Одежда как произведение лаконичного и удивительного Yohji Yamamoto
Йоджи Ямамото — оригинальный дизайнер одежды из Японии, воспитанный в традициях эстетики ваби-саби. Он отвергает правила фешн культуры. Его одежда для обычных людей любого возраста.
Йоджи Ямамомто родился в Токио 1943 году. Это разгар Второй мировой войны. Япония была в трауре после бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Отец Йоджи погиб на войне. Мать его всю оставшуюся жизнь ходила в траурном черном цвете. С 4 лет Йоджи понимал, что такое голод, страх и отчаяние. Оставшись со своей матерью-портнихой, был вынужден помогать ей. И судьба сама направила его на дизайнерский путь. Со свойственным ему рвением к учебе, он изучает английский в университете Нирро. Оканчивает юридический факультет одиного из самых престижных вузов Японии — Кейо. Поступает и оканчивает университет моды Bunka Fukuso Gukain. И в 1971 году Ямамото представляет свою первую коллекцию под своим брендом Y.
Фуми (мать дизайнера) в 1972 году продала свой магазин, чтобы Йоджи начал свой бизнес.
Слево направо: бывшая жена, Йоджи, мать, дочь.
Ямамото сам пишет музыку для своих показов, иногда сам ее исполняет.
В 1981 году Йоджи Ямамото организовывает показ в Париже. Модели дизайнера вышли без макияжа, наряды были ассиметричны, швы необработаны и обилие черного цвета. Критики обвиняли дизайнера в отсутствии вкуса. Коллекцию называют «стилем беженцев». Но неудачный дебюд только подстегнул модельера. Уже в 1982 году с восторгом была встречена его новая коллекция. О нем пишут, что он «первый в мире филосов моды», что у него способность воспринимать этику простых форм, видеть естественную красоту вещей, уникальное видение моды. Показы Ямамото вызывают фурор!
«Я думю, что совершенство уродливо. Я хочу видеть шрамы, неудачи, беспорядок, искажение».
«Главная идея линии Y — одеть женщин в мужскую одежду. Женская одежда должна быть броней, которая охраняет тепло».
Талантливый дизайнер Йоджи Ямамато разрушет стереотипы в мире моды. Отсекает, по его мнению, все лишнее, и никто не должен скрывать индивидуальность женщины. Стиль модельера-потертость, ассиметрия, рваный крой, лаконичность.
Создание костюмов для фильма режисера Такеши Китано «Куклы».
Ямамото применил традиционный метод ручной раскраски при использовании рисовой пасты. Костюмы получились настолько оригинальные, что режисер Такеши изменил сюжет и характер героев.
Показ осень-зима 1998-1999 г.
Зинедин Зидан в рекламной компании бренда Y-3, созданного Ямамото для «Adidas».
Может не спешить с выводами, а погрузиться в искуство Йоджи и просто созерцать.
www.livemaster.ru
Йоджи Ямамото: ваби-саби и авангард: agritura — LiveJournal
Невозможно рассматривать современный мир моды без трех «динозавров» авангарда из Японии: Йоджи (Йодзи) Ямамото, Кендзо Такада и Иссэй Миакэ. Очень разные, очень необычные и в чем-то неуловимо похожие — японцы, как-никак, воспитанные в традициях эстетики ваби-саби.
Начнем с первого.
Итак, Йоджи Ямамото. Я немного расскажу вам о нем, он интересный и очень талантливый.
Попутно я тоже могу порекомендовать к просмотру два документальных фильма: «Заметки об одеждах и городах», снятый Вимом Вендерсом, и «Йоджи Ямамото. Это моя мечта». Первый есть в Сети, с русским переводом, второй – с русскими субтитрами.
Сейчас Йоджи 71 год, он единственный их трех перечисленных дизайнеров продолжает контролировать весь процесс производства одежды в своей компании и сам выходит на поклон к публике после каждого показа, остальные его коллеги уже частично отошли от дел. Его фирма из-за неудачного менеджмента партнеров пережила не лучшие времена и чуть не обанкротилась в 2010, но бизнес Йоджи все-таки устоял.
Черный — любимый цвет Ямамото. Дргие цвета он считает лишними. «Все, что меня интересует — это фактура и геометрия», — говорит мастер.
Родился Йоджи в Токио в 1943 году – в год смерти своего отца. Отец был военным и погиб в бою на Филиппинах, деталей его смерти мать так и не узнала, даже прах ее мужа не был прислан домой для похорон. Мама будущего дизайнера, Фуми Ямамото, по всей видимости неординарная женщина – деловая и решительная. Еле сводя концы с концами, она закончила факультет модного дизайна и открыла свою швейную мастерскую и магазин, на время передав сына на воспитание сестре. Это сейчас ее возит в лимузине персональный водитель, а в те времена ей иногда буквально приходилось побираться с сумой.
Йоджи — мастер складок и драпировок, он — настоящий «конструктор», а скорее, «деконструктор» одежды.
Йоджи рос обычным ребенком, хоть и по-своему одаренным. Много и хорошо рисовал, гонял на велосипеде, играл на гитаре (это увлечение он не забросил до сих пор, в его мастерской и сейчас хранятся несколько гитар).
Взрослея, Йоджи все больше времени проводил в маминой мастерской, а позднее стал ее подмастерьем, получая первые уроки шитья в свободное от учебы время.
Йоджи Ямамото с мамой и дочерью (справа). Слева- жена Кеико (вторая, кажется). Дочь зовут Лими, она тоже дизайнер, шьет в «фирменном» стиле: много черного и авангардного.
«Магазин моей матери представлял собой крохотную лавку при швейной мастерской. Нашими клиентками были домохозяйки, — говорит Йоджи. – Все они были чьими-то женами; женщинами, которые не платят за себя сами». В основном, его мать копировала фасоны модных журналов — американских и европейских. Молодой Ямамото ненавидел все это, его бесили все эти расцветки и пропорции, он считал их вычурными и непрактичными.
Зинедин Зидан в рекламной кампании бренда «Y-3», созданного Ямамото для «Аdidas».
Уже тогда он задумывался о том, какими бы он хотел видеть женщин, во что бы одевал их сам, будь его воля. У него возникало желание надежно укутать женское тело, защитить от холода, жары и нескромных взглядов. Для этого, как ему казалось, больше всего подходила… мужская одежда. Но воплотить в жизнь эти идеи удалось не сразу.
Поначалу он получил «нормальное», престижное образование – юридическое. Стань он юристом, ему была бы обеспеченная сытая и спокойная жизнь, но этого парню было не достаточно, и удивительная мама поддержала его в странных стремлениях. Йоджи не стал зарывать свой талант под кипами судебных циркуляров, а решил двигаться далее, ведомый своим призванием. Он закончил факультет модного дизайна в колледже Бунка и при выпуске даже получил специальный приз.
Фагмент показа Осень-зима 1998-99
В 26 лет он поехал в Париж, где в это время пышно расцветала мода от кутюр, где безраздельно царствовали силуэты Диора, Шанель и Баленсиага. Молодой дизайнер сбился с ног, пытаясь найти работу в индустрии моды, однако его нахальные эскизы одежды, абсолютно противоречащие тогдашним тенденциям, были отвергнуты всеми мало-мальски значимыми модными домами. Йоджи был раздавлен неудачей, ему пришлось вернуться домой.
Рекламная кампания марки «Y-3» 2013 года. Фотограф Пьер Дебюшер
Рекламная кампания марки «Y-3» 2013 года. Фотограф Пьер Дебюшер
Здесь все было не так плохо – японским покупателям понравились придуманные молодым человеком широкие плащи, они стали понемногу продаваться.
И тут мама Йоджи совершила родительский подвиг: в 1972 году она продала бизнес, чтобы сын мог начать свой. Она была абсолютно уверенна в его успехе, сама поступила к нему на работу и привела с собой свою портниху Такаюри Курихара. За Фуми Ямамото до сих пор сохраняется ставка в компании Ямамото, хоть ей уже почти 100 лет. Не уверенна, правда, что она еще жива; последняя статья, где она упоминалась 94-летней, вышла 4 года назад. Будем надеятся, что у старушки-матери все хорошо, и она до сих пор 2 раза в год сопровождает сына в поездках в Париж, на недели Высокой моды, и готовит ему свою ставшую легендарной японскую яичницу.
Не знаю, понравился бы мне «мужчина от Йоджи Ямомото», встреть я такового в реальной жизни, но, похоже, этому мужчине абсолютно плевать, что о нем думают: ему тепло и удобно, и он идет по своим делам.
В 1977 году Йоджи представил в Японии свой бренд «Y», а в 1980 опять отправился штурмовать Париж. Первая е
agritura.livejournal.com
Йоджи Ямамото — Look At Me
ТЕКСТ
Сергей Багулин
В рубрике «Икона эпохи» мы рассказываем о художниках, режиссёрах, музыкантах и других творческих профессионалах, которым удалось создать узнаваемый стиль и повлиять на современную культуру. Наш герой на этой неделе — Йоджи Ямамото, которому 3 октября исполнилось 70 лет. Look At Me проследил творческий путь знаменитого японского дизайнера и разобрался, как Ямамото повлиял на современную моду.
Йоджи Ямамото
Yohji Yamamoto
1943, Токио, япония
дизайнер
Вторая мировая война
и начало карьеры
Йоджи Ямамото родился в Токио в 1943 году, в разгар Второй мировой войны. В 1945 году на фронте погиб его отец, что заставило мать мальчика до конца жизни облачиться в траурный чёрный цвет. Кроме того, когда Йоджи было всего два года, прогремели атомные взрывы в Хиросиме и Нагасаки. Эти события очень повлияли на будущего дизайнера: чёрный цвет и хаотичная асимметричность станут лейтмотивом его коллекций.
Ямамото не сразу выбрал карьеру дизайнера. Только после окончания юридического факультета Токийского университета Кейо он поступил в известную японскую Школу моды Бунка Гакэн, в которой учились Иссей Мияке и Кензо Такада. Через три года после окончания Школы Ямамото создал собственную марку одежды, и 1977 году в Токио прошёл показ его первой коллекции prêt-à-porter.
80-е: взрыв атомной бомбы
в мире моды
Настоящую известность бренду Yohji Yamamoto принесла коллекция 1981 года, которую дизайнер представил в Париже. Модели дефилировали без макияжа, облачённые в чёрную асимметричную одежду и грубую обувь. Этот показ шокировал публику, привыкшую к обилию мейкапа, широким накладным плечам и высоким каблукам. Модная пресса объявила дизайн Ямамото «концом моды», многие критики отмечали, что крой его одежды напоминает «гриб от ядерного взрыва».
Вместе с Рей Кавакубо Ямамото перевернул представления о цвете и силуэте, господствовавшие в мире моды. Благодаря этим дизайнерам чёрный цвет перестал считаться унылым и депрессивным. Кроме того, Ямамото был одним из немногих
Многие журналисты отмечали, что крой одежды Ямамото напоминает «гриб от ядерного взрыва»
дизайнеров 1970-х и 1980-х, кому не нравилась агрессивная сексуальность, царившая на подиумах в то время. Он считал, что скрытое под одеждой привлекательнее открытого, поэтому большинство его работ демонстрируют тело не больше японского кимоно.
В 1984 году Ямамото впервые представил в Париже мужскую коллекцию, выдержанную в традиционной для него эстетике: асимметричные рукава, рубашки без воротника. Оценить эпатажный дизайн могли далеко не все: даже в Японии людей, одетых в этот бренд, называли «воронами». Именно в 1980-е Yohji Yamamoto становится маркой одежды для узкого круга людей.
Новые источники вдохновения
и «Свадебная коллекция»
В 1990-е чёрная ассиметричная одежда перестала эпатировать, и другие дизайнеры стали копировать стиль Ямамото. Тогда он начал искать новые источники вдохновения и обратился к эстетике романтизма, Belle Époque, моде послевоенных лет. «Свадебная коллекция» 1999 года завершила это десятилетие в жизни бренда. Ямамото превратил показ в шоу: на подиум одна за другой выходили девушки, одетые служанками, вдовами, невестами, каждая снимала с себя слои одежды.
В 90-е Ямамото получил несколько престижных наград: он стал кавалером Ордена искусства и литературы Франции, лауреатом нью-йоркской премии Night of Stars Award, флорентийской Arte e Moda Award, а также получил Международную премию Совета дизайнеров моды Америки (CFDA).
Y-3 и другие новые проекты
В 2001 году Ямамото удивил многих модных критиков — совместно с Adidas он запустил линию одежды Y-3. Коллекция имела огромный коммерческий успех. Ямамото объявил, что сотрудничество с Adidas стало одним из первых «мостов», соединивших спорт и моду. Дизайнер был уверен, что таким образом высокая мода может повлиять на уличную культуру, сделать её более эстетичной.
Дизайнер был уверен, что с помощью Y-3 может повлиять на уличную культуру
Сотрудничество со спортивной маркой не помешало развитию собственной компании Ямамото. В 2005 году он представил коллекцию, вдохновлённую эдвардианской эпохой. Несмотря на то что элегантные плиссированные
вечерние платья из этой коллекции были не очень похожи на ранние работы дизайнера, он остался верен асимметричному крою, а чёрный цвет по-прежнему играл важную роль.
В 2008 году — в преддверии мирового финансового кризиса — Йоджи Ямамото основал благотворительный фонд Yohji Yamamoto Fund for Peace в поддержку модной индустрии и модельного бизнеса Китая. Благодаря фонду ежегодно молодые китайские дизайнеры получают стажировку в одной из школ моды Японии или Европы, а китайские модели дебютируют на Парижской неделе моды.
Банкротство и возрождение марки
2009 год становится самым тяжёлым в жизни модного бренда и его основателя: компания, долг которой составил 65 миллионов долларов, была объявлена банкротом. Однако банкротство не поставило точку в карьере Ямамото. Уже осенью следующего года компания Yohji Yamamoto избавилась от долгов и восстановила свою работу. Коллекция, представленная дизайнером в 2010 году, имела большой успех. На этот раз Ямамото обратился к эстетике рабочей одежды и модифицировал поварские куртки, матроски, школьную форму и рабочие комбинезоны. Как и всегда, эта коллекция была выдержана в сдержанных тонах синего, угольного и кремового цветов.
Кроме того, в 2010 году Йоджи Ямамото издал автобиографию My dear bomb, в которой подвёл итоги своей тридцатилетней карьеры.
Таймлайн
1969
Ямамото оканчивает Школу моды Бунка Гакэн.
1977
Презентация первой коллекции в Токио.
1981
Дебют бренда Yohji Yamamoto в Париже.
1982
Первый показ Yohji Yamamoto в Нью-Йорке.
1984
Показ первой мужской коллекции Yohji Yamamoto Homme в Париже.
1990
Ямамото создаёт костюмы для оперы Пуччини «Мадам Баттерфляй».
1991
Презентация мужской коллекции — Yohji Yamamoto Homme collection 6.1 The Men в коллаборации с Comme des Garçons.
1994
Ямамото становится первым японцем, получившим титул Кавалера Ордена искусства и литературы Франции.
1996
Бренд запускает свою парфюмерную линию.
1998
Ямамото получает премию Arte e Moda во Флоренции.
2001
Презентация капсульной коллекции в коллаборации с Adidas.
2002
Запуск линии одежды Y-3. Работа над костюмами для фильма Такеши Китано «Куклы».
2004
Дизайнер получает Орден Культуры Японии.
2005
Экспозиция Correspondences в Галерее современного искусства дворца Питти во Флоренции.
2009
Yohji Yamamoto Inc оказывается на грани банкротства.
2010
Ямамото публикует автобиографию «Моя дорогая бомба».
2011
Выставка Yohji Yamamoto в лондонском Victoria and Albert Museum.
Влияние
Мода 1980-х и 1990-х
Эстетика коллекций Йоджи Ямамото преобразила моду 1980-х и 1990-х годов. Открытый им «новый чёрный» оказал влияние на многих дизайнеров следующих поколений, среди которых, например, Junya Watanabe. Кроме того, cтиль Ямамото повлиял и на таких молодых дизайнеров, как Гарет Пью.
Театр и кино
Йоджи Ямамото не ограничился дизайном повседневной одежды. В 1990-х и 2000-х он создал костюмы для многих театральных постановок и фильмов. Дизайнер работал над оформлением классических опер: «Мадам Баттерфляй» (Лион, 1990) и «Тристан и Изольда» (1993, Бейрут). Также Ямамото сотрудничал с известным режиссёром Такеши Китано, в частности дизайнер создал костюмы для знаменитого фильма «Куклы». Под их влиянием Китано частично изменил сюжет фильма.
Victoria and Albert Museum
Yohji Yamamoto at the V&A. В 2011 году Лондонский Victoria and Albert Museum представил масштабную ретроспективу, посвящённую творчеству Йоджи Ямамото. По мнению кураторов выставки, Ямамото является одним из наиболее влиятельных дизайнеров последних сорока лет.
Что можно найти в продаже
www.lookatme.ru
Темный лорд: что Йоджи Ямамото сделал для мира моды | Vogue Ukraine
Благодаря авангардистскому духу своей одежды и знаковыми oversize-силуэтам черного цвета Йоджи Ямамото стал символом поиска индивидуальности и борьбы со штампами в мире моды. Часто говорят, что его одежда «не для всех», ведь чтобы носить вещи Yohji Yamamoto, нужно чувствовать мир аналогично их создателю. 3 октября легендарному японцу исполняется 75 лет, а Vogue.ua рассказывает, что привело его к успеху.
Йоджи Ямамото родился в Токио в 1943 году, в разгар Второй мировой войны. Гибель отца на фронте и события в Хиросиме и Нагасаки в конечном итоге сформировали то, как будущий дизайнер рассматривал мир, поглощая разрушительные последствия войны: горе, голод, и отчаяние. «Когда мне было три или четыре года, я уже знал, что жизнь будет очень жесткой, — рассказывает Ямамото, — Мне пришлось сражаться. Я должен был защищать свою мать». Фактор того, что Йоджи единственный сын военной вдовы, заставил его взглянуть на общество ее глазами: «Я считаю, что видеть мир с точки зрения женщины было моей судьбой и позволило мне делать то, что я делаю».
Изначально Ямамото не планировал быть дизайнером и даже чуть не стал адвокатом. Он окончил юридический факультет Токийского университета Кейо и уже потом поступил в известную японскую Школу моды Бунка Гакуэн – учреждение, которое не только заложило основу для профессии его матери-швеи, но и выпустило не менее звездных учеников, чем сам Ямамото – Иссей Мияке и Кензо Такада.
В 26 лет Йоджи поехал в Париж, где в то время активно развивалась высокая мода, а рынок был поглощен силуэтами Christian Dior, Chanel и Balenciaga. Новоиспеченный дизайнер пытался найти работу в индустрии моды, однако его эскизы абсолютно противоречили тогдашним тенденциям, поэтому были отвергнуты всеми модными Домами. Ямамото пришлось вернуться назад в Японию, но именно там покупателям понравились придуманные им широкие плащи, и они стали понемногу продаваться. А уже в 1977 году в Токио прошел показ его первой коллекции.
На европейском рынке бренд Yohji Yamamoto появился в начале 80-х, предлагая альтернативу гиперсексуальной, визуально перенасыщенной эстетике того времени. Славу бренду принесла коллекция 1981 года, которую дизайнер представил в Париже. Модели дефилировали без макияжа, в черной асимметричной одежде и грубой обуви. Черный цвет, лаконичность силуэта, деконструкция и многослойность вызвали шок у публики, привыкшей к обилию цвета, широким накладным плечам и высоким каблукам.
К слову, черный – любимый цвет Ямамото. Другие цвета он считает лишними. «Все, что меня интересует – это фактура и геометрия», — говорит мастер. В дизайне Йоджи Ямамото есть темнота, которая читается в эстетике одежды. Его страсть к использованию этого цвета исходит из личной детской трагедии, которая формирует его творческий почерк и сегодня, ведь после смерти отца, его мама никогда не одевала одежду другого цвета. Конечно, иногда дизайнер «изменяет» своему любимому черному. Но лишь иногда.
Вместе с Рей Кавакубо Ямамото перевернул представления о цвете и силуэте, господствовавшие в мире моды. Благодаря этим дизайнерам чёрный цвет перестал считаться унылым и депрессивным. Кроме того, Ямамото был одним из немногих дизайнеров 1980-х, кому не нравилась агрессивная сексуальность, царившая на подиумах в то время. Он считал, что скрытое под одеждой привлекательнее открытого. «Смысл сексуальности в том, чтобы её скрывать, — говорит Йоджи. — Для меня женщина, которая поглощена своим делом, которая не пытается кому-то угодить, сильная и мягкая одновременно, является гораздо более соблазнительной. Чем больше она пытается скрыть свою женственность, тем больше она проявляется в её образе жизни».
Каждая вещь Йоджи имеет индивидуальный характер. Дизайнер никогда не делал ставку на мейнстрим, ему не импонирует эстетика обтягивающих платьев, осиных талий и высоких каблуков. Женщина в одежде Yohji Yamamoto – прежде всего личность. Сочетание восточных и западных традиций создают вещи вне времени и вне моды. При всей современности и даже «футуристичности» образов, создаваемых мастером, он почти всегда хотя бы отчасти использует старинные технологии, не давая угаснуть древним традициям. Для создания своего «кутюра для бомжей» он нередко привлекает ремесленников, до сих пор использующих старые ручные техники: кустарное ткачество, окраску тканей, филигранную ручную вышивку и плиссировку.
Ямамото выражает в своей одежде соединение японских принципов ваби саби (обширная часть японского эстетического мировоззрения: «ваби» ассоциируется со скромностью, одиночеством, не яркостью, однако внутренней силой; «саби» — с архаичностью, неподдельностью, подлинностью) и западных форм, создавая модели, разительно отличающиеся от современных тенденций.
Одежда от Ямамото часто закрытая, свободного покроя, — в противовес большинству силуэтов на подиумах других дизайнеров. Вещи дизайнера часто сравнивают с одеждой нищих или бездомных. Этому способствуют и свободный покрой, и грубые ткани без орнаментов. «Моя роль во всем этом очень проста», — сказал он. «Я делаю одежду как доспехи. Моя одежда защищает вас от неприятных глаз».
vogue.ua
Философия чёрного цвета в одежде японского дизайнера Yohji Yamamoto
Я давно подыскиваю себе стиль одежды, гармонирующий с моим мироощущением и характером. Мне случайно показали этого японца, и глаза мои было не остановить от беготни по фотографиям с его работами. Как известно, любой мастер бессознательно вкладывает в свои творения себя и свой характер. А тут случилась совершенная загадка: с фотографии на вас смотрит добродушный дядечка с несколько усталым взглядом, что совершенно не соответствует нраву одежды, которую он создаёт.
Это геометричные, рубленые, рваные ритмы с элементами многослойности и асимметрии. А в характере этой одежды четко выделяются мужественность и даже жёсткость. Вещи дизайнера сравнивали с одеждой крестьянина, кочевника или нищего, но я вижу в них сдержанный шик, присущий императору или воину.
Излюбленный цвет Ямомото — чёрный, и причина этой любви кроется в трагедии. Отца Ёдзи во Вторую мировую войну силой забрали в армию, на войне он и погиб. Эти события отразились на матери дизайнера: всю оставшуюся жизнь она ходила в траурном чёрном цвете. Уже в 4 года Ёдзи понимал, что жизнь может быть жестокой. Он наблюдал разрушительные войны, прочувствовал отчаяние, голод и страх. В своей автобиографии он вспоминает, что хотел только одного — защитить мать. Так сформировалась концепция: «Главная идея линии бренда — одеть женщин в мужскую одежду, женская одежда должна быть бронёй, которая охраняет тело».
На самом деле, не только чёрный цвет фигурирует в работах Ёдзи Ямомото, но моя подборка фотографий из разных коллекций в основном продемонстрирует именно его.
Один особенный момент, связанный с брендом Ямомото, заставил меня задуматься: в 2009 году дизайнер был вынужден объявить себя банкротом и свернул бизнес в Японии, однако, не поставил точку в истории своей компании и сделал ставку на Францию. Оказывается, все это случилось из-за давления маркета типа H&M и Uniqlo, ориентированного на массового покупателя и предлагающего низкий прайс.
А другой момент философии Ямомонто поразил меня до глубины души. Первый его показ в 1981 г. вызвал ураган эмоций критиков и журналистов. Модели дизайнера вышли без макияжа, а наряды отличались бесформенностью, асимметрией, необработанными швами и обилием чёрного цвета. Критики назвали коллекцию «стилем беженцев», а в мире моды появилось новое определение «Хиросима-шик».
Сам Ёдзи в своей автобиографии пишет следующее: «Я думаю, что совершенство уродливо. Я хочу видеть шрамы, неудачи, беспорядок, искажение».
После этих слов можно только возгордиться этим человеком, для современной моды это слишком по-бунтарски.
Все-таки не все работы Ёдзи Ямомото шьются для амазонок:
www.livemaster.ru