Фэшн индустрия это: ИНДУСТРИЯ МОДЫ | Энциклопедия Кругосвет

Содержание

Что такое Fashion индустрия 4.0

В рамках Недели моды в Москве состоялась трехдневная деловая программа. На старте бодрый тон задала форсайт-сессия «Fashion индустрия 4.0: что это такое и в каком направлении двигаться?» с участием инсайдеров и тренд-сеттеров индустрии и под модераторством генерального директора FCG Анны Лебсак-Клейманс.

В дискуссии участвовали: Алена Исаева (журналист, экс-главный редактор Aizel, Numero, Marie Claire), Михаил Коловангин (chief байер ЦУМ), Мария Горкуш (руководитель Fashion tech акселератора Faberlic), Анна Черных, Владимир Тилинин (кураторы курса «Дизайн одежды» БВШД), Роман Ефремов (генеральный директор отраслевого союза FashionNet).

Анна Лебсак-Клейманс отметила: «Новый тип индустрии – технологичный и гиперпродуктивный. Основные ниши fashion tech: в продукте, в процессе разработки, кастомизации, в дистрибуции, коммуникации. В качестве примера действия «Индустрии 4.0» можно привести немецкое предприятие компании Adidas. Если на заводах этого производителя спортивной одежды в Азии и Мексике используется дешевая рабочая сила, то в Германии на заводе Adidas человеческое участие минимально. Люди лишь задают программу на компьютере и периодически контролируют её работу».

Новый тип индустрии - технологичный и гиперпродуктивный

«Главное в моде – острый глаз и чувство момента. Сегодня невозможно работать по каким-то наработанным правилам, приходится все время менять их. Нужно немного предвосхищать, быть хотя бы на полшага впереди, меняться и остро реагировать на все новое», - заявила на сессии Алена Исаева.

Михаил Коловангин подчеркнул: «Свитшот, футболка, бомбер – это все, вокруг чего сейчас крутится вся мода. Модификации. И в женский гардероб тренды все больше приходят из мужского гардероба. Меньше юбок, больше брюк. Самый большой тренд – брючный женский костюм. Это связано с тем, что женщины стали более независимыми, самостоятельными финансово. Еще один тренд, как мы называем его, Zero-gravity – коллаборации, не привязанные ни к какому сезону. "Коллабы" с раскрученными марками (Nike, Adidas и другие), которым нужен люксовый сегмент, и они делают лимитированные коллекции, которые раскупаются по предзаказу – через интернет».

В свою очередь, Анна Черных и Владимир Тилинин заметили, что «специалист 4.0 - это мультизадачный человек в многочисленных, но смежных областях. Взаимодействие человека с технологиями – это неизбежное явление, но как и человека, все технологии и системы нельзя оставлять без контроля. В будущем понятие торгового центра уйдёт из нашей жизни, а привычные нам магазины превратятся в огромные площадки, где будет все, что нужно потребителю, процессы будут автоматизированы, а из персонала останется только один человек».

Завершила первый день Людмила Михайлова-Командрэ из парижского бюро Trend & Tendance и ее лекция о том, как российским дизайнерам выйти на европейский рынок и грамотно работать там с шоурумами. Среди важных практических советов речь шла о следующих: после заключения договора делать все в оговоренные сроки, и даже раньше, чтобы заработать авторитет надежного партнера, что не менее важно, чем дизайн коллекций; выпускать капсулы вместо больших коллекций; прислушиваться к рынку и запросам потребителей; анализировать работу шоурума и ваше с ним сотрудничество.

Организатор Деловой программы – Fashion Consulting Group, стратегический партнер Недели моды в Москве. При поддержке Департамента науки промышленной политики и предпринимательства города Москвы и Агентства инноваций Москвы.

Фото: Неделя моды в Москве

Чем живет fashion-индустрия Беларуси?

В какой «экосистеме» сейчас работает белорусская fashion-индустрия? 

Будем откровенны – в Беларуси нет Haute Couture. Большинство дизайнерских брендов работает в среднем ценовом сегменте и представляет на Belarus Fashion Week коллекции prêt-à-porter. У нас нет Домов мод с многолетней историей и большими архивами. Есть семейные fashion-бренды с 25-летней историей. Этим уже можно гордиться.

Пока нет сильной дизайнерской школы, кроме авторитетного Витебского Технологического Университета, который, к сожалению, уже не соответствует запросам. Зато почти у всех наших успешных модельеров в портфолио есть опыт стажировок, обучения или работы в зарубежных брендах и специализированных учебных заведениях. Безусловно, это оказывает значительное влияние на дизайн одежды в Беларуси.

Еще одна особенность Беларуси — крайне узкий локальный fashion-рынок и, как следствие, высокая конкуренция. Выдерживают ее только те, кто балансирует между авторским, креативным дизайном и грамотной коммерческой стратегией.

Например, Марина Давыдова, дизайнер из Витебска. У нее своя мастерская, где работает несколько человек. Она использует технику шелкографии, а именно переносит на ткани свой авторский принт. Одежда Davidova не имеет аналогов, это уникальный продукт, уникальный принт. Каждые полгода она создает новую коллекцию. Другой пример Historia Naturalis – бренд, который также работает с технологией шелкографии, и использует только натуральные ткани – лен, хлопок, шерсть. Такие коллекции очень заметны в Европе. Это редкие, ценные и специализированные вещи. Но попасть на модные фестивали, как, например, International Fashion Showcase в Лондоне, не просто. К нашему удивлению, British Fashion Council отказал в участии проекту Historia Naturalis, несмотря на то, что девушки дошли до финала. По их мнению, в коллекции «нет коммерции». Никто даже не говорит о массовости! Нужно работать хотя бы в сегменте 50 изделий одной модели... Даже этого потенциала у многих креативных и талантливых дизайнеров нет.

В слове «fashion» уже скрыто слово «бизнес»?

Да, и самую уникальную сумку, самый необычный ремень – должны купить. Когда «революционеры» моды одели женщину в мужской костюм, они тоже хотели продать. Они хотели, чтобы к ним приходили клиенты. С другой стороны, чтобы обосновать высокую стоимость вещей, необходимо пройти долгий путь и доказать покупателю ценность и уникальность своего дизайнерского продукта, а также наценку за громкое имя. А для многих fashion-деятелей пока нет разницы в понятиях «дизайнер» и «портной».

А какая разница? Портной в ателье уже превратился в дизайнера или нет?

Нет, портной в ателье как работал на заказ с клиентом, так и работает. А дизайнер говорит: «Я хочу работать сам/сама на себя и создавать свои коллекции. В моей работе я — автор. Я не хочу чтобы ко мне приходили с журналом и говорили: «вот такое платье мне сшейте!». Это не конфликт. Дизайнер заинтересован в продажах. Он рискует и делает ставку на свою целевую аудиторию. Приучает ее к потреблению уникального продукта. Он последовательный и не бросается из сезона в сезон в крайности со словами: «сейчас модненько вот это!». Дизайнеров единицы, и именно за ними идут клиенты.

Можно ли сказать, что Belarus Fashion Week — драйвер fashion-индустрии в Беларуси? Какие факты это подтверждают?

В первом сезоне Belarus Fashion Week участвовало около 30 малоизвестных для широкой аудитории дизайнеров. С каждым последующим сезоном их количество росло в геометрической прогрессии, повышался и их профессиональный уровень. Сформировалось само понятие «одежда от белорусского дизайнера». По мере того, как Неделя моды приобретала авторитет европейского мероприятия, участие в ней становилось все более престижным и «добавляло баллов» дизайнерским маркам в глазах их потенциальных клиентов. Кроме того, показав свои дебютные коллекции на подиуме , многие бренды, которые сейчас успешно продаются за границей, получили мощную поддержку (в том числе и информационную), стали популярны и востребованы. Так начали свою карьеру Апти Эзиев, Александра Жук, Дарина Водопьянова (Zibra) и другие.

На сегодняшний день в Belarus Fashion Week постоянно участвуют около 35 дизайнеров и дизайнерских брендов, все они также являются членами Республиканской Общественной Организации «Белорусская палата моды» и представляют Беларусь на различных международных выставках, конференциях и дипломатических событиях.

Кроме того, у нас очень много проектов, направленных на открытие новых имен (New Names, Fashion Idea Festival). Не стоит забывать и о смежных профессиях, которые благодаря Belarus Fashion Week также активно развиваются в стране — фотографы, fashion-журналисты, стилисты. Поэтому Belarus Fashion Week не просто двигатель индустрии. Мы заставляем двигаться всех вокруг, развивая fashion-среду. К нам приезжают представители европейских медиа, мы открываем для них новые имена и новый рынок. Объединившись, мы заметнее, чем поодиночке. Это мировая практика.

Что было самым заметным событием на Belarus Fashion Week в 2018 году?

Кроме традиционно насыщенного расписания показов, было много новых проектов. Один из них – социальный проект «Новые возможности», организованный вместt с ОО «БелАПДИиМИ». Хотелось показать, что через моду мы можем привлечь внимание к трудоустройству людей с инвалидностью.

See Now & Buy Now – много говорили о том, что клиенты хотят покупать то, что видят прямо сейчас. Поэтому наши коллеги в Милане, Лондоне показывают в расписании Недели Моды именно такие коллекции, коммерческие.

Etical Fashion Show вернул дизайнеров к культурным истокам и наглядно продемонстрировал, что национальные мотивы могут быть гармонично вплетены в современный контекст.

Для брендов очень важно внутреннее национальное присутствие. Бренд может выйти на международный рынок, когда ему в этом будет помогать его государство. Когда дома будет поддержка. Ведь производители обеспечивают рабочие места здесь – где они создавались.

Какую поддержку белорусские бренды ждут от государства?

Информационная и логистическая поддержка, кредиты – когда компании хотят расшириться, купить оборудование, им нужны гарантии.

Но хотелось бы, что была финансовая поддержка в виде субсидий на участие в выставках. Успешный бренд представляет имидж страны, и характеризует страну как место, где развивается успешный бизнес.

Государство рассматривает fashion как крупного игрока, работодателя?

Сложный вопрос. Я не являюсь сотрудником госструктуры. Но опираясь на факты, скажу, что частный fashion-бизнес в Беларуси количественно и качественно выражен лучше, чем в Украине, в Грузии, в Молдове. Производство одежды в Беларуси — очень сильный сегмент.

Как это отражается на индустрии?

Например, в 2010 году сделать Неделю моды в Минске было трудно. Собрать всех вместе и показать коллекции, узнать своих коллег, быть не конкурентами, а партнерами — это все давалось очень нелегко. Мы инициировали вручение Belarus National Fashion Award и сказали участникам, что никто не выбирает лучшего из вас. Вы выбираете друг друга! Это было непривычно. Сейчас атмосфера внутри fashion-сообщества изменилась. Все стали общаться, знают друг друга, наблюдают за работой коллег в социальных сетях.

Как вы продвигаете белорусских дизайнеров за границей?

Каждый сезон я посещаю недели моды в разных странах в качестве обозревателя. Ищу то новое, что можно привнести в проект Belarus Fashion Week. Помимо показов, мы организуем различные форумы, семинары, где спикерами выступают представители модного бизнеса из Италии, Франции, Великобритании, России, Польши и др. Проходят встречи в формате В2В, воркшопы, публичные выступления. Традиционно по моему личному приглашению на Belarus Fashion Week приезжают журналисты и редакторы отделов моды таких изданий и телеканалов как: VOGUE (Италия), Harpers Bazaar (Польша, Украина), Schön Magazine (Великобритания), JNC magazine (Германия), ZOE Magazine (Италия), Elle (Италия, Украина), Not Just a Label (Великобритания), Fashion One, ID Fashion, Modeyes, Fashion TV, Fashion Channel, Years TV, FF Channel и прочих.

Все это дает возможность дизайнерам наладить деловые контакты, договориться о сотрудничестве или, как в случае со СМИ, получить информационную поддержку.

Я уже косвенно упоминала о том, что наши дизайнеры не могут делать ставку исключительно на креатив. Поэтому отличительной особенностью их изделий является высокое качество и, зачастую, наличие определенного процента кутюрных элементов (как правило, декор). Это всегда очень удивляет моих иностранных партнеров. Они отмечают, что аналогичные премиальные вещи у них стоят сотни, а то и тысячи евро.

Мои любимые дизайнеры: Лариса Балунова, Lakbi, Alena Goretckaya, Emse, Татьяна Ефремова, Марина Давыдова, Historia Naturalis и многие другие. Я сама являюсь амбассадором многих белорусских марок и в рабочих командировках неизменно получаю комплименты по поводу своих образов, что также формирует положительный имидж нашей моды.

Какие темы вы считаете наиболее актуальными для образования fashion-сообщества?

Все наше обучение направлено, во-первых, на работу с молодежью, со студентами 4-5 курсов и теми, кто закончили вузы, швейные колледжи. Например, Технологический университет в Витебске, Гродненский университет им. Янки Купалы, Академию искусств, Институт современных знаний в Минске и др. Мы учим их быть активными, креативными, взаимодействовать с театрами, мыслить шире, чем просто сшить платье и продать его на модном маркете.

Вторая часть — это бизнес-образование. Мы приглашаем дизайнеров, индивидуальных предпринимателей и помогаем им адаптироваться к белорусскому, европейскому и российскому рынкам. Всегда лучше повторить. Почти всегда темы посвящены взаимодействию с рынками стран ЕС: какие инструменты «срабатывают» в fashion-сегменте, как готовить визуальный контент, как создать сайт и сделать промо в социальных сетях, как определить и коммуницировать со своей целевой аудиторией. Все тренеры и спикеры учат продавать.

Сейчас столько подмены понятий и стереотипов. Например, многие думают: «я шью, значит я — дизайнер». Мой ответ: «Нет, ты не дизайнер. Ты просто шьешь».

«Я умею красиво одеваться, — я стилист». Мой ответ: «Нет, ты не стилист». Дизайнеры и стилисты живут с нами в одном мире, но они мыслят по другому, шире. Они создают уникальный продукт. Понятно, что таким людям нужно находится рядом с коммерческими партнерами. Стилиста нанимает коммерческий бренд и говорит: «У тебя классные идеи, но их надо вписать в наше ТЗ. У нас – черное платье, женщина 35 лет». Креативный стилист сработает правильно, маркетологи обрежут все лишнее. Это командная работа.

Достичь рынок со своим продуктом — очень сложная задача…

Нет, не сложная, просто надо знать рынок, чувствовать его, работать со специалистами и постоянно искать. Когда к нам приходят молодые дизайнеры и говорят, что не знают как увеличить продажи, я советую дать рынку то, что люди хотят купить. Но чтобы так работать, надо примерно понимать, что люди будут покупать через пять лет. А для этого нужно платить за образование, вкладываться в развитие бизнеса, а не ждать мгновенной прибыли от дизайнерского продукта.

С другой стороны, большие амбиции и нежелание масштабировать бизнес часто губительно сказываются и на творческом процессе.

Belarus Fashion Week активно популяризует культуру страны, этно-стиль и национальные мотивы. В каком направлении будете двигаться дальше? Что считаете успехом?

Самая большая проблема — это стереотипы. Один из них о том, что белорусский дизайн заканчивается воротом льняной рубашки-вышиванки. Конечно, это некий символ Беларуси, но далеко не единственный. И сегодня есть отличные примеры интеграции наших национальных кодов в актуальные наряды. К примеру, супер-успешная коллаборация Анастасии Васюченко и Марии Стариковой с Mark Formelle, посвященная роду Радзивиллов.

С целью продемонстрировать это, мы подготовили показ Ethical Fashion Show в рамках Belarusian Fashion Week, в котором приняли участие ведущие дизайнеры: Полина Картовицкая, Наталья Кострома-Андреюк, Екатерина Кобанова. Их работы уникальны, поскольку они работают в стиле Artisan (ручной труд) при создании fashion-товаров.

Наше культурное наследие очень богатое и многообразное. Просто переходный период от национального костюма до современной одежды, пришелся на очень тяжелый для страны период — XX век. Война, последующие неблагоприятные социально-экономические условия оставили нас далеко позади европейских коллег.

Неужели в образах наших женщин сегодня видно, что была война?

Да, потому что наши женщины покупают сегодня универсальные и практичные вещи и откладывают деньги для чего-то другого, но не для моды. Даже те, у кого есть деньги, тратят их на что-то другое. Это привычки, которые складываются исторически. Нам передали их мамы, мамам — бабушки. Моя мама, например, не тратит деньги на одежду так, как я. Я выбираю ярче цвета, смелее краски. А не серый джемпер, джинсы, сапоги. Дело даже не в цене.

Сегодня Н&М, ZARA и другие относительно недорогие бренды дают подросткам возможность экспериментировать. Взрослея, благодаря этому эксперименту, они будут выбирать хорошие дорогие дизайнерские вещи. Масс-маркет играет очень большую роль.

Прекрасно, что наш белорусский масс-маркет становится ярким, крепким. И это только начало. Например, Mark Formrlle находится сейчас в переходном состоянии – от белья к одежде для улицы. Conte — бренд который раньше производил только колготки, но сегодня – это коллекции нового уровня. К сожалению, и те и другие мечтают о Европе, а не о том, чтобы «завоевать» Беларусь. Нужно оставлять хороший качественный продукт на территории той страны, где производятся эти вещи.

Что будет популярно в будущем? Появятся ли новые материалы, что измениться? Что мы будем носить?

Сейчас сколько бы мы не говорили про искусство, про вечное, все равно все хотят потреблять. Те, кто покупали вещи из премиального сегмента, продолжат их покупать. Они не будут вникать в новое, важное, «эко-продукт» и переработку. Никто не думает «вот я купила сумку из экокожи, и этим принесла пользу...» Искусственный мех — да, это модно, на острие, но натуральный мех как покупали, так и будут покупать.

Товары должны быть дешевле, спецэффекты ярче. Люди не хотят ждать полгода новую коллекцию. Люди хотят дешевых продуктов, и хотят сейчас. Человек сегодня увидел, а завтра утром он хочет купить.

Сейчас мы добились того, что дизайнеры на Неделе моды показывают коллекции на полгода вперед. И это очень правильно. Это всех держит в тонусе. И тех, кто работает с малыми ателье, и тех, кто с большими предприятиями. Когда ты планируешь свою работу на полгода вперед, это значит, что не будет стресса, проблем для коллег и партнеров. Сейчас мы в Беларуси стараемся формировать правильное понимание «Недели моды». Но даже здесь мы проигрываем. Потому что показы в торговых центрах — яркие, классные, люди увидели — пошли и купили. Поэтому и мы вынуждены это делать — фестивали, маркеты.

Вы вступили в Ассоциацию менеджеров культуры. Что культурный менеджер делает в мире моды?

Мода — это материальная культура, отражение времени и потребностей людей. Нельзя разделять эти понятия. Все происходящие в мире находит свое отражение в модных трендах. Чтобы в этом убедиться, достаточно немного изучить историю моды, например, послевоенный new look или исламизацию моды в 2015 году и др.

У нас уже были совместные проекты с художниками, фотографами. Один из них – фотопроект с Аликом Замостиным «Сила белого», сотрудничество с Британским Советом в рамках International Fashion Showcase, работа над выставкой Иргмана Бергмана совместно с дизайнерами Historia Naturalis, а также работа в инклюзивном направлении. Во всех культурных проектах мы делаем акцент на истории, ручном труде, традициях при создании образов экспозиций или моделей показа.

Моя задача как культурного менеджера заключается в том, чтобы сформировать у общественности мнение о белорусской моде, как о важной составляющей нашей современности. Сфера моды только на первый взгляд эфемерна и легка. Спустя много столетий, изучая цифровые архивы, потомки будут делать выводы о нас, в том числе и по этой части бытия.

Фэшн-словарь

В старых материалах изображения недоступны. Приносим извинения за неудобства

Мода и околомода, как и любая сфера деятельности, говорит на понятном только инсайдерам языке - где есть как профессионализмы, так и многозначные слова. В этом словаре модного новояза опущены обязательные для индустрии швейные термины, зато объяснены явления, поняв которые, разобраться в фэшн-изнанке будет проще.

Байер - это человек, который контролирует закупку ассортимента. Ему нужно знать по меньшей мере английский и итальянский, свободно ориентироваться в брендах и тенденциях, а еще понимать, для кого он работает. Байеры токийского Louis Vuitton, к примеру, выкупили больше половины совместной со Стивеном Спраузом коллекции, справедливо полагая, что кислотный принт быстро раскупится. Не очень опытный байер заполняет бумажки, тот, что не первый год в индустрии - посещает важные показы (у каждого магазина - свои таргеты) и лично отбирает подходящие модели. За размерную линейку отвечает также байер: в московский Chanel, к примеру, привозят большие размеры (среди клиентов - много бизнес-дам), а в Roberto Cavalli, напротив, нет ни одного платья 46-го размера. Сложнее всего формировать ассортимент в мультибрендах - поэтому лучшими московскими байерами заслуженно считаются работники Podium и Aizel.

Пример: "И для кого только байеры ЦУМа закупают Juicy Couture?"

Если по правилам, то винтаж - это когда вещи больше 50 лет, но она сохранила товарный вид и отвечает сегодняшним фэшн-требованиям. К примеру, сейчас особенное внимание уделяется линии плеча, поэтому черный блейзер Thierry Mugler из 80-х c поролоновыми подкладками считается винтажом, а еще каких-нибудь 5 лет назад не мог. Образцовый винтажный магазин - это нью-йоркский Ressurection, где продаются Chanel 2.55 какой-нибудь разорившейся оперной певицы и платья Пьера Бальмена (а не Кристофа Декарнена для Balmain). Позволить себе такую покупку может не каждый, но в последние годы образцом стиля считается мешанина - отсюда бесконечные дедушкины свитера с оленями, очки, как у Чикатило, и советские портфели с героями мультфильма "Ну, погоди!" - все это запылившееся барахло и секонд-хэнд -находкине должны, но почему-то тоже считаются "винтажом". 

Пример: "Майка Topshop, сумка Bershka, очки винтаж"

Ключевые образы коллекции или ее лейтмотив (какая-нибудь запоминающаяся деталь)- и есть гайд-лайн. Это каркас, смыслообразующий стержень показа - например, в прошлой летней коллекции Chanel гайд-лайном был звездочный принт, в нынешней Christopher Kane - шифоновые кружочки, делающие жакеты и платья хребетными и рельефными.

Пример: "Мне кажется, D&G сперли гайд-лайн у Chanel - и твид, и красно-белая полоска, очень похоже".

Икониной стиля называют тех, кто лезет вон из кожи для того, чтобы выглядеть моднее всех остальных: тщательно подбирает цвета и скурпулезно добивается ненамеренной небрежности или напротив, пытаются сделать собственную манеру одеваться неповторимой. Но, несмотря на все усилия, иконина стиля всегда выглядит идиотически -  потому что перестаралась. Распознать иконину стиля нетрудно - ее хочется спародировать и пошутить над ней злой шуткой. Другой признак - несокрушимая уверенность в себе.

Пример: "Эти розовые очки в пол-лица делают тебя икониной стиля"

Капсульная коллекция - это отдельная линейка, созданная в рамках бренда, чаще всего - приглашенным дизайнером или знаменитостью. Как правило (исключения вспомнить трудно), это маркетинг-фокус - во-первых, релиз капсульной коллекции придает бренду необходимую имиджевость - так, например, капсульная коллекция Кристофера Кейна для H&M несколько сближает масс-маркет-гиганта с лакшери-сегментом. Во-вторых - капсульная коллекция способна заманить случайных покупателей в магазин - из-за сотрудничества Comme Des Garcons с H&M (регулярно развлекающийся капсульными линейками) в магазин повалил народ самого разного достатка - даже тем, кто отоваривается только в Selfridge's, хотелось отхватить немного Рэи Кавакубо для бедных. Наконец, капсульная коллекция дает бренду возможность быть лишний раз упомянутым в журналах и блогах - так, о бренде PPQ за пределами Англии узнали только благодаря капсульной коллекции Пичес Гелдоф.

Пример: "Я ничего не покупаю в Topshop, но иногда захожу туда посмотреть на капсульные коллекции"

Ласт Сизон - устаревший маст-хэв. То, за чем гонялись целых полгода, спустя несколько месяцев неизбежно выглядит невозможно немодным - взять хотя флюоресцентную пластмассу не шее, угги или туфли Louis Vuitton с дыркой в деревянной платформе.

Пример: "Резиновые сапоги мало того что уродство, так еще и ласт сизон"

Как правило, это маркетинговый трюк - раз сумки Gucci, признающиеся в любви Нью-Йорку, или кашне Alexander McQueen, вырученные деньги от продажи которого спасут деревце, могут вот-вот закончиться, нужно отложить все дела и успеть купить. Лимитированные линии крупных брендов - это, как правило, либо социально-проблемные проекты (по вседоступной цене - вроде футболок Marni с рисунками обездоленных африканских школьников за $50), либо бесстыдно роскошные вещи, фантастически накладные в производстве - например, Birkin с фурнитурой из белого золота.

Пример: "Футболка, конечно, ничего особенного, но зато лимитед эдишн"

Маст-хэв - это вещь, глядя на которую, можно поперхнуться - именно для такой фэшн-глянец не скупится на эпитеты 'культовый', 'знаковый', 'правильный' и 'актуальный'. Термин выдуман редакторами моды, которые уверяют - у кого такой вещи (расшитого жакета Balmain с монструозными плечами, босоножек Spicy Louis Vuitton, ботильон Yves Saint Laurent из кожаной сетки с каблуком-стаканчиком для карандашей) нет, тот лох.

Пример: "Милый, ну ты не понимаешь, это же маст-хэв"

Ему может быть и 30, и 35 лет - а он всего-то вышел в финал "Русского Силуэта", продается в каком-нибудь шоу-руме за пределами Садового Кольца или дождался четырех абзацев в рубрике про новые имена в L'Officiel. Молодому дизайнеру никак не удается стать по-настоящему известным - по разным причинам; качество коллекций не всегда сердцевина проблемы. Некоторым удается всю жизнь прозябать в статусе "молодого дизайнера". 

Пример: "Я тебя познакомлю со своим приятелем, он молодой дизайнер, продает сумки в жж"

Поп-ап стор - это ритейловый лимитед эдишн. Поп-ап стор открывают на строго ограниченный период времени, скажем, на месяц, и об этом объявляется заранее. В Америке поп-ап сторы презентуют чуть ли не каждую неделю - магазины недолгого срока годности - это мощный катализатор консюмеризма. Открывать поп-ап стор нужно по особому случаю, приурочивая его к юбилею журнала (так, Comme Des Garcons подарил японскому Vogue поп-ап стор) или выпуску экспериментальнй коллекции (так поступил бренд Stussy). 

Пример: "Я такую классную сумку Chanel из коллекции Paris-Moscou видела вчера в поп-ап сторе в Подиуме!"

Реплика - фейк, но выполненный тщательно и аккуратно, пусть и из менее дорогих материалов. Между репликой и взаправду дорогой вещью можно не найти никаких внешних отличий, но у репличных туфель будет куда менее удобная колодка, репличное платье будет сделано не из итальянского шелка, а корейского полиэстра, а у репличной сумки будет фурнитура, на которой сильно сэкономили, и кое-как прикленные внутренние карманы. Но те, кто не избалован аутентичными куртками Moncler и кардиганами Missoni, разницу в качестве могут и не заметить - разве что покупая реплику, не стоит ожидать милых сердцу бонусов вроде мягкого мешка для обуви, флисового кофра или мини-каталога в фирменном конверте.

Пример: "Ты что, правда веришь, что у нее сумка Prada? Я тебя умоляю, это реплика"

Стилист - тот, кто подбирает одежду для фэшн-съемок или помогает с комплектами на бэкстейдже показа. Тяжелый труд стилиста (если у него нет ассистента, конечно) сопряжен с постоянной беготней по магазинам и требует физической выносливости и психологической устойчивости. Но чаще употребляется в отношении тех, кто никак не может определиться с родом занятий - вроде и одевается модненько, и общается с модненькими, а деть себя некуда.

Пример: "Ты его помнишь, сидел с нами весь день в Камергерском, он стилист кажется"

Тотал лук - образ, точь-в-точь скопированный с подиума, то есть комплект, составленный из одежды, обуви и аксессуаров одного бренда. Синоним плохого вкуса, и, как утверждают психологи, симптом закомплексованности.

Пример: "Видел вчера известную стилистку? Она вырядилась в тотал-лук. Деньги есть, ума не надо"

Регулярная писанина про одежду, похвальба любимым дизайнерам, кривые коллажи с поливора и селф-мейд фотографии про последние покупки - вот типичный фэшн-блог. У блоггеров поизбретательнее есть снимки фэшн-инсайдеров, аналитические заметки и релизы коллекций каких-нибудь Opening Ceremony. Когда покупка новой сумки Marc Jacobs, обсуждение с подружками Мирославы Думы и разглядывание i-D перестанут радовать, самое время заводить фэшн-блог.

Пример: "У меня много классных шмоток, надо сделать собственный фэшн-блог"

Когда редактор моды Грейс Коддингтон пришла на показ Givenchy в зеленом платье, все проглядели финальный выход Рикардо Тиши - болезненная любовь к черному вовлеченных в фэшн-индустрию кажется таким же привычным делом, как рассвет после темной ночи. На показах, кажется, свет можно вообще не выключать - из-за жакетов и платьев гостей первого ряда темно так, что хоть глаз выколи. Черный в сравнении с остальными цветами - все равно что Эмпайр Стэйт-Билдинг рядом с ТЦ "Европейский". А почему - объяснить так же сложно, как и отказаться от покупки девятитысячной черной юбки-карандаш.

Пример: "Черный - новый черный"

17 фактов про fast fashion, которые должен знать каждый – Woman Delice

В рамках проекта SUSTAINABLE мы продолжаем разбираться с тем, что происходит в индустрии современной моды, и c тем, какие проблемы и какие решения этих проблем есть на текущий момент.

О чем говорят экологи и эксперты? В чем обвиняют гигантов fast fashion? И что нужно знать нам, простым покупателям одежды, не совсем равнодушным к тому, что происходит с планетой?..

ФАКТЫ ПРО ИНДУСТРИЮ FAST FASHION

Наверное, главное, что стоит понять, это то, что феномен fast fashion — явление относительно новое, и еще 15-20 лет назад индустрия работала совсем по другим законам.

Но за последние 20 лет мы почти капитально поменяли свое отношение к покупке и использованию одежды, а индустрия моды вышла на второе место в рейтинге отраслей, загрязняющих планету сильнее всего.

Старая китайская пословица гласит, что все перемены к лучшему начинаются со знания, так что держите 17 фактов об индустрии быстрой моды.

Ничего личного — только цифры, выводы пусть каждый делает сам.

#1. КАЖДЫЙ ГОД ПРОИЗВОДИТСЯ 150 МИЛЛИАРДОВ ВЕЩЕЙ

Это на 400% больше, чем в 2000-м году (источник).

#2. ЗА ПОСЛЕДНИЕ 15 ЛЕТ ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ОДЕЖДЫ УДВОИЛИСЬ

При этом средний срок использования одной вещи сократился в 5 раз по сравнению с показателями начала нулевых (источник).

#3. 97% ОДЕЖДЫ, КОТОРАЯ ПРОДАЕТСЯ В МАГАЗИНАХ РАЗВИТЫХ СТРАН, ПРОИЗВЕДЕНО В СТРАНАХ ТРЕТЬЕГО МИРА

Сегодня в производстве одежды занято около 40 миллионов человек, большинство из которых живет в странах, где средний уровень дохода не превышает 100 долларов на человека в месяц. 85% всех рабочих — женщины (источник).  Один топ-менеджер fast fashion компании получает столько же, сколько 16 000 работников фабрик вместе взятые (источник).

#4. 70 МИЛЛИОНОВ БАРРЕЛЕЙ НЕФТИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КАЖДЫЙ ГОД ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СИНТЕТИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ

Самая используемая в индустрии моды ткань — полиэстер — разлагается около 200 лет (источник).

#5. ПОКОЛЕНИЕ МИЛЛЕНИАЛС (ТЕ, КТО РОДИЛИСЬ ПОСЛЕ 1985 ГОДА) В ДВА РАЗА ЧАЩЕ ВЫБРАСЫВАЮТ ВЕЩИ, ЧЕМ ПОКОЛЕНИЕ ДО НИХ

И в 2 раза чаще указывают такие причины для отправки вещи в мусор как “просто надоела” или “вышла из моды” (источник).

#6. 20% новых вещей вообще никогда не носится

Каждая пятая вещь, произведенная в течение года, выбрасывается или утилизируется так и не будучи использованной по назначению (источник).

#7. СКАНДАЛ “19 ТОНН”

В 2017-ом году в прессу случайно попала информация о том, что гигант fast fashion  H&M, который на протяжении нескольких лет активно пиарил свою программу ресайклинга, сжег 19 тонн (!) нераспроданной одежды (эквивалент примерно 50000 пар джинсов). Сжечь эти вещи было дешевле, чем перерабатывать (источник).

#8. СОВРЕМЕННАЯ ИНДУСТРИЯ моды РАБОТАЕТ ПО ПРИНЦИПУ “МИКРО-СЕЗОНОВ”

20 лет назад было 2 сезона и 2 главные коллекции в год, сейчас fast fashion индустрия работает по принципу “52 микро-сезона в год”, ротируя новые идеи каждую неделю (источник).

#9. на производство ОДНОЙ ПАРЫ ДЖИНСОВ уходит ПРИМЕРНО 7000 ЛИТРОВ ВОДЫ

Этого количества хватит чтобы обеспечить одного человека водой на 5-6 лет (источник).

#10. ПОЧТИ 90% ВСЕГО ВЫРАЩИВАЕМОГО НА ПЛАНЕТЕ ХЛОПКА ГЕННОМОДИФИЦИРОВАННО

Для его выращивания используются токсичные химикаты, которые попадают в сточные воды. На производство хлопка (спрос на который постоянно растет) приходится 18% всех используемых на планете пестицидов (источник).

#11. ТОЛЬКО 10% ВЕЩЕЙ ОТДАЮТСЯ ИЛИ ПЕРЕРАБАТЫВАЮТСЯ

9 из 10 вещей заканчивают свои дни на свалках (источник).

#12. 85% ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПЛАСТИКОМ ОКЕАНА ПРИХОДИТСЯ НА МИКРОЧАСТИЦЫ ОТ СИНТЕТИЧЕСКОЙ ОДЕЖДЫ

Одна вещь из синтетики при каждой стирке в машине выбрасывает в воду до 1900 микрочастиц пластика, которые попадают в океан (источник).

#13. 80% ВРЕМЕНИ МЫ НОСИМ ВСЕГО 20% СВОЕЙ ОДЕЖДЫ

В среднем жительницы мегаполиса хранят в шкафу ненужной одежды на $550 (источник).

#14. “ЦВЕТ СЕЗОНА МОЖНО УГАДАТЬ ПО ЦВЕТУ РЕКИ”

Фермеры, живущие вокруг производственных долин в Китае, шутят, что могут предсказать какой цвет будет модным в новом сезоне по цвету воды в своих реках (источник).

#15. ИНДУСТРИЯ МОДЫ УДВОИТ ПОТРЕБЛЕНИЕ РЕСУРСОВ К 2030 ГОДУ

Если ничего не изменится, то все текущие показатели (по сливу химикатов в сточные воды, выбросам CO2, использованию природных ресурсов) удвоятся через 10 лет. (источник).

#16. ВО ВРЕМЯ ОКРАШИВАНИЯ ТЕКСТИЛЯ В СТОЧНЫЕ ВОДЫ ПОПАДАЕТ ОКОЛО 72 РАЗНЫХ СОЕДИНЕНИЙ, 30 ОСТАЮТСЯ В НИХ НАВСЕГДА

Всемирный банк в своем отчете о состоянии индустрии дает информацию о том, что на окрашивание текстиля приходится 20% всего объема загрязнений воды в мире (источник).

#17. КАЖДЫЙ ГОД ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ВИСКОЗЫ И ДРУГИХ ИСКУССТВЕННЫХ ТКАНЕЙ ВЫРУБАЕТСЯ 70 МИЛЛИОНОВ ДЕРЕВЬЕВ

(источник)

Почему революция в fashion-индустрии должна случиться

Глава London College of Fashion Франсис Корнер выступила на конференции TEDx Whitehall, чтоб на реальных примерах доказать, как быстрая мода влияет на окружающую среду, и почему каждый из нас имеет к этому прямое отношение.

В среднем женщина каждый день тратит 16 минут своего времени выбирая, что она наденет, и как минимум 15 минут перед сном она продумывает варианты. За всю жизнь процесс «решения» занимает 287 дней. У мужчин на это уходит немного меньше времени, но все равно каждое утро человек выбирает свой «outfit».


«Я уверена, что у каждого из вас дома есть футболки: 2, 5, 10, 20 — не важно. Задумывались ли вы над тем, что на процесс изготовления одной футболки «from crop to shop» (дословно: от сбора урожая до магазина) — уходит 2700 литров воды, это равно 34 наполненным ваннам, — рассказывает профессор. — Одежда имеет колоссальное влияние на окружающую среду, поэтому когда вы покупаете футболку за 1 фунт, и думаете «Какая выгодная покупка!», кто-то заплатил за нее настоящую цену — например, дети из бедных стран, работающих на фабриках с 9 лет, чтобы заработать на жизнь, которые терпят, как над ними издеваются и избивают их».

«Я фэшн-активист, и у меня есть собственная миссия — изменить мир сквозь призму моды и одежды»

«Когда я была студенткой, и жила в Elephant and Castle (район Южного Лондона), я замечала, как сильно недостаток образования влияет на возможности человека. В то время я стала приверженкой следующей идеи: через образования, в частности креативное образование, у нас есть возможность не просто изменить себя, но и людей в обществе, частью которого мы являемся», — говорит Корнер, — «Я считаю себя настоящим фэшн-активистом с определенной миссией — изменить мир сквозь призму моды и одежды».

В LCF 5,5 тысяч студентов со всего мира изучают всевозможные аспекты моды. Глава колледжа признается, если после выпуска они также станут приверженцами тех ценностей, о которых им говорят во время занятий, индустрия может по-настоящему измениться в лучшую, для нашего мира, сторону. Тем более, что эта индустрия очень масштабна — экономическая интенсивность торговли — вторая по срокам на рынке (ред. индекс интенсивности торговли показывает, как соотносится экспорт «нашей» страны в «другую» страну с совокупным экспортом остального мира в «другую» страну).

Модная индустрия приносит 3 триллиона долларов для экономики Великобритании; это 28 миллиардов работодателей и 57 миллионов рабочих по всему миру.

Согласно последним данным, в модной индустрии Великобритании 80% — женщины, а это означает, что даже небольшие изменения имеют огромное влияние на социум. Благодаря развитию технологий, инженерии и науки, мы начинаем видеть реальные идеи, возможность настоящей революции в Fashion-индустрии.

И, к счастью, активисты этой революции уже начинают действовать. К примеру, одна из профессоров London College of Fashion Хэлен Стори сотрудничала с Тони Райеном — химиком из Университета Шеффилда. Они работали над такой идеей: если добавить фотокатализаторы в ткань, одежда может выступать в качестве очистителя воздуха.

В последнее время появилось очень много разработок, которые помогают нам сохранить здоровье. К примеру, был разработан бюстгальтер для женщин, у которых обнаружили рак груди: он содержит 16 сенсоров, которые передают данные об изменениях не менее эффективно, чем маммограмма.

«Важное влияние на изменения в мире моды оказывает 3D-печать. В последнее время дизайнеры, такие как Айрис ван Херпен, исследуют этот инструмент и подчиняют его под свои идеи, — рассказывает глава колледжа. — Скоро люди поймут, что в роли потребителей они могут быть создателями. Имея компьютер и 3д-принтер, они смогут самостоятельно изготавливать вещи — от кухонной утвари до одежды и аксессуаров под нашу фигуру и на наш вкус. Это решит многие проблемы. И это, в общем, то, как одежда может решить проблемы социума».

Вы знаете лучше меня, что детям, которые рождаются сегодня, посчастливилось иметь возможность дожить до 103 лет: с электронными тканями, введением лекарственных средств в текстиль, с изобретением одежды, которая может подогреваться или охлаждаться. Через одежду люди смогут переписываться друг с другом, но к этому «будущему» нужно будет еще привыкнуть — пока миру удобно ходить в обычной одежде из обычных тканей».
В следующий раз, когда вы отправитесь за покупками, следует быть готовыми к тому, чтобы заплатить немного больше. Подумайте о состоянии окружающей среды и о положении, в котором находятся работники швейной промышленности.

Если мы будем носить каждую вещь хотя бы 9 месяцев, мы снизим негативное воздействие производства одежды на окружающую среду на 20-30%.

Проводя немного больше времени по утрам, выбирая себе наряд, становясь чуть более креативными за эти 16 минут, думая, как лучше сочетать вещи между собой, а не бежать в магазин, и покупать новые, каждый из нас делает большой шаг к настоящим изменениям, сохраняя окружающую среду.

«Для меня мода — это не распространенность. И это очень важно», — подчеркивает Франсис Корнер.

Автор: Валерия Лавская

UFEG

5 знаний для тех, кто строит бизнес в индустрии моды

Представителей данной профессии в мире не более 2000. Они занимаются тем, что упрощают модные процессы и воплощают fashion-тренды в жизнь по всему миру. Они космополиты, работающие в сфере вне рамок и границ, а потому способны помогать дизайнерам и торговым предприятиям по всему миру. Нашей героиней стала Анжела Владимирова, которая сделала украинские бренды популярными и продаваемыми за рубежом и, главное, на родине. Теперь она строит карьеру в Израиле, основав образовательную и консалтинг-платформу Wrong side of fashion. «Моя миссия — развитие индустрии моды, внедрение быстрой системы освоения профессий, необходимых для модного бизнеса, формирование серьезного отношения людей к модной индустрии и укрепление позиций моды в социуме«, — говорит Анжела.

Зачем и кому нужен fashion-фасилитатор

Фасилитатор занимается тем, что упрощает процесс. Первое, что я делаю утром, это знакомлюсь с новой информацией. Мало того, что фасилитатор, работающий в любой сфере деятельности, должен обладать глубокими знаниями, но если он работает в сфере моды, то обязан обучаться и реагировать быстро. Потому что мода – это та отрасль, где все процессы ускорены и все очень быстро меняется, а сегодня они ускорены в три – четыре раза.

Мой день начинается с того, что я просматриваю сообщения прессы, это новости политические, культурные, новости моды и социальные явления. После этого уже начитается работа с клиентами. Они мне рассказывают о своих проблемах, а я нахожу для них решение. Они получают не словесный совет, а руководство к действию.

Если клиент — дизайнер, то я начинаю с продукта. Рассматриваю его, улучшаю, компилирую так, чтобы он был гармоничен для восприятия покупателей, чтобы продукт сразу «ложился» на глаз, на тело. Потом работаю над текстовой информацией, ведь мой клиент свой продукт будет рекламировать. В рекламе, конечно, важна визуальная составляющая, но и текстовая тоже немаловажна. Также я налаживаю каналы продаж, обеспечивая коммуникацию между магазином и модным брендом, подбираю точки продаж для того или иного бренда, учитывая есть ли там его целевая аудитория. Часто от моих клиентов есть запросы на то, как увеличить объем продаж, как сократить затраты, как определить маржинальность продукта и т.д. В таком случае я помогаю дизайнерам решить эти задачи.

Если клиент торговое предприятие, то я занимаюсь действиями — от поиска места для размещения торговой точки до ее оборудования, провожу расчеты прибыльности с квадратного метра, помогаю правильно организовать пространство, помогаю с баингом, то есть подбираю бренды и товары по позициям, учитывая такие критерии, как продаваемость, популярность, нужность, слежу за тем, чтобы коллекции брендов в магазине смотрелись достойно.

Свежие новости

Учите матчасть

Важную часть моей работы я называю «свести гору с горой». Не всегда дизайнеры понимают систему ценообразования, не всегда они понимают, сколько денег необходимо их партнерам-магазинам, чтобы развиваться, привлекать покупателей, платить зарплаты продавцам, поэтому мне приходится объяснять дизайнерам, что интересы продавца нужно всегда учитывать. Впоследствии мы занимаемся снижением наценки на товары, чтобы в дальнейшем дизайнер мог зарабатывать больше. А представителям продающих организаций я объясняю, что если они только-только открылись, им нужно будет много вложить в рекламу, — дизайнеры не пойдут к ним сразу. Они будут бояться, будут нервничать. Поэтому в таком случае аппетиты продавца также надо снижать, делая наценку не в три единицы, а меньшую. Наценку снижает дизайнер, наценку снижает магазин и обе «горы» в результате остаются в выигрыше. Или бывает, что я договариваюсь о выкупе коллекции продавцом, если у него есть доверие к бренду. Вот все это я называю «свести гору с горой», потому что нужно объяснять все эти наценки, объяснять, что маржа уходит не в кармин, не на черную икру, а на развитие. Определить минимумы, ниже которых нельзя спускаться, но которые будут выгодны всем – это моя задача. Иногда эту «гармошку» наценок нужно даже увеличивать, например, когда популярность бренда огромна, когда дизайнер не успевает производить.

Получайте образование

Два-три раза в неделю я веду лекции, однако я на этом не зарабатываю, как думают многие. Первые полгода я даже не давала рекламу, теперь я работаю с платной рекламой, продвигаю при помощи этой деятельности некоторые бренды, свои продукты. Лекции созданы не для заработка, а для популяризации моды и fashion-индустрии, потому что в какой бы развитой стране вы об этом ни говорили, все равно есть люди, которые об этом вообще ничего не знают. Просто каждой стране нужны свои темы. Например, во Франции и Италии, где индустрия моды очень сильно развита, нужны лектории на тему осознанного потребления.

В Израиле я говорю о том, что такое узнавание, почему нужны детали, почему вы в магазинах видите то, что видите, а не то, что хотели бы увидеть. В Израиле есть мнение, но оно ошибочное, что тут моды нет. Вот у нас шорты, вьетнамки, футболки, нам жарко – и все. На самом деле, тут жарко не круглый год, тут очень много кондиционеров, есть прекрасная весна, чудесная осень, малоприятная зима, но она очень короткая. Плюс тут есть определенная статусность, людей, профессий, мероприятий, которая требует дресс-кода. Поэтому в Израиле я рассказываю о том, как устроена мода и что она дает человеку, как в этой индустрии можно работать, не страдая от потерь.

Меня многие спрашивают, почему ты не ведешь лекции онлайн? Потому что онлайн, это значит, что вы не пошевелитесь для того, чтобы ко мне прийти, вы будете сидеть дома на диване и глубокого контакта у нас не случится. Я не смогу вылавировать, чтобы задать вам нужное направление и понимание темы. И вот эта неподнятая попа и незаданное направление приведет к неудачам в бизнесе, а воспитывать неудачников я не хочу.

Рациональное потребление — тема №1 в Украине

В Украине в первое десятилетие ХХІ века моя задача была сделать так, чтобы магазины начали продавать украинских дизайнеров. Не имея достаточных ресурсов, я построила магазин за $200 и показала: ребята, это можно делать! Этих классных дизайнеров можно продавать и на этом можно зарабатывать. Это был магазин «Шкаф». И дальше постепенно открывались другие магазины, когда я показала, что это возможно. Сейчас в Киеве есть минимум 20 точек продаж, есть в Одессе, Харькове, Львове. Я уже молчу про магазины, которые бренды строят сами.

Второе десятилетие я посвятила продвижению украинских дизайнеров на Западе. Я помогала им сделать продукт достойным, высокого уровня, помогала им понять, что они хотят видеть на выходе. В результате коллекция Антона Белинского, которую мы отшивали, попала в финал конкурса поддержки молодых дизайнеров LVMH.

И сейчас я говорю в Украине о рациональном потреблении и о том, что влияет на повышение цены на дизайнерский продукт. Потому что тренд таков, что скоро одежды будет очень мало, скоро масс-маркет отойдет, либо он будет таким осознанным, что будет не засорять, а чистить планету. Например, Zara и Н&М организовали сбор своих старых вещей с тем, чтобы переработать их в ткани. И скоро будет такая тенденция: где изготавливаем, там и продаем, там и носим. Изготовителей будет мало, поэтому те, кто носит, одежду будут очень ценить. Причем, появятся мастера и в семьях, общество вернется к тому, что женщины будут делать одежду для своих близких и для себя. Это нормально, и так будет. И это уже заметно. И если в некоторых странах это происходит от нехватки средств, то в развитых странах это происходит от желания творить.

Тренды — тема №1 в Израиле

Я очень много езжу по стране – в ателье, на лекции, в магазины. И вот в этих путешествиях я наблюдаю за людьми: что они ищут, чего хотят, о чем говорят, что покупают. Хотя, откровенно сказать, иврит я плохо знаю, но некоторое понимание у меня есть плюс те эмоции, с которыми говорят израильтяне – там ясно все! Я понимаю, чем живет израильский народ, и это очень важно для моей работы. И я могу предугадывать тенденции, потому что поведение людей влияет на потребление, а потребление влияет на моду.

Я – это моя работа, я люблю моду и мода – это я.

В Израиле мои лекции посвящены трендовости, потому что многие трактуют тренды буквально, не пропуская через себя и не прорабатывая. Потом тут я пытаюсь избавить людей от этого состояния «я художник, я так вижу». Потому что людей обеспеченных и счастливых, которые следовали бы этому постулату, я еще не встречала. Чаще всего они стеснены в средствах, у них никогда ни на что не хватает времени – ни на отдых, ни на развитие.

Для меня всегда было важным made in Ukraine, а сейчас стало важным made in Israel, потому что тут чудесный потенциал. Я изучала пути развития старых израильских брендов, и мне было важно увидеть, какие у них были кризисы и как они их преодолели. Сейчас Израиль переживает большой кризис в сфере легкой промышленности и моды. Но за спадом будет подъем, и вот к этому подъему я и готовлю людей.

Беседовала Ира Керст. Фото из личного архива Анжелы Владимировой

— Читайте также: В обувной бизнес нестандартной ногой: 6 советов о том, как начать свое дело

Phygital Fashion. Как индустрия моды меняет бизнес-модели с помощью современных технологий | by PHYGITALISM | PHYGITALISM

Fashion-индустрия уже не первый год является одним из передовых экспериментаторов в сфере применения phygital технологий. Благодаря таким свойствам как иммерсивность, неограниченность креативных решений и интерактивность модные дома и бренды активно внедряют новые технологии — об опыте компаний мы расскажем подробнее в этой обзорной заметке.

Индустрия моды оказалась под сильным влиянием событий 2020 года. По оценкам экспертов экономическая прибыль модных брендов в 2020 году упала на 90%. Прогнозы на 2021 год также не утешительны — опрос McKinsey показывает, что примерно больше трети респондентов (руководителей fashion-компаний) ожидают ухудшение ситуации для рынка, при этом цифра пессимистически настроенных руководителей преобладает именно в среднеценовом рынке.

Однако, несмотря на казалось бы негативный экономический эффект и перспективы, пандемия оказала и позитивное влияние: всего за несколько месяцев пандемии fashion-игроки продвинулись на 5 лет вперед в использовании digital-технологий, а 70% руководителей ожидают 20%-рост каналов электронной коммерции.

Для люксового сегмента рынка digital-каналы и электронная коммерция воспринимались ранее как дополнение к брендовым магазинам, а не как равная им альтернатива. Пандемия полностью поменяла эту тенденцию и большая часть представителей люксовых брендов планирует обращать больше внимания на эти каналы коммуникации.

Кроме того, digital называют главной возможностью для развития рынка, что еще раз подтверждает: технологии помогают различным рыночным сегментам преодолеть экономические трудности и выйти на новый уровень взаимодействия с целевой аудиторией.

https://drive.google.com/file/d/1r8cgLyQH5WXr80RKNHWFZuphrtS38BtE/view

Phygital как тренд в fashion: что это и зачем это нужно

Многие модные издания и эксперты уже давно говорят о таком тренде, как phygital. В августе 2020 года модный журнал Vogue прогнозировал, что вокруг этой концепции будут строиться идеи для недель моды, а уже в сентябре прошла Milan Fashion Week, главной темой которой и стала тема phygital.

Во время ускоренной цифровизации все большее количество процессов переходят в digital-формат — для индустрии моды это могут быть документальные фильмы о создании коллекции, музыкальные видео и подкасты или эксперименты в виртуальной и дополненной реальности. Но не все дома моды готовы отказаться от привычных показов мод.

В этих условиях и возникает потребность в инструментах, которые позволили бы максимально безболезненно перенести привычные процессы в цифровую среду, при этом не теряя чувство человеческого контакта и прикосновения к уникальным историям и коллекциям брендов.

К таким технологиям и относят phygital, представляющий собой совокупность физического и цифрового. Это целый стэк различных инструментов, который может использоваться не только в развлекательных целях, но и для обеспечения комфортного и вовлекающего опыта партнеров и клиентов брендов.

Стоит заметить, что если несколько лет назад применение phygital воспринимали как что-то инновационное и сложное, то уже сейчас phygital — это тренд, который все больше набирает популярность в fashion.

В этой обзорной заметке мы рассмотрим самые яркие примеры использования phygital-технологий в fashion, а именно — использование виртуальной, дополненной реальности, web-технологий. Также мы коснемся актуальности темы геймификации в fashion, как явного тренда.

Виртуальная реальность предполагает полное погружение человека в цифровое пространство, и для индустрии моды эта технология предоставляет возможность погрузить покупателей в атмосферу бренда и рассказывать различные иммерсивные истории.

Проведение шоу в виртуальной реальности

Среди ярких примеров полного переноса fashion шоу в виртуальный формат можно выделить Circular Fashion Summit, который прошел в начале октября 2020 года.

Мероприятие проходило на платформе AltSpace VR и было связано с проведением в этот период 4 недель моды. Сама организация борется за устойчивое развитие и сохранение экологии и в своей деятельности, и не раз настаивало на том, чтобы подобные мероприятия проходили с минимальным вредом для окружающей среды.

В рамках октябрьского саммита были проведены семинары и лекции, посвященные бережному отношению к природе и уменьшению вреда индустрии моды на нее.

С помощью VR пользователи могли взаимодействовать как в жизни: обмениваться мнениями и участвовать в дискуссиях, что значительно эффективнее проведения обычных конференций и саммитов в формате онлайн-трансляции. В связи с этим, популярность платформ для коллаборации растет и мы регулярно следим за обновлениями индустрии в нашем Telegram канале, выпуская обзорные статьи и пополняя сравнительную таблицу платформ.

В декабре дом Fabeeo Breen также организовал виртуальное шоу с показом коллекции, в которых реалистично сделанные манекены прогуливались по футуристичной сцене:

Совершенно другой опыт представил люксовый дом Balmain. Здесь виртуальная реальность — это не просто инструмент коммуникации, а это своеобразный инструмент для сторителлинга.

Создание коллекций — это всегда креативный и необычный процесс, и в рамках своего VR-опыта дом моды постарался представить красивые и интересные визуализации работы креативного директора бренда Оливье Рустена.

Добиваясь полного погружения в новые миры, VR помогает пользователям по-новому прочувствовать опыт взаимодействия с брендом и получить положительную эмоциональную обратную связь.

Хотели бы также поделиться необычным примером VR-опыта в рамках Украинской недели моды. Еще в 2018 году представители моды начали обращаться к современным технологиям для предоставления необычного опыта взаимодействия с моделями — пользователи могли подойти и осмотреть моделей, как если бы они находились рядом с ними.

Как говорят создатели проекта, такое использование виртуальной реальности было внедрено также в рамках Нью-Йоркской и Токийской недели моды, а актуальность подобных решений только увеличивается в связи с новыми требованиями к безопасности проведения мероприятий.

Подобное решение можно сделать более впечатляющим с помощью технологии volumetric съемки, с объемным захватом фигуры человека и дальнейшей обработкой спецэффектами — так мы реализовали культурный проект Уроки Аушвица, ставшего Best of the best на мировом фестивале дизайна Red Dot.

Виртуальная реальность позволяет также показывать новые коллекции в очень хорошем качестве, и для этого не обязательно нужны реальные модели — все образы будут представлены на манекенах и вешалках, и можно предоставить возможность пользователю самому выбирать нужный цвет и фасон костюма, например:

Видео в формате 360

Однако, не у каждого пользователя есть возможность испробовать опыт в виртуальной реальности — VR-гарнитуры все еще являются достаточно дорогими, поэтому можно разработать такие решения, которые позволяли бы любому желающему с выходом в Интернет испытать на себе VR-путешествие в мир моды. Сделать это можно с помощью видео в формате 360. Воспроизводя видео на телефоне, пользователь может изменять угол обзора, перемещая телефон, а на компьютере — с помощью мышки.

Еще в 2017 году в рамках Нью-Йоркской недели моды было создано такое видео для дома Premal Badiani.

Благодаря аутентичному окружению, которое сочеталось с образами из новой коллекции, бренд смог передать атмосферу и задумку автора, как если бы это был показ мод вживую.

Подобный опыт был использован и в Сингапуре:

Несмотря на то, что это обычное видео, загружаемое в Интернет, его иммерсивность намного выше, чем у видео без 360 обзора, а уровень вовлеченности и запоминаемости позволяет конкурировать с реальными показами мод, особенно во время коронавирусных ограничений. Кроме того, это также альтернативный вариант для тех студий, у которых нет достаточного количества средств для качественного переноса всех моделей в виртуальную реальность.

В целом, стоит отметить, что VR позволяет максимально полно передавать любую историю и задумку, а выбор того или иного средства — проведение мероприятия в виртуальной реальности, создание моделей в VR или видео 360 зависят от целей, целевой аудитории мероприятия, бюджета и необходимого уровня иммерсивности.

Дополненная реальность позволяет преодолеть ряд ограничений, который зачастую накладывает виртуальная реальность, а именно — доступность и охват. Поскольку количество устройств, поддерживаемых AR растет (по состоянию на начало 2021 года, около 3 миллиардов устройств поддерживает AR в вебе), то и актуальность AR растет пропорционально развитию технологии.

Для индустрии моды мы хотели бы рассмотреть самые популярные механики использования AR для улучшения опыта взаимодействия.

Показ мод в дополненной и смешанной реальности

С помощью AR можно создавать самые разные эффекты для шоу — от появления объектов вокруг моделей до парящих облаков над подиумом.

Например, на Сеульском показе мод было сделано AR-шоу:

При этом AR-сцены служили не просто визуалом, а своеобразно рассказывали историю и помогали лучше понять задумку авторов коллекции. В данном случае контент с дополненной реальностью транслировался на экраны, но это не всегда удобно для посетителей мероприятия. Поэтому на Лондонской неделе моды был также проведен phygital-показ с использованием очков смешанной реальности, где гости могли наблюдать за ходом реального шоу, а с помощью гарнитур посетители могли смотреть виртуальные спецэффекты

Очки смешанной реальности бренды могут использовать и вне показов мод. Например, бренд Moschino создал виртуальный стенд — рядом с ним посетители могли надеть очки Magic Leap и взаимодействовать с цифровыми объектами.

Во время показов мод можно использовать и другие визуальные эффекты, и в данном случае креативность ограничена разве что количеством показываемых образов 🙂

https://twitter.com/tokyomax/status/1353700189513519105?s=20

А такой необычный образ был воссоздан на показе от Vogue в Японии:

https://www.instagram.com/p/CKrAi0OFOt8/?igshid=1y15ynwyas039

Вдохновляясь подобными примерами, в декабре мы провели образовательную вечеринку Phygital Nights, в которой также интегрировали различные визуальные эффекты прямо в трансляцию на YouTube:

Помимо описанных эффектов можно также прибегать к использованию зеленого экрана — во время телевизионных трансляций подиум преображается и добавляет больше движения и живости показу:

Используя нейронные сети можно также удивлять целевую аудиторию и полностью изменять окружение вокруг моделей или актеров в рекламном ролике, как это сделал Ümüt Yildiz, вдохновившийся новогодней рекламой Gucci:

https://www.instagram.com/p/CKoTcm_nP0W/?igshid=19bz003reenxv

Многие бренды, тем не менее, с помощью дополненной реальности увеличивают охват мероприятий, создавая модели в 3D и добавляя возможность их посмотреть не только на показе мод, но и в любом месте, используя только мобильное устройство.

В качестве примера хотелось бы привести модель для журнала Vogue, где для просмотра образа нужно было просто перейти в браузер и дать доступ к камере:

А вот интересный пример показа купальников:

Для Лондонской недели мод была также использована похожая съемка, но в этом модель проецировалась в дополненную реальность в реальном времени:

Во время чтения статьи, посвященной New York Fashion Week, пользователи могли увидеть перед собой позирующую голограмму модели Эшли Грэм — известной plus-size модели, выступающей против навязанных медиа шаблонов красоты. Реалистичность была достигнута с помощью технологии Volumetric Capture для съемки объемного видео, представляющей собой 100 камер, которые могут запечатлеть человека в движении и создать единую «голограмму», пригодную для импортирования в XR-среду.

https://www.nytimes.com/2018/09/05/insider/ashley-graham-hologram-augmented-reality-video.html

AR используется в таком виде и для продаж. Показ того, как тот или иной предмет одежды будет смотреться на человеке, стимулирует к покупке и помогает визуализировать различные образы. Так, Nike позволил своим потенциальным клиентам не просто посмотреть одежду на одной виртуальной модели, но также и выбрать размер.

Такую же механику внедрял в свое приложение бренд ASOS:

Похожее решение было сделано и для PillBird, бренда медицинской одежды, для которого подобный инструмент — это скорее необходимость для целевой аудитории. Поскольку этот сегмент рынка специфичен, и для потребителей важно, как будет выглядеть тот или иной образ, визуализация с помощью AR — это отличный способ решить боль клиента.

Дополненная реальность здесь выступает не только инструментов визуализации, но и инструментом продаж. Однако, съемки человека даже с несколькими нарядами может быть трудозатратным, поэтому все больше модных брендов прибегает к демонстрации самих вещей в AR.

При разработке любого XR-проекта необходимо учитывать специфику отрасли и особенности компании клиента, чтобы создать уникальное, полезное и эффективное решение. Медицинская одежда — это не просто рабочий инструмент, она может быть дизайнерской и стильной. В то же время принятие решения о покупке иногда затруднительно, особенно в случаях, когда нельзя заранее посмотреть внешний вид предмета и как он будет выглядеть — определенные требования к внешнему виду несомненно накладывают ряд ограничений. Для потребителей важно, как будет выглядеть тот или иной образ, и визуализация с помощью AR для PillBird — это как раз пример того, как технологии позволяют решить боль клиента.

Презентация предметов одежды в AR

Показ только самого наряда, без использования образа модели, на неделе мод может показаться достаточно смелым и необычным решением, поэтому такая механика используется, как правило, больше для продвижения и продаж. Однако, есть пример необычного применения в формате показа на подиуме, когда при съемке модели в процессе постобработки осталась только модель платья, что производит большее впечатление, чем статичные модели:

Но такой процесс более емок и затратен, поэтому большинство брендов прибегают к статичному показу моделей, как, например, в этом примере с показом лучших платьев с премьер награждения “Оскар” — которые, кстати, были созданы с помощью инструмента для VR-творчества Tilt Brush:

Мировые бренды также прибегают к такому способу демонстрации новых коллекций. Так, люксовый дом Mulberry, занимающийся в основном продажей сумок премиум сегмента, также интегрировал функцию показа новых моделей прямо в браузере.

А для бренда Burberry показ моделей в AR был доступен прямо из поискового запроса в Google:

Adidas в свою очередь создал AR-опыт на платформе социальной сети Snapchat.

В данном случае контент является не столько демонстрирующим, а скорее продвигающим и продающим, поскольку в конце предлагается совершить покупку, чтобы получить бесплатную кепку Adidas. Этот кейс отражает еще одну нарастающую тенденцию в индустрии моды — использование социальных сетей для проведения AR-кампаний.

Этот же бренд для показа новой модели обуви в Snapchat создал фильтр, который помещал на плоскость “танцующие” кроссовки — и среднее время взаимодействия с контентом достигло 32 секунд, хотя сама анимация длилась 10 секунд.

Adidas также регулярно выпускает интерактивные фильтры, которые содержат как и демонстрацию коллекций, так и просто накладывают абстрактные эффекты, которые вовлекают пользователей с развлекательной точки зрения.

Подобные решения использует и бренд Dior: от обычных развлекательных фильтров до презентации коллекции, пользователи могут взаимодействовать с продукцией и айдентикой, а их вовлеченность показывает неплохие результаты — время взаимодействия составляет примерно 18 секунд.

https://myreality.design/projects/the-dior-theater/

Мы привели только некоторые примеры самых популярных брендов, но еженедельно все больше компаний в сфере моды обращают внимание не только на воссоздание предметов в 3D и их демонстрацию в дополненной реальности, но и на предоставление возможности примерить их на себе.

Примерка предметов в AR

Стоит отметить, что сама по себе механика try-before-you-buy актуальна не только из-за интереса покупателя посмотреть, как предмет одежды будет выглядеть на нем, но и из соображений безопасности и экономии ресурсов, так как нет необходимости тратить время и деньги на поездку в магазин. Помимо создания полезных инструментов, таких как измерение размера обуви от Nike, самые различные крупные бренды обращаются к try-before-you-buy: примерить на себе можно уже обувь, косметику и различные предметы одежды (например, головной убор).

Ранее упомянутый бренд Adidas, например, также интегрирует примерку обуви с помощью фильтра Snapchat и с помощью отдельного мобильного приложения.

В целом примерка обуви — это, возможно, одно из самых популярных направлений Try-before-you-buy в этой индустрии, за счет отработанных алгоритмов, способных распознавать ступню человека. Помимо фильтров и брендированных приложений, есть также мобильные приложения, которые интегрируют в себе модели обуви многих брендов — например, Wanna Kicks (AppStore и GooglePlay), что делает виртуальную примерку востребованным инструментом для создания цифровых шоурумов. Среди популярных брендов можно также отметить опыт AR-фильтра с примеркой от Vans и приложение от Gucci.

Необходимо также понимать, что дополненная реальность — это не просто инструмент визуализации, но и эффективное дополнение к уже проводящимся мероприятиям. Например, калифорнийский бренд Tenth Street, внедривший AR-примерку, отмечает 33%-рост вовлеченности, а рекламная кампания GREATS Shoes, которая была запущена в Facebook, помогла достичь повышение узнаваемости бренда в 3,4 раза: после взаимодействия с маской на 38 300 больше людей запомнили бренд. Кроме того, AR помогает достичь на 70% лучше запоминание контента.

Дополненная реальность может также применяться и в фирменных магазинах. Сейчас, к сожалению, этот тренд не так актуален в связи с пандемией, но благодаря AR можно добавлять не только виртуального помощника, который давал бы советы посетителям, но и создавать развлекательные элементы внутри магазина, как, например, сделали дизайнер Гвенаэль Николя и его студия Curiosity для оформления интерьера флагманского магазина Hipanda в Токио:

Более подробно о решениях для брендов в сфере O2O коммуникаций и об улучшении способов взаимодействия вы можете почитать в нашем whitepaper, а ознакомиться со спецификой механики try-before-you-buy и beauty-сегмента в нашей статье.

Применение phygital-технологий не ограничивается виртуальной и дополненной реальностью, и web-решения также достаточно популярны ввиду своей доступности и иммерсивности.

Игровые решения для браузера и коллаборации

Среди недавних интересных примеров мы хотели бы отметить игру от Balenciaga. В ней новая коллекция бренда была представлена в формате “бродилки”, где пользователь мог перемещаться между футуристичными ландшафтами, в которых находились модели в различных образах.

В связи с большими возможностями интерактива и трендом на геймификацию (кстати, об этом можно прочитать подробнее в статье от Reydar) многие веб-решения принимают формат игр. Бренд Burberry, например, выпустили виртуальную веб-игру, в которой посетители могли выбрать персонажа, одеть его в образ из новой коллекции и прокатиться с ним на серфе в гонке.

https://lv.burberry.com/bsurf/

Однако не всегда самым рациональным решением будет создание собственной игры. В некоторых случаях намного выгоднее интегрировать различные элементы в уже существующие игры или заключить коллаборативное соглашение с игровой компанией. Так, например, мировые бренды Marc Jacobs, Valentino and Sandy Liang запустили часть образов из новых коллекций в игру Animal Crossing, таким образом люди могли нативно воспринимать образ бренда.

Gucci и The North Face в свою очередь презентовали коллаборативный опыт с игрой Pokemon Go, который также заключался в эксклюзивных нарядах для игроков:

https://www.gucci.com/us/en/st/stories/article/the-north-face-gucci-pokemon-go

Примечательно, что бренд Gucci отличается не только своей креативной рекламой и подходом, но и экспериментами с самыми разными технологиями. К описанным выше кейсам с дополненной реальностью и коллаборациями можно также добавить еще анонс о сотрудничестве с сервисом Giphy от Genies. Теперь пользователи смогут купить digital-одежду и аксессуары, чтобы одеть своего двойника — Gucci позволит создавать и наряжать digital-аватара внутри мобильного приложения.

Идея цифровых аватаров — это зарождающийся тренд, который набирает обороты. Он связан не только с усиленным переходом в онлайн и виртуальную среду, но и с этическими соображениями: согласно отчету McKinsey все больше представителей поколения Z относится к потреблению не как к “физическому обладанию чего-либо”, а как к самовыражению, этической проблеме и “возможности доступа”. Такой подход обусловлен и отношением к жизни, так как для них “цифровые аватары — это естественное продолжение их самих”. Основатель The Fabricant, одного из цифровых домов, Керри Мерфи даже выделил особый термин для таких людей — Digi-sapiens. Всё это еще раз подтверждает актуальность подобных интеграций и решений.

Виртуальный бутик в браузере

Другим подходом воспользовался модный дом Valentino. Для того, чтобы пользователи могли почувствовать себя как в модном бутике, на базе браузера была сконструирована виртуальная вилла, по которой посетители могли гулять и взаимодействовать с окружающей средой.

В пространстве можно не только посмотреть видео, почитать газету и посмотреть новые образы, но и приобрести их сразу из “виллы”.

https://www.valentino.com/en-us/experience/valentino-insights

Высокого качества визуализации можно добиться с помощью современных веб-технологий — только посмотрите на этот пример визуализации квартиры! Технологии позволяют дать доступ к просмотру с любого устройства, без потери фотореалистичного качества.

Как мы видим из примеров, мировые бренды и представители индустрии моды все больше ищут нестандартные подходы к маркетингу и продвижению, а современные технологии позволяют им наиболее выгодно реализовывать задуманные концепции.

В этой заметке мы представили яркие примеры того, как индустрия моды развивается в направлении технологий, и как они внедряются не только для привлечения внимания к бренду, но и для повышения продаж. Рассмотрев применение виртуальной и дополненной реальности, веб-технологий и решений в области геймификации, мы приходим к выводу, что все большее количество брендов обращает внимание на нестандартные инструменты взаимодействия с аудиторией.

Несмотря на то, что многие онлайн-шоу, конференции и показы мод показывают впечатляющие результаты (например, открытие Шанхайской недели моды набрало 2,5 миллиона просмотров, за весь период мероприятия было зафиксировно более 11 миллионов просмотров и было собрано $2.82 миллиона с продаж мерча), в них недостаточно человеческого взаимодействия и погружения, поэтому бренды обращают внимание на эти технологии.

Если в 2019 году только 4% потребителей в Великобритании слышали и были вовлечены в AR или VR-опыт взаимодействия с fashion-брендом, то за 2020 год это число значительно увеличилось. Кроме того, уже появляются digital-ателье (например, Replicant Fashion), и в скором времени мы уже перестанем воспринимать digital моду как что-то новое и сюрреалистичное.

Таким образом, мы хотели бы выделить следующие тренды, которые определят индустрию моду будущего:

  • использование phygital-технологий для взаимодействия с целевой аудиторией
  • расширение возможностей интерактивного взаимодействия с брендом
  • упрощение процесса примерки и покупки
  • повышение доступности эксклюзивных мероприятий для приверженцев брендов
  • повышение осведомленности о бренде с помощью коллабораций.

Очень надеемся, что и в будущем бренды будут еще больше вдохновляться на внедрение крутых решений и демонстрировать их всему миру 🙂

Введение - Индустрия моды: справочник

Это лишь некоторые из наиболее очевидных концепций, которые следует учитывать при анализе отрасли. Это было включено, потому что они иллюстрируют идею о том, что есть части индустрии моды, которые необходимо исследовать небольшими частями как часть более широкой картины.

Розничная торговля

Кэрол Л. Хайсмит, фотограф. Магазин одежды Хантингтон-Бич, Калифорния. 2012. Архив Кэрол М. Хайсмит, Отдел эстампов и фотографий Библиотеки Конгресса.

Традиционно одежда продавалась в розничных бутиках и крупных универмагах. Были также каталоги, а затем и телевизионные / кабельные станции.

В конце 20-го века Интернет стал одним из основных игроков в продаже модной одежды. Многие магазины создали веб-сайты для продажи товаров в Интернете, в то время как крупные дома моды создали веб-сайты, чтобы показать потребителям свой продукт и как способ продажи напрямую потребителям. Новые, более мелкие бренды использовали веб-сайты для повышения своего авторитета и в качестве способа продаж потребителям или бутикам.Также растет число веб-брендов, внешних, узкоспециализированных и нишевых сайтов, таких как сайты, продающие только обувь, сайты перепродажи и т. Д.

Одним из преимуществ покупок в Интернете для потребителей является то, что они видят новые бренды, но есть также возможность персонализировать, настраивать и видеть расширенный ассортимент товаров, выходящий за рамки узкого ассортимента, продаваемого в магазинах с ограниченным пространством. Это также позволяет брендам продавать товары напрямую потребителям, а более мелким брендам - ​​конкурировать.

Следует отметить несколько других заметных тенденций в розничной торговле. Один из них - это магазин концепций, в котором продается тщательно отобранный ассортимент товаров, связанных с определенной темой. Эти бренды заинтересованы в общении с людьми через открытия и опыт, и были особенно связаны с брендами, которые имеют сильную идентичность, в том числе некоторые на рынке предметов роскоши. Еще один тренд - шоу-рум. Именно здесь розничные магазины действуют больше как демонстрационный зал для своих продуктов, а не как способ их продажи в магазине.Эта концепция также может быть изменена, как в случае с физическими магазинами Amazon, которые действуют как магазин и выставочный зал, но также работают совместно с их интернет-магазином.

Наконец, хотя когда-то социальные сети, возможно, были для компаний способом продвижения брендов и продуктов, они также все чаще становятся способом, которым эти учетные записи социальных сетей также могут выступать в качестве витрины.

Fast Fashion

«Быстрая мода» - это термин, используемый розничными продавцами для обозначения дизайна, который быстро перемещается с подиума в магазин, чтобы уловить текущие модные тенденции, а не ждать, пока они отфильтровываются в рамках традиционного модного цикла.Иногда его называют «дешевым и модным», и он охватывает весь жизненный цикл от дизайна до создания и маркетинга моды.

Этот сектор моды вырос и стал значительной частью общей розничной торговли модной одеждой, поэтому его можно исследовать как независимую тему в более крупной индустрии моды. Чтобы по-настоящему взглянуть на этот сектор, вы также захотите изучить отдельные компании, которые производят и продают, чтобы получить более полную картину.

Устойчивость

Связанная с быстрой модой и стремлением к более этичным методам ведения бизнеса в целом связана с этической модой и экологически чистыми покупками.Это привело к росту инициатив, связанных с экологией, таких как кампания за чистую одежду, Fashion Pact

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *