, которая заставляет нас видеть вещи в парах. Даже сумки становятся частью семьи: большие и маленькие».
Был еще один уровень в коллекции, которая казалась такой же плотной, как My Bloody Valentine’s Loveless . Детали пояса-оби и перевернутый мужской покрой (который также можно увидеть в перевернутой юбке на подкладке) были, соответственно, намеком на последнюю коллекцию Jones for Fendi Couture, а затем отошли на второй план.
Клиент, по его словам, реагирует с энтузиазмом — так сможет ли он производить еще больше коллекций, чем сейчас, если приложит к этому усилия? «Мы определенно могли бы, — сказал он, — но я хочу убедиться, что у нас будет месяц отпуска в году!»
Последний аккорд, который говорил о прошлой личности Fendi, представляя ее по-новому, звучал через тканые предметы одежды из полосок норки с эластичной спинкой: платья и топы на молнии. Они, по словам Джонса, были сделаны из винтажной норки Fendi, которую компания выкупила у клиентов, чтобы разобрать, обновить, а затем заново изобрести. Этот процесс — «наложение разных звуков друг на друга», как описал его The Orb в том саундтреке, — дает Джонсу (как и Лагерфельду до него) такую метрономическую модную динамику.