Каким музыкальным словом называют запах духов: каким музыкальным словом называют запах духов

Содержание

Page not found - ПЕРВОЕ РАДИО

3

СТРАННАЯ

Владимир Пресняков

7

ВЕНЕРА-ЮПИТЕР

Ваня Дмитриенко

8

ОКЕАН

Мари Краймбрери

14

34+35

Ariana Grande/Doja Cat/Megan Thee Stalion

15

МЕДЛЯК

HammAli & Мари Краймбрери

17

МИР БЕЗ ТВОЕЙ ЛЮБВИ

Дмитрий Маликов

19

ПО КРАЯМ

Pizza & Елена Темникова

Почему слушать ароматы — это неправильно?


Парфюмерная композиция не издаёт ни звука. Это нормально?
Со времён римского поэта и философа Лукреция Кара было предложено множество теорий о природе запаха. Все их можно разделить на две группы: контактные и волновые. Биохимик, парфюмерный критик и автор издания «Парфюмерный гид» Лука Турин — один из основных сторонников волновой теории. Согласно ей, аромат определяется частотами колебаний межатомных связей в молекулах, воспринимаемых органами обоняния. Но ни она, ни любая другая из серьезных теорий не предлагает сравнивать запах со звуком. Тем не менее, отождествление аромата с музыкой — обычная практика, а восприятие парфюмерии приравнивают к прослушиванию. Почему?

Основная причина — недостаточный словарь для описания запахов, второстепенная — романтизация парфюмерного искусства. В парфюмерном лексиконе прочно обосновались термины «нота» и «аккорд». Впервые они были предложены английским парфюмером и химиком Джорджем Уилсоном Септимусом Пиессом в середине XIX века. В своей книге «Искусство парфюмерии» (1857 год) он приводит соответствия известных ему парфюмерных ингредиентов и нот звуковой гаммы. Достаточно обладать элементарными познаниями в музыке, чтобы понять: работа Пиесса выглядит, как минимум, спорно. Современные же сторонники «слушания» духов приводят следующую логическую (как им кажется) цепочку: аромат, как и музыка, состоит из нот, они сливаются в аккорды, и даже рабочее место парфюмера называется органом, за которым он творит свою «мелодию». Это может казаться красивым сравнением, но не имеет с действительностью ничего общего. Нам известно пять основных чувств: зрение (сенситивный орган — глаза), слух (уши), обоняние (нос), осязание (кожа) и вкус (язык). Запахи воспринимаются обонятельным аппаратом, состоящим из обонятельного эпителия в верхней носовой раковине, вомероназального нерва, терминального нерва и добавочной обонятельной луковицы в переднем мозге, и интерпретируются лимбической системой головного мозга. Ни слова про уши. К тому же запах — совокупность множества химических соединений, не способных издавать звуки. Отождествление запаха с музыкой, равно как и с визуальными образами, тактильными и вкусовыми ощущениями, — результат синестетического восприятия, индивидуальный в каждом конкретном случае. И, как уже говорилось, описывая собственные впечатления от запаха, мы прибегаем к помощи словарей из других систем восприятия, потому что обонятельный словарь чрезвычайно скуден.

Что же делают с запахом, если не слушают? Очевидным ответом на этот вопрос будет «ощущают», «чувствуют», «воспринимают». Это нейтральные слова, но они больше всего подходят к процессу восприятия запаха. Никто не запрещает и не сможет запретить описывать ароматы и запахи какими угодно ассоциациями и эпитетами, но употребление слова «слушать» в этом контексте — грубая логическая ошибка. Журналисты и консультанты в парфюмерных магазинах — основные её распространители. Единственный же вопрос по этой теме, на который у нас до сих пор нет ответа — чем слово «нюхать» хуже слова «слушать»? В английском языке процессу обоняния соответствует слово «smell» (нюхать, обонять), в редких случаях «feel» (чувствовать) и никогда — «hear» (слышать). Какие негативные коннотации слово «нюхать» имеет в русском языке, что, являясь единственно верным, определяющим процесс обоняния, оно было вытеснено другим, несоответствующим ему по смыслу и логике глаголом?

Есть вопрос? Задавайте его в комментариях ниже, а мы обязательно ответим в специальном разделе библиотеки Aromo

Самый отвратительный запах, с каким я когда-либо сталкивался ~ Авторские очерки

В детстве родители очень сильно влияли на моё отношение к миру ароматов. У каждого из них был свой аромат-подпись, что облегчало выбор подарка. И если мне нравилась пряная ваниль маминого Shalimar, то к цитрусовой свежести отцовского Royal Copenhagen я был безразличен. Оба этих аромата были основными у моих родителей и лишь изредка сменялись маминым Cacharel AnaÏs Anaïs и однажды купленным отцовским Azzaro pour Homme.

Один из моих любимых рекламных постеров Shalimar 1968 года, "Посвящение зарождению любви"

Мама регулярно получала в подарок и другие ароматы, но никогда их не носила; все они попадали в её шкаф, где и дожидались своей очереди быть передаренными какому-то счастливчику. Но было и одно исключение - аромат, который, казалось, никогда не исчезнет из нашего дома. Я не знаю, было ли это потому, что даритель был очень уважаем моей мамой, или сам аромат значил что-то особенное.

Однажды, во время ремонта, когда мы упаковывали содержимое маминого шкафа, я решил понюхать этот загадочный аромат, и должен сказать вот что: это просто худшее, что я когда-либо вдыхал (дальше я буду сокращать это так - ХЧЯКЛВ). Вдохнув ХЧЯКЛВ, я определённо состроил вот такую мину:

"И это духи?" - спросил я.

"Что ты имеешь в виду?" - ответила мама.

"Я имею в виду... что это... отвратительно".

Я ещё раз вдохнул, и она добавила: "Они французские; это был подарок".

"Это ужасно, это самая отвратительная вещь, с которой я сталкивался", - заключил я, и так оно и было.

Я не забыл этот запах - горький, маслянистый, сухой, резкий и напоминающий о готовом лопнуть от изношенности ремне пылесоса, начинающем дымиться от сопротивления. Или, возможно, он напомнил мне зловонный запах опалённых волос. Или же индустриальный запах бензозаправки на углу.

Из любопытства и в ответ на страстные восхищённые отзывы об этом монстре здесь, на Фрагрантике, я решил, что, возможно, моя реакция на этот аромат обусловлена столкновением с ним в детстком возрасте, когда и речи нет о тренированном обонянии. Возможно, более зрелый и опытный я отреагировал бы иначе. Возможно, пришло время снова попробовать ХЧЯКЛВ.

Итак, я отправился на Ebay в поисках подходящего флакона, что было не сложно, учитывая его доступную стоимость и факт непрекращающегося в течение 55-ти лет производства! Я даже решился на версию EDP, ведь как она была лишь на пару долларов дороже, чем EDT, и так я мог изучить ХЧЯКЛВ во всей его воображаемой красе.

Когда я получил свой флакон, я был взволнован предвкушением. Был ли я близок к тому, чтобы выпустить демона, или обнаружить выдержанный кожаный ретро-шипр? Я надеялся на что-то, напоминающее вот такую картинку:

Или такую:

Я осторожно открыл коробку и тут же вспомнил флакон, знакомый мне с детства, хотя эта новая версия флакона была не восьмигранной, прозрачного стекла, а плоской и двусторонней.

Я брызнул один раз на запястье и, к своему разочарованию, почувствовал ту же самую вонь, что и многие годы назад. "О, нет! - подумал я. - Это действительно самая отвратительная вещь, которую я когда-либо нюхал!"

Мне встречались ароматы, которыми я не мог проникнуться: часто такие ароматы содержали ноты кумина, гваяковой древесины, дубового мха, ветивера, палисандра или альдегидов. В ХЧЯКЛВ был и дубовый мох, и ветивер, и альдегиды! Кошмар.

Ещё Марлон из Апокалипсис Сегодня.

Я протянул руку моей маме, то ли садистски поиздеваться над ней, то ли посмотреть, вспомнит ли она этот запах... или и то, и другое вместе.

"Что ЭТО?" - спросила она морщась.

"Не узнаёшь?" - спросил я.

"Это ужасно."

"Ага."

"Возможно, самое ужасное, что я когда-либо пробовала."

"Ага."

"Кошмар!"

"Ага. У тебя были эти духи."

"Никогда!"

"Были-были", - настаивал я.

"Я никогда такое не носила! Это омерзительно!" - сказала она раздражённо.

"Я не говорил, что ты носила это, но у тебя они были. Я думаю, это был чей-то подарок."

Готово. Мои подозрения подтвердились - все те, кто молится на этого вонючего монстра, явно не мои парфюмерные друзья. Воняло так, что мне пришлось отмывать руку. К сожалению, ХЧЯКЛВ упорно отказывалась покидать мою кожу и постоянно напоминала о себе. УПРЯМСТВО - вот что значит название этого аромата!

Табак? Кожа? Пачули? Конечно - но внутри старой кожаной сумочки, чьей владелицей была помешанная на губной помаде заядлая курильщица. Сандал? Амбра? Мускус? Да ладно!

Таким образом - ХЧЯКЛВ была не отторжением детского обоняния, а полноценно воспринятым зловонием, которое я ни при каких условиях не подумал бы носить. Хоть кто-то и утверждает, что ХЧЯКЛВ выглядит так...

То мне на ум приходит абсолютно другое:

И сейчас я понимаю, почему моя мама хранила свой флакон столько лет - она просто не могла позволить себе наказать окружающих ЭТИМ.

Если вы следите за моими материалами на Фрагрантике или где-либо ещё, вы знаете, что я никогда не пишу отрицательных отзывов. Я однажды решил, что нет смысла тратить 500 слов описывая отвратительные запахи из парфюмерной лавки за углом. Я пишу лишь о том, на что у меня сильная положительная реакция, ведь в мире столько прекрасных ароматов, что мне есть о чём писать ещё сотни лет. Однако я подумал, что многие из вас могут узнать себя в этой истории. И поэтому, словно исследуя ужасное блюдо в ресторане, я решил поделиться этой историей с вами, чтобы вы также могли осмыслить этот ужас.


Расскажите в комментариях о своём ароматном возмездии или предположите, чем может быть ХЧЯКЛВ.

Изображения: сверху вниз: Etsy.com; Giphy.com; Ernest Procter, "The Interior of a Garage Boulogne," Imperial War Museum; Etsy.com; Travel.India.com; Giphy.com; Wikipedia.org; Fragrantica.com; e-xpressor.com; Giphy.com

Другие материалы серии:

Посмотрим, как делаются французские духи: moj_oduvan4ik — LiveJournal

Невозможно было уехать из Франции, не прикоснувшись к тайне французских духов.  В окрестностях Ниццы занимаются этим волшебством еще с XVIII века  И вот вместо того, чтобы направиться на пляж, мы едем в горную деревушку Eze, где находятся отделения двух парфюмерных фабрик: Galimard и Fragonard. Мы посетили обе. Но начнем с азов, одних и тех же для обеих фабрик.

Окрестности Ниццы- прекрасное место для производства духов, потому что, благодаря замечательному климату,  здесь растет огромное колиество растений и цветов. Но это совсем не значит, что духи производят только из местных ароматов. Один запах создается из тысяч составляющих,  которые поставляются из разных уголков мира.  Хвойные эфирные масла, например, приезжают сюда из России. Другие ароматы- из Америки, Африки и т.д.
Получение эфирных масел- это очень дорогое производство. Приблизительно из 3 тонн цветов получается всего лишь какой-нибудь 1 кг продукта.  На фотографии ниже изображен гигантский аппарат, которым "гонят" эфирные масла. Догадайтесь, на что этот аппарат похож 🙂
 

А второй способ получения масел ( а исторически он и есть первый) - с помощью стекла и жира. Жир наносится на стекло, а него- слой цветов. Жир впитывает аромат, отработанный слой цветов убирают и наносят второй. И так несколько раз. Так "ароматный жир" становится все более и более концентрированным. Раньше, еще в 70-х годах, использовался  животный жир (китовый жир, по-моему, приводился в пример), а сегодня "зеленые" победили и используются только синтетические материалы. Именно поэтому современные духи изменились и мнигие из них ( даже под одним и тем же названием) не держат запах так долго, как раньше. Но однако, средний покупатель этого не замечает 🙂

Итак, эфирных масел - тысячи. Как же сделать из них неповторимый запах? Этим занимаются профессиональные создатели духов- "носы". Для того, чтобы получить эту профессию, необходимо, во-первых, иметь нюхательный талант, а во-вторых, много учиться- 8-10 лет. "Носов" немного - всего лишь порядка 150 человек на весь мир. У них  очень напряженная работа, но работать нюхачам разрешается только пару часов в день. Иначе нюх притупляется. Им не разрешается курить, пить алкогольные напитки,  есть острую еду. Даже пить кофе нельзя - от этого всего нюх притупляется.
На фотографии - рабочее место нюхача. Оно называется музыкальным словом "орган". Создатели играют запахами прежде, чем получат  волшебный аромат. Кстати, создание одних духов может занять годы. Но вернемся к "органу". В нем три ряда  запахов. Нижний- древесный, хвойный. Он держится больше всего и составляет основу любым духам, как бы связывает и другие запахи. Средний ряд - фруктовый, ягодный. Он держится меньше, чем первый. А верхний ряд - это цветочные запахи. Их мы "слышим" сразу, но они и быстрее всего улетучиваются. Именно поэтому духи меняют свой запах со временем. Вот почему прежде, чем покупать духи, нужно бы походить с ними часа так четыре, чтобы суметь "услышать" все три уровня.

Итак, первая фабрика, куда мы попали- Fragonard. Она была создана в 1926 году  в местечке Grasse.  В XVIII веке там родился французский художник Жан Оноре Фрагонар, в честь которого и была названа фабрика. Сегодня у нее несколько отделений, мы были в одном из них  в Eze. "Конек"  этой фабрики- в совмещении традиционных и современных технологий. Однако, не смотря на  технологии, во многом производство - ручное. Говорят, что иначе произойдет потеря качества! Fragonard, который видели мы,   находится в очень живописном месте:

А это магазинчик, расположенный отдельно от фабрики:

Экскурсовода Марию мы испугали тем, что попросили рекламку и на русском, и на английском языках- мы ведь могли и две экскурсии затребовать! Но мы сказали. что все в порядке, русский язык сойдет 🙂 
Мария удивила меня тем, что категорически отсоветовала нюхать кофейные зерна. По ее мнению, кофейный запах отбивает нюх. Используя кофейные зерна между разными духами,  можно рассчитывать "услышать" только запаха три, не больше. А для того, чтобы отключиться от предыдущего запаха, Мария советует нюхать... собственную кожу- например, свою руку. Свой запах возвращает нас к себе, заглушает предыдущий, и совсем не отбивает нюх. 
Мария сказала нам, что официального канала поставки их продукции в Россию нет. Поэтому если вы увидите это название- то это товар, который был доставлен в Россию челночным способом, или... подделка.
Нам предложили протестировать несколько запахов. Как оказалось потом, мы не выбрали ни одного "зимнего" запаха- значит, все-таки, климат, в котором мы живем, очень влияет на наши пристрастия.

Вторая фабрика, всего лишь в нескольких шагах от первой, - Galimard. Она гораздо старше первой- основана в 1747 году. Имя ей дал ее основатель лорд Жан де Галимард, который в то время создавал ароматы для королевского двора. Прошло более 250 лет, и эта фабрика все еще работает под тем же именем!  В отличие от Fragonard, который со своими маслами создает конечную продукцию, Galimard поставляет свои эфирные масла другим производителям - например для Шанель. Но и сами они создают свои духи.
Очень интересную услугу предлагает Galimard для посетителей- создание ваших собственных, индивидуальных,  духов. Процесс не прост. В нем, конечно, принимает участие Галимардовский нюхач, который вначале  разговаривает с клиентом на предмет того, что тому нравится, где он живет, даже кем работает или какое у него хобби. Этот разговор является психологическим тестированием 🙂 По результатам этого "тестирования" нюхач предлагает вам 10 запахов. Из них вы выбираете 4, которые вам больше нарвятся. Из этих четырех в секретных пропорциях вам будут составлены ваши индивидуальные духи. Услуга не из дешевых: индивидуальность обходится в 250 евро - наверное, вместе с духами, но я не уверена. Мы этой услугой не воспользовались. Мы были там в воскресенье, а нюхач в этот день не работает. Ну и слава богу 🙂

Экскурсовод Ольга рассказывает про разные цветы. Удивила меня тем, что призналась, что у ее мамы был вот такой же аппарат, только поменьше - и на нем сами знаете, что "гнали".  Как говорится, no comments 🙂

Еще немного оборудования в музее Galimard:

В магазинчике Galimard выбор был больше. Но нам показалось, что все запахи, которые нам предложили попробовать, были на наш вкус тяжелыми, а может быть, зимними. А может быть, нам уже хватило 🙂 Поэтому здесь, несмотря на более древнюю и знаменитую фабрику, мы так ничего и не выбрали. Удивительное дело: когда нюхаешь подряд несколько разных ароматов,  голова кружится, как после бокала шапанского! 
Кстати, еще одно удивление -  здесь нам предложили между разными духами нюхать... все те же кофейные зерна в маленьком стаканчике. Такое вот несовпадение между двумя фабриками в одной отдельно взятой французской деревушке!

Update: Пост оказался популярным и я запостила его в сообщество ru_travelers на конкурс фоторепортажей ( вот здесь).

Слушать или нюхать духи — как правильно?

Мнение

Галина Анни
Парфюмерный эксперт

Сказать продавцу в парфюмерном магазине: «Хочу понюхать вон те духи», — значит глубоко оскорбить. Вас тут же исправят: не нюхать, а слушать, — это же ароматы, а не какие-то там запахи с кухни. Парфюмерный критик Галина Анни постаралась решить вечный спор эстетов и обывателей.

В парфкомьюнити очередной виток холивара. Опять про «слушать» и «нюхать». Ольфакторных глаголов у нас мало. Собственно, и для остальных каналов восприятия их не так много. Разве что для зрения, которое нам дает около 80% информации о мире, кое-что есть: видеть, смотреть, наблюдать, глядеть, зреть, —остальные используются в переносном значении.

Для аудиального канала (примерно 10% информации) — только слова «слышать» и «слушать», отчасти «внимать».

10% информации приблизительно поровну распределены по остальным трем каналам.

  • Мы осязаем (ощущаем, но это более общее слово, относится ко всем трем чувствам).
  • Мы обоняем, нюхаем (это более активный глагол), чуем (это слово лишь отчасти относится к обонянию, а скорее к внутреннему, интуитивному постижению чего-либо).
  • И мы ощущаем вкус.

То есть для чувства вкуса собственного глагола даже нет. Вкушать — это поглощать что-либо с наслаждением, но не ощущать вкус. Заметим здесь, что вкус мы воспринимаем большей частью через обоняние, самих по себе вкусов всего пять: горький, сладкий, кислый, соленый, умами.

Итак, обонять — производное от старославянского слова «воняти». Это слово редко используется в быту, оно скорее книжное, специальное. Синонимы: нюхать, ощущать запах, вдыхать запах.

Владимир Даль в своем словаре кроме «нюхать», «чуять» приводит также слова «слышать» (носом, обоняньем, чутьем) и «слушать». У каждого слова есть свои семантические характеристики, я не филолог, чтобы изложить их исчерпывающе, но в практическом применении мы интуитивно выбираем подходящие глаголы.

Мы нюхаем и обоняем предмет, источающий запах (духи, блоттер). Мы ощущаем, слышим, чувствуем и ощущаем сам запах. К запаху мы также принюхиваемся. Все эти глаголы мы можем использовать для описания действия и восприятия.

«Послушайте новый аромат», — говорит нам консультант в магазине, протягивая блоттер. Это не противоречит грамматике языка, я не буду негодовать по этому поводу. Но «послушайте эти духи» — специфический жаргон, по поводу которого мой внутренний граммар-наци протестует. Духи — это объект, источающий запах. Их можно нюхать и обонять, слышать можно запах или аромат.

Консультантов сейчас учат на тренингах не употреблять слово «нюхать». Оно кажется слишком физиологичным, бытовым, низменным, недостойным того, чтобы быть употребленным в контексте высокой парфюмерии. Даже слово «пахнет» порой маркируется как презренное. «Пахнет знаете где? — доводилось мне слышать. — А духи благоухают!»

Как профессионалов, так и серьезных любителей эти пошлейшие «куриные фрукты» вместо «яиц» забавляют и раздражают. Особенно когда термины «слушать» и «слышать» навязываются как единственно верные.

Эвалюаторы и парфюмеры нюхают, пронюхивают, обоняют, тестируют, иногда даже «смеллят» (арго от smell), но иногда и слушают, почему нет? Английский химик и парфюмер Септимус Пиесс во второй половине XIX века написал труд «Искусство парфюмерии», где сопоставил структуры музыкальные и структуры парфюмерные, придумав одофон. Мы пользуемся терминами «ноты» и «аккорды» для описания ароматов. Да, мы их слышим. И делаем с ними все остальное вышеперечисленное. Особенно нюхаем. Носом. С удовольствием.

Галина Анни
Парфюмерный эксперт

Вам будет интересноВам будет интересноВам будет интересноВам будет интересноВам будет интересно

«В музыке есть всё, что есть в космосе»

Главный дирижер и художественный руководитель Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы», Национального филармонического оркестра России Владимир Спиваков рассказал порталу «Культура.РФ» о том, как добиться успеха начинающему скрипачу, чем отличается музыкальная аудитория в России и за рубежом и какие открытия случились на II Международном конкурсе скрипачей в Уфе.

Владимир Спиваков. Фотография: Дмитрий Исхаков

— Владимир Теодорович, с 17 по 21 сентября в Уфе проходил Международный конкурс скрипачей. На нашем портале его интернет-трансляцию посмотрели более 700 тысяч человек.

— Да, я благодарю ваш портал за то, что приоткрыли двери в концертный зал города стольким людям. Тем более города, в котором я родился по счастливой случайности. Мой отец после двух контузий в Великой Отечественной войне на Украинском фронте оказался в Уфе и работал там инженером. Мне даже подарили справку, в которой написано, что «Теодор Владимирович Спиваков работал старшим мастером цеха №1» на заводе по производству двигателей для наших бомбардировщиков. Вот такая судьба. Это очень ценно для меня.

— Чем запомнился второй конкурс? Кого из молодых исполнителей открыли в этот раз?

— Во-первых, конечно, нужно отметить довольно высокий уровень исполнителей. Сейчас молодые люди быстрее нас, рожденных в СССР. У них и информации больше, и схватывают они всё с невероятной скоростью. Предыдущий конкурс в Уфе выиграл 15-летний мальчик из Швеции — Даниэль Лозакович. Это дало ему, можно сказать, космический старт. Он сейчас играет везде, а за то, чтобы он приехал, борются различные компании. В 2019 году вместе с Национальным филармоническим оркестром России под моим управлением Даниэль будет солировать в США. И девочке, которая выиграла нынешний конкурс, — Марии Дуэньяс из Испании — тоже 15 лет.

Заметил я ее раньше, когда ей было 11 лет. В столице под патронажем мэрии каждый год проводится детский фестиваль «Москва встречает друзей». Ежегодно он собирает детей более чем из 40 стран. Я считаю, что нужно сохранять культурное поле, поэтому туда приезжает много детей и из бывших республик Советского Союза. Причем некоторые из этих стран находятся в политической конфронтации, например Армения с Азербайджаном, Россия с Украиной. Но дети ни в чем не виноваты. Они приезжают в Москву и прекрасно себя чувствуют. Посмотришь и думаешь: «Какое счастье! Вот так бы политики относились друг к другу!» И говорят все на русском языке. А некоторые, я сам удивляюсь, как так получается, на таком повышенном, кинетическом уровне понимают друг друга — китайские дети разговаривают с русскими или с ребятами из Узбекистана. Прекрасно находят общий язык — вот это поразительно.

И Мария Дуэньяс попала ко мне через этот фестиваль. Из Испании в мой фонд прислали записи ее выступлений. Видео посмотрела комиссия, нашла девочку талантливой. Показали мне, я сказал: «Да, пусть приезжает». Мария Дуэньяс играла тогда «Испанский танец» Мануэля де Фалья. Приехала, я ее вызвал к себе в кабинет иностранной музыки, говорю: «Расскажи, как ты живешь? Где?» Выяснилось, что она из многодетной семьи и живет где-то под Гранадой, очень скромно. Мать на нескольких работах. Папа без работы. Жизнь-то ведь непростая везде. Я спросил: «Где ты собираешься учиться?» Она ответила неуверенно. Я направил ее к профессору Борису Кушниру, который учился вместе со мной еще в Московской государственной консерватории у замечательного профессора Бориса Владимировича Беликова. И она поступила к нему в Венскую консерваторию. Три года практически бесплатно занималась, хотя это не характерно для западных преподавателей. Это больше свойственно нашим педагогам, которые понимают, что талант нужно беречь и воспитывать, помогать всячески. И Мария Дуэньяс выиграла Международный конкурс скрипачей имени Юрия Янкелевича в Омске — там тоже получила скрипку. Для юных талантов инструменты — это просто дар свыше. Ведь такую скрипку ее семья, возможно, никогда не смогла бы купить. И сейчас вот — вторая. Так что теперь у нее какая-то материальная база есть. В придачу к действительно заметному таланту.

Владимир Спиваков и победительница II Международного конкурса скрипачей Мария Дуэньяс. Фотография: vsvc.org

Читайте также:

— А в самой Испании Марию Дуэньяс сразу заметили?

— Когда я был где-то год назад по приглашению Ее Величества королевы Софии в Испании, мы давали благотворительный концерт для детей Африки. И королева принимала меня в антракте. Мы в хороших отношениях с королевским домом Испании: три года вместе с оркестром «Виртуозы Москвы» я работал под патронажем принца Филиппа Астурийского, ныне короля. На том концерте мы исполняли «Коронационную мессу» Моцарта. И вот уже в перерыве королева София подошла со словами одного из номеров этой мессы. Я был поражен. А потом добавила: «Когда я девочкой была в Греции, пела это в хоре. С тех пор помню». Мы разговаривали почти все эти 20 минут. И тогда я рассказал королеве о Марии Дуэньяс. А позднее выяснилось, что спустя несколько месяцев Мария получила приглашение приехать во дворец и играть там.

— Каким правилам должен следовать начинающий скрипач, чтобы добиться успеха на музыкальном поприще?

— Конечно, для начала нужно иметь музыкальный талант. Потом — иметь примеры. И препятствия. Все нужно в жизни. И нужен педагог, который заинтересовал бы ребенка, потому что это очень непростое дело. Ведь маленькие скрипки иногда звучат просто ужасно — как правило, дети играют на плохих инструментах. Нужно, чтобы педагог сам необыкновенно любил детей и свое дело. А главное — не убивал в ребенке индивидуальность. Вот тогда что-то получится. Вообще я не думаю, что каждый ребенок должен стать гением. Думаю, это зависит не от нас. Но то, что музыка развивает необыкновенно и у ребенка будет совершенно другой взгляд на мир, — это факт. В музыке есть всё, что есть в космосе. Всё, что есть в религии. Всё, что есть в жизни. А самое главное — в музыке нет агрессии. Еще вчера я вспомнил замечательную мысль философа Сенеки, который сказал: «Для чего мы обучаем своих детей свободным искусствам? Не для того, чтобы они давали добродетель, а для того, чтобы они подготавливали душу к восприятию ее». Вот в чем дело. Для меня было очень важно, что после Первого международного конкурса скрипачей в Уфе 7,5 тысячи детей Башкортостана пошли в музыкальные школы.

— Вы сами начинали как скрипач. А когда поняли, что ваше призвание — быть дирижером?

— Скрипку я не бросил, до сих пор занимаюсь. Стараюсь играть каждый день. И как говорят, еще прилично это делаю, потому что мои коллеги в моем возрасте уже, что называется, «не очень тянут». Меня ведь сначала отдали на виолончель. Но я был очень маленького роста, худенький и слабенький и через две недели попросил, чтобы мне дали что-нибудь полегче. Так я начал играть на скрипке — получается, угадали. А размышляя о дирижировании, я вспоминаю фразу учителя Святослава Рихтера и Эмиля Гилельса, Генриха Густавовича Нейгауза: «В каждом хорошем пианисте должен сидеть дирижер». Иначе говоря, необходимо чувствовать музыку внутри, структуру произведения, слышать разные голоса и тембры. Улавливать внутренний, живой ритм. И довольно рано я начал чувствовать, что во мне сидит такое начало. Пять лет я учился этому у профессионала — замечательного профессора Израиля Борисовича Гусмана, друга Дмитрия Шостаковича, человека, который много очень хорошего сделал. Первый мой дебют как профессионального дирижера состоялся в Чикаго — с Чикагским симфоническим оркестром, ни больше ни меньше, — и прошел очень успешно.

Владимир Спиваков. Первый тур II Международного конкурса скрипачей в Уфе. Фотография: vsvc.org

— Вы когда-нибудь пробовали себя в роли композитора?

— Тут нужен настоящий Божий дар. Дмитрий Шостакович, например, просыпаясь утром, говорил: «Мне снился сон, что я написал часть концерта или часть симфонии». Подходил к роялю и записывал музыку, которая звучала во сне. Композиторы — совершенно особые люди. Дальше сочинения «Каденций» к нескольким концертам Моцарта сам я не пошел. У меня этого дара нет. С этим нужно родиться.

— Иногда задумки композитора очень сложно воплотить в жизнь. Бывало ли такое, что вам не удавалось исполнить музыкальное произведение?

— Бывало, что это требовало большего времени для изучения и понимания. Я вообще-то очень честно отношусь к музыке. Если чувствую, что мне не удается что-то или я не понимаю стиля, языка или чего-то еще, то приходится долго и упорно работать. Хотя бывало и такое, что какие-то внешние факторы влияли. Например, в советское время многие вещи были запрещены к исполнению. Я записал когда-то сочинение французского композитора Оливье Мессиана. Он был очень религиозный человек, и одна его пьеса называлась «Восхваление бессмертия Христа». Очень красивая. Я ее выучил, записал на фирме «Мелодия». Но когда увидели название, то сказали: «Ты что, сошел с ума такую музыку играть?» Я говорю: «А в чем дело? Это замечательное сочинение. Потрясающее, духовное». — «Играешь ты очень хорошо, но название мы сократим». И вышла запись «Оливье Мессиан. Восхваление». Всё, точка.

— Какую из композиций, которую играют оркестры под вашим руководством, вы можете назвать любимой?

— Честно говоря, я себя всегда хорошо чувствую в русской музыке. Там столько шедевров, и в каждом открываешь для себя что-то новое. Это многомасштабные, глубочайшие сочинения, наполненные страстью, любовью, духом святым. Я воспитан на этом, поэтому это моя душа, мое дыхание, моя жизнь. Одну композицию очень сложно выделить. К чему ни прикоснешься, все вызывает восторг и трепет. Как я могу сказать «я люблю Концерт Рахманинова №2 и меньше люблю №4»? Каждый концерт по-своему прекрасен. В каждой симфонии и даже в любой пьесе вы найдете для себя что-то, что вас восхитит и взволнует. То же самое с музыкой Петра Чайковского, Александра Скрябина, Сергея Танеева, Анатолия Лядова.

— Вы говорите на нескольких иностранных языках. Насколько эти навыки помогают в музыкальной жизни? Важно ли современному музыканту знать иностранные языки или достаточно превосходно изъясняться на музыкальном?

— Да, я, конечно, могу объясниться по-французски, по-итальянски, по-английски, по-немецки и по-русски, но для того, чтобы знать язык, надо иметь больше. Безусловно, иностранные языки важны: мир расширил свои границы. Приведу пример. Моя младшая дочь, которая поет, училась в Бостоне — в Музыкальном колледже Беркли. Для того чтобы быстрее выучить язык, я посоветовал ей читать стихотворения английских и американских поэтов. И через пару месяцев увидел рядом с ее кроваткой нужные книги. А потом она написала песню и звонит по телефону: «Пап, мы сегодня с тобой получили новые аплодисменты. К нам приехала группа профессоров из Америки, и поскольку я хотела поступить в эту школу (она лучшая по джазу в США), то я выступила перед этими гостями. Сначала спела песню Стиви Уандера, потом сыграла джазовую импровизацию, а после исполнила свою песню — на стихи американского поэта Роберта Фроста». И, конечно, когда американцы увидели, что русская девочка, которая блестяще говорит по-французски, сочинила песню и спела на великолепном английском языке, они аплодировали ей.

Владимир Спиваков. Фотография: Дмитрий Исхаков

— Национальный филармонический оркестр России и камерный оркестр «Виртуозы Москвы» под вашим руководством часто гастролируют. Публика в России и за рубежом чем-то отличается принципиально?

— Часто за рубежом концерт — это такое социальное событие. Люди приходят, надевают смокинги и платья, душатся... Как-то я играл в Зальцбурге в Моцартеуме, и, когда вышел на сцену, мне в нос ударил такой резкий запах духов (смеется) — даже удивился. Там немного другая ситуация. А у нас люди приходят по любви, по тяге к культуре, музыке. Например, очень часто мне пишут письма ветераны: «Не могли бы Вы, Владимир Теодорович, устроить нам по льготной цене билеты, чтобы мы точно смогли их купить». Я таких людей привечаю и просто сажаю на сцену, когда есть возможность. Так как «Виртуозы Москвы»— оркестр камерный, а не симфонический, на сцене бывает возможность посадить человек 80, а то и 100, в том числе, конечно, детишек из музыкальных школ и училищ. «Виртуозы Москвы», которым скоро уже будет 40 лет, — это часть моей биографии. А они, в свою очередь, — часть биографии людей. Иногда судьба раскидывает людей по всему миру, они не видят друг друга, семьи разобщаются — и вдруг они встречаются через много лет на наших концертах, где-нибудь в Америке или Германии. Это уже стало частью нашей общей биографии.

Беседовала Татьяна Григорьева

Частые вопросы. Почему духи слушают, а не нюхают. Парфюмерные правила

- Почему духи слушают, а не нюхают? Частые вопросы.

- Просто о сложном, с юмором о серьезном, скромно о великом. Парфюмерные правила. Ответ на популярный вопрос "нюхать или слушать духи" в статье: 


Глава первая. Русский язык и его индивидуальное восприятие.

Русский язык очень богат и подвижен, не важно как вы скажете.
"Нюхать" или "слушать" - говорите как удобно. И "слушать", и "нюхать", и "чувствовать" духи - все варианты позволительны.
Никто не может вам запретить сделать свой собственный, комфортный выбор.

В Московском Музее Парфюмерии и во всех остальных музеях парфюмерии мира, а так же во всех парфюмерных мастерских духи СЛУШАЮТ. 
Мы никогда не настаиваем, чтобы и вы обязательно использовали это слово и мы всегда относимся с благодарностью к тому, что вы уважаете наш выбор.
И вот почему музеи, парфюмеры, музыканты и многие другие выбирают слово "СЛУШАТЬ".

Глава вторая. Природа человека. Ольфакторный слух.

Обонятельная (ольфакторная) память человека относится к одному из длительных типов памяти.
Получает человек ольфакторную память по праву рождения, как и все остальные типы длительной и короткой памяти.
Ольфакторная память - самая мощная и самая надежная память человека.
С этим без всякого сомнения соглашаются все, кто уже был на дегустациях Московского Музея Парфюмерии,
те, чья душа переворачивалась от встречи со своим прошлым.

Ольфакторный СЛУХ (обонятельный СЛУХ, обонятельная память) так же, как слух музыкальный (слуховая память) хорошо развивается.
К примеру, ребенка отдавали подмастерьем к парфюмеру точно так же, как и теперь отдают на обучение в музыкальную школу.
К сожалению, в мире нет детских парфюмерных школ, куда детей бы отдавали на учебу так же повально, как в школы музыкальные.
Развивать ольфакторную память, так же как и музыкальный слух, лучше всего с раннего детства.
Именно поэтому старое парфюмерное искусство в большинстве случаев - династийное, а гениальных парфюмеров в мире крайне мало,
как и гениальных композиторов, поэтов, музыкантов.

Развивать слух, слушать, различать и слышать запахи, в том числе и парфюмерные, может каждый.
Конечно, лучше это делает человек, прошедший обучение.
Всё ровно так же, как с развитием музыкального слуха или с развитием вкусовых рецепторов.
В итоге, в жизни кто-то слышит и понимает музыку лучше, а кто-то меньше.

Кто-то гурман, кто-то равнодушен к тонкостям вкуса.

То же самое и с развитием ольфакторного слуха (ольфакторной памяти).

Мы все разные, и в этом вся прелесть.
Как театры создаются не только для профессионалов, так и музеи доступны каждому.
Если вы скромны и считаете, что плохо слышите запахи или "не различаете" запахи, то мы вас заверяем: ЭТО НЕ ТАК.

Глава третья. Человеческий нос.

Человеческий нос значительно более чувствителен, чем "пишут в интернете".
Человеческий нос слышит запахи гораздо лучше, чем различает оттенки человеческий глаз!
В человеческом глазу три рецептора работают слаженно и позволяют увидеть до 10 миллионов оттенков.
А тем временем, нос имеет 400 обонятельных рецепторов!
Рискните сосчитать нужную цифру и вы удивитесь, что среднестатистический человек может различать по меньшей мере один триллион запахов. 
Не удивляйтесь.
Научная работа медицинского института Говарда Хьюза и университета Рокфеллера была опубликована в журнале Science.

Рекомендуем прочесть.

Глава четвертая. Нотная тетрадь парфюмера.


В 1877 году английский парфюмер Джордж Уильям Септимус Пьесс (Septimus Piesse) опубликовал работу,
в которой сравнил летучесть природных ароматов и частоты звуковых колебаний,
полагая, что чем ниже частота, тем ниже звук и тем дольше он действует на ухо.
Соответственно, чем меньше летучесть вещества, тем тише его аромат, но зато он дольше действует на обоняние. 
И наоборот, звуки с высокой частотой дают короткий, но интенсивный звук, так же недолго звучит и мощный, звонкий запах.


Вот как выглядит нотная парфюмерная грамота. Это нотная парфюмерная тетрадь Септимуса Пьесса.
Любой музыкант её легко прочтет, поэтому музыканты тоже всегда говорят о духах "СЛУШАТЬ" и "СЛЫШАТЬ".

А вы знали, что любое музыкальное произведение можно переложить в парфюмерное и наоборот?
Как в любом искусстве, в парфюмерном тоже отсылка делается от одного вида искусства к другому.
Септимус Пьесс говорил: «Как художник смешивает свои краски, так и парфюмер должен смешивать свои ароматы».

Глава пятая. Природа парфюмерного искусства.

Духи создаются на инструменте, который называется парфюмерный орга́н. 
Orgue à parfums - если назвать инструмент по-французски.
Именно за парфюмерным орга́ном, парфюмер из нот пишет, составляет, собирает и разыгрывает свои ароматные мелодии, гаммы, аккорды.

Парфюмер создаёт свою, ни с чем не сравнимую, парфюмерную мелодию.

Сложные произведения - это духи

Легкие популярные мелодии - это парфюмерные композиции

"Я - писатель, мои романы без слов; я - композитор, моя музыка без звуков. Я - парфюмер" - Paul Vacher (Поль Ваше), великий парфюмер,
автор легендарных духов, в том числе аромата Miss Dior для дома Christian Dior.

На фото: парфюмерный орган французского парфюмера Isabelle Doyen:


Изабель Дуайен — парфюмер, закончившая в 1982 году Международный институт парфюмерии, косметики и ароматных веществ ISIPCA, бывшая ассистентсамой Анник Гуталь и ставшая впоследствии учителем дочери Гуталь, Камиллы.
Сегодня Изабель и Камилла вместе создают ароматы для бренда Annick Goutal. 

Глава шестая. Парфюмерная этика и этикет. Искусство жить. Art de Vivre.

Ироничные французские парфюмеры говорят: "Когда человеку нечего сказать о духах, он пытается разложить их на ноты".

Парфюмерная формула, произведение парфюмерного искусства, принадлежит исключительно своему автору - парфюмеру.

Ровно до тех пор, пока он лично не примет решение опубликовать/продать/передать другому лицу свою формулу

или только авторские права на её использование. Или обнародовать её самостоятельно.

Совершенно неприлично спрашивать парфюмера о составах его формул, и ещё неприличнее рассуждать о чужих формулах.

Правильно и гораздо полезнее прослушать, насладиться, расслышать и попытаться понять,

Что хотел рассказать нам автор?  Где могут души слушателей пересечься с его душой и его ароматным повествованием?

Изабель Дуайен рассказывает: «Перед тем как засесть за сочинение нового аромата, я иду в книжный магазин.
Потом я беру тетрадь с секретными формулами и на чистой странице пишу одно единственное слово: "Пароль".
Пароль, который определит главное направление работы над ароматом, вызовет нужные ассоциации.
Пароль для Nuit Etoilee — "Вайоминг", американский штат с природой нереальной красоты.
Скалистые горы, Великие равнины, реки, леса — все это сразу должны представить те, кто вдохнет аромат духов.»
Мы не знаем музеев, которым бы парфюмеры передавали свои формулы, и Московский Музей Парфюмерии не исключение.
Музеи никогда не проявляли бестактности, не лезли в "запретные кущи" и не обращались ни к одному автору/правообладателю формул с тем,
чтобы были раскрыты секретные тетради.
- Quod licet Jovi, non licet bovi (лат) - Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку.

Музеям парфюмерии и без формул всегда есть что рассказать о духах.

Духи в музеях представляются лишь в тех границах и градациях, в которых их представлял широкой публике сам автор/парфюмерный дом/модный дом.

Создать свои собственные секретные формулы вы можете в парфюмерных институтах, в том числе на познавательных мастер-классах в некоторых музеях, 

при помощи профессиональных парфюмеров.

На наших парфюмерных дегустациях мы никогда не будем вас заставлять выискивать в звуках гениальных духов какую-нибудь отдельную ноту.

Мы не заставим вас аплодировать отдельным нотам и аккордам,

мы приглашаем вас, всех без исключения, на концерт классической парфюмерной музыки, чтобы слушать великие парфюмерные произведения целиком.

 

Art de Vivre!

Спектакль для ароматно-камерного ансамбля - Брайан Гельценлейхтер

Исполнители
Шон Фрэнсис Конвей, дирижер
Брайан Гельценлейхтер, ароматы
Кейт Хэтмейкер, скрипка
Трэвис Марил, альт
Алекс Гринбаум, виолончель
Алекс Гринбаум, виолончель 9000 Bios
Брайан Гельценлейхтер - художник, чьи мультисенсорные проекты рассматривают «потребительную стоимость» искусства в современном обществе. Он получил степень магистра иностранных дел в 2001 году в Калифорнийском университете в Сан-Диего.С 2002 по 2008 год он был адъюнкт-профессором кафедры искусств и директором программы МИД Центрального Вашингтонского университета. Он был резидентом Института искусства и обоняния, Лос-Анджелес, Banff Center, Канада, и Centrum Beeldende Kunst, Нидерланды. В настоящее время он является научным сотрудником колледжа Вебера с отличием при Государственном университете Сан-Диего.

Шон Фрэнсис Конвей - мульти-инструменталист и композитор из Сан-Диего. Он получил степень бакалавра джазовой композиции в Музыкальном колледже Беркли в 2007 году.Конвей является основателем маршевого звукового коллектива BOMBSHELL BOOM BOOM (!) И выступал со многими известными группами, такими как The Santa Clara Vanguard, Gamelan Galak Tika, The Mobius Artists Group, Rasa Rasa (Tzadik) и No Know Sound Band.

В течение последних 9 лет Art of Élan является первопроходцем в уникальных мероприятиях камерной музыки и приносит волнение классической музыки разной публике. Созданный скрипачкой Кейт Хэтмейкер и флейтистом Демарром МакГиллом, Art of Élan постоянно расширяет сферу классической музыки в Сан-Диего за счет инновационных часовых программ в уникальных концертных залах.Его партнерство с Malashock Dance, Симфоническим оркестром Сан-Диего, Художественным музеем Сан-Диего в парке Бальбоа, Lux Art Institute в Энсинитасе, The Glashaus в Баррио Логане и A Reason To Survive (ARTS) в Нэшнл-Сити привело к множеству комиссий мировые премьеры, захватывающие междисциплинарные постановки и восторженная, емкая публика. Черпая вдохновение в слове élan, которое олицетворяет динамику, энергию и дух, Art of Élan продолжает привлекать и заряжать публику новыми способами.

Чем пахнет хорошая музыка? - ПОВЕРХНОСТЬ

дизайн

Нью-Йоркская дизайн-студия Yummy Colours представляет себе 8 альбомов как ароматы и предсказывает худший запах года.

Нью-Йоркская дизайн-студия Yummy Colours представляет себе 8 альбомов как ароматы и предсказывает худший запах года.

ИНТЕРВЬЮ ЛИЛИ ВАН 29 сентября 2017 г.

Ранее этим летом Диего Марини ехал в метро домой, слушал музыку в своем телефоне, когда вокруг вокзалов и вагонов витало множество сильных запахов.Он пережил «момент саундтрека», как он это описывает. У всех было такое раньше. Вы слушаете музыку и видите кусочек жизни как мимолетную сцену из фильма: люди, огни, город синхронизируются с песней, которая звучит в ваших ушах. «Почему музыка всегда связана с видом, но никогда с запахом чего-то?» он подумал. "Разве не было бы неплохо понюхать альбом, вместо того, чтобы просто слушать его или смотреть видео о нем?" Он вернул идею другу-фотографу Джули Комите и Дениз Софии Маалё, вместе с которыми Марини основала нью-йоркскую дизайн-студию Yummy Colours.Comita обратилась к своему другу в парфюмерной индустрии Мариссе Заппас за обонянием. Вместе они создали следующий концептуальный проект Notes, который представляет восемь их любимых альбомов в качестве ароматов. Мы спросили Марни, как он придумывает аромат для каждого альбома.

Прокрутите вниз, чтобы послушать - или вдохнуть - самых пахнущих песен из избранных альбомов Yummy Colours.

Автор: FKA Twigs. Альбом: M3LL155X.

Что вы думаете о арт-направлении в типичной рекламе ароматов?

Я думаю, это довольно скучно.Я оглядываюсь вокруг и вижу, как [реклама духов] показывает аромат, и это всегда одно и то же: на переднем плане есть знаменитость или модель, какая-то чувственная часть и большой флакон духов. Это не приносит ничего нового. Нет ничего визуально стимулирующего.

Художник: Дженни Хвал. Альбом: Blood Bitch.

В сериале « Blood Bitch » Дженни Хвал много говорится о менструациях, о женщинах и феминистках.Название альбома потрясающее. Так что в контексте духов это провокация. (Хорошо, я ненавижу слово «провокационный», но это другое.) Идея состоит в том, чтобы встряхнуть идею «Боже мой, я сексуально использовать эти духи» и сделать [этот конкретный флакон] больше похожим на «Пошел ты».

Художник: Джамила Вудс. Альбом: Heavn.

В этом проекте звук, запах и цвет сталкиваются друг с другом. Как вы думаете, как они соотносятся друг с другом?

Мы думали, что [в каждом альбоме] будет больше сенсаций.Например, у Джамилы Вудс - ее альбом [Heavn] потрясающий, есть песня под названием «Blk Girl Soldier». В нем она рассказывает о том, через что проходят цветные женщины, и о людях, которые вдохновляли цветных женщин быть смелыми, например, Роза Паркс. Альбом настолько мощный и вокальный, что я подумал о том, чтобы его название было «Heavn». Но это какое-то темное небо. Итак, [для духов] мы использовали много каучука и различных видов блестящего и матово-черного материала, чтобы интерпретировать слово «рай» в этом сценарии.

Художник: Справедливость. Альбом: Woman.

Считаете ли вы, что определенные ароматы связаны с определенными цветами?

Обонятельный директор [Марисса Заппас] провела с нами несколько мозговых штурмов, чтобы преобразовать цветовые палитры с ароматами. [Что касается ароматов], наша идея заключалась в том, чтобы использовать не типичные ноты, а нечто более странное. Например, Санни Ди, кетчуп и шампанское.

Художник: Фрэнк Оушен.Альбом (слева): Endless. Альбом (справа): Блондинка.

Можете ли вы рассказать мне о том, что вы думаете об аромате и рекламной кампании Blonde? Что там с грушами и акустической пеной?

Ну, начнем с того, как мы выбрали два альбома Фрэнка Оушена, потому что меня особенно заинтриговал их неоднозначный выпуск. Сначала он сбросил Endless , а на следующий день выпустил Blonde ; Endless был его последним контрактом с Def Jam [Recordings], а затем он выпустил Blonde под своим собственным лейблом.И такие вещи всегда интересовали меня ... закулисная музыка, различные войны между лейблами и вопросы интеллектуальной собственности. Вот почему мы выбрали разбитое зеркало и кактус для Endless [аромат], чтобы символизировать разрыв и уход. А что касается груши и акустической пены [в аромате Blonde ], то это представляло более мягкую посадку. Не зная настоящего Фрэнка Оушена, я мог бы предположить, что наличие собственного лейбла и свобода от большого лейбла - это то, что ему понравится больше.И лирика, которую мы использовали для Blonde , о бессмертии, относится к тому, что у него есть собственное наследие, а не то, что он иначе построил бы для кого-то другого.

Художник: Флюм. Альбом: Кожа.

Что касается новых альбомов в этом году, какой альбом, по вашему мнению, самый ароматный?

Это абсолютно личное, но мне нравится новый альбом SZA, CTRL . И Vagabon's Infinite Worlds .Zola Jesus's Okovi и Sanhet So Numb также подойдут для лучшего запаха.

А хуже всего пахнет?

Новый Тейлор Свифт - тот, который выпадет в ноябре. Я знаю, что его еще нет, но я чувствую запах отсюда. Это не хорошо.

(ОТКРЫТИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ) Художник: Винс Стейплз. Альбом: Прима Донна. (Все изображения любезно предоставлены Yummy Colors)

Все истории Назад Вперед

Музыка для носа: обонятельный орган

Орган обоняния, как показано Фрэнком Р.Пол в июньском номере журнала «Наука и изобретения» за 1922 год.

За ароматами стоит целая наука. Парфюмерная промышленность насчитывает миллиарды, и ученые во всем мире, в основном в корпоративных лабораториях, каждый день работают над поиском идеального баланса между запахами. Во многих отношениях парфюмерия считается самостоятельным искусством, а некоторые даже сравнивают ее с музыкой.

Доктор Септимус Пьесс, французский химик и парфюмер, написавший в 1857 году книгу « Искусство парфюмерии », в свое время был известен своими теориями, в которых музыка слабо сравнивалась с взаимодействием определенных запахов.

Подобно тому, как композиция из музыкальных нот сливается вместе, создавая зрелище для ушей, так может смешиваться множество различных ароматов, чтобы просветить нос. Напротив, когда музыка идет не так, как надо, и приводит к диссонансу, некоторые запахи могут ужасно плохо сочетаться.

Имея это в виду, в выпуске журнала S cience and Invention за 1922 год был представлен концептуальный инструмент, предназначенный для носа, а не для ушей.

Авторы придумали «орган запаха», в котором художник будет издавать ароматы вместо музыкальных нот и ослеплять публику.У органа обоняния даже есть целая теория, поскольку авторы предполагали, что «более тяжелые» запахи относятся к более низким нотам, а «более резкие» запахи - к более высоким нотам. Авторы даже иллюстрировали ноты, которым соответствовали ароматы.

В статье говорится:

«Конечно, сочетание этих запахов создаст запах, полностью отличный от любого из индивидуальных качеств различных духов, и необходимо, чтобы в мягких, мечтательных композициях запахи гармонично сочетались.Разногласия будут иметь явно неприятный эффект, но, поскольку композиторы не особо останавливались на разногласиях, публика будет избавлена ​​от довольно необычного смущения, вызванного запахом неприятной комбинации. Некоторая музыка, возможно, должна быть изменена, а запахи должны быть тщательно градуированы, чтобы в запахах, доносящихся над аудиторией, не преобладал какой-либо конкретный аромат, кроме случаев, когда педаль громкости или, скорее, в этих органах запаха наступает на педаль сильного запаха. . »

«Таким образом, парфюмер должен комбинировать смеси так же, как художник смешивает цвета или как хороший флорист составляет свой букет.Если желательно добавить в букет немного контраста, используются соответствующие цветы или травы, и поэтому парфюмер также должен использовать соответствующие ароматы ».

Если немного подумать, это звучит как блестящая идея. Представьте, что вы находитесь в первом ряду концертного зала, где раздается концерт обонятельного органа. Это было бы не слишком увлекательно, но если соединить их с изображениями или музыкой, желательно с тем и другим, вы можете ощутить воодушевляющие ощущения.

На концерте можно исследовать четыре времени года со всеми запахами, присущими каждому, или рассказывать историю морского путешествия через запах.Художники-авангардисты наверняка устроят самые необычные ароматные аттракционы.

Возможен ли такой инструмент? Что ж, в отличие от музыкальных нот, которые на самом деле являются вибрациями, запах рассеивается не так быстро. Таким образом, диапазон эмоций, к которым можно прикоснуться в течение определенного периода времени, очень ограничен в случае органа обоняния. Возможно, такой подвиг станет возможным благодаря использованию интеллектуальной локальной системы вентиляции, которую не могут почувствовать аудитория.

Глоссарий | PerfumersWorld

Определения здесь ориентированы на их общее использование в парфюмерной промышленности.Читатели могут комментировать и обсуждать слова, которые они хотели бы видеть включенными, уточненными или приведенными альтернативными определениями.

Абсолют. Абсолюты считаются самым сильным ароматическим продуктом из исходного материала. Не совсем эфирные масла, поскольку их получают путем экстракции летучими растворителями, такими как гексан, который растворяет компоненты летучих масел, а также красители и воски.Полученный бетон является твердым. Затем эфирное масло извлекается из бетона с помощью спирта. Абсолюты обычно имеют более темный цвет, чем эфирные масла, поскольку также извлекаются нелетучие красители.

Согласие. Аккорд - это парфюмерный эквивалент Аккорда в музыке. Смесь 2 запахов, которая производит 3 разных и отличительных запаха. Аккорд может быть простой смесью, как уже предлагалось, или состоять из многих материалов. Это особенно относится к тем случаям, когда каждый компонентный материал находится в равновесии и гармонирует друг с другом, так что ни один компонент не может быть обнаружен.Аккорд обычно является небольшой частью парфюмерной структуры, так же как аккорд - это музыка, играющая единственную ноту в симфонии.

Agrumen. = Цитрус

Спирт. Само по себе слово обычно относится к этиловому спирту или этанолу, главному растворителю, используемому для парфюмерии, одеколонов. Когда в химическом названии относится к химической группе R-OH.

Альдегид. Химическая группа R- CHO. Само по себе слово обычно относится к более коротким (C6-C12) альдегидам с прямой цепью (алифатическим), используемым в парфюмерии.

Альдегидный. Парфюмерный термин, обозначающий запах, отражает характер более коротких (C6-C12) альдегидов с прямой цепью (алифатических). Характерный запах раскрывается в греческом происхождении слова (елей для помазания). Альдегиды имеют жирную ноту. Альдегидные духи включают Chanel № 5 и множество разновидностей мыла Lux.

Янтарь. Тяжелая, насыщенная, пудровая, теплая нота аромата.

Продукты животного происхождения. См. Амбру, кастореум, циветту и мускус в "Рабочей тетради парфюмера".

Анималистический. Анималистические ноты лучше всего можно охарактеризовать как фекальные и неприятные. Однако опытные парфюмеры признают, что при экстремальном разбавлении или умной комбинации они часто демонстрируют очень приятную ноту.Абсолют циветты на 100% очень фекальный, но 0,1% дает нотку ландыша. Хорошее использование анималистичных нот придает духам естественный характер.

Аносмия. Неспособность обонять. Полная аносмия может возникнуть в результате травмы или болезни, но встречается относительно редко. Частичная аносмия - распространенное явление, когда люди обладают избирательной нечувствительностью или слепотой к запахам определенных материалов или группам запахов. например Бензилсалицилат и макроциклические мускусы являются типичными примерами.Некоторые люди при первом контакте с новым материалом могут утверждать, что не могут его почувствовать, но после нескольких воздействий их способность обонять его улучшается. например Лираль. см. «Индуцированная временная селективная аносмия»

Апокриновые потовые железы. Тип потовой железы, которая способствует половому запаху и запаху тела человека и выделения которой могут влиять на характеристики запаха используемых духов.

Ароматические химикаты. Химические вещества с запахом и / или вкусом, используемые в парфюмерии или ароматизаторах. Следует отметить, что следует путать с термином ароматические химические вещества, который относится к структуре бензольного кольца, обнаруженной во многих органических соединениях.

Аромахология. Наука, созданная Фондом Обонятельных Исследований, посвященная изучению взаимосвязи между психологией и ароматом.

Ароматический. Строго говоря, относится к структуре бензольного кольца, обнаруженной во многих органических соединениях.Однако термин в парфюмерии относится к богатому аромату, отображаемому бальзамическими нотами.

Ароматерапия. Терапия ароматом. Искусство и наука использования эфирных масел (хотя теоретически можно использовать любое ароматическое вещество) для лечения распространенных недугов и жалоб. Может особенно помочь при стрессе или эмоциональных проблемах, таких как бессонница и головные боли. Существует мало клинических данных, подтверждающих его эффективность при серьезных медицинских проблемах. Этот термин был изобретен французским химиком Р.М. Гаттефоссе.

Аттар (Отто). От древнеперсидского слова «сладко пахнуть». Аттар или отто относится к эфирному маслу, полученному путем дистилляции, и, в частности, к маслу болгарской розы, чрезвычайно ценному парфюмерному материалу.

Axon. Часть нервной клетки, которая отводит импульсы от клетки.

Аюрведический. Древнее индуистское искусство медицины и продления жизни.

Бальзам. Вязкие выделения с деревьев или кустарников, которые просачиваются при срезании или повреждении внешних слоев растений. Липкие материалы, придающие смолистый сладковато-древесный запах.

Бальзамический. Насыщенные, сладкие, смолистые и теплые ноты, связанные с бензоиновым, толуским и перуанским бальзамами.Бальзамические ноты преобладают в восточной группе духов, таких как Shalimar, Obsession, Opium, Youth Dew и др.

Кузов. Основная тема аромата - середина или «сердце» парфюма. Также используется для описания округлого или полного аромата.

Ботаническое название. Относится к латинскому названию растения в системе биологической классификации. Ботаническое название состоит из рода, за которым следует вид.

Букет. Смесь цветочных нот.

Букетирование. Завершение и гармонизация аромата или аромата.

Камфорный. Камфароподобный. Свежий чистый охлаждающий характер, который демонстрирует эвкалипт, но также присутствует в описании запахов розмарина, лавандина и многих травяных нот.

Масло-носитель. Основа из растительного масла, в которой разбавлены эфирные масла для создания массажных масел и средств по уходу за телом. Примеры включают сладкий миндаль, косточек абрикоса, жожоба и виноградные косточки.

Шипр. Chypre представляет собой парфюмерную структуру, в которой свежие ноты (в основном цитрусовые) сочетаются с дубовым мхом и, как правило, с богатыми древесно-анималистическими нотами лабданума и пачули.В современных шипрах свежие ноты могут быть изменены или даже заменены фруктовыми или зелеными сочетаниями. Часто Chypres демонстрирует кожаный характер, и многие мужские ароматы основаны на основной структуре Chypres. Образцом этого является Chypre от Coty (почти 100 лет назад), а современные образцы - Miss Dior и Aramis.

Реснички. Короткие волосковидные цитоплазматические выросты на свободной поверхности определенных клеток. Находится на обонятельной луковице и, как считается, там, где находятся рецепторы запаха.Они постоянно находятся в состоянии движения.

Цитрусовые ноты. Свежие, слегка кисловатые ноты лимона, апельсина, грейпфрута, бергамота, помелло.

Классика. Классический аромат можно рассматривать в том же духе, что и классическая живопись или музыка. Стиль структуры аромата, который имеет глубину и обычно более высокий процент цветочных абсолютов (3-10%), чем в ароматах современного стиля.

Клоинг. Чрезмерно болезненно сладкий и цепкий запах. Это может быть эффект, при котором нота аромата не меняется, как, например, в линейном аромате, который, кажется, держится слишком долго и становится неприятно цепляющим.

Кёльн. Город в Германии, где почти 300 лет назад был впервые произведен предшественник современной парфюмерии - Eau De Cologne (Kolnisch Wasser). Смесь преимущественно цитрусовых масел.Популярные марки - Farina Gegenuber и 4711, которым уже более 200 лет!

Кельн (женская). Легкая форма специфического аромата с концентрацией парфюмерного соединения около 3% на водно-спиртовой основе.

Одеколон (мужские). Более концентрированный, чем женские одеколоны (5-8%), по концентрации сравним с туалетной водой (Eau de Toilette). Для сравнения, после бритья для мужчин обычно бывает только 3-5%.

Соединение. Название, используемое в промышленности для концентрированной парфюмерной или ароматической смеси перед ее разбавлением или использованием в продуктах.

Бетон. Смесь эфирного масла, восков и красителя, которая получается после экстракции ароматического сырья, такого как лепестки цветов, с помощью легколетучих растворителей, например Гексан. Этот термин относится к тому факту, что после удаления растворителя масса становится твердой и воскообразной.

Хвойное дерево. Относится к шишковидным деревьям и кустарникам, таким как сосна. В классификации ABC это примечание обозначается буквой K для Konifer.

Креативная парфюмерия. Процесс открытия или создания новых комбинаций и ароматов в отличие от копирования духов или воссоздания природных ароматических материалов.

Глубина. Относится к качеству профиля запаха, который является сложным, утонченным, богатым и насыщенным.

Деструктивная дистилляция. Форма дистилляции, при которой материал, обычно древесина, нагревается в отсутствие воздуха для улетучивания эфирного масла. Обычно получаемое масло очень темное с запахом дыма. например, масло березового дегтя, пирогенизированное масло стиракса.

Диффузор. Аксессуар для ароматерапии, используемый для мягкого распыления эфирных масел в воздухе для улучшения обоняния.

Распространение. Улетучивание, испарение и распространение материала в окружающей атмосфере. В химии и физике это обычно связано с высоким давлением пара и низкой молекулярной массой химического вещества. Однако в парфюмерии это в равной степени относится к способности материала или соединений проникать в атмосферу со своим характерным запахом вокруг своего источника.Как ни странно, способность материала делать это не всегда связана с давлением пара. Некоторые материалы с более крупными молекулами (например, Hedione, Iso E Super) не только демонстрируют эту способность, но и «зависают» в воздухе. Молекулы испаряются, но вместо того, чтобы быстро двигаться от источника, кажется, они медленно удаляются.

Дистиллят. Продукт дистилляции. Например, масло лаванды - это дистиллят свежего цветущего растения лаванды.

Дистилляция. Растительный материал, такой как листья, цветы, древесина и т. Д., Помещается в емкость («неподвижный»). Пар пропускается через растительный материал. Летучие химические вещества, составляющие «эфирное масло», содержащееся в клетках растительного материала, испаряются и, таким образом, попадают в путь пара. Пар переносит масло из куба в конденсатор, который охлаждает смесь пара и масла. Смесь капает в разделительный контейнер (флорентийскую колбу). В этом случае всегда верна старая поговорка «масло и вода не смешиваются», и масло (обычно) всплывает наверх.Это масло, известное как «эфирное масло», обычно имеет светлый цвет, поскольку цветные молекулы в растительном материале, таком как хлорофилл, большие и нелетучие. Методы, используемые для каждого конкретного растительного материала, немного отличаются. См. Раздел «Паровая дистилляция», «Водная дистилляция» и «Разрушающая дистилляция».

Сухой. Ощущение, вызываемое определенными ингредиентами духов, дающими эффект сушки. Часто ассоциируется с древесными нотами, нотами ириса и ароматическими химическими веществами с активной группой формиат.

Высыхание. Заключительная фаза аромата - нижняя нота, характер которой проявляется через несколько часов после нанесения. На этом этапе парфюмеры оценивают базовые ноты и стойкость аромата.

Одеколон. Первоначально название относилось к легкому освежающему аромату цитрусовых.См. Кельн. Сейчас более широко используется для обозначения раствора примерно 3% парфюмерного соединения на спиртовой / водной основе. Намного легче, чем концентрированный парфюм.

Парфюмированная вода. Спиртовой парфюмерный раствор, содержащий от 10 до 15% парфюмерного соединения.

Туалетная вода. Парфюмерный раствор на спиртовой / водной основе, содержащий от 3 до 8% парфюмерного соединения.

Земляной. Ноты, создающие впечатление земли, почвы, лесной подстилки, плесени и мха. Землистые нотки отчетливо различимы в маслах дубового мха, ветиверта и пачули.

Enfleurage. Старинный метод извлечения ароматных абсолютов. Свежие цветы кладут на стеклянные тарелки, покрытые дезодорированным жиром и жиром, которые помещают в деревянные рамы. Новые соцветия постоянно заменяют истощенные, пока жир не будет насыщен ароматными молекулами.Затем ароматное масло экстрагируется из этой «Помады» с использованием летучих растворителей, а затем спирта для производства Absolute de Chassis. Этот процесс трудоемкий и дорогостоящий, но он полезен для тех цветов, которые продолжают издавать аромат еще долгое время после сбора, например, туберозы. Сегодня эта техника не получила широкого распространения, так как производимая продукция очень дорогая.

Эфирное масло. Высококонцентрированные летучие ароматические эссенции растений, полученные путем дистилляции или отжима.Информацию о конкретных эфирных маслах можно найти в «Рабочей тетради парфюмера». Часто используется слабо (неправильно) для нанесения на бетон и абсолют.

Evanescent. Мимолетная или быстро исчезающая нота или аромат.

Выражение. Способ получения эфирного масла из растительного сырья, например кожуры цитрусовых. Полное масло физически вытесняется из растительного материала.Также известен как отжим холодным отжимом.

Добыча. Метод отделения эфирных масел от растений с использованием растворителей, которые затем можно удалить выпариванием. Строго говоря, дистилляция и отжим являются методами «экстракции», но этот термин обычно используется для использования растворителей.

Экстра. Альтернативное название алкогольной парфюмерии.Экстракты содержат от 15 до 45% парфюмерного соединения в спирте.

Факты. Флаконы для духов или туалетных принадлежностей обычного или большого размера, наполненные тонированной жидкостью для демонстрации.

Усталость. Усталость от запаха возникает в результате длительного воздействия запаха. Нос утомляется при прослушивании определенной ноты, но обычно все еще может улавливать очень разные запахи.

FEMA. Ассоциация производителей ароматизаторов и экстрактов.

Флакон. Флаконы для духов с красивым дизайном, удобные для переноски.

Fleuressence ™ Торговая марка PerfumersWorld. Серия специальных основ, состоящих из сложных смесей эфирных масел, изолятов, экстрактов и ароматических химикатов, для представления 26 основных запахов, сгруппированных от A-альдегида до Z-золвента, и ряда вторичных запахов, которые образуют подклассы ABCs парфюмерии © Система .Базы Fleuressence доступны в The Perfumery Training Kit ™ с 26 основными базами и Custom Creation Kit ™ с 164 базами, образующими мощные и сверхбыстрые системы строительных блоков для создания парфюмерии. Базы FleuressenceC также можно приобрести отдельно в любом количестве.

Пищевой. Считается безопасным для употребления в пищу.

Фиксатор. Материал, используемый в парфюмерии, чтобы «закрепить» парфюм или продлить его стойкость. Фиксирующие средства могут быть просто материалами, которые являются относительно более долговечными, чем другие компоненты духов, или они могут иметь некоторый физический или химический эффект образования связей с другими материалами.

Квартира. Неинтересный, лишенный подъема, рассеивания или различия. Подразумевает отрицательное качество по сравнению с плавным, которое относится к гармоничному характеру.

Цветочный. С нотами на основе цветов. Обозначает заметку, которая ассоциируется с гладкостью и естественностью.

Цветочный. Похожи на цветы или лепестки.

Лесные смеси. Ароматные древесно-мшистые ноты.

Фужер. С французского означает «папоротник».«В фужерных ароматах используются папоротниковые / лесные нотки дубового мха в сочетании с травяными нотами, такими как лаванда и кумарин. Создан после аромата Houbigant« Fougere Royale »столетие назад. Очень популярная структура для мужских ароматов. Например, Paco Rabbane pour Homme

Свежий. Легкость, часто ассоциирующаяся с зелеными и цитрусовыми нотами. Свежие цветочные обычно сочетаются с зелеными цветочными нотами, такими как ландыши и верхняя нота розы.

Фруктовый.№ В парфюмерии относится к кисло-сладким запахам съедобных фруктов (кроме цитрусовых). Например, яблоко, клубника, ананас, банан.

Полноценный. Полноценный аромат, обладающий глубиной и богатством.

Грибковые. Запахи, напоминающие плесень, грибы и грибок. Обозначается дубовым мхом и буквой «Y» (дрожжи) в азбуке парфюмерии.

Фракционная перегонка. - это метод очистки эфирных масел или разделения отдельных компонентов (изолятов) в соответствии с их характеристиками испарения. Он используется для очистки спирта (термины «двойная или тройная дистилляция» относятся к этому процессу). Этим методом цитраль отделяется от масла лемонграсса, а эвгенол - от гвоздичного масла.

Аромат. Синоним парфюмерии и экстракта. Лучше использовать для описания запаха духов, а не продукта духов.

GC. - Газовая хроматография. - это метод разделения соединения, обычно с целью идентификации составляющих химических веществ. Разделение происходит в зависимости от сродства каждого химического компонента к движущейся газовой фазе или к неподвижной фазе (например, воск или силиконовый набивочный материал). Очень небольшое количество соединения (например,грамм. 1 микролитр 0,0001 куб. См) впрыскивается в поток горячего газа в начале длинной (например, 30 метров) очень узкой (капиллярной) трубки. В зависимости от сродства каждого химического ингредиента к газу или к неподвижной фазе каждое химическое вещество движется по трубке с разной скоростью. Это фактически означает, что каждое химическое вещество выходит (элюируется) в разное время. Когда химическое вещество выходит из трубки, оно обнаруживается. В очень точно контролируемых условиях каждое химическое вещество имеет определенное «относительное время удерживания» (RRT), которое помогает его идентифицировать.Самыми популярными детекторами для анализа парфюмерии в настоящее время являются: 1) ПИД (пламенно-ионизационный детектор). Грубо говоря, когда элюированный химикат выходит из конца колонны, он превращается в пламя. При горении материала образуются ионы (частицы с электрическим зарядом), которые вызывают изменения в проводимости пламени. Это изменение усиливается, чтобы дать сигнал. FID показывает нам, что материал выделяется, но ничего не говорит о его химическом составе. 2) масс-спектрометр. Элюируемое химическое вещество попадает в спектрометр и подвергается бомбардировке потоком электронов, который разбивает молекулу на части.Затем они обнаруживаются как фрагменты, отсортированные по их молекулярной массе. Каждое химическое вещество расщепляется определенным образом, поэтому его можно определить по полученным спектрам.

Зеленый. Запах свежескошенной травы, листьев. Зеленые ноты придают аромату живость и яркость и появляются в большинстве комбинаций, чтобы добавить естественности.

Камеди. Смолы, бальзамы Смолистые экссудаты коры, веток или листьев деревьев или кустарников.

Травы, Травничество. Относится к натуральным и живым растениям.

Гармоничный. Единый аромат. Кажется, что каждая нота находится на своем месте. Без разногласий.

Суровый. Грубый, несбалансированный, резкий резкий запах. Часто «химического» характера.

Сено. Запах донника. Представлен в парфюмерии Coumarin.

Пьянящий. Бодрящий, искрящийся, возбуждающий. Ощущение головокружения.

Сердце. Ядро парфюмерной композиции, придающее ей характер.По-французски «Couer».

Тяжелый. Запах интенсивный, часто сладкий и бальзамический, но без резкости и яркости.

Травяной / Травяной Нота, которая является естественной прохладной, листовой, сенной, возможно, немного терапевтической, например лаванда, ромашка, шалфей, розмарин. В основе масел трав, как правило, лежат терпеновые спирты и сложные эфиры (например, линалилацетат). Травяные ноты не следует путать с пряными нотами.Смоченный блоттер, приложенный к губам с травяной нотой, не вызывает охлаждения или вызывает небольшое охлаждение. Нота пряностей делает губы горячими (например, гвоздика, тимьян, корица). Пряные масла, как правило, основаны на ароматических * компонентах масел. (* наличие бензольных колец в основных химических структурах компонентов)

Мед. Интенсивная сладкая лечебная нота, тяжелая, сиропообразная, стойкая. Связан с химической группой «R'-фенилацетат».

Благовония. Прижигание ароматных камедей или смол в твердой или порошковой форме. Испускание стойкого ароматного дыма - это изначальная форма, в которой использовался аромат. Ароматические палочки чаще называют палочками Джосса.

Индуцированная временная селективная аносмия. Это метод, используемый парфюмерами, чтобы ослабить обоняние одного набора материалов, многократно нюхая их (например, нижнюю ноту духов), а затем быстро нюхая другой набор материалов (например.грамм. верхняя нота того же парфюма). Эффект состоит в том, что первый набор материалов фактически вырезан из второго набора, и конкретные материалы легче идентифицировать. Этот метод следует использовать с осторожностью, поскольку он очень утомляет, а долгосрочные сенсорные эффекты и влияние на здоровье не изучены.

Настой. Раствор, полученный путем вымачивания материала в горячем растворителе. Приготовление чая - это настой.

Иононы. Фиалки и Ирис зависят от этой группы высокоценных синтетических химикатов. В небольших количествах используется во многих цветочных, зеленых и древесных ароматах. Хотя в этой группе химикатов преобладают всего два химиката: «Ионон» и «Метил-ионон», существует множество изомеров и свойств, которые дают разные профили запаха от фруктового - фиолетового - зеленого до ириса. Важная функция заключается в том, что они действуют как блендеры в парфюмерии, помогая парфюму гармонично пахнуть. Также интересно отметить, что при вдыхании иононов нос быстро утомляется, и запах исчезает.Тот же эффект наблюдается при запахе натуральных цветов фиалки.

Нерастворим. Не растворяется в растворителе (жидкости), таком как вода, спирт, масло и т. Д.

Жасмин. В парфюмерии используются два основных типа. Европейский тип: Jasminium Officianale (вар.Grandiflorum) и южноазиатский тип: Jasminium Sambac. Из чего извлекаются Абсолюты. Представлен в парфюмерии ароматическими химикатами. Бензилацетат, серия циклических кетонов «Жасмон», амил и гексил-коричный альдегид.

K для Konifer. Используется для обозначения запахов хвойных деревьев (сосны, сосны) как часть мнемонической системы, помогающей нам запомнить азбуку парфюмерии.

Кожа. Острый животный дым, характерный для ингредиентов, используемых в процессе дубления кож. Получено в парфюмерии с добавлением кастореума, лабдана, фенолов и хиноленов.

Лифт. Чтобы иметь качество жизни, блеск или рассеянность.

Свет. Качество не быть тяжелым или доминирующим. Часто является синонимом Fresh.

Линалоол. (Линалол) Природное ароматическое химическое вещество, входящее в состав многих эфирных масел в качестве основного компонента. Его химическое название - 3,7-диметил-1,6-октадиен-3-ол. Но он назван в честь его открытия в летучих компонентах (эфирном масле) ягод линалоэ, а суффикс «ол» относится к его химическому составу: алкоголь (R'-OH) = «спирт линалоэ». Другие масла, в состав которых входит большое количество линалола, - это хо, бергамот, лаванда. Он используется в Азбуке парфюмерии в качестве справочного материала для определения относительного воздействия запахов - потому что 1) синтетические формы, доступные из разных источников, очень близки друг к другу (хотя природные источники слишком сильно различаются) 2) влияние примерно на полпути. в диапазоне материалов, доступных парфюмеру, поэтому ему дается произвольное значение 100 3) Он довольно стабилен и не меняет свой запах с течением времени.4) Это один из наиболее широко используемых материалов в парфюмерии и входит в состав большинства духов, часто до 30% формулы. 5) Благодаря широкому использованию в парфюмерии, это один из первых запахов, которые выучил стажер. Запах Linalol - это легкая нейтральная цветочная нота с химическими и древесными акцентами.

Материалы парфюмерии. см. Обзор сырья

Микроинкапсуляция. Способ включения крошечных капелек парфюмерного масла в тонкостенные микроскопические капсулы. Как микроскопические воздушные шары, наполненные духами. Наружная стенка сформирована из поверхностно-активных веществ и восков, желатина и т. Д. Инкапсулированные ароматизаторы можно смешивать с чернилами и печатать на рекламных вставках, капсулах, промокашках, бумаге и т. Д., Чтобы при поцарапании поверхности выделялся аромат.Некоторые ароматизаторы инкапсулированы для увеличения срока хранения или для придания приложению свойств «замедленного высвобождения», например, для ароматизаторов жевательной резинки.

Средняя нота. Средние или «сердечные» ноты составляют основную смесь аромата, которая классифицирует семейство ароматов или аккорд. Обычно для того, чтобы средние ноты полностью проявились на коже, требуется от десяти до двадцати минут.

Модерн. Современные духи в отличие от классических - это духи, основанные на новых нотах или гармониях, часто из недавно доступных ароматических химикатов. Современные духи часто узнаваемы по отсутствию тяжелых наркотических нот и преобладанию более легких цветочных нот.

Мшистый. Запах, напоминающий ароматные лишайники и мхи, в первую очередь дубовый мох и древесный мох, напоминающий лесную подстилку.

Muguet. Французский язык для ландыша. Один из трех наиболее часто используемых цветочных композиций в парфюмерии. Однако, в отличие от жасмина и розы, натуральные абсолютные или эфирные масла никогда не поступали в продажу. Запах в парфюмерии приближен Hydroxycitronellal и более поздние дополнения к палитре парфюмеров Lyral, Lilial.

Наркотическое средство. (N в Азбуке парфюмерии) Термин, используемый для обозначения опьяняющего эффекта некоторых цветочных нот. Особенно нарцисс, тубероза, иланг-иланг. Тот, кто сомневается в этом, должен ехать на грузовике, направляющемся на рынок, наполненный цветами. Жасмин - это наркотический цветочный аромат, но из-за его важности и распространенности он имеет отдельную группу в ABC.

Примечание. Заимствовано из языка музыки для обозначения обонятельного впечатления от одного запаха или для обозначения трех различных периодов испарения духов - верхней, средней и нижней.

Обонятельная. Of, относящиеся к обонянию или связанные с ним.

Обонятельная лампочка. Орган, расположенный глубоко в носовой полости, который удерживает реснички (структуры, похожие на волосы), которые вступают в контакт с пахнущими молекулами, попадающими в нос или из глотки.Обонятельная луковица передает импульс лимбической области мозга.

Органические соединения. Химические вещества, молекулы которых имеют углеродную структуру. Этот термин не следует путать с встречающимся в природе.

Органическое земледелие. Выращивание без использования искусственных гербицидов, удобрений или пестицидов.

Орган (Парфюмерия). Относится к ступенчатым стеллажам, содержащим сотни бутылок с сырьем. Аранжировка помогает парфюмеру в создании и составлении парфюмерных композиций.

Восточный. Семейство ароматов или стиль, основанный на бальзамических нотах с нотами ванили, дубового мха и животных. Примеры: Шалимар, Одержимость, Опиум, Самсара. Теперь часто применяется и в более общем плане к тяжелым, полнотелым и стойким духам.

Палитра. Диапазон ароматических материалов, из которых парфюмер выбирает для использования в составе духов.

Духи. (Extrait) Самая высококонцентрированная форма отдушки, содержащая от 20 до 50% парфюмерного соединения. Самый прочный и долговечный.

Парфюмер. 1) тот, кто смешивает духи 2) продавец парфюмерии 3) создатель парфюмерии.

Феромон. Химическое вещество, выделяемое одним животным, чтобы вызвать реакцию других представителей того же вида. Сексуальные аттрактанты изучены и описаны наиболее широко. Существует некоторая дискуссия о том, следует ли использовать этот термин для обозначения людей. Исследования последних лет показали, что у нас может быть шестое чувство (химическое чутье) ​​от позвоночных органов человека (VNO), расположенных в носовой полости, которые производят сигнал к очень специфическим химическим веществам стероидного типа.Ответ зависит от пола, что означает, что мужчины и женщины реагируют на разные химические вещества. Утверждения об использовании феромонов в парфюмерии до сих пор не имеют под собой фактов, и большинство из них основаны на аттрактанте свиньи (боармате), который не производит сигнала от VNO.

Помады. Жиры и цветочные масла, насыщенные цветочными маслами, получаемыми в процессе анфлеража.

Попурри. Ароматная смесь сушеных трав и цветов. Обычно ароматизируется синтетическими ароматическими маслами.

Пудровый. Эффект, возникающий при смешении более тяжелой сладкой или древесной ноты с более легкой нотой, такой как цитрусовые, фруктовые или светло-зеленые ноты. Такой, как получается при смешивании ванили с лимоном в шербете (шербете). Пудровые ноты, связанные с продуктами для младенцев, получены путем смешивания ванильных и бальзамических нот с геранией и иланг-илангом.

Цены. Цены на парфюмерные материалы сильно различаются - часто в 10 раз в зависимости от источника, качества и количества закупленных товаров. Например, вы можете купить терпинеол по цене 1,50 доллара за килограмм, но высокоочищенный альфа-терпинеол может легко стоить 20 долларов за килограмм. По запаху они могут рассматриваться как совершенно разные материалы. Вкусовые / пищевые материалы обычно дороже. Компаунды ароматизаторов обычно дешевле за килограмм просто потому, что они обычно содержат лишь несколько процентов активных ароматических химикатов.Это сделано не из-за дешевизны, а из-за требований дозирования при добавлении в готовые приложения.

Цена продления (цена / внутр.). Цена / кг умноженная на% в формуле. Термин, используемый для обозначения фактора стоимости материала в парфюмерной композиции или аромате. Цена / кг не имеет значения, важно сочетание цены и процента. Часто дешевые материалы оказывают большее влияние на стоимость составного сырья, чем очень дорогие материалы, используемые с долей в 1 процент.

Q. Queen of the Orient - бальзамические, смолистые ноты. Используется для обозначения семейства тяжелых сладких ароматов или стиля, основанного на бальзамических нотах. см восточный

Рецепторная ячейка. Каждая клетка, расположенная в обонятельном эпителии, имеет микроскопические волоски (реснички), простирающиеся в слизь. Считается, что пахучие вещества помещаются в определенные места на этих ресничках, и колебания в молекуле активируют сигнал. Этот сигнал передается по обонятельным нервам в обонятельную луковицу, а затем в мозг.

Резиноиды. представляют собой экстракты камедей, бальзамов, смол или корней (ириса), которые полностью или частично состоят из смолистых материалов.Обычно они используются в качестве фиксаторов в парфюмерных композициях.

Корневища. Стебли в виде корней с узлами, растущими под землей или вдоль нее. Определенное сырье для духов получают из корневища, например, абсолют ириса и имбирное масло.

Роза. Одна из основных цветочных нот, используемых в парфюмерии.

Розовые спирты. Термин, используемый парфюмерами для трех терпеновых спиртов, входящих в состав Rose Otto. Гераниол, цитронеллол и нерол, а также фенилэтиловый спирт (PEA) содержатся в абсолюте.

Майская роза. Традиционное название, данное Абсолю розы, полученному путем экстракции растворителем, а затем спиртом. Роза Сентифолия.

Роза Отто. Эфирное масло из лепестков роз, дистиллированное водой.Роза Дамаскена.

Растворимый. Может растворяться в растворителе (жидкости), таком как вода, масло, спирт.

Растворители. № 1) Летучие растворители - жидкости, используемые для извлечения эфирных масел из цветов и других натуральных парфюмерных материалов. Их летучесть означает, что они могут быть удалены испарением после завершения экстракции.2) Растворители со слабым запахом - для растворения твердых или вязких материалов, чтобы они могли смешаться с другими компонентами рецептуры. Растворители, используемые в парфюмерии и ароматизаторах для регулирования прочности, вязкости или стабильности материалов или готовых смесей.

Специальностей. Обычно поставляется одной компанией под торговым наименованием. Натуральные масла, изоляты или синтетические масла, по отдельности или в комбинации, которые используются парфюмерами в качестве строительных блоков при создании других духов.Они менее сложны, чем готовые ароматические соединения. Часто они представляют собой или содержат уникальное или запатентованное сырье.

Виды. Основное подразделение рода растений. Биологическая классификация, состоящая из родственных особей растений.

Пряный. Пикантные или острые ноты, такие как гвоздичное масло, корица, масло тимьяна. Они согревающие или горячие по своему характеру и обычно происходят из химических веществ на основе ароматических (бензольное кольцо) в их структурах, т.е.g .. Эвгенол в гвоздичном масле, коричный альдегид в коричном масле, тимол в тимьянном масле. Не путайте с травяными нотами, которые имеют нейтральный или прохладный запах.

Устойчивость. Степень, в которой материал или духи подвержены влиянию тепла, света и воздуха с течением времени. Или, если духи находятся в продукте (приложении), как они действуют во времени за счет взаимодействия с основой этого продукта. Нестабильность может проявляться в изменении цвета, запаха, расслоении продукта или вязкости.

Прочность. Относительная интенсивность запаха. Термин может также относиться к общему объему запаха при испарении материала / отдушки. см. «Воздействие» как предпочтительный термин.

Субстантивность. Способность парфюма или ноты держаться на определенной поверхности, например, на ткани. Часто используется при обсуждении парфюмерии для стиральных порошков или кондиционеров для белья.На субстанцию ​​влияют многие факторы, такие как давление пара, растворимость в воде, температура, влажность, воздушный поток, субстрат (используемая поверхность) и т. Д.

Сладкое. Может использоваться для описания аромата, обладающего насыщенными и амброзийными характеристиками, связанными со сладким вкусом. При нюхании оценщик (нюхающий) должен научиться различать сладость ванильного типа, цветочную и фруктовую.

Синергетический. Комбинировать таким образом, чтобы общий эффект был больше, чем отдельные части. Задача, возможно, или цель каждого парфюмера, потому что получить меньше суммы частей - определенно провал!

Синтетика. Искусственно созданное вещество, имитирующее естественное происхождение. Может быть получено или выделено из натуральных продуктов или произведено в лаборатории. Некоторые синтетические материалы превосходят натуральные по однородности, стабильности и доступности.Синтетика может быть такой же дорогой, как и натуральная.

Упорство. Способность ноты или духов сохраняться или сохранять свой характерный запах. См. Материальность.

Тонкий. Когда духу не хватает сложности или глубины. Отсутствие тела.

Верхняя нота. Впечатление от аромата при первом запахе или нанесении на кожу, как правило, наиболее летучих ингредиентов в парфюмерии. Верхние ноты - цитрусовые ноты, легкие фруктовые ноты, но также очень сильнодействующие вещества в рецептуре, которые проявляются на первых стадиях испарения - например, альдегиды, эвкалипт и др.

U. Моча используется для обозначения запахов животных как часть мнемонической системы, помогающей нам вспомнить азбуку парфюмерии.

Вязкость. Относится к толщине или разложению жидкости.

Бархатистый. Мягкий, гладкий, мягкий аромат без резких химических ноток.

Неустойчивый. Легко испаряется при низкой температуре. Легко переходит из состояния жидкости в состояние газа или пара.

Дикий. Произрастает самопроизвольно, не культивируется.

Вуди. Запах, который связан с ароматом свежесрезанной сухой древесины, такой как кедровое масло Вирджиния, сандал, или с такими нотками, как ветивер или пачули.

X - Сексуальный. для мягких теплых чувственных нот синтетического мускуса (мускусный кетон, галаксолид и т. Д.)) - настоящий мускус тибетского оленя на самом деле очень анималистичный. Используется как часть мнемонической системы, чтобы помочь нам запомнить азбуку парфюмерии.

Y - Дрожжи. Ноты грибов, грибов, дубового мха, древесного мха как часть мнемонической системы, помогающей нам вспомнить азбуку парфюмерии.

Z - Растворители. Относится к материалам со слабым запахом (без запаха?) В духах или материалам, которые добавляются не из-за их запаха, а для других целей. Антиоксиданты, красители, солюбилизаторы.

CABINET / Notes on Scent

E.
Настоящий мускус получают из сушеных желез диких самцов оленей, и свежий из дикой природы имеет отвратительный запах. Сбор мускуса включает в себя времяпрепровождение в лесу во время брачного сезона с мощной винтовкой, стрельбу по среднему и крупному млекопитающему, вырезание маленькой железы, а затем получение и подготовку этой железы для производства роскошного продукта.Охотники не могут сказать, олень в их поле зрения олень или олень, и, следовательно, половина животных, которых они стреляют, принадлежат к неправильному полу. Это одна из причин использования синтетических мускусов. Во-вторых, настоящий мускус - это меланж и химикатов, из-за которых у некоторых людей появляется крапивница. Первый синтетический вариант - мускусный ксилол - был произведен в 1888 году и, как отмечает Штеффен Арктандер, является близким родственником тринитротолуола или TNT. Попытки синтезировать мускусный ксилол в коммерческих количествах привели к серьезным взрывам в парфюмерных лабораториях и гибели нескольких парфюмеров.

6,1
Как будто, когда химия превратилась из алхимии в науку Просвещения, запах остался позади. Соответственно, парфюмер ведет себя скорее как член средневековой гильдии, чем как участник современной научной дисциплины. Алхимики хранят свои тайны, тогда как химия основана на экспертной оценке и максимально широком распространении результатов. Парфюмеры также заведомо скрытны в отношении своих ингредиентов, даже несмотря на то, что эта сфера включает массовое производство тонны очищенных химических продуктов.Они даже не хотят говорить о том, как они устроили свои библиотеки ароматов (этот, казалось бы, невинный вопрос фактически послужил толчком для написания этого текста). Для этого есть юридическая причина: запатентовать аромат невозможно. Вы можете запатентовать отдельные синтетические молекулы, которые могут быть использованы в аромате, но вы не можете запатентовать запах чего-то так же, как вы можете запатентовать способ, которым продукт выглядит и ощущается. Поддельные духи преследуются за копирование упаковки оригинала, а не за идентичный запах.В результате парфюмеры особенно скрытно относятся к тому, что находится в их флаконах. Другая причина их скрытности заключается в том, что даже если они хотят поговорить о том, что делают, им это кажется довольно трудным.

6.2
Системы обоняния напоминают средневековые бестиарии, численность которых увеличивалась без упорядочения. Аристотель разделил запахи на пять категорий. Система Линнея содержала семь категорий, но к началу двадцатого века система Зваардемейкера увеличилась до девяти.Система Жербело 1950-х годов включала сорок пять категорий, а десятилетие спустя система Арктандера включала восемьдесят восемь отдельных групп. Еще более поразительным, чем возрастающая сложность предлагаемых систем, является параллельное распространение самих таксономий. Исчерпывающая систематизация таксономий вряд ли возможна, но мы можем перечислить несколько.

6.3
Модель Крокера и Хендерсона 1927 года во многом основана на модели Зваардемакера 1895 года, которая сама заимствована из оригинальной систематики Карла Линнея 1756 года.Согласно гениальной схеме Крокера и Хендерсона, каждый запах можно рассматривать с точки зрения того, насколько он ароматный, кислотный, жженый или каприловый, каждый по шкале от 1 до 8. Таким образом, ванилин имеет запах 7122. К сожалению, , часто возникают разногласия относительно точной оценки аромата для каждой из его характеристик, хотя Крокер и Хендерсон действительно пытаются предоставить структурированный язык для сравнения ароматов.

6.4
Некоторые производители промышленных ароматов объединяют запахи в своего рода «цветовое колесо», чтобы описать их.Но это слабая аналогия, поскольку запахи, в отличие от цветов, не образуют непрерывного спектра. Спектральное колесо Дрома, например, неправдоподобно помещает цитрусовые прямо рядом с мускусом, но пространственно противоположно «фруктовым» ароматам. Были предложены разные колеса, но их недостаточность подчеркивается их распространением.

6.5
Даже ароматические круги, специально предназначенные для парфюмерной индустрии (например, версия Майкла Эдвардса 1983 года), задуманы не как объективный инструмент для парфюмеров, а как маркетинговое руководство для клиентов.Что еще хуже, кажется, что мы особенно восприимчивы к высасыванию, когда нам говорят, что мы «должны» нюхать. Как отмечает Трюгг Энген: «Ассоциативная сила пары запах-название слаба и асимметрична, и на нее легко влияет вербальный фактор» (стр. 502). Другими словами, если кто-то предложит вам плохой синтетический фрамбинон и скажет, что это клубника, вы поверите им, и если они попросят вас понюхать лук и сказать, что это чеснок, вы не заметите ничего неправильного.

6,6
Было предпринято больше изобретательских попыток систематизировать запахи. В девятнадцатом веке Септимус Пьесс расположил запах в музыкальной шкале, чтобы показать, как можно создавать гармоничные ароматы, - лучший (более многомерный) подход, чем линейный спектр. Он был первым, кто применил термин note к отличительному запаху, а также ввел термины chord , harmony и progression , метафоры, которые все еще актуальны в парфюмерной индустрии.Писс предположил, что «кажется, что звуки в определенной степени влияют на обонятельные нервы» и что «в запахах есть октавы, как в музыке». Пиесс буквально воспринял свою модель. Согласно его теории, гармоничный аромат может быть составлен путем объединения тех ноток запаха, которые соответствуют гармоничным музыкальным аккордам. И наоборот, диссонанс, какофония запахов, является результатом сочетания обонятельных нот, которые при совместном музыкальном воспроизведении производили бы несогласованные звуки.В своем изобретении Пиесс напоминает Дес Эссента из романа Джориса-Карла Гюисмана « Against Nature », великого дендизма, который сочиняет для себя «симфонию вкуса», приписывая каждому напитку разные ноты. С помощью этой уловки герой Гюисманса мог сам играть свои любимые отрывки из классической музыки, последовательно пробуя различные спиртные напитки.

6,7
Пожалуй, одной из самых интересных моделей является призма запаха Хеннинга или обонятельная призма Хеннинга (1915–1916), треугольная призма, которая решает проблему визуального изображения сложной изменчивости запахов, представляя их в виде точек на поверхность трехмерной модели.Призма имеет шесть вершин и пять граней и позволяет описать любой запах в терминах шести категорий: цветочный / фруктовый / гнилостный / пряный / жженый / смолистый. Это не было бы существенным дополнением к существующим теориям, за исключением того, что Хеннинг продолжает утверждать, что все запахи можно описать как находящиеся на поверхности призмы, но не внутри нее. Следовательно, запах не может быть пряным, жженым и смолистым, а также быть гнилостным, а также не может существовать фруктовый, цветочный, гнилостный или пряный запах. Делая утверждения такого рода, призму Хеннинга можно по крайней мере предположительно опровергнуть, в отличие от большинства других моделей запаха.Это немалая добродетель.

6.7.1
Призма Хеннинга становится более интересной, если обратить внимание на подгруппы, которые подразумевает поверхностное правило. Покройте два термина за раз и снова посмотрите на набор характеристик цветочный / гнилостный / пряный / жженый по сравнению с установленным фруктовым / гнилостным / жженым / смолистым. Можно было бы возразить, что у обеих групп достаточно терминов, чтобы адекватно описать любой запах, и это есть риск, но Хеннинг имел в виду не это. Что в этих двух группах делает их взаимоисключающими? Несомненно, цветочный / фруктовый / пряный / смолистый - общий мир привлекательных запахов - может сосуществовать, но не вместе с гнилостным и обгоревшим.Гнилостные и обгоревшие отмечают формы разложения. Гнилостный указывает на метаболический распад, осуществляемый простыми формами жизни, тогда как обгоревший - это более хаотический распад, вызванный теплом (оба процесса отмечены увеличением разнообразия, но уменьшением сложности присутствующих органических молекул). В то время как цветочные и фруктовые ароматы могут иметь много общего по своей свежести, согласно призме Хеннинга они отличаются друг от друга профилем запаха во время разложения.Также стоит отметить, что цветочный / фруктовый / гнилостный (менее устойчивый) и пряный / жженый / смолистый (менее летучий) находятся на противоположных концах призмы Хеннинга.

6.7.2
Интересно, что призма Хеннинга также предполагает возможность построения графика «траекторий запаха», то есть характерных изменений запаха, когда летучая верхняя нота духов поднимается, чтобы раскрыть среднюю и базовую ноту по мере созревания фрукта или как органический продукт подвергается метаболическому разложению. По какому привычному пути незрелый персик постепенно теряет свои пряные, цветочные характеристики, переходя в более сладкий фруктовый и, возможно, более смолистый запах? И каким образом этот запах становится гнилостным, когда персик начинает гнить? Он изогнутый или прямой?

6.7.3
Хеннинг попытался соотнести различные химические группы с различными секциями своей призмы, отметив, например, что категория гнилостного вещества отмечена летучими сульфидами. К сожалению, хотя некоторые молекулы могут обладать предсказуемыми характеристиками, такими как плохая грамматическая модель, для каждой категории существует почти столько же исключений, сколько экземпляров с хорошим поведением, соответствующих правилам.

Уд - запах или игра?

Запах уд или сыграй на уд?

Для многих Уд ​​- не инструмент, а аромат.

Да, уд - очень ценный парфюм. Его используют в основном фанаты из Саудовской Аравии и стран Персидского залива.

Почему уд такой дорогой?

Интересный факт, что только 2% агаровых деревьев в Юго-Восточной Азии действительно производят желаемое масло (по-арабски «Dehn al oud»).

Также говорят, что самый сильный и ароматный аромат уда извлекается из старых деревьев.

Происхождение слова Уд

Не случайно, что духи Oud и инструмент Oud используют одно и то же слово.Это происхождение арабского слова, благодаря которому эти два разных объекта имеют одно и то же имя.

На арабском слово «уд / عود» означает просто «дерево».

Да , по мере развития Уд, его назвали Уд, в честь его основного материала - дерева. Духи уда созданы из дерева агара, которое также называют «деревом богов».

Для многих это самые экстравагантные духи в мире.

Культура вокруг аромата Уд

На протяжении веков духи Oud были дорогим и редким материалом.

В исламском мире он занял место священного ладана, используемого в мечетях и в религиозных церемониях.

В наши дни уд используется как драгоценный предмет, который можно подарить своему клиенту, начальнику или жене.

Для элитных саудовских деловых людей это не только вопрос запаха, но и престижный роскошный способ продемонстрировать свой социальный статус .

Почему уд такой дорогой?

Вы можете спросить, почему только 2% деревьев можно использовать для добычи нефти.Ответ обнажает удивительный способ создания агарового дерева.

Бывает, когда некоторые деревья заражаются грибковым насекомым.

Термитов и других животных привлекает дерево, и они пытаются проникнуть сквозь его панцирь.

Как только они добиваются успеха, внутри дерева создаются дыры.

Дерево пытается защитить себя и производит уникальной смолы , заполняющей образовавшуюся маленькую дырочку.

По мере старения и медленного созревания смолы создается запах и изысканный аромат.

Уд имеет множество применений, помимо религиозных и арабских ритуалов.

Считается, что эффективен при многих проблемах, связанных со здоровьем, таких как спазмы в пищеварительной и дыхательной системах, лихорадка, боли в животе и даже астма.

Некоторые используют мощный парфюм для успокоения и расслабления, и он широко используется в ароматерапии.

Эти факты и престижность сделали уд очень дорогим материалом.

Давайте посмотрим на сегодняшние цены вверх.

Цены на духи Oud

Что касается 2020 года, то диапазон цен довольно дикий.

Самое дешевое масло уда получают из алоэ, которое стоит всего 20 долларов за килограмм. Если вы ищете лучшее, что вы можете получить, цены резко возрастут.

За лучший уд можно рассчитывать заплатить стартовую цену в 50 000 долларов за килограмм.

По данным сайта Oud Oil Trading, средняя цена 12 мл («тола» на местном жаргоне) в 4 квартале 2019 года составляла 513 долларов (!).

Начните экономить сегодня 😉

Средняя стоимость удовой нефти 513 $ за 12мл

Стоимость инструмента Уд

Когда дело доходит до инструмента Уд, цены тоже различаются.

184 года назад, в 1835 году, был изготовлен очень особенный уд. Это сделал Абдо Нахат.

В настоящее время он находится в Аризоне и, по общему мнению, первоначально принадлежал Фариду Аль Аттрашу.

Такой уд имеет оценочную стоимость более 210 000 долларов. На другой стороне шкалы цен, если вы прогуливаетесь по Каиру, на улице Мохаммеда Али, вы можете найти уды всего за 50 долларов!

Приглашаем вас просмотреть наш каталог Oud и найти отличные уды ручной работы по очень разумным ценам.Например, сирийский уд начинается с 380 долларов всего за !

Редкое дерево кокоболо арабский уд

слов для описания парфюмерных ароматов

Если бы мне пришлось сравнивать его с любым другим ароматом, это было бы похоже на более качественную, лучше составленную версию ароматов, таких как Fancy и Desire. Откройте для себя мир через ароматы с этим экзотическим парфюмом Guerlain. 101 аромат за 101 день. Улучшение разговорного английского возможно только в том случае, если вы выучите новую английскую лексику и будете использовать ее в повседневной английской беседе.Находясь перед ароматной строфой, часто затрудняешься описать словами вызванные чувства. У нас есть много слов, чтобы описать другие чувства и переживания, но обоняние, кажется, не поддается словам. Ноты и аккорды со временем развиваются; они проявляют себя последовательно и работают в гармонии, чтобы сформировать композицию аромата, при этом весь процесс вызывает настроение или чувство, наподобие музыки. Ноты лаванды из Прованса, жасмина из Индии, сандалового дерева из Австралии и… Сердце духов обычно приятное и округлое.Феромоны обычно обнаруживаются неосознанно, и считается, что они оказывают важное влияние на социальное и сексуальное поведение человека [57]. Существует ряд гипотез относительно того, почему люди носят духи или лосьон после бритья, и усиливает ли это их естественные запахи или ослабляет их. Мозг, запахи и слова для их описания. Вот краткий глоссарий некоторых из наиболее малоизвестных слов, которые идеально подходят для того, чтобы произвести впечатление на гостей на званом ужине или продемонстрировать свои знания коллегам.Последняя мысль о парфюмерии: нет женщин, которым не нравятся духи. Список словарного запаса, в котором представлены слова запаха. Pastebin.com - это инструмент для пасты номер один с 2002 года. Базовые ноты Третья и последняя фаза (после верхних и сердечных нот) испарения духов или жизни на коже. Он начал бормотать фальшивые извинения, когда запах ее духов ударил его, как крепкий виски. Тем не менее, он глубокий и насыщенный. Итак, начнем с того, что скажем, например «Eau de Parfum» и «Eau de Toilette», наряду с еще несколькими терминами, на самом деле являются словами, которые описывают концентрацию духов (или количество чистого парфюмерного масла, присутствующего в вашем аромате).Что касается парфюмерии, мы вступаем на территорию избранного аромата. В связи с появлением в этом году множества новых духов, приготовьтесь наполнить свои корзины этими духами… С ним может соперничать только «запах - самое примитивное из всех чувств». Маркетологи парфюмерии особенно склонны выкручиваться. их руки передают этот вопрос. Найдите другие способы произнести парфюм, а также связанные слова, антонимы и примеры фраз на Thesaurus.com, самом надежном бесплатном тезаурусе в мире. Человеческое обоняние используется не так активно, как у многих животных.Составляйте предложения с этими словами в комментариях. Писать об ароматах, парфюмерии и парфюмерии. Я написал это для хороших людей в afia, которые дают мне много писательской работы, но я подумал, что вам тоже может понравиться это здесь. может иметь… Другое слово для парфюмерии. 29 синонимов аромата из тезауруса Merriam-Webster, плюс 75 связанных слов, определений и антонимов. Рифмы Тексты и стихи Рядом с рифмами Синонимы / Связанные фразы Упоминания [Описательные слова] Определения Похожий звук Вещи, которые часто описываются духами («духи ________»), пастилки, коробки, горелка, продавец, продавцы, коробка Pastebin - это веб-сайт, на котором вы может хранить текст в Интернете в течение определенного периода времени.Не знаю, какими словами можно было бы описать это, но для меня нет ничего лучше, чем запах только что вымытого человека - запах чистого мыла, воды, крема для бритья и смешанный со всем этим их собственный уникальный запах. просто Вы можете адаптироваться к определенным запахам, поэтому, если бы вы перенесли кого-то из средневековья в настоящее, этот человек, вероятно, тоже нашел бы наше время неприятным », - сказал Вербеек. Вы излучаете такую ​​молодую, крутую атмосферу. Отдайте: используется для описания того, что мы транслируем о себе, ничего не говоря. Пример: Ух ты, скейтборд и серфинг.Парфюмерия и мода впервые пересеклись, когда Поль Пуаре представил свой парфюм в начале 1900-х годов, однако именно Коко Шанель была первопроходцем в объединении парфюмерии и моды. Это мое личное мнение, поэтому, пожалуйста, не принимайте его на свой счет, если у нас разные вкусы в ароматах. Эйфория от Calvin Klein Perfume. Рецензент, приведенный ниже, точно знает, «ароматный» и выразительный - тоже очень хорошие слова для описания L'Or Intense. Я часто вижу их, когда смотрю, как что-то пахнет. Есть только женщины, которые еще не нашли свой аромат.~ Мэрилин Монро Эта статья была создана с проницательностью, руководством и одобрением нашего главного парфюмера Роджера Хауэлла, нашего президента и генерального директора Арнольда Злотника, а также руководства и сотрудников Alpha. Синонимы к слову запахи в бесплатном тезаурусе. Прилагательные слова для описания плохого или хорошего запаха предметов Описание запаха как «свежий» или «вкусный» - это довольно нейтральный способ сказать, что вы испытываете что-то положительное, в то время как такие слова, как «запах» и « «токсичные» используются для чего-то плохо пахнущего. В прошлом было больше слов для описания запахов, чем у посетителей музея 21 века.У нас просто нет слов для обозначения запахов. Без духов или лосьона после бритья люди бессознательно улавливают естественные запахи людей: в виде феромонов. Но чувства и ассоциации, несомненно, присутствуют, поэтому четко сформулированный, знающий словарь крайне не хватает, отчасти из-за секретности отрасли, а во-вторых, из-за ограниченного применения запаха в нашем языке. Поскольку у женщин более острое обоняние, чем у мужчин, то, как пахнет мужчина, может иметь большое влияние на то, насколько привлекательной женщина считает его.Мы наиболее романтичны, когда говорим о структуре духов, которая требует погружения в музыкальные метафоры. Водный Относится к ароматам, основанным на концепции «водянистого» запаха. Чем выше концентрация духов, любой может описать духи как цветочные, но вы сможете: В нашем английском языке есть удивительный набор слов для описания различных типов запахов, которые может ощущать наш нос. Описание духов Узнайте об «обонятельном треугольнике», «обонятельной классификации» или «Как описать аромат».«Если мы снова найдем эти слова, это может помочь нам описать наше восприятие. [Стюарды: Борьба за выживание животных на смерть, Роберт Шерретта (2010)] Она вернула хрустальную бутылку с резиновым шариком и шелковой кисточкой в ​​комод, и, схватив куртку из нутрии, вылетела из квартиры. оставляя нас в следе ее духов. Часто это плавное сочетание цветочных или фруктовых тонов; иногда с добавлением таких специй, как корица, мускатный орех или кардамон. Лучший способ описать бальзамический характер духов - это объяснить их шлейфом духов Shalimar.Конечно, зимние месяцы - время запасаться ароматами в качестве праздничных подарков, и 2020 год ничем не отличается. Найдите другое слово для обозначения запаха. P - 16-е, E - 5-е, R - 18-е, F - 6-е, U - 21-е, M - 13-е, буквы алфавита. парфюм X - это «50% пути к аромату белого шума, и его распределение по основным категориям составляет 30% древесных, 30% цветочных, 20% фруктовых и 20% цитрусовых», затем мы увеличиваем масштаб каждой категории и описываем Это В этом уроке разговорного английского с Мишель вы выучите 15 умных английских слов, чтобы говорить о повседневных запахах и ароматах, с которыми мы сталкиваемся.Ароматная композиция, кожаный аккорд, цветочные ноты. Елена Воснаки - исполнительный редактор Fragrantica.gr, лидера в области парфюмерной информации на греческом языке, а также старший редактор ведущего англоязычного интернет-журнала Fragrantica.com. Елена Воснаки была куратором истории парфюмерии на выставке Be Open Foundation The Garden of Wonders, A Journey in Scents in Milan EXPO, а также приглашенный лектор в Афинской школе изящных искусств. Откройте для себя пряные ароматы, наполненные удом, для своего аромата.Ароматы действия Еще один способ описать запах свечи - дать ей действие. Когда дело доходит до парфюмерии, возникает множество причудливой терминологии. Я полагаю, что «едкий» приближается к абстрактному слову для обозначения запаха, но это больше похоже на запах, чем на конкретный: это больше связано с неприятным ощущением жжения, вызванным запахом. Сделайте эти слова частью вашего повседневного разговора по-английски… Наша предполагаемая неспособность описывать запахи обвиняется в том, что духи не воспринимаются всерьез и не являются [»]« так сложно описать ароматы в слова! »Это одна из самых распространенных фраз, которые я встречал в своей профессии.br /> Аттар Любое ароматное эфирное масло, полученное дистилляцией из цветов. В книге «Похвала вонючим местам» писательница с сайта Altantic.com Эмили Бэджер отмечает, что, хотя городским пейзажам присущи характерные запахи, мы редко задумываемся и планируем запахи частично, потому что «Искать больше слов», чтобы увидеть, сколько слов можно составить из них. В слове духи 3 гласных и 4 согласных буквы. Антонимы к ароматам. Это этап, который следует за верхними и сердечными нотами или ароматом, который живет на вашей коже в течение всего срока действия духов.Помимо технических терминов парфюмеров, не существует общего словаря для ароматов, что затрудняет людям описание типа аромата, который они ищут. 5 мужских ароматов, которые возбуждают женщин. Аромат - мощный фактор притяжения. Click to Shop What Is Признаком сложного аромата является то, что он имеет сложное «соответствие» Tagged: описание, запахи, чувства, сенсорное восприятие, запахи, словарный запас, написание § Один ответ на списки: слова, обычно используемые для описания Запах слов, обычно используемых для описания звуков | Word Object говорит: Тонкие ноты цветков лотоса и хурмы добавляют еще один слой глубины и экзотической загадочности Calvin Klein Euphoria.

Похожие записи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *