Что такое Fashion индустрия 4.0
В рамках Недели моды в Москве состоялась трехдневная деловая программа. На старте бодрый тон задала форсайт-сессия «Fashion индустрия 4.0: что это такое и в каком направлении двигаться?» с участием инсайдеров и тренд-сеттеров индустрии и под модераторством генерального директора FCG Анны Лебсак-Клейманс.
В дискуссии участвовали: Алена Исаева (журналист, экс-главный редактор Aizel, Numero, Marie Claire), Михаил Коловангин (chief байер ЦУМ), Мария Горкуш (руководитель Fashion tech акселератора Faberlic), Анна Черных, Владимир Тилинин (кураторы курса «Дизайн одежды» БВШД), Роман Ефремов (генеральный директор отраслевого союза FashionNet).
Анна Лебсак-Клейманс отметила: «Новый тип индустрии – технологичный и гиперпродуктивный. Основные ниши fashion tech: в продукте, в процессе разработки, кастомизации, в дистрибуции, коммуникации. В качестве примера действия «Индустрии 4.0» можно привести немецкое предприятие компании Adidas. Если на заводах этого производителя спортивной одежды в Азии и Мексике используется дешевая рабочая сила, то в Германии на заводе Adidas человеческое участие минимально. Люди лишь задают программу на компьютере и периодически контролируют её работу».
Новый тип индустрии — технологичный и гиперпродуктивный
«Главное в моде – острый глаз и чувство момента. Сегодня невозможно работать по каким-то наработанным правилам, приходится все время менять их. Нужно немного предвосхищать, быть хотя бы на полшага впереди, меняться и остро реагировать на все новое», — заявила на сессии Алена Исаева.
Михаил Коловангин подчеркнул: «Свитшот, футболка, бомбер – это все, вокруг чего сейчас крутится вся мода. Модификации. И в женский гардероб тренды все больше приходят из мужского гардероба. Меньше юбок, больше брюк. Самый большой тренд – брючный женский костюм. Это связано с тем, что женщины стали более независимыми, самостоятельными финансово. Еще один тренд, как мы называем его, Zero-gravity – коллаборации, не привязанные ни к какому сезону. «Коллабы» с раскрученными марками (Nike, Adidas и другие), которым нужен люксовый сегмент, и они делают лимитированные коллекции, которые раскупаются по предзаказу – через интернет».
В свою очередь, Анна Черных и Владимир Тилинин заметили, что «специалист 4.0 — это мультизадачный человек в многочисленных, но смежных областях. Взаимодействие человека с технологиями – это неизбежное явление, но как и человека, все технологии и системы нельзя оставлять без контроля. В будущем понятие торгового центра уйдёт из нашей жизни, а привычные нам магазины превратятся в огромные площадки, где будет все, что нужно потребителю, процессы будут автоматизированы, а из персонала останется только один человек».
Завершила первый день Людмила Михайлова-Командрэ из парижского бюро Trend & Tendance и ее лекция о том, как российским дизайнерам выйти на европейский рынок и грамотно работать там с шоурумами. Среди важных практических советов речь шла о следующих: после заключения договора делать все в оговоренные сроки, и даже раньше, чтобы заработать авторитет надежного партнера, что не менее важно, чем дизайн коллекций; выпускать капсулы вместо больших коллекций; прислушиваться к рынку и запросам потребителей; анализировать работу шоурума и ваше с ним сотрудничество.
Организатор Деловой программы – Fashion Consulting Group, стратегический партнер Недели моды в Москве. При поддержке Департамента науки промышленной политики и предпринимательства города Москвы и Агентства инноваций Москвы.
Фото: Неделя моды в Москве
Чем живет fashion-индустрия Беларуси?
В какой «экосистеме» сейчас работает белорусская fashion-индустрия?
Будем откровенны – в Беларуси нет Haute Couture. Большинство дизайнерских брендов работает в среднем ценовом сегменте и представляет на Belarus Fashion Week коллекции prêt-à-porter. У нас нет Домов мод с многолетней историей и большими архивами. Есть семейные fashion-бренды с 25-летней историей. Этим уже можно гордиться.
Пока нет сильной дизайнерской школы, кроме авторитетного Витебского Технологического Университета, который, к сожалению, уже не соответствует запросам. Зато почти у всех наших успешных модельеров в портфолио есть опыт стажировок, обучения или работы в зарубежных брендах и специализированных учебных заведениях. Безусловно, это оказывает значительное влияние на дизайн одежды в Беларуси.
Еще одна особенность Беларуси — крайне узкий локальный fashion-рынок и, как следствие, высокая конкуренция. Выдерживают ее только те, кто балансирует между авторским, креативным дизайном и грамотной коммерческой стратегией.
Например, Марина Давыдова, дизайнер из Витебска. У нее своя мастерская, где работает несколько человек. Она использует технику шелкографии, а именно переносит на ткани свой авторский принт. Одежда Davidova не имеет аналогов, это уникальный продукт, уникальный принт. Каждые полгода она создает новую коллекцию. Другой пример Historia Naturalis – бренд, который также работает с технологией шелкографии, и использует только натуральные ткани – лен, хлопок, шерсть. Такие коллекции очень заметны в Европе. Это редкие, ценные и специализированные вещи. Но попасть на модные фестивали, как, например, International Fashion Showcase в Лондоне, не просто. К нашему удивлению, British Fashion Council отказал в участии проекту Historia Naturalis, несмотря на то, что девушки дошли до финала. По их мнению, в коллекции «нет коммерции». Никто даже не говорит о массовости! Нужно работать хотя бы в сегменте 50 изделий одной модели… Даже этого потенциала у многих креативных и талантливых дизайнеров нет.
В слове «fashion» уже скрыто слово «бизнес»?
Да, и самую уникальную сумку, самый необычный ремень – должны купить. Когда «революционеры» моды одели женщину в мужской костюм, они тоже хотели продать. Они хотели, чтобы к ним приходили клиенты. С другой стороны, чтобы обосновать высокую стоимость вещей, необходимо пройти долгий путь и доказать покупателю ценность и уникальность своего дизайнерского продукта, а также наценку за громкое имя. А для многих fashion-деятелей пока нет разницы в понятиях «дизайнер» и «портной».
А какая разница? Портной в ателье уже превратился в дизайнера или нет?
Нет, портной в ателье как работал на заказ с клиентом, так и работает. А дизайнер говорит: «Я хочу работать сам/сама на себя и создавать свои коллекции. В моей работе я — автор. Я не хочу чтобы ко мне приходили с журналом и говорили: «вот такое платье мне сшейте!». Это не конфликт. Дизайнер заинтересован в продажах. Он рискует и делает ставку на свою целевую аудиторию. Приучает ее к потреблению уникального продукта. Он последовательный и не бросается из сезона в сезон в крайности со словами: «сейчас модненько вот это!». Дизайнеров единицы, и именно за ними идут клиенты.
В первом сезоне Belarus Fashion Week участвовало около 30 малоизвестных для широкой аудитории дизайнеров. С каждым последующим сезоном их количество росло в геометрической прогрессии, повышался и их профессиональный уровень. Сформировалось само понятие «одежда от белорусского дизайнера». По мере того, как Неделя моды приобретала авторитет европейского мероприятия, участие в ней становилось все более престижным и «добавляло баллов» дизайнерским маркам в глазах их потенциальных клиентов. Кроме того, показав свои дебютные коллекции на подиуме , многие бренды, которые сейчас успешно продаются за границей, получили мощную поддержку (в том числе и информационную), стали популярны и востребованы. Так начали свою карьеру Апти Эзиев, Александра Жук, Дарина Водопьянова (Zibra) и другие.
На сегодняшний день в Belarus Fashion Week постоянно участвуют около 35 дизайнеров и дизайнерских брендов, все они также являются членами Республиканской Общественной Организации «Белорусская палата моды» и представляют Беларусь на различных международных выставках, конференциях и дипломатических событиях.
Кроме того, у нас очень много проектов, направленных на открытие новых имен (New Names, Fashion Idea Festival). Не стоит забывать и о смежных профессиях, которые благодаря Belarus Fashion Week также активно развиваются в стране — фотографы, fashion-журналисты, стилисты. Поэтому Belarus Fashion Week не просто двигатель индустрии. Мы заставляем двигаться всех вокруг, развивая fashion-среду. К нам приезжают представители европейских медиа, мы открываем для них новые имена и новый рынок. Объединившись, мы заметнее, чем поодиночке. Это мировая практика.
Что было самым заметным событием на Belarus Fashion Week в 2018 году?
Кроме традиционно насыщенного расписания показов, было много новых проектов. Один из них – социальный проект «Новые возможности», организованный вместt с ОО «БелАПДИиМИ». Хотелось показать, что через моду мы можем привлечь внимание к трудоустройству людей с инвалидностью.
See Now & Buy Now – много говорили о том, что клиенты хотят покупать то, что видят прямо сейчас. Поэтому наши коллеги в Милане, Лондоне показывают в расписании Недели Моды именно такие коллекции, коммерческие.
Etical Fashion Show вернул дизайнеров к культурным истокам и наглядно продемонстрировал, что национальные мотивы могут быть гармонично вплетены в современный контекст.
Для брендов очень важно внутреннее национальное присутствие. Бренд может выйти на международный рынок, когда ему в этом будет помогать его государство. Когда дома будет поддержка. Ведь производители обеспечивают рабочие места здесь – где они создавались.
Какую поддержку белорусские бренды ждут от государства?
Информационная и логистическая поддержка, кредиты – когда компании хотят расшириться, купить оборудование, им нужны гарантии.
Но хотелось бы, что была финансовая поддержка в виде субсидий на участие в выставках. Успешный бренд представляет имидж страны, и характеризует страну как место, где развивается успешный бизнес.
Государство рассматривает fashion как крупного игрока, работодателя?
Сложный вопрос. Я не являюсь сотрудником госструктуры. Но опираясь на факты, скажу, что частный fashion-бизнес в Беларуси количественно и качественно выражен лучше, чем в Украине, в Грузии, в Молдове. Производство одежды в Беларуси — очень сильный сегмент.
Как это отражается на индустрии?
Например, в 2010 году сделать Неделю моды в Минске было трудно. Собрать всех вместе и показать коллекции, узнать своих коллег, быть не конкурентами, а партнерами — это все давалось очень нелегко. Мы инициировали вручение Belarus National Fashion Award и сказали участникам, что никто не выбирает лучшего из вас. Вы выбираете друг друга! Это было непривычно. Сейчас атмосфера внутри fashion-сообщества изменилась. Все стали общаться, знают друг друга, наблюдают за работой коллег в социальных сетях.
Как вы продвигаете белорусских дизайнеров за границей?
Каждый сезон я посещаю недели моды в разных странах в качестве обозревателя. Ищу то новое, что можно привнести в проект Belarus Fashion Week. Помимо показов, мы организуем различные форумы, семинары, где спикерами выступают представители модного бизнеса из Италии, Франции, Великобритании, России, Польши и др. Проходят встречи в формате В2В, воркшопы, публичные выступления. Традиционно по моему личному приглашению на Belarus Fashion Week приезжают журналисты и редакторы отделов моды таких изданий и телеканалов как: VOGUE (Италия), Harpers Bazaar (Польша, Украина), Schön Magazine (Великобритания), JNC magazine (Германия), ZOE Magazine (Италия), Elle (Италия, Украина), Not Just a Label (Великобритания), Fashion One, ID Fashion, Modeyes, Fashion TV, Fashion Channel, Years TV, FF Channel и прочих.
Все это дает возможность дизайнерам наладить деловые контакты, договориться о сотрудничестве или, как в случае со СМИ, получить информационную поддержку.
Я уже косвенно упоминала о том, что наши дизайнеры не могут делать ставку исключительно на креатив. Поэтому отличительной особенностью их изделий является высокое качество и, зачастую, наличие определенного процента кутюрных элементов (как правило, декор). Это всегда очень удивляет моих иностранных партнеров. Они отмечают, что аналогичные премиальные вещи у них стоят сотни, а то и тысячи евро.
Мои любимые дизайнеры: Лариса Балунова, Lakbi, Alena Goretckaya, Emse, Татьяна Ефремова, Марина Давыдова, Historia Naturalis и многие другие. Я сама являюсь амбассадором многих белорусских марок и в рабочих командировках неизменно получаю комплименты по поводу своих образов, что также формирует положительный имидж нашей моды.
Какие темы вы считаете наиболее актуальными для образования fashion-сообщества?
Все наше обучение направлено, во-первых, на работу с молодежью, со студентами 4-5 курсов и теми, кто закончили вузы, швейные колледжи. Например, Технологический университет в Витебске, Гродненский университет им. Янки Купалы, Академию искусств, Институт современных знаний в Минске и др. Мы учим их быть активными, креативными, взаимодействовать с театрами, мыслить шире, чем просто сшить платье и продать его на модном маркете.
Вторая часть — это бизнес-образование. Мы приглашаем дизайнеров, индивидуальных предпринимателей и помогаем им адаптироваться к белорусскому, европейскому и российскому рынкам. Всегда лучше повторить. Почти всегда темы посвящены взаимодействию с рынками стран ЕС: какие инструменты «срабатывают» в fashion-сегменте, как готовить визуальный контент, как создать сайт и сделать промо в социальных сетях, как определить и коммуницировать со своей целевой аудиторией. Все тренеры и спикеры учат продавать.
Сейчас столько подмены понятий и стереотипов. Например, многие думают: «я шью, значит я — дизайнер». Мой ответ: «Нет, ты не дизайнер. Ты просто шьешь».
«Я умею красиво одеваться, — я стилист». Мой ответ: «Нет, ты не стилист». Дизайнеры и стилисты живут с нами в одном мире, но они мыслят по другому, шире. Они создают уникальный продукт. Понятно, что таким людям нужно находится рядом с коммерческими партнерами. Стилиста нанимает коммерческий бренд и говорит: «У тебя классные идеи, но их надо вписать в наше ТЗ. У нас – черное платье, женщина 35 лет». Креативный стилист сработает правильно, маркетологи обрежут все лишнее. Это командная работа.
Достичь рынок со своим продуктом — очень сложная задача…
Нет, не сложная, просто надо знать рынок, чувствовать его, работать со специалистами и постоянно искать. Когда к нам приходят молодые дизайнеры и говорят, что не знают как увеличить продажи, я советую дать рынку то, что люди хотят купить. Но чтобы так работать, надо примерно понимать, что люди будут покупать через пять лет. А для этого нужно платить за образование, вкладываться в развитие бизнеса, а не ждать мгновенной прибыли от дизайнерского продукта.
С другой стороны, большие амбиции и нежелание масштабировать бизнес часто губительно сказываются и на творческом процессе.
Belarus Fashion Week активно популяризует культуру страны, этно-стиль и национальные мотивы. В каком направлении будете двигаться дальше? Что считаете успехом?
Самая большая проблема — это стереотипы. Один из них о том, что белорусский дизайн заканчивается воротом льняной рубашки-вышиванки. Конечно, это некий символ Беларуси, но далеко не единственный. И сегодня есть отличные примеры интеграции наших национальных кодов в актуальные наряды. К примеру, супер-успешная коллаборация Анастасии Васюченко и Марии Стариковой с Mark Formelle, посвященная роду Радзивиллов.
С целью продемонстрировать это, мы подготовили показ Ethical Fashion Show в рамках Belarusian Fashion Week, в котором приняли участие ведущие дизайнеры: Полина Картовицкая, Наталья Кострома-Андреюк, Екатерина Кобанова. Их работы уникальны, поскольку они работают в стиле Artisan (ручной труд) при создании fashion-товаров.
Наше культурное наследие очень богатое и многообразное. Просто переходный период от национального костюма до современной одежды, пришелся на очень тяжелый для страны период — XX век. Война, последующие неблагоприятные социально-экономические условия оставили нас далеко позади европейских коллег.
Неужели в образах наших женщин сегодня видно, что была война?
Да, потому что наши женщины покупают сегодня универсальные и практичные вещи и откладывают деньги для чего-то другого, но не для моды. Даже те, у кого есть деньги, тратят их на что-то другое. Это привычки, которые складываются исторически. Нам передали их мамы, мамам — бабушки. Моя мама, например, не тратит деньги на одежду так, как я. Я выбираю ярче цвета, смелее краски. А не серый джемпер, джинсы, сапоги. Дело даже не в цене.
Сегодня Н&М, ZARA и другие относительно недорогие бренды дают подросткам возможность экспериментировать. Взрослея, благодаря этому эксперименту, они будут выбирать хорошие дорогие дизайнерские вещи. Масс-маркет играет очень большую роль.
Прекрасно, что наш белорусский масс-маркет становится ярким, крепким. И это только начало. Например, Mark Formrlle находится сейчас в переходном состоянии – от белья к одежде для улицы. Conte — бренд который раньше производил только колготки, но сегодня – это коллекции нового уровня. К сожалению, и те и другие мечтают о Европе, а не о том, чтобы «завоевать» Беларусь. Нужно оставлять хороший качественный продукт на территории той страны, где производятся эти вещи.
Что будет популярно в будущем? Появятся ли новые материалы, что измениться? Что мы будем носить?
Сейчас сколько бы мы не говорили про искусство, про вечное, все равно все хотят потреблять. Те, кто покупали вещи из премиального сегмента, продолжат их покупать. Они не будут вникать в новое, важное, «эко-продукт» и переработку. Никто не думает «вот я купила сумку из экокожи, и этим принесла пользу…» Искусственный мех — да, это модно, на острие, но натуральный мех как покупали, так и будут покупать.
Товары должны быть дешевле, спецэффекты ярче. Люди не хотят ждать полгода новую коллекцию. Люди хотят дешевых продуктов, и хотят сейчас. Человек сегодня увидел, а завтра утром он хочет купить.
Сейчас мы добились того, что дизайнеры на Неделе моды показывают коллекции на полгода вперед. И это очень правильно. Это всех держит в тонусе. И тех, кто работает с малыми ателье, и тех, кто с большими предприятиями. Когда ты планируешь свою работу на полгода вперед, это значит, что не будет стресса, проблем для коллег и партнеров. Сейчас мы в Беларуси стараемся формировать правильное понимание «Недели моды». Но даже здесь мы проигрываем. Потому что показы в торговых центрах — яркие, классные, люди увидели — пошли и купили. Поэтому и мы вынуждены это делать — фестивали, маркеты.
Вы вступили в Ассоциацию менеджеров культуры. Что культурный менеджер делает в мире моды?
Мода — это материальная культура, отражение времени и потребностей людей. Нельзя разделять эти понятия. Все происходящие в мире находит свое отражение в модных трендах. Чтобы в этом убедиться, достаточно немного изучить историю моды, например, послевоенный new look или исламизацию моды в 2015 году и др.
У нас уже были совместные проекты с художниками, фотографами. Один из них – фотопроект с Аликом Замостиным «Сила белого», сотрудничество с Британским Советом в рамках International Fashion Showcase, работа над выставкой Иргмана Бергмана совместно с дизайнерами Historia Naturalis, а также работа в инклюзивном направлении. Во всех культурных проектах мы делаем акцент на истории, ручном труде, традициях при создании образов экспозиций или моделей показа.
Моя задача как культурного менеджера заключается в том, чтобы сформировать у общественности мнение о белорусской моде, как о важной составляющей нашей современности. Сфера моды только на первый взгляд эфемерна и легка. Спустя много столетий, изучая цифровые архивы, потомки будут делать выводы о нас, в том числе и по этой части бытия.
Фэшн-словарь
В старых материалах изображения недоступны. Приносим извинения за неудобства
Мода и околомода, как и любая сфера деятельности, говорит на понятном только инсайдерам языке — где есть как профессионализмы, так и многозначные слова. В этом словаре модного новояза опущены обязательные для индустрии швейные термины, зато объяснены явления, поняв которые, разобраться в фэшн-изнанке будет проще.
Байер — это человек, который контролирует закупку ассортимента. Ему нужно знать по меньшей мере английский и итальянский, свободно ориентироваться в брендах и тенденциях, а еще понимать, для кого он работает. Байеры токийского Louis Vuitton, к примеру, выкупили больше половины совместной со Стивеном Спраузом коллекции, справедливо полагая, что кислотный принт быстро раскупится. Не очень опытный байер заполняет бумажки, тот, что не первый год в индустрии — посещает важные показы (у каждого магазина — свои таргеты) и лично отбирает подходящие модели. За размерную линейку отвечает также байер: в московский Chanel, к примеру, привозят большие размеры (среди клиентов — много бизнес-дам), а в Roberto Cavalli, напротив, нет ни одного платья 46-го размера. Сложнее всего формировать ассортимент в мультибрендах — поэтому лучшими московскими байерами заслуженно считаются работники Podium и Aizel.
Пример: «И для кого только байеры ЦУМа закупают Juicy Couture?»
Если по правилам, то винтаж — это когда вещи больше 50 лет, но она сохранила товарный вид и отвечает сегодняшним фэшн-требованиям. К примеру, сейчас особенное внимание уделяется линии плеча, поэтому черный блейзер Thierry Mugler из 80-х c поролоновыми подкладками считается винтажом, а еще каких-нибудь 5 лет назад не мог. Образцовый винтажный магазин — это нью-йоркский Ressurection, где продаются Chanel 2.55 какой-нибудь разорившейся оперной певицы и платья Пьера Бальмена (а не Кристофа Декарнена для Balmain). Позволить себе такую покупку может не каждый, но в последние годы образцом стиля считается мешанина — отсюда бесконечные дедушкины свитера с оленями, очки, как у Чикатило, и советские портфели с героями мультфильма «Ну, погоди!» — все это запылившееся барахло и секонд-хэнд -находкине должны, но почему-то тоже считаются «винтажом».
Пример: «Майка Topshop, сумка Bershka, очки винтаж»
Ключевые образы коллекции или ее лейтмотив (какая-нибудь запоминающаяся деталь)- и есть гайд-лайн. Это каркас, смыслообразующий стержень показа — например, в прошлой летней коллекции Chanel гайд-лайном был звездочный принт, в нынешней Christopher Kane — шифоновые кружочки, делающие жакеты и платья хребетными и рельефными.
Пример: «Мне кажется, D&G сперли гайд-лайн у Chanel — и твид, и красно-белая полоска, очень похоже».
Икониной стиля называют тех, кто лезет вон из кожи для того, чтобы выглядеть моднее всех остальных: тщательно подбирает цвета и скурпулезно добивается ненамеренной небрежности или напротив, пытаются сделать собственную манеру одеваться неповторимой. Но, несмотря на все усилия, иконина стиля всегда выглядит идиотически — потому что перестаралась. Распознать иконину стиля нетрудно — ее хочется спародировать и пошутить над ней злой шуткой. Другой признак — несокрушимая уверенность в себе.
Пример: «Эти розовые очки в пол-лица делают тебя икониной стиля»
Капсульная коллекция — это отдельная линейка, созданная в рамках бренда, чаще всего — приглашенным дизайнером или знаменитостью. Как правило (исключения вспомнить трудно), это маркетинг-фокус — во-первых, релиз капсульной коллекции придает бренду необходимую имиджевость — так, например, капсульная коллекция Кристофера Кейна для H&M несколько сближает масс-маркет-гиганта с лакшери-сегментом. Во-вторых — капсульная коллекция способна заманить случайных покупателей в магазин — из-за сотрудничества Comme Des Garcons с H&M (регулярно развлекающийся капсульными линейками) в магазин повалил народ самого разного достатка — даже тем, кто отоваривается только в Selfridge’s, хотелось отхватить немного Рэи Кавакубо для бедных. Наконец, капсульная коллекция дает бренду возможность быть лишний раз упомянутым в журналах и блогах — так, о бренде PPQ за пределами Англии узнали только благодаря капсульной коллекции Пичес Гелдоф.
Пример: «Я ничего не покупаю в Topshop, но иногда захожу туда посмотреть на капсульные коллекции»
Ласт Сизон — устаревший маст-хэв. То, за чем гонялись целых полгода, спустя несколько месяцев неизбежно выглядит невозможно немодным — взять хотя флюоресцентную пластмассу не шее, угги или туфли Louis Vuitton с дыркой в деревянной платформе.
Пример: «Резиновые сапоги мало того что уродство, так еще и ласт сизон»
Как правило, это маркетинговый трюк — раз сумки Gucci, признающиеся в любви Нью-Йорку, или кашне Alexander McQueen, вырученные деньги от продажи которого спасут деревце, могут вот-вот закончиться, нужно отложить все дела и успеть купить. Лимитированные линии крупных брендов — это, как правило, либо социально-проблемные проекты (по вседоступной цене — вроде футболок Marni с рисунками обездоленных африканских школьников за $50), либо бесстыдно роскошные вещи, фантастически накладные в производстве — например, Birkin с фурнитурой из белого золота.
Пример: «Футболка, конечно, ничего особенного, но зато лимитед эдишн»
Маст-хэв — это вещь, глядя на которую, можно поперхнуться — именно для такой фэшн-глянец не скупится на эпитеты ‘культовый’, ‘знаковый’, ‘правильный’ и ‘актуальный’. Термин выдуман редакторами моды, которые уверяют — у кого такой вещи (расшитого жакета Balmain с монструозными плечами, босоножек Spicy Louis Vuitton, ботильон Yves Saint Laurent из кожаной сетки с каблуком-стаканчиком для карандашей) нет, тот лох.
Пример: «Милый, ну ты не понимаешь, это же маст-хэв»
Ему может быть и 30, и 35 лет — а он всего-то вышел в финал «Русского Силуэта», продается в каком-нибудь шоу-руме за пределами Садового Кольца или дождался четырех абзацев в рубрике про новые имена в L’Officiel. Молодому дизайнеру никак не удается стать по-настоящему известным — по разным причинам; качество коллекций не всегда сердцевина проблемы. Некоторым удается всю жизнь прозябать в статусе «молодого дизайнера».
Пример: «Я тебя познакомлю со своим приятелем, он молодой дизайнер, продает сумки в жж»
Поп-ап стор — это ритейловый лимитед эдишн. Поп-ап стор открывают на строго ограниченный период времени, скажем, на месяц, и об этом объявляется заранее. В Америке поп-ап сторы презентуют чуть ли не каждую неделю — магазины недолгого срока годности — это мощный катализатор консюмеризма. Открывать поп-ап стор нужно по особому случаю, приурочивая его к юбилею журнала (так, Comme Des Garcons подарил японскому Vogue поп-ап стор) или выпуску экспериментальнй коллекции (так поступил бренд Stussy).
Пример: «Я такую классную сумку Chanel из коллекции Paris-Moscou видела вчера в поп-ап сторе в Подиуме!»
Реплика — фейк, но выполненный тщательно и аккуратно, пусть и из менее дорогих материалов. Между репликой и взаправду дорогой вещью можно не найти никаких внешних отличий, но у репличных туфель будет куда менее удобная колодка, репличное платье будет сделано не из итальянского шелка, а корейского полиэстра, а у репличной сумки будет фурнитура, на которой сильно сэкономили, и кое-как прикленные внутренние карманы. Но те, кто не избалован аутентичными куртками Moncler и кардиганами Missoni, разницу в качестве могут и не заметить — разве что покупая реплику, не стоит ожидать милых сердцу бонусов вроде мягкого мешка для обуви, флисового кофра или мини-каталога в фирменном конверте.
Пример: «Ты что, правда веришь, что у нее сумка Prada? Я тебя умоляю, это реплика»
Стилист — тот, кто подбирает одежду для фэшн-съемок или помогает с комплектами на бэкстейдже показа. Тяжелый труд стилиста (если у него нет ассистента, конечно) сопряжен с постоянной беготней по магазинам и требует физической выносливости и психологической устойчивости. Но чаще употребляется в отношении тех, кто никак не может определиться с родом занятий — вроде и одевается модненько, и общается с модненькими, а деть себя некуда.
Пример: «Ты его помнишь, сидел с нами весь день в Камергерском, он стилист кажется»
Тотал лук — образ, точь-в-точь скопированный с подиума, то есть комплект, составленный из одежды, обуви и аксессуаров одного бренда. Синоним плохого вкуса, и, как утверждают психологи, симптом закомплексованности.
Пример: «Видел вчера известную стилистку? Она вырядилась в тотал-лук. Деньги есть, ума не надо»
Регулярная писанина про одежду, похвальба любимым дизайнерам, кривые коллажи с поливора и селф-мейд фотографии про последние покупки — вот типичный фэшн-блог. У блоггеров поизбретательнее есть снимки фэшн-инсайдеров, аналитические заметки и релизы коллекций каких-нибудь Opening Ceremony. Когда покупка новой сумки Marc Jacobs, обсуждение с подружками Мирославы Думы и разглядывание i-D перестанут радовать, самое время заводить фэшн-блог.
Пример: «У меня много классных шмоток, надо сделать собственный фэшн-блог»
Когда редактор моды Грейс Коддингтон пришла на показ Givenchy в зеленом платье, все проглядели финальный выход Рикардо Тиши — болезненная любовь к черному вовлеченных в фэшн-индустрию кажется таким же привычным делом, как рассвет после темной ночи. На показах, кажется, свет можно вообще не выключать — из-за жакетов и платьев гостей первого ряда темно так, что хоть глаз выколи. Черный в сравнении с остальными цветами — все равно что Эмпайр Стэйт-Билдинг рядом с ТЦ «Европейский». А почему — объяснить так же сложно, как и отказаться от покупки девятитысячной черной юбки-карандаш.
Пример: «Черный — новый черный»
17 фактов про fast fashion, которые должен знать каждый – Woman Delice
В рамках проекта SUSTAINABLE мы продолжаем разбираться с тем, что происходит в индустрии современной моды, и c тем, какие проблемы и какие решения этих проблем есть на текущий момент.
О чем говорят экологи и эксперты? В чем обвиняют гигантов fast fashion? И что нужно знать нам, простым покупателям одежды, не совсем равнодушным к тому, что происходит с планетой?..
ФАКТЫ ПРО ИНДУСТРИЮ FAST FASHION
Наверное, главное, что стоит понять, это то, что феномен fast fashion — явление относительно новое, и еще 15-20 лет назад индустрия работала совсем по другим законам.
Но за последние 20 лет мы почти капитально поменяли свое отношение к покупке и использованию одежды, а индустрия моды вышла на второе место в рейтинге отраслей, загрязняющих планету сильнее всего.
Старая китайская пословица гласит, что все перемены к лучшему начинаются со знания, так что держите 17 фактов об индустрии быстрой моды.
Ничего личного — только цифры, выводы пусть каждый делает сам.
#1. КАЖДЫЙ ГОД ПРОИЗВОДИТСЯ 150 МИЛЛИАРДОВ ВЕЩЕЙ
Это на 400% больше, чем в 2000-м году (источник).
#2. ЗА ПОСЛЕДНИЕ 15 ЛЕТ ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ОДЕЖДЫ УДВОИЛИСЬ
При этом средний срок использования одной вещи сократился в 5 раз по сравнению с показателями начала нулевых (источник).
#3. 97% ОДЕЖДЫ, КОТОРАЯ ПРОДАЕТСЯ В МАГАЗИНАХ РАЗВИТЫХ СТРАН, ПРОИЗВЕДЕНО В СТРАНАХ ТРЕТЬЕГО МИРА
Сегодня в производстве одежды занято около 40 миллионов человек, большинство из которых живет в странах, где средний уровень дохода не превышает 100 долларов на человека в месяц. 85% всех рабочих — женщины (источник). Один топ-менеджер fast fashion компании получает столько же, сколько 16 000 работников фабрик вместе взятые (источник).
#4. 70 МИЛЛИОНОВ БАРРЕЛЕЙ НЕФТИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КАЖДЫЙ ГОД ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СИНТЕТИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ
Самая используемая в индустрии моды ткань — полиэстер — разлагается около 200 лет (источник).
#5. ПОКОЛЕНИЕ МИЛЛЕНИАЛС (ТЕ, КТО РОДИЛИСЬ ПОСЛЕ 1985 ГОДА) В ДВА РАЗА ЧАЩЕ ВЫБРАСЫВАЮТ ВЕЩИ, ЧЕМ ПОКОЛЕНИЕ ДО НИХ
И в 2 раза чаще указывают такие причины для отправки вещи в мусор как “просто надоела” или “вышла из моды” (источник).
#6. 20% новых вещей вообще никогда не носится
Каждая пятая вещь, произведенная в течение года, выбрасывается или утилизируется так и не будучи использованной по назначению (источник).
#7. СКАНДАЛ “19 ТОНН”
В 2017-ом году в прессу случайно попала информация о том, что гигант fast fashion H&M, который на протяжении нескольких лет активно пиарил свою программу ресайклинга, сжег 19 тонн (!) нераспроданной одежды (эквивалент примерно 50000 пар джинсов). Сжечь эти вещи было дешевле, чем перерабатывать (источник).
#8. СОВРЕМЕННАЯ ИНДУСТРИЯ моды РАБОТАЕТ ПО ПРИНЦИПУ “МИКРО-СЕЗОНОВ”
20 лет назад было 2 сезона и 2 главные коллекции в год, сейчас fast fashion индустрия работает по принципу “52 микро-сезона в год”, ротируя новые идеи каждую неделю (источник).
#9. на производство ОДНОЙ ПАРЫ ДЖИНСОВ уходит ПРИМЕРНО 7000 ЛИТРОВ ВОДЫ
Этого количества хватит чтобы обеспечить одного человека водой на 5-6 лет (источник).
#10. ПОЧТИ 90% ВСЕГО ВЫРАЩИВАЕМОГО НА ПЛАНЕТЕ ХЛОПКА ГЕННОМОДИФИЦИРОВАННО
Для его выращивания используются токсичные химикаты, которые попадают в сточные воды. На производство хлопка (спрос на который постоянно растет) приходится 18% всех используемых на планете пестицидов (источник).
#11. ТОЛЬКО 10% ВЕЩЕЙ ОТДАЮТСЯ ИЛИ ПЕРЕРАБАТЫВАЮТСЯ
9 из 10 вещей заканчивают свои дни на свалках (источник).
#12. 85% ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПЛАСТИКОМ ОКЕАНА ПРИХОДИТСЯ НА МИКРОЧАСТИЦЫ ОТ СИНТЕТИЧЕСКОЙ ОДЕЖДЫ
Одна вещь из синтетики при каждой стирке в машине выбрасывает в воду до 1900 микрочастиц пластика, которые попадают в океан (источник).
#13. 80% ВРЕМЕНИ МЫ НОСИМ ВСЕГО 20% СВОЕЙ ОДЕЖДЫ
В среднем жительницы мегаполиса хранят в шкафу ненужной одежды на $550 (источник).
#14. “ЦВЕТ СЕЗОНА МОЖНО УГАДАТЬ ПО ЦВЕТУ РЕКИ”
Фермеры, живущие вокруг производственных долин в Китае, шутят, что могут предсказать какой цвет будет модным в новом сезоне по цвету воды в своих реках (источник).
#15. ИНДУСТРИЯ МОДЫ УДВОИТ ПОТРЕБЛЕНИЕ РЕСУРСОВ К 2030 ГОДУ
Если ничего не изменится, то все текущие показатели (по сливу химикатов в сточные воды, выбросам CO2, использованию природных ресурсов) удвоятся через 10 лет. (источник).
#16. ВО ВРЕМЯ ОКРАШИВАНИЯ ТЕКСТИЛЯ В СТОЧНЫЕ ВОДЫ ПОПАДАЕТ ОКОЛО 72 РАЗНЫХ СОЕДИНЕНИЙ, 30 ОСТАЮТСЯ В НИХ НАВСЕГДА
Всемирный банк в своем отчете о состоянии индустрии дает информацию о том, что на окрашивание текстиля приходится 20% всего объема загрязнений воды в мире (источник).
#17. КАЖДЫЙ ГОД ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ВИСКОЗЫ И ДРУГИХ ИСКУССТВЕННЫХ ТКАНЕЙ ВЫРУБАЕТСЯ 70 МИЛЛИОНОВ ДЕРЕВЬЕВ
(источник)
Почему революция в fashion-индустрии должна случиться
Глава London College of Fashion Франсис Корнер выступила на конференции TEDx Whitehall, чтоб на реальных примерах доказать, как быстрая мода влияет на окружающую среду, и почему каждый из нас имеет к этому прямое отношение.
В среднем женщина каждый день тратит 16 минут своего времени выбирая, что она наденет, и как минимум 15 минут перед сном она продумывает варианты. За всю жизнь процесс «решения» занимает 287 дней. У мужчин на это уходит немного меньше времени, но все равно каждое утро человек выбирает свой «outfit».
«Я уверена, что у каждого из вас дома есть футболки: 2, 5, 10, 20 — не важно. Задумывались ли вы над тем, что на процесс изготовления одной футболки «from crop to shop» (дословно: от сбора урожая до магазина) — уходит 2700 литров воды, это равно 34 наполненным ваннам, — рассказывает профессор. — Одежда имеет колоссальное влияние на окружающую среду, поэтому когда вы покупаете футболку за 1 фунт, и думаете «Какая выгодная покупка!», кто-то заплатил за нее настоящую цену — например, дети из бедных стран, работающих на фабриках с 9 лет, чтобы заработать на жизнь, которые терпят, как над ними издеваются и избивают их».
«Я фэшн-активист, и у меня есть собственная миссия — изменить мир сквозь призму моды и одежды»
«Когда я была студенткой, и жила в Elephant and Castle (район Южного Лондона), я замечала, как сильно недостаток образования влияет на возможности человека. В то время я стала приверженкой следующей идеи: через образования, в частности креативное образование, у нас есть возможность не просто изменить себя, но и людей в обществе, частью которого мы являемся», — говорит Корнер, — «Я считаю себя настоящим фэшн-активистом с определенной миссией — изменить мир сквозь призму моды и одежды».
В LCF 5,5 тысяч студентов со всего мира изучают всевозможные аспекты моды. Глава колледжа признается, если после выпуска они также станут приверженцами тех ценностей, о которых им говорят во время занятий, индустрия может по-настоящему измениться в лучшую, для нашего мира, сторону. Тем более, что эта индустрия очень масштабна — экономическая интенсивность торговли — вторая по срокам на рынке (ред. индекс интенсивности торговли показывает, как соотносится экспорт «нашей» страны в «другую» страну с совокупным экспортом остального мира в «другую» страну).
Модная индустрия приносит 3 триллиона долларов для экономики Великобритании; это 28 миллиардов работодателей и 57 миллионов рабочих по всему миру.Согласно последним данным, в модной индустрии Великобритании 80% — женщины, а это означает, что даже небольшие изменения имеют огромное влияние на социум. Благодаря развитию технологий, инженерии и науки, мы начинаем видеть реальные идеи, возможность настоящей революции в Fashion-индустрии.
И, к счастью, активисты этой революции уже начинают действовать. К примеру, одна из профессоров London College of Fashion Хэлен Стори сотрудничала с Тони Райеном — химиком из Университета Шеффилда. Они работали над такой идеей: если добавить фотокатализаторы в ткань, одежда может выступать в качестве очистителя воздуха.
В последнее время появилось очень много разработок, которые помогают нам сохранить здоровье. К примеру, был разработан бюстгальтер для женщин, у которых обнаружили рак груди: он содержит 16 сенсоров, которые передают данные об изменениях не менее эффективно, чем маммограмма.
«Важное влияние на изменения в мире моды оказывает 3D-печать. В последнее время дизайнеры, такие как Айрис ван Херпен, исследуют этот инструмент и подчиняют его под свои идеи, — рассказывает глава колледжа. — Скоро люди поймут, что в роли потребителей они могут быть создателями. Имея компьютер и 3д-принтер, они смогут самостоятельно изготавливать вещи — от кухонной утвари до одежды и аксессуаров под нашу фигуру и на наш вкус. Это решит многие проблемы. И это, в общем, то, как одежда может решить проблемы социума».
Вы знаете лучше меня, что детям, которые рождаются сегодня, посчастливилось иметь возможность дожить до 103 лет: с электронными тканями, введением лекарственных средств в текстиль, с изобретением одежды, которая может подогреваться или охлаждаться. Через одежду люди смогут переписываться друг с другом, но к этому «будущему» нужно будет еще привыкнуть — пока миру удобно ходить в обычной одежде из обычных тканей».
В следующий раз, когда вы отправитесь за покупками, следует быть готовыми к тому, чтобы заплатить немного больше. Подумайте о состоянии окружающей среды и о положении, в котором находятся работники швейной промышленности.
Проводя немного больше времени по утрам, выбирая себе наряд, становясь чуть более креативными за эти 16 минут, думая, как лучше сочетать вещи между собой, а не бежать в магазин, и покупать новые, каждый из нас делает большой шаг к настоящим изменениям, сохраняя окружающую среду.
«Для меня мода — это не распространенность. И это очень важно», — подчеркивает Франсис Корнер.
Автор: Валерия Лавская
UFEG
5 знаний для тех, кто строит бизнес в индустрии моды
Представителей данной профессии в мире не более 2000. Они занимаются тем, что упрощают модные процессы и воплощают fashion-тренды в жизнь по всему миру. Они космополиты, работающие в сфере вне рамок и границ, а потому способны помогать дизайнерам и торговым предприятиям по всему миру. Нашей героиней стала Анжела Владимирова, которая сделала украинские бренды популярными и продаваемыми за рубежом и, главное, на родине. Теперь она строит карьеру в Израиле, основав образовательную и консалтинг-платформу Wrong side of fashion. «Моя миссия — развитие индустрии моды, внедрение быстрой системы освоения профессий, необходимых для модного бизнеса, формирование серьезного отношения людей к модной индустрии и укрепление позиций моды в социуме«, — говорит Анжела.
Зачем и кому нужен fashion-фасилитатор
Фасилитатор занимается тем, что упрощает процесс. Первое, что я делаю утром, это знакомлюсь с новой информацией. Мало того, что фасилитатор, работающий в любой сфере деятельности, должен обладать глубокими знаниями, но если он работает в сфере моды, то обязан обучаться и реагировать быстро. Потому что мода – это та отрасль, где все процессы ускорены и все очень быстро меняется, а сегодня они ускорены в три – четыре раза.
Мой день начинается с того, что я просматриваю сообщения прессы, это новости политические, культурные, новости моды и социальные явления. После этого уже начитается работа с клиентами. Они мне рассказывают о своих проблемах, а я нахожу для них решение. Они получают не словесный совет, а руководство к действию.
Если клиент — дизайнер, то я начинаю с продукта. Рассматриваю его, улучшаю, компилирую так, чтобы он был гармоничен для восприятия покупателей, чтобы продукт сразу «ложился» на глаз, на тело. Потом работаю над текстовой информацией, ведь мой клиент свой продукт будет рекламировать. В рекламе, конечно, важна визуальная составляющая, но и текстовая тоже немаловажна. Также я налаживаю каналы продаж, обеспечивая коммуникацию между магазином и модным брендом, подбираю точки продаж для того или иного бренда, учитывая есть ли там его целевая аудитория. Часто от моих клиентов есть запросы на то, как увеличить объем продаж, как сократить затраты, как определить маржинальность продукта и т.д. В таком случае я помогаю дизайнерам решить эти задачи.
Если клиент торговое предприятие, то я занимаюсь действиями — от поиска места для размещения торговой точки до ее оборудования, провожу расчеты прибыльности с квадратного метра, помогаю правильно организовать пространство, помогаю с баингом, то есть подбираю бренды и товары по позициям, учитывая такие критерии, как продаваемость, популярность, нужность, слежу за тем, чтобы коллекции брендов в магазине смотрелись достойно.
Свежие новости
Учите матчасть
Важную часть моей работы я называю «свести гору с горой». Не всегда дизайнеры понимают систему ценообразования, не всегда они понимают, сколько денег необходимо их партнерам-магазинам, чтобы развиваться, привлекать покупателей, платить зарплаты продавцам, поэтому мне приходится объяснять дизайнерам, что интересы продавца нужно всегда учитывать. Впоследствии мы занимаемся снижением наценки на товары, чтобы в дальнейшем дизайнер мог зарабатывать больше. А представителям продающих организаций я объясняю, что если они только-только открылись, им нужно будет много вложить в рекламу, — дизайнеры не пойдут к ним сразу. Они будут бояться, будут нервничать. Поэтому в таком случае аппетиты продавца также надо снижать, делая наценку не в три единицы, а меньшую. Наценку снижает дизайнер, наценку снижает магазин и обе «горы» в результате остаются в выигрыше. Или бывает, что я договариваюсь о выкупе коллекции продавцом, если у него есть доверие к бренду. Вот все это я называю «свести гору с горой», потому что нужно объяснять все эти наценки, объяснять, что маржа уходит не в кармин, не на черную икру, а на развитие. Определить минимумы, ниже которых нельзя спускаться, но которые будут выгодны всем – это моя задача. Иногда эту «гармошку» наценок нужно даже увеличивать, например, когда популярность бренда огромна, когда дизайнер не успевает производить.
Получайте образование
Два-три раза в неделю я веду лекции, однако я на этом не зарабатываю, как думают многие. Первые полгода я даже не давала рекламу, теперь я работаю с платной рекламой, продвигаю при помощи этой деятельности некоторые бренды, свои продукты. Лекции созданы не для заработка, а для популяризации моды и fashion-индустрии, потому что в какой бы развитой стране вы об этом ни говорили, все равно есть люди, которые об этом вообще ничего не знают. Просто каждой стране нужны свои темы. Например, во Франции и Италии, где индустрия моды очень сильно развита, нужны лектории на тему осознанного потребления.
В Израиле я говорю о том, что такое узнавание, почему нужны детали, почему вы в магазинах видите то, что видите, а не то, что хотели бы увидеть. В Израиле есть мнение, но оно ошибочное, что тут моды нет. Вот у нас шорты, вьетнамки, футболки, нам жарко – и все. На самом деле, тут жарко не круглый год, тут очень много кондиционеров, есть прекрасная весна, чудесная осень, малоприятная зима, но она очень короткая. Плюс тут есть определенная статусность, людей, профессий, мероприятий, которая требует дресс-кода. Поэтому в Израиле я рассказываю о том, как устроена мода и что она дает человеку, как в этой индустрии можно работать, не страдая от потерь.
Меня многие спрашивают, почему ты не ведешь лекции онлайн? Потому что онлайн, это значит, что вы не пошевелитесь для того, чтобы ко мне прийти, вы будете сидеть дома на диване и глубокого контакта у нас не случится. Я не смогу вылавировать, чтобы задать вам нужное направление и понимание темы. И вот эта неподнятая попа и незаданное направление приведет к неудачам в бизнесе, а воспитывать неудачников я не хочу.
Рациональное потребление — тема №1 в Украине
В Украине в первое десятилетие ХХІ века моя задача была сделать так, чтобы магазины начали продавать украинских дизайнеров. Не имея достаточных ресурсов, я построила магазин за $200 и показала: ребята, это можно делать! Этих классных дизайнеров можно продавать и на этом можно зарабатывать. Это был магазин «Шкаф». И дальше постепенно открывались другие магазины, когда я показала, что это возможно. Сейчас в Киеве есть минимум 20 точек продаж, есть в Одессе, Харькове, Львове. Я уже молчу про магазины, которые бренды строят сами.
Второе десятилетие я посвятила продвижению украинских дизайнеров на Западе. Я помогала им сделать продукт достойным, высокого уровня, помогала им понять, что они хотят видеть на выходе. В результате коллекция Антона Белинского, которую мы отшивали, попала в финал конкурса поддержки молодых дизайнеров LVMH.
И сейчас я говорю в Украине о рациональном потреблении и о том, что влияет на повышение цены на дизайнерский продукт. Потому что тренд таков, что скоро одежды будет очень мало, скоро масс-маркет отойдет, либо он будет таким осознанным, что будет не засорять, а чистить планету. Например, Zara и Н&М организовали сбор своих старых вещей с тем, чтобы переработать их в ткани. И скоро будет такая тенденция: где изготавливаем, там и продаем, там и носим. Изготовителей будет мало, поэтому те, кто носит, одежду будут очень ценить. Причем, появятся мастера и в семьях, общество вернется к тому, что женщины будут делать одежду для своих близких и для себя. Это нормально, и так будет. И это уже заметно. И если в некоторых странах это происходит от нехватки средств, то в развитых странах это происходит от желания творить.
Тренды — тема №1 в Израиле
Я очень много езжу по стране – в ателье, на лекции, в магазины. И вот в этих путешествиях я наблюдаю за людьми: что они ищут, чего хотят, о чем говорят, что покупают. Хотя, откровенно сказать, иврит я плохо знаю, но некоторое понимание у меня есть плюс те эмоции, с которыми говорят израильтяне – там ясно все! Я понимаю, чем живет израильский народ, и это очень важно для моей работы. И я могу предугадывать тенденции, потому что поведение людей влияет на потребление, а потребление влияет на моду.
Я – это моя работа, я люблю моду и мода – это я.
В Израиле мои лекции посвящены трендовости, потому что многие трактуют тренды буквально, не пропуская через себя и не прорабатывая. Потом тут я пытаюсь избавить людей от этого состояния «я художник, я так вижу». Потому что людей обеспеченных и счастливых, которые следовали бы этому постулату, я еще не встречала. Чаще всего они стеснены в средствах, у них никогда ни на что не хватает времени – ни на отдых, ни на развитие.
Для меня всегда было важным made in Ukraine, а сейчас стало важным made in Israel, потому что тут чудесный потенциал. Я изучала пути развития старых израильских брендов, и мне было важно увидеть, какие у них были кризисы и как они их преодолели. Сейчас Израиль переживает большой кризис в сфере легкой промышленности и моды. Но за спадом будет подъем, и вот к этому подъему я и готовлю людей.
Беседовала Ира Керст. Фото из личного архива Анжелы Владимировой
— Читайте также: В обувной бизнес нестандартной ногой: 6 советов о том, как начать свое делоPhygital Fashion. Как индустрия моды меняет бизнес-модели с помощью современных технологий | by PHYGITALISM | PHYGITALISM
Fashion-индустрия уже не первый год является одним из передовых экспериментаторов в сфере применения phygital технологий. Благодаря таким свойствам как иммерсивность, неограниченность креативных решений и интерактивность модные дома и бренды активно внедряют новые технологии — об опыте компаний мы расскажем подробнее в этой обзорной заметке.
Индустрия моды оказалась под сильным влиянием событий 2020 года. По оценкам экспертов экономическая прибыль модных брендов в 2020 году упала на 90%. Прогнозы на 2021 год также не утешительны — опрос McKinsey показывает, что примерно больше трети респондентов (руководителей fashion-компаний) ожидают ухудшение ситуации для рынка, при этом цифра пессимистически настроенных руководителей преобладает именно в среднеценовом рынке.
Однако, несмотря на казалось бы негативный экономический эффект и перспективы, пандемия оказала и позитивное влияние: всего за несколько месяцев пандемии fashion-игроки продвинулись на 5 лет вперед в использовании digital-технологий, а 70% руководителей ожидают 20%-рост каналов электронной коммерции.
Для люксового сегмента рынка digital-каналы и электронная коммерция воспринимались ранее как дополнение к брендовым магазинам, а не как равная им альтернатива. Пандемия полностью поменяла эту тенденцию и большая часть представителей люксовых брендов планирует обращать больше внимания на эти каналы коммуникации.
Кроме того, digital называют главной возможностью для развития рынка, что еще раз подтверждает: технологии помогают различным рыночным сегментам преодолеть экономические трудности и выйти на новый уровень взаимодействия с целевой аудиторией.
https://drive.google.com/file/d/1r8cgLyQH5WXr80RKNHWFZuphrtS38BtE/viewPhygital как тренд в fashion: что это и зачем это нужно
Многие модные издания и эксперты уже давно говорят о таком тренде, как phygital. В августе 2020 года модный журнал Vogue прогнозировал, что вокруг этой концепции будут строиться идеи для недель моды, а уже в сентябре прошла Milan Fashion Week, главной темой которой и стала тема phygital.
Во время ускоренной цифровизации все большее количество процессов переходят в digital-формат — для индустрии моды это могут быть документальные фильмы о создании коллекции, музыкальные видео и подкасты или эксперименты в виртуальной и дополненной реальности. Но не все дома моды готовы отказаться от привычных показов мод.
В этих условиях и возникает потребность в инструментах, которые позволили бы максимально безболезненно перенести привычные процессы в цифровую среду, при этом не теряя чувство человеческого контакта и прикосновения к уникальным историям и коллекциям брендов.
К таким технологиям и относят phygital, представляющий собой совокупность физического и цифрового. Это целый стэк различных инструментов, который может использоваться не только в развлекательных целях, но и для обеспечения комфортного и вовлекающего опыта партнеров и клиентов брендов.
Стоит заметить, что если несколько лет назад применение phygital воспринимали как что-то инновационное и сложное, то уже сейчас phygital — это тренд, который все больше набирает популярность в fashion.
В этой обзорной заметке мы рассмотрим самые яркие примеры использования phygital-технологий в fashion, а именно — использование виртуальной, дополненной реальности, web-технологий. Также мы коснемся актуальности темы геймификации в fashion, как явного тренда.
Виртуальная реальность предполагает полное погружение человека в цифровое пространство, и для индустрии моды эта технология предоставляет возможность погрузить покупателей в атмосферу бренда и рассказывать различные иммерсивные истории.
Проведение шоу в виртуальной реальности
Среди ярких примеров полного переноса fashion шоу в виртуальный формат можно выделить Circular Fashion Summit, который прошел в начале октября 2020 года.
Мероприятие проходило на платформе AltSpace VR и было связано с проведением в этот период 4 недель моды. Сама организация борется за устойчивое развитие и сохранение экологии и в своей деятельности, и не раз настаивало на том, чтобы подобные мероприятия проходили с минимальным вредом для окружающей среды.
В рамках октябрьского саммита были проведены семинары и лекции, посвященные бережному отношению к природе и уменьшению вреда индустрии моды на нее.
С помощью VR пользователи могли взаимодействовать как в жизни: обмениваться мнениями и участвовать в дискуссиях, что значительно эффективнее проведения обычных конференций и саммитов в формате онлайн-трансляции. В связи с этим, популярность платформ для коллаборации растет и мы регулярно следим за обновлениями индустрии в нашем Telegram канале, выпуская обзорные статьи и пополняя сравнительную таблицу платформ.
В декабре дом Fabeeo Breen также организовал виртуальное шоу с показом коллекции, в которых реалистично сделанные манекены прогуливались по футуристичной сцене:
Совершенно другой опыт представил люксовый дом Balmain. Здесь виртуальная реальность — это не просто инструмент коммуникации, а это своеобразный инструмент для сторителлинга.
Создание коллекций — это всегда креативный и необычный процесс, и в рамках своего VR-опыта дом моды постарался представить красивые и интересные визуализации работы креативного директора бренда Оливье Рустена.
Добиваясь полного погружения в новые миры, VR помогает пользователям по-новому прочувствовать опыт взаимодействия с брендом и получить положительную эмоциональную обратную связь.
Хотели бы также поделиться необычным примером VR-опыта в рамках Украинской недели моды. Еще в 2018 году представители моды начали обращаться к современным технологиям для предоставления необычного опыта взаимодействия с моделями — пользователи могли подойти и осмотреть моделей, как если бы они находились рядом с ними.
Как говорят создатели проекта, такое использование виртуальной реальности было внедрено также в рамках Нью-Йоркской и Токийской недели моды, а актуальность подобных решений только увеличивается в связи с новыми требованиями к безопасности проведения мероприятий.
Подобное решение можно сделать более впечатляющим с помощью технологии volumetric съемки, с объемным захватом фигуры человека и дальнейшей обработкой спецэффектами — так мы реализовали культурный проект Уроки Аушвица, ставшего Best of the best на мировом фестивале дизайна Red Dot.
Виртуальная реальность позволяет также показывать новые коллекции в очень хорошем качестве, и для этого не обязательно нужны реальные модели — все образы будут представлены на манекенах и вешалках, и можно предоставить возможность пользователю самому выбирать нужный цвет и фасон костюма, например:
Видео в формате 360
Однако, не у каждого пользователя есть возможность испробовать опыт в виртуальной реальности — VR-гарнитуры все еще являются достаточно дорогими, поэтому можно разработать такие решения, которые позволяли бы любому желающему с выходом в Интернет испытать на себе VR-путешествие в мир моды. Сделать это можно с помощью видео в формате 360. Воспроизводя видео на телефоне, пользователь может изменять угол обзора, перемещая телефон, а на компьютере — с помощью мышки.
Еще в 2017 году в рамках Нью-Йоркской недели моды было создано такое видео для дома Premal Badiani.
Благодаря аутентичному окружению, которое сочеталось с образами из новой коллекции, бренд смог передать атмосферу и задумку автора, как если бы это был показ мод вживую.
Подобный опыт был использован и в Сингапуре:
Несмотря на то, что это обычное видео, загружаемое в Интернет, его иммерсивность намного выше, чем у видео без 360 обзора, а уровень вовлеченности и запоминаемости позволяет конкурировать с реальными показами мод, особенно во время коронавирусных ограничений. Кроме того, это также альтернативный вариант для тех студий, у которых нет достаточного количества средств для качественного переноса всех моделей в виртуальную реальность.
В целом, стоит отметить, что VR позволяет максимально полно передавать любую историю и задумку, а выбор того или иного средства — проведение мероприятия в виртуальной реальности, создание моделей в VR или видео 360 зависят от целей, целевой аудитории мероприятия, бюджета и необходимого уровня иммерсивности.
Дополненная реальность позволяет преодолеть ряд ограничений, который зачастую накладывает виртуальная реальность, а именно — доступность и охват. Поскольку количество устройств, поддерживаемых AR растет (по состоянию на начало 2021 года, около 3 миллиардов устройств поддерживает AR в вебе), то и актуальность AR растет пропорционально развитию технологии.
Для индустрии моды мы хотели бы рассмотреть самые популярные механики использования AR для улучшения опыта взаимодействия.
Показ мод в дополненной и смешанной реальности
С помощью AR можно создавать самые разные эффекты для шоу — от появления объектов вокруг моделей до парящих облаков над подиумом.
Например, на Сеульском показе мод было сделано AR-шоу:
При этом AR-сцены служили не просто визуалом, а своеобразно рассказывали историю и помогали лучше понять задумку авторов коллекции. В данном случае контент с дополненной реальностью транслировался на экраны, но это не всегда удобно для посетителей мероприятия. Поэтому на Лондонской неделе моды был также проведен phygital-показ с использованием очков смешанной реальности, где гости могли наблюдать за ходом реального шоу, а с помощью гарнитур посетители могли смотреть виртуальные спецэффекты
Очки смешанной реальности бренды могут использовать и вне показов мод. Например, бренд Moschino создал виртуальный стенд — рядом с ним посетители могли надеть очки Magic Leap и взаимодействовать с цифровыми объектами.
Во время показов мод можно использовать и другие визуальные эффекты, и в данном случае креативность ограничена разве что количеством показываемых образов 🙂
https://twitter.com/tokyomax/status/1353700189513519105?s=20А такой необычный образ был воссоздан на показе от Vogue в Японии:
https://www.instagram.com/p/CKrAi0OFOt8/?igshid=1y15ynwyas039Вдохновляясь подобными примерами, в декабре мы провели образовательную вечеринку Phygital Nights, в которой также интегрировали различные визуальные эффекты прямо в трансляцию на YouTube:
Помимо описанных эффектов можно также прибегать к использованию зеленого экрана — во время телевизионных трансляций подиум преображается и добавляет больше движения и живости показу:
Используя нейронные сети можно также удивлять целевую аудиторию и полностью изменять окружение вокруг моделей или актеров в рекламном ролике, как это сделал Ümüt Yildiz, вдохновившийся новогодней рекламой Gucci:
https://www.instagram.com/p/CKoTcm_nP0W/?igshid=19bz003reenxvМногие бренды, тем не менее, с помощью дополненной реальности увеличивают охват мероприятий, создавая модели в 3D и добавляя возможность их посмотреть не только на показе мод, но и в любом месте, используя только мобильное устройство.
В качестве примера хотелось бы привести модель для журнала Vogue, где для просмотра образа нужно было просто перейти в браузер и дать доступ к камере:
А вот интересный пример показа купальников:
Для Лондонской недели мод была также использована похожая съемка, но в этом модель проецировалась в дополненную реальность в реальном времени:
Во время чтения статьи, посвященной New York Fashion Week, пользователи могли увидеть перед собой позирующую голограмму модели Эшли Грэм — известной plus-size модели, выступающей против навязанных медиа шаблонов красоты. Реалистичность была достигнута с помощью технологии Volumetric Capture для съемки объемного видео, представляющей собой 100 камер, которые могут запечатлеть человека в движении и создать единую «голограмму», пригодную для импортирования в XR-среду.
https://www.nytimes.com/2018/09/05/insider/ashley-graham-hologram-augmented-reality-video.htmlAR используется в таком виде и для продаж. Показ того, как тот или иной предмет одежды будет смотреться на человеке, стимулирует к покупке и помогает визуализировать различные образы. Так, Nike позволил своим потенциальным клиентам не просто посмотреть одежду на одной виртуальной модели, но также и выбрать размер.
Такую же механику внедрял в свое приложение бренд ASOS:
Похожее решение было сделано и для PillBird, бренда медицинской одежды, для которого подобный инструмент — это скорее необходимость для целевой аудитории. Поскольку этот сегмент рынка специфичен, и для потребителей важно, как будет выглядеть тот или иной образ, визуализация с помощью AR — это отличный способ решить боль клиента.
Дополненная реальность здесь выступает не только инструментов визуализации, но и инструментом продаж. Однако, съемки человека даже с несколькими нарядами может быть трудозатратным, поэтому все больше модных брендов прибегает к демонстрации самих вещей в AR.
При разработке любого XR-проекта необходимо учитывать специфику отрасли и особенности компании клиента, чтобы создать уникальное, полезное и эффективное решение. Медицинская одежда — это не просто рабочий инструмент, она может быть дизайнерской и стильной. В то же время принятие решения о покупке иногда затруднительно, особенно в случаях, когда нельзя заранее посмотреть внешний вид предмета и как он будет выглядеть — определенные требования к внешнему виду несомненно накладывают ряд ограничений. Для потребителей важно, как будет выглядеть тот или иной образ, и визуализация с помощью AR для PillBird — это как раз пример того, как технологии позволяют решить боль клиента.
Презентация предметов одежды в AR
Показ только самого наряда, без использования образа модели, на неделе мод может показаться достаточно смелым и необычным решением, поэтому такая механика используется, как правило, больше для продвижения и продаж. Однако, есть пример необычного применения в формате показа на подиуме, когда при съемке модели в процессе постобработки осталась только модель платья, что производит большее впечатление, чем статичные модели:
Но такой процесс более емок и затратен, поэтому большинство брендов прибегают к статичному показу моделей, как, например, в этом примере с показом лучших платьев с премьер награждения “Оскар” — которые, кстати, были созданы с помощью инструмента для VR-творчества Tilt Brush:
Мировые бренды также прибегают к такому способу демонстрации новых коллекций. Так, люксовый дом Mulberry, занимающийся в основном продажей сумок премиум сегмента, также интегрировал функцию показа новых моделей прямо в браузере.
А для бренда Burberry показ моделей в AR был доступен прямо из поискового запроса в Google:
Adidas в свою очередь создал AR-опыт на платформе социальной сети Snapchat.
В данном случае контент является не столько демонстрирующим, а скорее продвигающим и продающим, поскольку в конце предлагается совершить покупку, чтобы получить бесплатную кепку Adidas. Этот кейс отражает еще одну нарастающую тенденцию в индустрии моды — использование социальных сетей для проведения AR-кампаний.
Этот же бренд для показа новой модели обуви в Snapchat создал фильтр, который помещал на плоскость “танцующие” кроссовки — и среднее время взаимодействия с контентом достигло 32 секунд, хотя сама анимация длилась 10 секунд.
Adidas также регулярно выпускает интерактивные фильтры, которые содержат как и демонстрацию коллекций, так и просто накладывают абстрактные эффекты, которые вовлекают пользователей с развлекательной точки зрения.
Подобные решения использует и бренд Dior: от обычных развлекательных фильтров до презентации коллекции, пользователи могут взаимодействовать с продукцией и айдентикой, а их вовлеченность показывает неплохие результаты — время взаимодействия составляет примерно 18 секунд.
https://myreality.design/projects/the-dior-theater/Мы привели только некоторые примеры самых популярных брендов, но еженедельно все больше компаний в сфере моды обращают внимание не только на воссоздание предметов в 3D и их демонстрацию в дополненной реальности, но и на предоставление возможности примерить их на себе.
Примерка предметов в AR
Стоит отметить, что сама по себе механика try-before-you-buy актуальна не только из-за интереса покупателя посмотреть, как предмет одежды будет выглядеть на нем, но и из соображений безопасности и экономии ресурсов, так как нет необходимости тратить время и деньги на поездку в магазин. Помимо создания полезных инструментов, таких как измерение размера обуви от Nike, самые различные крупные бренды обращаются к try-before-you-buy: примерить на себе можно уже обувь, косметику и различные предметы одежды (например, головной убор).
Ранее упомянутый бренд Adidas, например, также интегрирует примерку обуви с помощью фильтра Snapchat и с помощью отдельного мобильного приложения.
В целом примерка обуви — это, возможно, одно из самых популярных направлений Try-before-you-buy в этой индустрии, за счет отработанных алгоритмов, способных распознавать ступню человека. Помимо фильтров и брендированных приложений, есть также мобильные приложения, которые интегрируют в себе модели обуви многих брендов — например, Wanna Kicks (AppStore и GooglePlay), что делает виртуальную примерку востребованным инструментом для создания цифровых шоурумов. Среди популярных брендов можно также отметить опыт AR-фильтра с примеркой от Vans и приложение от Gucci.
Необходимо также понимать, что дополненная реальность — это не просто инструмент визуализации, но и эффективное дополнение к уже проводящимся мероприятиям. Например, калифорнийский бренд Tenth Street, внедривший AR-примерку, отмечает 33%-рост вовлеченности, а рекламная кампания GREATS Shoes, которая была запущена в Facebook, помогла достичь повышение узнаваемости бренда в 3,4 раза: после взаимодействия с маской на 38 300 больше людей запомнили бренд. Кроме того, AR помогает достичь на 70% лучше запоминание контента.
Дополненная реальность может также применяться и в фирменных магазинах. Сейчас, к сожалению, этот тренд не так актуален в связи с пандемией, но благодаря AR можно добавлять не только виртуального помощника, который давал бы советы посетителям, но и создавать развлекательные элементы внутри магазина, как, например, сделали дизайнер Гвенаэль Николя и его студия Curiosity для оформления интерьера флагманского магазина Hipanda в Токио:
Более подробно о решениях для брендов в сфере O2O коммуникаций и об улучшении способов взаимодействия вы можете почитать в нашем whitepaper, а ознакомиться со спецификой механики try-before-you-buy и beauty-сегмента в нашей статье.
Применение phygital-технологий не ограничивается виртуальной и дополненной реальностью, и web-решения также достаточно популярны ввиду своей доступности и иммерсивности.
Игровые решения для браузера и коллаборации
Среди недавних интересных примеров мы хотели бы отметить игру от Balenciaga. В ней новая коллекция бренда была представлена в формате “бродилки”, где пользователь мог перемещаться между футуристичными ландшафтами, в которых находились модели в различных образах.
В связи с большими возможностями интерактива и трендом на геймификацию (кстати, об этом можно прочитать подробнее в статье от Reydar) многие веб-решения принимают формат игр. Бренд Burberry, например, выпустили виртуальную веб-игру, в которой посетители могли выбрать персонажа, одеть его в образ из новой коллекции и прокатиться с ним на серфе в гонке.
https://lv.burberry.com/bsurf/Однако не всегда самым рациональным решением будет создание собственной игры. В некоторых случаях намного выгоднее интегрировать различные элементы в уже существующие игры или заключить коллаборативное соглашение с игровой компанией. Так, например, мировые бренды Marc Jacobs, Valentino and Sandy Liang запустили часть образов из новых коллекций в игру Animal Crossing, таким образом люди могли нативно воспринимать образ бренда.
Gucci и The North Face в свою очередь презентовали коллаборативный опыт с игрой Pokemon Go, который также заключался в эксклюзивных нарядах для игроков:
https://www.gucci.com/us/en/st/stories/article/the-north-face-gucci-pokemon-goПримечательно, что бренд Gucci отличается не только своей креативной рекламой и подходом, но и экспериментами с самыми разными технологиями. К описанным выше кейсам с дополненной реальностью и коллаборациями можно также добавить еще анонс о сотрудничестве с сервисом Giphy от Genies. Теперь пользователи смогут купить digital-одежду и аксессуары, чтобы одеть своего двойника — Gucci позволит создавать и наряжать digital-аватара внутри мобильного приложения.
Идея цифровых аватаров — это зарождающийся тренд, который набирает обороты. Он связан не только с усиленным переходом в онлайн и виртуальную среду, но и с этическими соображениями: согласно отчету McKinsey все больше представителей поколения Z относится к потреблению не как к “физическому обладанию чего-либо”, а как к самовыражению, этической проблеме и “возможности доступа”. Такой подход обусловлен и отношением к жизни, так как для них “цифровые аватары — это естественное продолжение их самих”. Основатель The Fabricant, одного из цифровых домов, Керри Мерфи даже выделил особый термин для таких людей — Digi-sapiens. Всё это еще раз подтверждает актуальность подобных интеграций и решений.
Виртуальный бутик в браузере
Другим подходом воспользовался модный дом Valentino. Для того, чтобы пользователи могли почувствовать себя как в модном бутике, на базе браузера была сконструирована виртуальная вилла, по которой посетители могли гулять и взаимодействовать с окружающей средой.
В пространстве можно не только посмотреть видео, почитать газету и посмотреть новые образы, но и приобрести их сразу из “виллы”.
https://www.valentino.com/en-us/experience/valentino-insightsВысокого качества визуализации можно добиться с помощью современных веб-технологий — только посмотрите на этот пример визуализации квартиры! Технологии позволяют дать доступ к просмотру с любого устройства, без потери фотореалистичного качества.
Как мы видим из примеров, мировые бренды и представители индустрии моды все больше ищут нестандартные подходы к маркетингу и продвижению, а современные технологии позволяют им наиболее выгодно реализовывать задуманные концепции.
В этой заметке мы представили яркие примеры того, как индустрия моды развивается в направлении технологий, и как они внедряются не только для привлечения внимания к бренду, но и для повышения продаж. Рассмотрев применение виртуальной и дополненной реальности, веб-технологий и решений в области геймификации, мы приходим к выводу, что все большее количество брендов обращает внимание на нестандартные инструменты взаимодействия с аудиторией.
Несмотря на то, что многие онлайн-шоу, конференции и показы мод показывают впечатляющие результаты (например, открытие Шанхайской недели моды набрало 2,5 миллиона просмотров, за весь период мероприятия было зафиксировно более 11 миллионов просмотров и было собрано $2.82 миллиона с продаж мерча), в них недостаточно человеческого взаимодействия и погружения, поэтому бренды обращают внимание на эти технологии.
Если в 2019 году только 4% потребителей в Великобритании слышали и были вовлечены в AR или VR-опыт взаимодействия с fashion-брендом, то за 2020 год это число значительно увеличилось. Кроме того, уже появляются digital-ателье (например, Replicant Fashion), и в скором времени мы уже перестанем воспринимать digital моду как что-то новое и сюрреалистичное.
Таким образом, мы хотели бы выделить следующие тренды, которые определят индустрию моду будущего:
- использование phygital-технологий для взаимодействия с целевой аудиторией
- расширение возможностей интерактивного взаимодействия с брендом
- упрощение процесса примерки и покупки
- повышение доступности эксклюзивных мероприятий для приверженцев брендов
- повышение осведомленности о бренде с помощью коллабораций.
Очень надеемся, что и в будущем бренды будут еще больше вдохновляться на внедрение крутых решений и демонстрировать их всему миру 🙂
Введение — Индустрия моды: справочник
Это лишь некоторые из наиболее очевидных концепций, которые следует учитывать при анализе отрасли. Это было включено, потому что они иллюстрируют идею о том, что есть части индустрии моды, которые необходимо исследовать небольшими частями как часть более широкой картины.
Розничная торговля
Кэрол Л. Хайсмит, фотограф. Магазин одежды Хантингтон-Бич, Калифорния. 2012. Архив Кэрол М. Хайсмит, Отдел эстампов и фотографий Библиотеки Конгресса.Традиционно одежда продавалась в розничных бутиках и крупных универмагах. Были также каталоги, а затем и телевизионные / кабельные станции.
В конце 20-го века Интернет стал одним из основных игроков в продаже модной одежды. Многие магазины создали веб-сайты для продажи товаров в Интернете, в то время как крупные дома моды создали веб-сайты, чтобы показать потребителям свой продукт и как способ продажи напрямую потребителям. Новые, более мелкие бренды использовали веб-сайты для повышения своего авторитета и в качестве способа продаж потребителям или бутикам.Также растет число веб-брендов, внешних, узкоспециализированных и нишевых сайтов, таких как сайты, продающие только обувь, сайты перепродажи и т. Д.
Одним из преимуществ покупок в Интернете для потребителей является то, что они видят новые бренды, но есть также возможность персонализировать, настраивать и видеть расширенный ассортимент товаров, выходящий за рамки узкого ассортимента, продаваемого в магазинах с ограниченным пространством. Это также позволяет брендам продавать товары напрямую потребителям, а более мелким брендам — конкурировать.
Следует отметить несколько других заметных тенденций в розничной торговле. Один из них — это магазин концепций, в котором продается тщательно отобранный ассортимент товаров, связанных с определенной темой. Эти бренды заинтересованы в общении с людьми через открытия и опыт, и были особенно связаны с брендами, которые имеют сильную идентичность, в том числе некоторые на рынке предметов роскоши. Еще один тренд — шоу-рум. Именно здесь розничные магазины действуют больше как демонстрационный зал для своих продуктов, а не как способ их продажи в магазине.Эта концепция также может быть изменена, как в случае с физическими магазинами Amazon, которые действуют как магазин и выставочный зал, но также работают совместно с их интернет-магазином.
Наконец, хотя когда-то социальные сети, возможно, были для компаний способом продвижения брендов и продуктов, они также все чаще становятся способом, которым эти учетные записи социальных сетей также могут выступать в качестве витрины.
Fast Fashion
«Быстрая мода» — это термин, используемый розничными продавцами для обозначения дизайна, который быстро перемещается с подиума в магазин, чтобы уловить текущие модные тенденции, а не ждать, пока они отфильтровываются в рамках традиционного модного цикла.Иногда его называют «дешевым и модным», и он охватывает весь жизненный цикл от дизайна до создания и маркетинга моды.
Этот сектор моды вырос и стал значительной частью общей розничной торговли модной одеждой, поэтому его можно исследовать как независимую тему в более крупной индустрии моды. Чтобы по-настоящему взглянуть на этот сектор, вы также захотите изучить отдельные компании, которые производят и продают, чтобы получить более полную картину.
Устойчивость
Связанная с быстрой модой и стремлением к более этичным методам ведения бизнеса в целом связана с этической модой и экологически чистыми покупками.Это привело к росту инициатив, связанных с экологией, таких как кампания за чистую одежду, Fashion Pact External, дебютировавшую президентом Франции Эммануэлем Макроном в 2019 году, Fibershed (в Калифорнии), New Standard Institute, NRDC’s Clean by Design и другие.
В обсуждении устойчивого развития в модной индустрии поднимаются две темы. Во-первых, это рост органических брендов. Второе — это рациональное потребление и низкий уровень отходов с соответствующим интересом к секонд-хенду — комиссионным магазинам, веб-сайтам и магазинам по продаже одежды и перепрофилированию.Одной из возникающих проблем, связанных с устойчивостью и этичностью, является практика «зеленого», которая создает ложное впечатление или предоставляет вводящую в заблуждение информацию о том, насколько продукты компании более экологически безопасны.
Нишевые рынки и потребители с недостаточным уровнем обеспеченности услугами
Промышленность все больше интересуется данными. Интернет-магазины используют собранные ими данные, чтобы лучше понимать клиентов — кто они, что они покупают, новые тенденции и т. Д. Эти данные также важны для настройки и персонализации, которую хотят потребители.Сбор данных также был благом для тех типов клиентов, которые традиционно игнорировались, или для клиентов, заинтересованных в нишевых продуктах.
Например, те, кому нужна мода больших размеров и другие нетрадиционные размеры, традиционно имели ограниченные возможности в розничной среде, когда то, что продавалось, контролировалось теми, кто имел конкретные представления о том, кто их покупатель, и ограничивался размером самих магазинов. . Интернет-сайты, такие как ModCloth, StichFix, Gwynnie Bee, Avenue, и другие, смогли расширить свой выбор за пределы традиционных размеров.Популярность некоторых нишевых веб-сайтов привела к тому, что некоторые из них даже решили перейти от исключительно онлайновых к открытию физических розничных магазинов.
Еще одна развивающаяся область — мода на роскошь. В то время как всегда существовали универмаги с люксовыми брендами, отдельные магазины люксовых брендов и консигнационные магазины, ориентированные на люксовые бренды, Интернет изменил и расширил рынок. Это дает возможность продавать предметы роскоши напрямую от бренда или через такие сайты, как Net-a-Porter и Luisaviaroma , но также дает возможность продавать и даже сдавать в аренду дорогую одежду по более низкой цене через надежный рынок перепродажи с такими сайтами, как Poshmark. , theRealReal, и Сдам взлетно-посадочную полосу .
Кроме того, растет количество источников одной категории продуктов. Хотя всегда были магазины, которые продавали только один тип одежды — например, обувь и нижнее белье, — Интернет был благом для тех, кто хотел сосредоточиться на одной категории товаров.
Бренды унисекс
Это новая тенденция, поэтому доступная информация гораздо более ограничена, но наблюдается рост количества брендов, которые являются унисекс, гендерно нейтральными или небинарными. Это тема, где будут необходимы статьи в торговой литературе и других источниках новостей в сочетании с другими источниками.
Посмотреть, купить
Интернет ускорил время от взлетно-посадочной полосы до розничной торговли, но также увеличил желание потребителей в этот период времени еще больше ускориться. Потребители видят то, что происходит на подиуме, и хотят видеть то, что видят раньше, а не ждать месяцами. «Смотрите, купите сейчас» — это идея о том, что то, что выйдет на подиум, будет в магазине считаться днями, а не месяцами. Некоторые розничные торговцы пытались с разной степенью успеха. Но, вероятно, отрасль продолжит обсуждение этого вопроса.
Эволюция среды для покупок из кирпича и раствора
С ростом онлайн-розничной торговли разработчики обычных торговых сред все чаще используют розничную торговлю на основе развлечений в качестве средства для привлечения покупателей и предложения опыта, недоступного для онлайн-покупателей. Есть элементы как традиционных торговых центров (и центров питания), так и центров «образа жизни», в которых есть как доминирующие / крупные якорные арендаторы бок о бок с более мелкими специализированными розничными торговцами, так и другие развлекательные заведения и рестораны в более городской среде, которые можно отнести к как город власти.
Традиционно модные бренды выпускают несколько коллекций в год. Долгое время это были только весна, осень и мода, но некоторые дизайнеры могут создавать курортные и даже предварительные коллекции — все они имеют множество отдельных вещей. Из-за быстрого оборота сезонных коллекций и огромного количества предметов, которые необходимо переместить, когда бренды приносят свои товары в розницу, может случиться так, что предметы не проводят много времени в торговом зале, прежде чем их можно будет учесть со скидкой. Потребители знают, что на товары продаются со скидкой, и часто ждут, чтобы купить то, что им нужно.В конце концов, многие предметы никогда не продаются по полной цене. Воздействие Интернета и COVID может изменить этот цикл.
В мире COVID-19 весь процесс совершения покупок может быть пересмотрен на краткосрочный период, чтобы сделать его безопаснее и проще, а также сделать так, чтобы покупатели чувствовали себя комфортно при совершении покупок. Это также означает, что люди более осторожны со своими деньгами и ищут более недорогие и простые предметы одежды.
В то время как некоторые розничные магазины внедрили интерактивные дисплеи, демонстрационные станции и другие возможности, чтобы предлагать покупателям в магазинах то, что они не могут получить в Интернете, COVID-19 снова сместит розничных торговцев, поскольку некоторые из этих новых усилий и даже многие традиционные, будут непрактичными или даже небезопасными.Розничным торговцам нужно будет подумать и переработать то, как товары отображаются, как они складываются, сколько людей разрешено в магазине, как работают раздевалки и чеки и т. Д. История Washington Post от 22 мая 2020 года, в которой конкретно рассматривается American Eagle упоминает новый справочник для сотрудников, в который включены большие и маленькие подробности, все с целью сделать процесс покупок безопасным и быстрым, но который также напоминает покупателям и сотрудникам, что COVID-19 принес новую среду для всех.
То, что люди покупают, также меняется, что, в свою очередь, влияет на то, что продается. В долгосрочной перспективе наблюдается тенденция перехода от более формальной офисной одежды к повседневной деловой, а работа на дому привела к снижению продаж классической обуви и даже некоторых туфель на более высоком каблуке. COVID-19 ускорил эту тенденцию, поскольку люди ищут более повседневную и универсальную одежду.
4 изменения, которые мы увидим в будущем
getty
Известно, что мода всегда выходит за рамки возможностей.С новыми тенденциями и идеями мода смотрит в будущее. В ближайшие годы индустрия моды увидит огромное количество инноваций, поскольку новые технологии и меняющиеся тенденции и потребности клиентов преобразуют отрасль.
Вот четыре изменения, которых стоит ожидать от моды будущего:
1. На основе данных
Раньше потребители носили то, что создали дизайнеры. Те дни прошли, и теперь модные бренды используют данные, чтобы понимать предпочтения клиентов, отслеживать их покупательское поведение и создавать продукты, отвечающие их потребностям.Будущее моды определяется данными: используя данные о потребительских тенденциях, бренды могут создавать предметы, которые потребители с наибольшей вероятностью купят.
Многие магазины и бренды, включая Miu Miu и Stitch Fix, используют данные для прогнозирования роста и падения тенденций. Прогностическая аналитика учитывает все: от климата до цветовых предпочтений, тенденций в социальных сетях и политических движений. Преимущества использования данных в моде многочисленны: от производства только тех вещей, которые потребители будут носить на самом деле, до сокращения отходов и подключения нужных потребителей к предметам, которые им понравятся.Данные также помогают брендам работать более эффективно, давая им возможность вводить новшества и уравновешивать спрос и предложение.
Прогнозирование моды долгое время было формой искусства, но с развитием аналитики данных теперь оно становится больше наукой. Эти данные распространяются на алгоритмы. Amazon разрабатывает программу машинного обучения, чтобы автоматически определять, является ли товар «стильным» или нет. Google тестирует управляемый пользователями дизайн одежды с искусственным интеллектом, который использует алгоритмы для создания новых предметов и стилей. Скоро во все аспекты моды будут вшиты всевозможные данные.
2. Устойчивый
Мода уже давно является одним из основных источников отходов и изменения климата, в основном из-за ее неустойчивых и неэкологичных методов производства. Но ситуация меняется, и бренды переходят на более экологичные ткани и методы производства.
Быстрая мода, которая была популярна благодаря своей способности быстро и недорого воспроизводить образы подиумов, уступает место медленной моде — более экологичным и долговечным вещам.Около 50% розничных продавцов быстрой моды сообщили о недавнем сокращении покупок клиентов, поскольку потребители ищут бренды, защищающие окружающую среду.
Исследования показывают, что 88% потребителей хотят, чтобы бренды помогали им быть более экологически чистыми. Даже несмотря на свои успехи, моде предстоит долгий путь. Производство модной одежды выделяет 10% мировых выбросов углерода, больше, чем международные рейсы и морское судоходство вместе взятые. Количество устойчивых модных брендов растет, и их инновационные методы становятся все более распространенными среди розничных продавцов.Британская дизайнерская компания Vin + Omi собирает урожай для изготовления одежды из хрена и каштанов. Здесь также представлены предметы одежды, изготовленные из переработанных контейнеров с краской. Levi’s недавно представила новую коллекцию джинсовой ткани, для создания которой используется на 96% меньше воды — большая победа для одежды, для производства которой, как известно, требуется много воды.
Покупки подержанных вещей также растут. Ожидается, что к 2024 году рынок подержанных товаров достигнет 64 миллиардов долларов. Несмотря на то, что другие формы модного шоппинга столкнулись с резким спадом Covid, онлайн-покупки подержанных товаров продолжают расти.Поскольку все больше потребителей стремятся приобрести ранее носившиеся вещи, модные бренды должны создавать изделия с долговечностью, которые могут прослужить дольше одного владельца.
3. Цифровой
Будущее моды происходит в Интернете, и брендам придется изменить методы создания и продажи одежды, чтобы она работала в цифровом мире.
Поскольку все больше покупателей пользуются преимуществами онлайн-покупок, розничные продавцы модной одежды должны последовать их примеру. Помимо изменения ограничений Covid-19, потребители все чаще предпочитают удобство и скорость онлайн-покупок, даже если это означает невозможность примерить товар лично.Самые успешные модные бренды будущего не просто сделают свою одежду доступной в Интернете — они также создадут впечатляющий цифровой опыт покупок с такими вещами, как виртуальные инструменты для подгонки или калибровки, виртуальные выставочные залы и виртуальные стилисты. Модные бренды также будут использовать такие технологии, как AR и VR, чтобы потребители могли «примерить» предметы в цифровом виде, не выходя из дома. Крупные ритейлеры, такие как Adidas, Macy’s и Modcloth, внедряют виртуальные гардеробные и внедряют новые технологии.Использование дополненной реальности для виртуальной примерки товаров помогает потребителям оставаться более уверенными в своих покупках и снижает процент возврата на 36%.
Даже потребители, совершающие покупки лично, по-прежнему будут находиться под влиянием цифровых технологий. Ряд крупных модных брендов переходят на виртуальные показы мод и оцифровывают свои дизайны в 3D-прототипы на аватарах, которые легче демонстрировать, тестировать и производить по запросу. Дизайнеры могут виртуально тестировать идеи и доводить их до сведения потребителей, прежде чем фактически создавать физические изделия.
4. Упрощенное
В значительной степени подпитываемая изменениями, связанными с COVID-19, мода упрощается как в ее стиле, так и в ее реализации. Многие модные дома создавали восемь коллекций в год. В результате был загружен график модных показов, и товары появлялись в магазинах за несколько месяцев до того, как покупатели были готовы их надеть, например, купальники в феврале и зимнюю одежду в августе. Новый сдвиг в моде — две коллекции в год: весна / лето и осень / зима. Упрощенный подход ставит клиентов в центр внимания, создавая предметы, когда люди действительно будут делать для них покупки.
Упрощение моды также экономит деньги и окружающую среду. Вместо того, чтобы так быстро перемещаться по одежде и создавать новую коллекцию, маркетинговую кампанию и показ мод каждые шесть недель, упрощенные коллекции сокращают количество отходов и количество производимой одежды.
Упростятся и сами модные тенденции. В связи с тем, что в обозримом будущем многие люди будут работать из дома и дистанцироваться от общества, модные бренды смягчили свой стиль в пользу удобной домашней одежды и одежды, которая подходит для сна и жизни.Даже после пандемии одежда, скорее всего, останется простой и удобной.
Будущее моды будет ориентировано на клиентов и предоставление новаторского опыта. Отрасль постоянно развивается, но изменения в будущем создадут более устойчивую, ориентированную на клиента и эффективную отрасль.
Блейк Морган — футурист по работе с клиентами, основной докладчик и автор бестселлера Клиент будущего .Подпишитесь на ее еженедельную рассылку здесь .
Лучшие темы, определяющие индустрию моды в 2020 году
Год вперед , вероятно, будет непростым. Ветры перемен охватывают индустрию моды, и на многих рынках ожидается замедление роста и снижение доверия потребителей. Бренды вынуждены переходить на цифровые технологии, увеличивать прибыль и стремиться к устойчивости. В нестабильном мире лидеры должны доказать свою стойкость и показать, что они могут быть стратегическими в использовании ключевых тенденций, влияющих на отрасль.
Созданный командой отраслевых экспертов и включающий интервью, глубокие погружения и опрос топ-менеджеров индустрии моды, The State of Fashion 2020 , написанный в партнерстве с The Business of Fashion (BoF), определяет первую десятку индустрии моды. темы на год вперед (выставить).
Экспонат
Мы стремимся предоставить людям с ограниченными возможностями равный доступ к нашему сайту. Если вам нужна информация об этом контенте, мы будем рады работать с вами.Напишите нам по адресу: [email protected]Хорошая новость заключается в том, что, несмотря на мрачные экономические перспективы, есть основания для осторожного оптимизма. Как показывают наши десять тем, новые каналы, рынки и исследования создают возможности для компаний, которые могут найти правильную формулу. Частично в результате такой динамики появляется новое поколение «суперпобедителей». Первые 20 компаний по размеру экономической прибыли создают большую ценность и находятся в авангарде инноваций. Они привлекают лучшие таланты, что помогает им опережать соперников.Игроки роскоши и стоимости продолжают теснить средний рынок, в то время как спортивная одежда продолжает лидировать. Однако в связи с резким ростом оценок и геополитической неопределенностью в некоторых кругах есть опасения. В глобализованном мире будет ценно способность мыслить локально, рассматривать новые международные рынки за пределами Китая и удовлетворять потребительский спрос на более устойчивые методы работы. Краткое изложение тем 2020 года представлено ниже.
В состоянии повышенной готовности
После продолжительного периода относительно сильного роста экономические перспективы на 2020 год выглядят более сдержанными, поскольку как развитые, так и развивающиеся рынки настроены на период сокращения.Поэтому неудивительно, что 55 процентов респондентов ежегодного опроса руководителей BoF – McKinsey ожидают ухудшения условий в следующем году по сравнению с 42 процентами в 2019 году.
На этом фоне индустрия моды сталкивается с проблемами, начиная от проблем устойчивости и заканчивая сменой поколений, многие из которых требуют инвестиций в то время, когда рост выручки находится под угрозой. Напряжение начинает проявляться. Вакансий в торговых центрах США находится на рекордно высоком уровне, и растущий список обычных игроков объявил о банкротстве, чему способствовала цифровая конкуренция.
Учитывая перспективы, мы ожидаем, что модные компании предпримут шаги, чтобы стать более устойчивыми в 2020 году. Это означает выделение дополнительных ресурсов для понимания рисков и внедрения решений. Это может включать действия по повышению производительности, повышению операционной гибкости, оптимизации цифровых технологий и обеспечению финансовой гибкости. Компании, которые могут возглавить эти приоритеты и сосредоточиться на выполнении своих стратегических задач, скорее всего, выйдут из текущего спада раньше остальных.
За пределами Китая
China предлагает игрокам в сфере моды прекрасную возможность, но это не пустяк.За последние десять лет на Китай пришлось 38 процентов роста мировой индустрии моды, при этом сегмент предметов роскоши стал лидером. LVMH продемонстрировал «неслыханные темпы роста» в 2019 году, а Kering сообщила о сильном росте прибыли от своей деятельности в Китае. Однако, в то время как одни бренды процветали, другие боролись. ASOS и New Look относятся к числу компаний, которые отступили на фоне жесткой конкуренции со стороны китайских обычных игроков. Суть? На китайском рынке нет простой формулы успеха, и в наступающем году экономический рост в стране замедлится, что позволяет предположить, что условия останутся сложными.
Учитывая неопределенность в Китае, брендам имеет смысл направить хотя бы часть своего внимания на другие растущие рынки. Как мы подчеркнули в нашем отчете за 2019 год, Индия по-прежнему предоставляет прекрасные возможности, особенно для игроков с конкурентоспособной ценой; Индийский рынок одежды в 2020 году будет стоить 53,7 миллиарда долларов, что сделает его шестым по величине в мире. Южная Азия может похвастаться средним возрастом всего 29 лет по сравнению с 37 годами в Китае, что предполагает значительный потенциал роста, хотя и на разнообразных рынках с разными вкусами, культурами и бюджетами.После более мягкого периода Россия возобновила свои обещания, и в 2018 году сектор предметов роскоши сообщил о самых высоких продажах за четыре года. Наконец, не следует забывать о Ближнем Востоке, несмотря на то, что он является устоявшимся рынком с сильной культурой торговых центров. По сравнению со средним китайским потребителем, средний потребитель в Объединенных Арабских Эмиратах тратит в шесть раз больше на моду, а средний потребитель из Саудовской Аравии вдвое больше, что еще раз показывает, что на международных рынках есть больше возможностей, чем на втором в мире. крупнейшая экономика.
Социальные сети нового поколения
Несомненно, мощь крупных социальных сетей. Facebook считает своими клиентами около половины населения мира, а Instagram и WeChat не отстают. В результате своей популярности платформы социальных сетей превратились в гигантских рекламных гигантов, ежегодно привлекающих десятки миллиардов долларов на рекламу. Однако есть и обратная сторона, заключающаяся в том, что на некоторых рынках наблюдается ослабление взаимодействия с платформами цифровой рекламы и социальных сетей.Среднее количество минут в день сокращается на некоторых крупных платформах, и люди не тратят много времени на просмотр рекламы в мобильных фидах. В результате контент бренда часто не соответствует целевым рынкам. У влиятельных лиц также падает уровень вовлеченности, что говорит о том, что возбуждать и вдохновлять аудиторию становится все труднее.
Данные показывают, что брендам пора переосмыслить свои стратегии в социальных сетях и оценить, как использовать платформы более эффективно. Руководители отрасли считают, что «рассказывание историй» станет более важным в ближайшие месяцы, поскольку оно будет сосредоточено на высококачественном или созданном пользователями контенте, а не на простых кампаниях, ориентированных на продукт.Еще одна тактика привлечения внимания — это использование социальных сетей для проникновения в «культуру падения», связанную с лейблами уличной одежды. В прошлом году Burberry выпустила ограниченную серию футболок Riccardo Tisci на 24 часа только в Instagram и WeChat. Кроме того, игровые сети являются неотъемлемой частью некоторых молодежных культур и могут сыграть определенную роль в привлечении новой аудитории.
Безусловно, на некоторых рынках социальная коммерция продолжает расти. К 2023 году на него может приходиться пятая часть всех онлайн-продаж в Китае — ошеломляющие 166 миллиардов долларов — в условиях повсеместной культуры инноваций.Китайская компания Douyin в 2019 году запустила функцию поиска в видео, которая помогает пользователям увеличивать масштаб изображения, ссылаться на связанный контент и совершать покупки. Мы ожидаем, что в 2020 году бренды уделят время оценке этих тенденций, выбору победителей и сосредоточению внимания на создании контента, который находит отклик во всех каналах.
Пришло время брендам переосмыслить то, как они используют социальные сети и платформы. Некоторые руководители предпочитают рассказывать истории более простым кампаниям, ориентированным на продукт; другие хотят использовать социальные сети, чтобы приобщиться к «культуре падения».”
По соседству
Потребители устают от постоянных писем, твитов, сообщений и видео. Вместо этого есть стремление к более простым отношениям с игроками моды. Кроме того, влияние цифровых технологий обусловило ожидания удобства и оперативности. В результате мы ожидаем увидеть рост числа местных брендов в 2020 году.
Розничные торговцы модной одеждой будут наращивать свое присутствие в районах и районах за пределами традиционных коммерческих зон, создавая магазины, ориентированные на обслуживание, удобство, персонализацию и качество обслуживания клиентов.Скорее всего, магазины будут меньше существующих, и каждый из них будет выглядеть по-своему в зависимости от местоположения.
Выход на локальный рынок станет частью более широкой омниканальной стратегии, что означает, что форматы магазинов должны дополнять как флагманскую, так и цифровую среду, а также обслуживать клиентов для продаж и возврата. Магазины будут использовать ультрасовременный дизайн, тщательно продуманный ассортимент и элементы опыта, чтобы найти отклик в местных сообществах. Некоторые из них могут быть всплывающими, в то время как другие можно будет найти в новых уголках старых кварталов.Все будут стремиться повысить узнаваемость бренда и лояльность к нему, чтобы создать новую позу, предлагающую свежесть, дружелюбие и знакомство.
Устойчивое развитие прежде всего
Индустрия моды потребляет большое количество энергии и имеет хорошо задокументированные данные о загрязнении и отходах. Мода составляет от 20 до 35 процентов микропластика, попадающего в океаны, и перевешивает углеродный след международных рейсов и покупок вместе взятых. Потребители потребовали очистки, и в 2020 году отрасль активизирует свою деятельность.
Осведомленность об устойчивом развитии все больше влияет на покупательское поведение, хотя остается большой разрыв между тем, что люди говорят, и тем, что они делают. Тем не менее, мода больше не может позволить себе игнорировать предпочтения своих клиентов даже в условиях непонимания того, что на самом деле означает устойчивость.
Некоторые в отрасли предпринимают шаги, например, разрабатывают новые ткани, сокращают уничтожение непроданных товаров и обеспечивают возможность ремонта или вторичной переработки продукции. Некоторые бренды взяли курс на радикальную прозрачность в цепочке поставок и добились положительных результатов, в то время как несколько платформ электронной коммерции сделали возможным поиск устойчивых брендов: небольшие, но важные шаги.Путь есть, но к 2020 году отрасль активизирует свою устойчивую деятельность, а потребители все больше будут отражать свои убеждения в своем выборе моды.
Революция материалов
В 2020 году к «революции материалов» присоединится еще больше известных модных брендов, которые будут характеризоваться ростом инвестиций и радикальными экспериментами. Синтетические и переработанные волокна, в том числе кожа биотехнологий и электронный текстиль, будут способствовать расширению палитры дизайна, большей функциональности и ряду коммерческих возможностей.
Согласно анализу McKinsey, в 2019 году компании подали примерно в восемь раз больше заявок на патенты на инновации в оптоволокне, чем в 2013 году. Рост говорит о том, что инновации решительно перемещаются из маргинального сегмента в основное русло. Инсайдеры отрасли также придерживаются этой точки зрения: около 45% компаний по производству одежды, опрошенных McKinsey, стремятся интегрировать более инновационные биоматериалы.
Мы видим три ключевых фактора роста активности: изменение настроения потребителей (часто отражающее растущее понимание окружающей среды), регулирование и скачок инвестиций.Действительно, все большее число крупных брендов работают со стартапами или коллегами для разработки технологий, которые создают меньше отходов и используют меньше ресурсов. Инициативы включают новые линии, сделанные из конопли (а не из хлопка), биоинженерного шелка и текстиля с трехмерной печатью, которые могут собирать и накапливать электричество. Бренды, вероятно, также увеличат свои инвестиции в переработку, поскольку они усерднее работают, чтобы оправдать меняющиеся ожидания клиентов.
«Революция в материалах» идет полным ходом по мере изменения настроений потребителей и компаний.Синтетические и переработанные волокна могут расширить палитру дизайна, предложить большую функциональность и предоставить коммерческие возможности.
Инклюзивная культура
Как творческая индустрия мода — естественный источник разнообразия, инклюзивности и либеральных ценностей. Однако в течение многих лет разнообразие означало немного больше, чем использование случайных черных моделей на подиумах и обложках журналов. Сейчас все начинает меняться, и в следующем году мы ожидаем, что крупные бренды сделают гигантские шаги в направлении создания по-настоящему инклюзивной культуры сверху донизу.
Изменение будет частично структурным. Руководители по вопросам разнообразия и инклюзивности станут скорее правилом, чем исключением, а клиенты и заинтересованные стороны, вероятно, будут пристально следить за развитием событий — компании, которые отстают, скорее всего, будут вызваны инвесторами. Вещи уже начинают меняться. За последний год мы стали свидетелями того, как бренды используют больше цветовых моделей и сотрудничают с такими иконами, как Rihanna и Zendaya. ASOS выпустила три совместных проекта с GLAAD, передав 100% прибыли линии ЛГБТ-организации.
Есть прогресс и в продуктовой сфере. Бренды Challenger запускают линии, ориентированные на малообеспеченную демографию, от брендов для людей с ограниченными возможностями, таких как IZ Adaptive, до Good American, предлагающего джинсы различных размеров на заказ, и бренда нижнего белья Carmen Liu Lingerie для трансвеститов. Одна из областей, где требуется больше работы, — это совет директоров, и модные компании в прошлом году по-прежнему возглавлялись преимущественно белыми мужчинами. В 2020 году мы ожидаем более позитивных шагов в направлении обеспечения разнообразия наверху.
Трансграничные претенденты
Заметной тенденцией последнего года стал рост новых бизнес-моделей, в частности, когда производители и малые и средние предприятия (МСП) отказываются от посредников и продают напрямую потребителям. Азия была в авангарде, компании разрабатывали одноразовые товары, которые в некоторых случаях стали вирусными и продавались по всему миру.
В 2020 году мы ожидаем, что азиатские производители завоюют большую долю глобального массового рынка, поскольку они продолжают продвигаться вверх по цепочке создания стоимости и использовать собственные дизайнерские возможности и платформы электронной коммерции, такие как Amazon.Некоторые уже выпустили продукты, которые вызвали ажиотаж. Китайский производитель Orolay произвел зимнее пальто, которое продавалось на Amazon за 139 долларов; Продажи производителя за месяц составили 5 миллионов долларов. Этот опыт отражает более широкую тенденцию доминирования Китая в Интернете. За последние три года доля китайских продавцов с выручкой более 1 миллиона долларов на Amazon выросла с 23 до 45 процентов.
Значительным драйвером роста модной одежды азиатских производителей и малого и среднего бизнеса является потребительский спрос.Некоторые из сегодняшних потребителей менее дорожат торговыми марками, и цена является жизненно важным фактором для многих, особенно молодых покупателей. Также произошел толчок в развитии инфраструктуры и логистики, что облегчило компаниям выход за пределы своих внутренних рынков. Чтобы оставаться впереди всех и в некоторых случаях оставаться актуальными, международным брендам необходимо усилить свои ценностные предложения в предстоящие месяцы.
Нетрадиционные условности
Выставки традиционно были ярким событием календаря индустрии моды, создавая форумы для инсайдеров, чтобы встречаться, обмениваться историями и заключать сделки.Однако влияние технологий меняет правила игры, как в отношении ожиданий людей, так и в отношении того, как выставки могут реагировать на них.
В цифровой среде, возможно, меньше пользы от посещения выставки лично, и данные показывают, по крайней мере, в Соединенных Штатах, что посещаемость может снижаться. Одна из проблем заключается в том, что модные сезоны сократились. Предсезонные заказы смещаются в сторону моделей, открытых для покупки, и розничные торговцы вынуждены держать свои веб-сайты и окна в свежем виде.Между тем, места онлайн-встреч становятся все популярнее и в процессе дают ценные данные.
В 2019 году выставки дали отпор, экспериментируя с новыми форматами и контентом и открывая себя для новой аудитории. Некоторые переехали в более интересные места или создали мультимедийные приложения, например, чтобы упростить заказ или сопоставление покупателей с брендами. В предстоящем году это будет ключом к развитию этого духа новаторства. Однако окончательный успех сегмента будет зависеть от его способности приносить реальную пользу тем, кто совершает поездку.
Цифровая повторная калибровка
Цифровые технологии нельзя остановить, и поэтому общепринято считать, что «если они цифровые, то это должно быть хорошо». Однако опыт прошлого года показывает, что иногда цифровые технологии не позолочены. В то время как некоторые чистые цифровые игроки достигли статуса «единорога» (оценка капитала в миллиард долларов), настроения инвесторов в отношении этого сектора в целом были вялыми.
Бренды справедливо одержимы тем, как производить электронные платежи, как за счет более привлекательного обслуживания клиентов, так и за счет оптимизации операций.На этом фоне чистые онлайн-игроки процветают и привлекают значительное финансирование. Перечисленные на бирже модные и технологические компании торгуют больше в соответствии с технологическими компаниями, чем их конкуренты в сфере моды. Однако, если заглянуть в будущее, у инвесторов есть веские аргументы в пользу подведения итогов. Индекс Nasdaq, ориентированный на технологии, в начале 2020 года торгуется на рекордных максимумах. Многие компании, недавно вышедшие на IPO, по прогнозам, сообщат об отрицательной чистой прибыли в первый год работы на рынке, и среди инвесторов вновь наблюдается нежелание поддерживать компании, которые сжигают много денег, но не развиваются быстро.Потенциал, в конце концов, мал.
Тем временем некоторые из крупнейших мировых компаний отказываются от бизнеса в сфере электронной коммерции; кладбище моды усеяно бывшими падающими звездами, которые упали на землю. Приоритеты цифровых игроков в 2020 году должны заключаться в переоценке своих бизнес-моделей и поиске рычагов для увеличения доходов. С другой стороны, для инвесторов это будет поводом «остерегаться покупателя».
Подробнее о перспективах отрасли в этом году см. The State of Fashion 2020, полный отчет, на котором основана эта статья.
Fast Fashion Definition
Что такое быстрая мода?
Быстрая мода — это термин, используемый для описания дизайна одежды, которая быстро перемещается с подиумов в магазины, чтобы воспользоваться преимуществами тенденций. Коллекции часто основаны на стилях, представленных на подиумах Недели моды или в одежде знаменитостей. Быстрая мода позволяет массовым потребителям приобретать модные новинки или что-то новое по доступной цене.
Быстрая мода стала обычным явлением из-за более дешевых и быстрых методов производства и доставки, увеличения аппетита потребителей к модным стилям и увеличения покупательной способности потребителей — особенно среди молодежи — потворствовать этим желаниям мгновенного удовлетворения. .Из-за всего этого быстрая мода бросает вызов устоявшейся традиции лейблов одежды представлять новые коллекции и линии на упорядоченной и сезонной основе. На самом деле, ритейлеры быстрой моды нередко представляют новые продукты несколько раз в течение одной недели, чтобы оставаться в тренде.
- Быстрая мода — это недорогая, но стильная одежда, которая быстро переходит от дизайна к розничным магазинам, чтобы соответствовать тенденциям, и постоянно появляются новые коллекции.
- Инновации в управлении цепочкой поставок среди розничных продавцов делают возможной быструю моду.
- Zara и H&M — два гиганта в области быстрой моды. \, Другие включают UNIQLO, GAP и Topshop.
- Доступные цены и мгновенное удовлетворение потребностей потребителей, увеличение прибыли для компаний и демократизация стильной одежды — это одни из преимуществ быстрой моды.
- С другой стороны, быстрая мода также ассоциируется с загрязнением, отходами, пропагандой «одноразового» менталитета, низкой заработной платой и небезопасными рабочими местами.
Понимание быстрой моды
Когда-то покупка одежды считалась событием.Потребители будут копить на покупку новой одежды в определенное время года. Сознательные к стилю получат предварительный просмотр будущих стилей на показах мод, на которых будут представлены новые коллекции и линии одежды за несколько месяцев до их появления в магазинах.
Но это начало меняться в конце 1990-х, когда шоппинг превратился в форму развлечения, и увеличились дискреционные расходы на одежду. Войдите в быструю моду — дешевую, модную подделку одежды, производимую серийно по невысокой цене, которая позволяла потребителям чувствовать себя так, как будто они носили тот же стиль, что «ходили по подиуму» или носил сексуальный артист.
Быстрая мода стала возможной благодаря инновациям в области управления цепочками поставок (SCM) среди розничных продавцов модной одежды. Его цель — быстро производить экономичные предметы одежды в ответ (или в ожидании) быстро меняющегося спроса потребителей. Предполагается, что потребители хотят высокой моды по низкой цене. Хотя одежда часто изготавливается небрежно, ее нельзя носить годами или даже несколько раз.
Fast Fashion следует концепции категорийного менеджмента, связывая производителя и потребителя на взаимовыгодных отношениях.Скорость, с которой происходит быстрая мода, требует такого сотрудничества, поскольку необходимость совершенствования и ускорения процессов цепочки поставок имеет первостепенное значение.
$ 35,8 млрд
Объем рынка быстрой моды в 2019 году, согласно «Отчету о глобальном рынке Fast Fashion 2020-30: рост и изменения COVID-19». Прогнозируется, что в 2023 году он достигнет 38,21 миллиарда долларов.
Лидеры быстрой моды
Основными игроками рынка быстрой моды являются Zara, H&M Group, UNIQLO, GAP, Forever 21, Topshop, Esprit, Primark, Fashion Nova и New Look.Многие компании являются одновременно розничными продавцами и производителями, хотя они часто передают фактическое производство одежды на аутсорсинг (см. «Недостатки быстрой моды»).
Кроме того, традиционные универсальные магазины массового рынка, такие как Macy’s, J. C. Penney и Kohl’s в США, взяли страницу из книги о быстрой моде. Для своих собственных и патентованных брендов они сократили время разработки и производства, чтобы лучше конкурировать на рынке.
Вот несколько примеров лидеров быстрой моды.
Зара
Испанская розничная сеть Zara, флагманский бренд текстильного гиганта Inditex, является синонимом быстрой моды, служа образцом того, как сократить время между дизайном, производством и доставкой. Дизайнеры Zara могут набросать одежду — компания продает мужскую, женскую и детскую одежду — и готовый предмет появится на полках магазинов всего за четыре недели. Он может изменить существующие элементы всего за две недели.
Его секрет такой быстрой оборачиваемости заключается в том, что он владеет относительно короткой цепочкой поставок.Более половины заводов расположены недалеко от штаб-квартиры в Ла-Корунья, Испания, включая такие страны, как Португалия, Турция и Марокко.
Его быстрое выполнение помогает другой ключевой стратегии Zara: наполнить магазины большим количеством товаров, предлагая потребителю беспрецедентный выбор. Ежегодно он производит более 10 000 штук, тогда как в среднем по отрасли составляет 2 000–4 000 штук.
В 2019 году годовой чистый объем продаж Zara (включая Zara Home) составил 19,5 млрд евро (около 22 млрд долларов США).По состоянию на середину 2020 года у него есть 2138 магазинов в 96 странах, но он также активно работает в Интернете.
H&M
Шведская компания H&M (сокращенно от Hennes & Mauritz), основанная в 1947 году, является одной из старейших компаний в сфере быстрой моды. По состоянию на 2019 год H&M работает в 74 странах и насчитывает более 5000 магазинов под различными брендами, в число которых, наряду с H&M, входят более высококлассные COS и ориентированные на молодежь Monki.
H&M работает как универмаг, предлагая не только одежду для мужчин, женщин и детей, но и косметику и предметы интерьера.Это более строго розничный торговец: он не владеет фабриками, а полагается на 800 независимых поставщиков своей одежды. Однако за этими поставщиками наблюдают 30 производственных офисов H&M, которые используют современные ИТ-системы для отслеживания запасов и связи с корпоративной штаб-квартирой. В некоторых случаях H&M покупает все их акции. Заводы расположены по всей Европе и Азии, многие из них расположены в Камбодже и Бангладеш.
Часть стратегии H&M также заключалась в том, чтобы предлагать не просто подделки, а оригинальные творения, благодаря получившему широкую огласку сотрудничеству дизайнеров с такими элитными лейблами, как Alexander Wang и Giambattista Vali.Например, в начале 2021 года она выпустила коллекцию, созданную Симоне Роча.
Годовой чистый объем продаж H&M в 2019 году составил 233 миллиарда шведских крон (около 24,8 миллиарда долларов).
Традиционная модель швейной промышленности работает сезонно: на осенней неделе моды представлены стили для предстоящей весны / лета, а на весенней неделе моды — на одежду для следующей осени / зимы; кроме того, часто бывают и предосенние, и предвесенние, или курортные коллекции. В отличие от этих четырех сезонов, бренды fast-fashion выпускают около 52 «микросезонов» в год — или одну новую «коллекцию» одежды в неделю, предназначенную для немедленного использования, а не через несколько месяцев.
Преимущества и недостатки Fast Fashion
Преимущества Fast Fashion
Быстрая мода — это благо для бизнеса. Постоянное внедрение новых продуктов побуждает покупателей чаще посещать магазины, а это означает, что они в конечном итоге совершают больше покупок. Розничный торговец не пополняет свои запасы — вместо этого он заменяет распроданные товары новыми товарами. Соответственно, потребители знают, что нужно покупать понравившийся товар, когда они его видят, независимо от цены, потому что он вряд ли будет доступен в течение длительного времени.А поскольку одежда дешевая (и дешево сделано), легко вернуть людей в магазины или онлайн, чтобы сделать новые покупки.
Быстрая мода также приносит большую прибыль, особенно если производитель может опередить конкурентов. Скорость, с которой развивается быстрая мода, помогает розничным торговцам избегать уценок, которые сокращают маржу. В случае убытков компании fast-fashion могут быстро восстановиться, запустив новую линию одежды, дизайн или продукт.
Что касается преимуществ для потребителя, то быстрая мода позволяет людям получать желаемую одежду и тогда, когда они этого хотят. Кроме того, это сделало одежду более доступной — и не просто любую одежду, но и инновационную, оригинальную и стильную одежду. «Хорошо одетый» или большой гардероб больше не являются уделом богатых и знаменитых.
По этой причине сторонники утверждают, что быстрая мода оказала демократизирующее влияние на моду — и на общество. Даже люди со скромным достатком могут постоянно покупать новую шикарную одежду, заниматься забавными или непрактичными вещами и каждый день носить что-то новое.
Недостатки Fast Fashion
Несмотря на преимущества для покупателей, быстрая мода также подвергалась критике за то, что она поощряет «одноразовый» подход. Вот почему это еще называют одноразовой модой. Многие модницы от подростка до двадцати лет — возрастная группа, на которую ориентирована отрасль — признают, что носят свои покупки только один или два раза.
Можно спорить, действительно ли такой одноразовый менталитет приводит к экономике: если несколько покупок одежды быстрой моды, какой бы дешевой она ни была, в конечном итоге обходятся потребителю дороже, чем покупка нескольких более дорогих, которые служат дольше.
Конечно, это дороже обходится планете. Критики утверждают, что быстрая мода способствует загрязнению, расточительству и запланированному устареванию из-за дешевых материалов и методов производства, которые она использует. Плохо сшитая одежда плохо стареет, но ее нельзя перерабатывать, поскольку она преимущественно (более 60%) изготовлена из синтетики. Поэтому, когда их выбрасывают, они годами тают на свалках.
Большинство компаний быстрой моды передают производство своих товаров на аутсорсинг — обычно производителям из развивающихся стран — а некоторые не слишком строги в контроле над своими субподрядчиками и не прозрачны в отношении своей цепочки поставок.Это привело к тому, что критики заявили, что быстрая мода основана на плохих условиях труда, низкой заработной плате и других злоупотреблениях и эксплуатации. Поскольку одежда производится за границей, считается, что быстрая мода способствует упадку в швейной промышленности США, где законы о труде и рабочих местах ужесточены, а заработная плата выше.
Быстрая мода также подвергалась критике из-за интеллектуальной собственности, при этом некоторые дизайнеры утверждали, что их дизайн незаконно дублировался и производился в массовом порядке компаниями быстрой моды.
ПлюсыВыгодно для производителей и продавцов
Быстрая и эффективная доставка
Делает одежду доступной
Демократизация стиля и моды
Использует дешевые материалы, плохое качество изготовления
Поощряет менталитет «одноразового» потребителя
Оказывает негативное воздействие на окружающую среду
Связаны с эксплуатацией и злоупотреблениями в сфере труда
Часто задаваемые вопросы о Fast Fashion
Что считается быстрой модой?
Быстрая мода связана с одеждой и аксессуарами, которые перемещаются из дизайнерского блокнота в магазин в кратчайшие сроки — часто в течение месяца, а не в течение месяца.около года в традиционной отраслевой практике. Товары Fast Fashion производятся дешево и по низким ценам. Одежда недолговечна, но она не предназначена для этого — ее часто выбрасывают, нацелены на то, чтобы заработать на тренде, надевают несколько раз, а затем выбрасывают в пользу следующей большой вещи или появления знаменитостей.
Какие проблемы возникают с Fast Fashion?
Чтобы цены оставались низкими, компании быстрой моды, как правило, используют внештатную и часто низкооплачиваемую рабочую силу на зарубежных фабриках.Часто мало кто контролирует условия труда или производственные процессы, которые могут загрязнять воду, воздух и землю.
«В более широком смысле, ослепительно быстрые темпы производства, ношения и выбрасывания одежды теперь означают, что она стала более одноразовой, более товарной, чем сувенирной», — писал обозреватель Vox в 2020 году. Быстрая мода поощряет расточительство, одноразовое использование. менталитет »отношение потребителей. Это, в свою очередь, создает еще одну экологическую проблему: тонны одежды забиваются на свалках и свалках (поскольку они сделаны в основном из синтетических материалов, одежду быстрой моды можно легко переработать).
Быстрая мода вредна для экономики?
Спорный вопрос, вредна ли быстрая мода для экономики. Индустрия одежды в целом растет на 8% ежегодно (не считая пандемии 2020 года), и в отрасли одежды лидирует быстрая мода. По оценкам, в 2023 году он вырастет почти на 7% до 38,21 миллиарда долларов. Компании быстрой моды нанимают тысячи сотрудников в своих офисах, магазинах и на фабриках и получают миллионы прибыли каждый год.
Но некоторые критики утверждают, что быстрая мода в конечном итоге приводит к отрицательным экономическим результатам.Странам и их экономикам дорого обходится, когда работникам недоплачивают, или они заболевают или получают травмы из-за плохих условий труда (два обвинения, возложенные на порог индустрии быстрой моды). Большой углеродный след месторождения также может дорого обойтись с точки зрения очистки окружающей среды. Наконец, критики утверждают, что быстрая мода поощряет расточительное отношение потребителей к принципу «получи и потрати» ценой хороших сбережений и инвестиционных привычек.
Какие примеры быстрой моды?
H&M (основана в 1947 году) и Zara (основана в 1975 году) — два старейших имени в сфере быстрой моды.Другие крупные компании включают UNIQLO, GAP, Forever 21 и TopShop. Boohoo, Shein и Fashion Nova — другие перспективные компании быстрой моды, ориентированные на интернет.
Итог
«Преимущества быстрой моды очевидны: больше потребительских расходов, больше прибыли и потребительское удовлетворение от возможности участвовать в тенденции почти сразу после того, как они увидят ее в журналах или на своих любимых знаменитостях», — говорится в статье 2020 года на GlobalEdge. , справочный бизнес-сайт Университета штата Мичиган.«Однако быстрая мода создает множество проблем, которые делают ее более проблематичной, чем полезной… Эта индустрия способствует изменению климата, загрязнению пестицидами и огромному количеству отходов». А также, как отмечалось в статье, эксплуатация рабочих и опасность для них, провозглашенная потребностью в скорости и экономической эффективности, является смыслом существования быстрой моды.
Однако вопрос о том, перевешивают ли недостатки быстрой моды ее достоинства, остается спорным. И споры, вероятно, будут продолжаться до тех пор, пока людям нравится иметь возможность покупать высокие модели по низким ценам.
Как индустрия моды модернизирует себя в условиях изоляции | Новости и аналитика
НЬЮ-ЙОРК, США — Руководители отдела моды провели изоляцию, выясняя, как продавать свои товары в Интернете. Они извлекают уроки, которые могут повлиять на розничную торговлю, даже когда торговые центры Америки снова откроются.
Это всего лишь одно из резких изменений, которые произошли в отрасли, очень чувствительной к меняющимся тенденциям. Вот еще одно: если клиенты с большей вероятностью будут покупать одежду из дома, они с большей вероятностью будут носить ее и там.Из-за отсутствия мероприятий по переодеванию возрастает спрос на комфорт.
От продуктов питания до мебели — предприятия планируют, что они ожидают от новых моделей спроса, и соответственно изменяют позиционирование своих компаний. Мода пережила одни из худших потрясений.
На ранних стадиях пандемии американцы практически перестали покупать одежду. Продажи упали почти на 90%, что в четыре раза превышает падение общего объема торговли. Шок спроса грозил банкротством крупных розничных продавцов, и компаниям, зависящим от импорта, также приходилось бороться с перебоями в поставках.
Вот как четыре стороны пострадавшей отрасли заставляют ее работать.
Оптовый торговец: «Неделя за неделей»
Richer Poorer, которая продает «улучшенную базовую одежду», такую как футболки и спортивные штаны на заказ, провела ребрендинг в январе, когда начались потрясения. Коронавирус вывел из строя две фабрики в Китае. Розничные покупатели начали отменять заказы. А затем в городе Сан-Хуан-Капистрано в Калифорнии, где находится штаб-квартира, был введен режим работы на дому.
«Это был наш первый раунд« О, это действительно окажет на нас большое влияние », — говорит соучредитель Ива Полинг.«Не только в этом сезоне сразу, но и до весны 2021 года».
В обычный март и апрель большая часть того, что делает Pawling — от дизайна и оснащения до заводских заказов — будет ориентирована на сезон, начинающийся 12 месяцев спустя. В этом году «он просто пытается выжить неделя за неделей».
Компания планировала постепенный поворот к продажам напрямую потребителям через Интернет. Вместо этого все произошло в спешке. В прошлом году на оптовую торговлю приходилось 70% выручки. В этом году 90% пришлись на электронную коммерцию.
Продажи снизились, поскольку в период пандемии спрос на продукцию Pawling вполне соответствовал. «У меня есть друзья, которые владеют брендами, которые не продают самую удобную одежду на земле, и они не испытывают того же самого».
Она быстро распродала некоторые товары, и ей пришлось придумать, как ускорить поставки от поставщиков из Перу или Индонезии. Она ведет переговоры с фабрикой в США, которая могла бы поставлять продукцию быстрее, хотя и стоила бы дороже. В связи с отменой торговых выставок она вместо этого работает над творческими способами демонстрации своих коллекций в Интернете.В период с марта по июль «все бизнес-операции полностью изменятся».
Дизайнер: «That’s Forever»
Жизнерадостная, игривая эстетика Синтии Роули уже несколько десятилетий является основным продуктом моды Нью-Йорка. Ее бутики закрылись во время пандемии, а клиент универмага Neiman Marcus Group объявил о банкротстве. Но вот уже несколько лет Роули все равно отходит от подобных заведений в пользу собственной электронной коммерции.
Пандемия набирает обороты, как и переход к неформальной одежде.Меньше платьев на свадьбу или вечерние мероприятия. «Это должны быть вещи, соответствующие новой норме», — говорит она. «Это навсегда. Люди будут более спокойно относиться к тому, что они носят ».
Роули говорит, что это, естественно, снизит цены. Кроме того, «когда вы начинаете говорить о более доступных и более повседневных тканях, в игру вступает действительно хороший дизайн».
Одна вещь, которая не изменится, — это «то чувство, которое вы испытываете, когда смотрите на что-то, что вам действительно нравится надевать», — говорит она.»Это никогда не уйдет».
Розничная торговля: «Светская смена»
Магазины одежды по всему миру открываются вновь, но Tapestry Inc., которая управляет более чем 1500 из них, предполагает «светский сдвиг» в сторону онлайн-покупок, по словам генерального директора Джиде. Zeitlin. Он, скорее всего, сократит сеть торговых точек Coach, Kate Spade и Stuart Weitzman компании, установив более высокий порог для продления договоров аренды по истечении срока их действия.
Магазины Tapestry отменили заказы на сумки, куртки и платья на 500 миллионов долларов, сэкономив деньги, чтобы пережить как остановку, так и то, что, вероятно, будет медленным восстановлением.«Этот спад будет более длительным, чем квартал или два», — говорит Цейтлин.
Между тем, продажи интернет-магазина предметов роскоши Farfetch в прошлом квартале резко выросли — на 90%. По словам генерального директора Хосе Невеса, в отрасли могут произойти дальнейшие изменения. «Мы увидим встречный, попутный и боковой ветер».
Уничтожение мирового туризма во время пандемии сильно ударит по этикеткам предметов роскоши, говорит Невес. Например, посетители из Китая были надежным источником продаж в таких центрах, как Нью-Йорк, Лондон и Париж.
Невес говорит, что мода уходит корнями в более широкую культуру и выживет. Его обычным соперникам, возможно, придется немного переосмыслить, но «это было правдой до Covid».
Маркетинг: «Магия открытий»
В поисках способа обобщить модели потребления в условиях пандемии Джейк Коэн использует теорию «иерархии потребностей» психолога Абрахама Маслоу. «Как только людей отправили домой, они первым делом купили трехнедельный запас еды», — говорит он. «Это нижняя ступенька.Позже «люди будут тратиться на вещи, чтобы снова представить себя в обществе» — например, на одежду.
Коэн — руководитель отдела маркетинга продуктов в Klaviyo, бостонской компании по маркетингу электронной коммерции. Он говорит, что в последние месяцы наблюдается всплеск интереса, и на швейный бизнес приходится около 30% его клиентов.
Традиционно «магия золотых открытий была в универмагах», — говорит он. «Если вы — бренд, который подхватили Bloomingdale’s, Barneys или где-то еще, люди проходят через Chanel, но они видят вас, и вы внезапно становитесь чем-то особенным.Людей сейчас нет в магазинах, так как же им найти этот новый бренд? »
Мода придумывает ответы в Интернете, от викторин для клиентов до влиятельных лиц в социальных сетях. Instagram полон рекламы масок для лица, которые сочетаются с рубашками или юбками. У бренда купальных костюмов есть собственный блог и путеводитель: «Сейчас никто не путешествует», но они надеются на это, поэтому могут перейти по ссылке. «Хорошее повествование, хороший брендинг и хороший контент будут привлекать людей».
Ким Бхасин и Катя Дмитриева.
Суровая правда о модной индустрии, подходит ли она вам? — The Fashion Business Coach
Можно, но действительно ли вы хотите за них платить? Не говоря уже о том, что вы испытываете стресс от их организации, зная, кого пригласить, не трепя чьи-то перья +, чтобы убедиться, что мероприятие прошло успешно? Возможно, будет правильным решением устроить вечеринку для вашего бизнеса, может быть, вечеринку по случаю запуска, чтобы показать прессе новый ассортимент, или ночь покупок для ваших лучших клиентов. Следует помнить, что этот вечер вряд ли будет для вас веселым.Будет повестка дня + причина, по которой вы тратите деньги на эту вечеринку для своего бизнеса. Вам нужно будет оставаться сосредоточенным, даже если вы наняли людей для проведения вечеринки с точки зрения еды, декора и т. Д. У вас не будет возможности расслабиться + выпить, вы должны быть в форме, хорошее впечатление + тонкое поощрение людей делать на ночь то, что вы поставили перед собой, будь то продажи, статьи в прессе или повышение узнаваемости бренда. Если вы ищете веселую сумасшедшую вечеринку, я бы рекомендовал позвонить своим друзьям, а не коллегам.Извините за то, что меня убили, но я предупреждал вас, что я реалист!
Не поймите меня неправильно, я люблю индустрию моды. Я ни на секунду не жалею о том, что бросил карьеру юриста + я бы больше ничего не делал. Но есть дни, когда я хочу вырвать себе волосы, в другие дни, когда нет возможности уснуть (мой текущий рекорд — 38 рабочих часов без сна) + недели, когда я работал более 130 часов (я не осознавал, что их часов в неделю тоже). Полагаю, я чувствовал себя обязанным написать этот пост, чтобы сообщить вам, что за всеми стилизованными фотографиями, досками настроения, международными путешествиями + творчеством стоит много тяжелой работы + всегда будет.Это не для слабонервных + будут времена, когда вам придется выбирать работу друзьям + семье. Несколько вопросов, которые стоит задать себе; «Мне так нравится идея сделать карьеру в моде, что …»
- Я готов не спать всю ночь
- Я не против проверять электронную почту в праздничные дни
- Я отменю планы с друзья + семья на работу
- Я согласен с тем, что всегда нужно сделать больше
- Я не против получать отрицательные отзывы от людей
Если вы не согласны с некоторыми из вышеперечисленных, возможно, это не так лучшая отрасль для вас.Если это так, это не значит, что вам нужно полностью отказываться от моды. У вас может быть модный бизнес в качестве побочного дохода, поэтому нет никакого давления, чтобы зарабатывать на жизнь этим. Или вы можете оставить это как хобби, что может быть не тем, что вы хотите слышать, но если вы цените свое свободное время, это может быть к лучшему.
Прошу прощения, если я немного напугал вас этим постом, но я считаю, что лучше быть готовым, поэтому через несколько лет вы не будете задаваться вопросом, во что вы позволили себе себя! Если бы это имело противоположный эффект + вам не терпится начать работать в индустрии моды, но вы не знаете, какой шаг делать дальше, у меня может быть именно то, что вам нужно.Онлайн-курс My Fashion Startup проведет вас через процесс перехода от идеи моды до производства одежды, шаг за шагом. Вы можете узнать об этом больше и заказать бесплатный телефонный звонок, щелкнув здесь.
5 способов, которыми индустрия моды становится более разносторонней
Для бизнеса, который часто считают гламурным, индустрия моды ложится тяжелым бременем на окружающую среду. Что касается пластмассы, то около 60% ее сырья — это первичный пластик, используемый для производства таких тканей, как полиэстер, акрил и нейлон (только 3% поступает из переработанных источников).
В 2016 году это означало, что для модных целей было произведено 65 миллионов тонн пластика — примерно 20% всего производства пластика. Большая часть этого попадает в океан: только через стирку полмиллиона тонн пластиковых микроволокон в год попадает в систему водоснабжения.
Этот интенсивный производственный процесс делает индустрию моды одним из крупнейших загрязнителей на планете. На его долю приходится 10% всех выбросов углерода, больше, чем на авиационную и судоходную отрасли вместе взятые.
Хорошая новость заключается в том, что экологичность не просто в моде в отрасли — похоже, что она может стать постоянным элементом модного гардероба. Тысячи модных компаний присоединяются к экономике замкнутого цикла — от привлекательных инновационных экспонатов до глубокой реорганизации цепочек поставок. У него есть много преимуществ: по оценкам Фонда Эллен Макартур, отрасль может получить до 560 миллиардов долларов, если станет полностью устойчивой.
Вот пять способов, которыми экологичность определяет модную повестку дня:
1.Машины для вторичной переработки одежды
Стремясь побудить покупателей задуматься о вторичной переработке, H&M — второй по величине в мире розничный торговец модной одеждой — установила машину, которая на месте вяжет новую одежду из старой в своем флагманском магазине в Стокгольме. Старая одежда разбирается, прядется в новую пряжу и вяжется либо в джемпер, либо в шарф, либо в детское одеяло — с появлением новых продуктов. H&M внедряет машину, разработанную Гонконгским научно-исследовательским институтом текстиля и одежды, чтобы привлечь внимание к своим более широким амбициям в области устойчивого развития (большинство их магазинов уже принимают одежду на переработку).Обучение потребителей тому, как избавиться от давно укоренившихся привычек, порожденных культурой быстрой моды, — одно из самых значительных изменений, которые может сделать отрасль.
На этой машине вяжется обновка из старых джемперов. Фото из журнала H&M
2. Долговечная одежда
Продление срока службы предметов одежды — еще один важный этап экономики замкнутого цикла. В 2015 году Levi’s запустила собственную службу пошива одежды в отдельных магазинах — ремонт, настройку и, по окончании срока службы в первоначальной форме, перепрофилирование джинсовой ткани.Для тех, кто не любит поддерживать такие долгосрочные отношения с одеждой, они могут продавать свою одежду: Levi’s недавно запустила свою платформу электронной коммерции Secondhand для торговли винтажными джинсами и куртками. В другом месте проект по изменению дизайна джинсов Фонда Эллен МакАртур устанавливает руководящие принципы как для более прочного, так и для перерабатываемого денима, который в настоящее время используется более чем 60 брендами, производителями и швейными фабриками для производства джинсов, которые будут доступны к маю 2021 года.
3.Меньше отходов
Нью-йоркская компания Fabscrap является ярким примером стремления к сокращению модных текстильных отходов, объем которых в настоящее время оценивается в 92 миллиона тонн в год. Он собирает оставшиеся образцы тканей и обивочные отходы от городских дизайнеров моды и интерьерных брендов, а затем перепродает их или отправляет на завод по переработке отходов в Нью-Джерси для переработки в материалы промышленного назначения. В прошлом году он обрабатывал более 3600 кг материалов в неделю от 450 брендов, включая J.Экипаж и Эйлин Фишер. Устранение такого рода побочных продуктов имеет решающее значение для перехода к «зеленым» модам. Циркулярная экономика часто рассматривается как сокращение рабочих мест одновременно с расточительством, но на самом деле она должна давать чистый прирост занятости, а расширение сектора отходов компенсирует производство сырья. По оценкам, во всех отраслях экономики замкнутая экономика может создать 700 000 новых рабочих мест в ЕС к 2030 году.
4. Многоразовые материалы
Переработка в индустрии моды может выходить за рамки одежды; это может означать сами материалы.Синтетические ткани, такие как полиэстер и нейлон, в настоящее время составляют большую часть ресурсов, используемых в производстве текстиля. Но эти потери можно снизить, если они будут использоваться повторно — как в проекте Prada ReNylon, который воссоздает классические предметы 80-х и 90-х годов из ассортимента в нейлоне, сделанном в основном из океанического пластика, который можно бесконечно воспроизводить. К 2021 году во всех нейлоновых продуктах компании будет использоваться ReNylon. Между тем, Adidas надеется отказаться от использования натурального полиэстера к 2024 году и от Futurecraft.Лидируют продукты с петлями, такие как кроссовки и анорак. Они сделаны из одного неокрашенного пластикового полимера, TPU, который намного проще переработать несколько раз.
FUTURECRAFT.STRUNG
— adidas (@adidas) 8 октября 2020 г.
Нить за ниткой для скорости.
STRUNG — это первая в своем роде инновация в текстиле, которая меняет правила для продуктов с высокими эксплуатационными характеристиками. Преобразование данных о спортсменах непосредственно в дизайн — для обуви, которая больше соответствует анатомии и движению, чем когда-либо прежде. pic.twitter.ru / 8FrRzEpNR1
5. Органические материалы
В конце концов, возможно, в моде придется отказаться от ресурсоемких материалов и вместо этого искать более экологичные альтернативы. Рынок одежды, произведенной из тканей, полученных из этических источников, в настоящее время оценивается в 6,14 миллиарда долларов (он немного сократился из-за пандемии), но, по прогнозам, к 2023 году он вырастет до 8,23 миллиарда долларов. Многие стартапы движутся в новых многообещающих направлениях с использованием органических продуктов. материалы, в том числе микотекс из Нидерландов, который использует мицелий — нитевидные грибы, используемые для питания — для создания биоразлагаемых предметов одежды; Fairbrics из Франции, чей процесс улавливания углерода используется для создания синтетических волокон способом, сравнимым с фотосинтезом; и Post-Carbon Lab в Лондоне, превращая ткани в поверхности, поглощающие CO2, покрывая их микроорганизмами.Все это может помочь ускорить продвижение отрасли к круговороту, в то же время буквально оживляя ваш выбор модной одежды
Станет ли климатическая одежда новым черным цветом? | @thinink reports #fashion @MycoTEX_nl @postcarbonlab @EUSocialInnov https://t.