Модные молодые фотографы с интересным инстаграмом: Шарлотта Уэльс, Джулия Нони и другие | Vogue
О некоторых из них вы уже слышали, кого-то мы упоминали, когда рассказывали о самых красивых рекламных кампаниях прошедшего года, о ком-то вы услышите впервые. Кто они, самые модные молодые фотографы, и почему вам стоит подписаться на них в инстаграме, рассказываем подробно.
Шарлотта УэльсНью-Йорк, Лондон @charlottemwales
Шарлотта Уэльс на данный момент, возможно, самый незаурядный из молодых фотографов. Ее работы, отсылающие к глянцу 80-х, иногда можно спутать с оригиналами. Шарлотта изучала изящные искусства в Лондоне в Central Saint Martins и планировала, что ее будущая художественная деятельность будет связана с политическими и общественными вопросами. После выпуска в 2008-м, когда она столкнулась с необходимостью зарабатывать деньги, решила, что будет правильнее заняться модной фотографией, нежели выставлять на продажу искусство.
Джулия НониНью-Йорк @julia_noni
Джулия Нони изучала изобразительное искусство в Дюссельдорфе, а усвоив основы дизайна, фотографии и перформанса, вернулась в родную Италию, чтобы начать карьеру фотографа. Владение цветом и композицией вместе с чуткостью к движениям, позам и жестам моделей, позволили ей добиться успеха в модной фотографии. Чутье хореографа оказалось полезно не только для эдиториалов — в 2014-м совместно с Nike она сняла кенийских бегунов в проекте Run The Way You Were Meant To — так красота движения оказалась на первом плане. С 2013-го до сегодняшнего дня Джулия успела сделать множество эдиториалов для Vogue в России, Германии, Японии и Китае, а также кампании Dior, H&M, Issey Miyake, Kenzo и Sephora.
Бен ТомсЛондон @ben_toms
Бен Томс мастерски владеет цифровой камерой, но не боится иногда экспериментировать с VHS и создавать коллажи совместно с художниками. Он снимает для Vogue еще с 2010 года, но за последние пару лет его стиль преобразился и стал узнаваемым. Возможно, за мягкие, пудровые оттенки Бена так полюбил китайский Vogue — в 2016 году он снял для них пять эдиториалов. Эдиториалы — главная работа Бена, но в его портфолио есть и несколько больших рекламных кампаний — A.P.C., MSGM, Versus и Opening Ceremony.
Стиль Зои Гертнер отличается минимализмом, вниманием к деталям, геометрии и свету. Мастер не только модной и портретной фотографии, но и автор натюрмортов, от которых сложно оторвать взгляд, она снимает для британского Vogue, Céline, Hermès и многих других уже пять лет, и всегда с естественным светом.
В ее портфолио есть и не менее прекрасные атмосферные видео, а также две книги, посвященные красоте — Simple Pleasures и New York Flowers.
Филипп ЖаррижонПариж @philippejarrigeon
Фотографии Филиппа Жаррижона несложно узнать: яркие цвета, контраст и доля сюрреалистичности всегда присутствуют в них. Главное его увлечение — натюрморт, он находит особенный интерес во взаимодействии предметов друг с другом и с людьми. Обучение в швейцарской школе искусств ECAL позволило ему перейти от изучения индустриального дизайна к фотографии. Для Филиппа важно, чтобы фотография была не просто идеально исполнена, но и наполнена юмором, чтобы у зрителя была возможность под иным углом посмотреть на привычные вещи. Филипп одновременно занят коммерческой работой, собственными проектами и участием в выставках, а также выпуском собственного журнала. Среди его заказчиков можно выделить французский Vogue, Hermès, Chanel, Kenzo и Снуп Дога.
Амира ФрицБерлин @amirafritz
Амира Фриц, автор портретов дуэта Ibeyi для январского номера Vogue Россия, умеет с помощью аналоговой фотографии создавать образы-видения и передавать мимолетные настроения. В ее снимках сложно найти признаки времени или событий, главные герои в них — люди, география и природа, они предстают перед зрителем как будто во сне. На стиль Амиры повлияла работа механиком кинотеатра в Вене и Берлине, где она в то время изучала фотографию и, что удивительно, математику. Амира снимала для русского, немецкого и итальянского Vogue, а в 2013-м сделала кампанию китайского бренда JNBY, специально для которого отправилась в путешествие из Шанхая в Париж, находя в пути моделей и снимая их на фоне родной природы. Так она путешествовала через Монголию до берегов Байкала, через Турцию, Румынию, Венгрию, Германию и, наконец, Францию и создала серию снимков изменяющихся ландшафтов и таких же разнообразных портретов, вторящих им.
Джейми ХоксвортЛондон @jamie.hawkesworth
История популярности Джейми Хоксворта начинается с его серии фотографий о пассажирах, которых на протяжении четырех лет он встречал на автобусной остановке города Престон. В Престоне, до того как заняться фотографией, Джейми изучал судебную экспертизу и уголовный процесс, и камера понадобилась ему, чтобы снимать улики. О художественной фотографии он тогда и не думал и изучать ее начал только потому, что провалил правовой курс. Лучшие фотографии, сделанные на автобусной остановке Престона, Джейми выпустил в виде книги. Все они сняты на пленку и напечатаны вручную. Типажи, которые Хоксворт выбирает для портретов, и техническое исполнение с тех пор не оставляют в покое модную индустрию. Работу над персональными проектами Джейми совмещает со съемками для J.W.Anderson, Miu Miu, Zara, Alexander McQueen и, конечно же, Vogue. Джейми любит совмещать работу с путешествиями: кампанию Trademark весна-лето 2015 он снимал в Индии с местными подростками, для J.
Харли ВейрЛондон @harleyweir
Со 2 по 19 декабря в музее Foam проходит первая сольная выставка Харли Вейр, уже три года как задающей тон в модной фотографии. Название выставки Boundaries говорит о главном ее интересе: постоянном нарушении границ, будь то буквальная граница между Израилем и Палестиной в одноименной серии Boundaries, граница, которую пересекли беженцы, чьи палаточные лагеря в Кале она снимала для книги Homes, или же границы дозволенного и общепринятого в фотографии, особенно глянцевой. Эротизм и стремление показать красоту всего природного и естественного «роднит» ее работы с другими нарушителями: фотографом Набуеси Араки, Балтюсом и Эгоном Шиле. Харли, бывшая девушка Джейми, тоже любит путешествовать и посетила Россию пару лет назад, после чего выпустила серию Mother Russia.
Колин ДоджсонНью-Йорк, Лондон @colin_dodgson
Мягкие цвета, естественный свет и ребячливые модели — главные составляющие снимков Колина Доджсона. Помимо этого, невозможно красивая природа, закаты и рассветы, розовые оттенки. Его работы напоминают продолжение фильмов Софии Копполы, они идеальны, почти приторны. От слащавости их спасает юмор, с которым Доджсон и его модели воспринимают происходящее. Среди его трофеев — съемки для Vogue, рекламные кампании Louis Vuitton, Simone Rocha и Zara, две выставки и зин STILL LIVES.
Петра КоллинзНью-Йорк @petrafcollins
Осенью прошлого года Петра Коллинз создала видео, сопровождающее выставку Джорджии О’Кифф в галерее Тейт, интерпретировав идею повторения форм тела в природе. Уже пять лет она участвует в различных крупных выставках и снимает для Vogue, она не раз участвовала в показах и рекламной кампании Gucci, позировала Райану Макгинли.
Бенджамин ВнукПариж @benjaminvnuk
Шведский фотограф Бенджамин Внук начал снимать, вдохновляясь классиками: Ричардом Аведоном и Ирвином Пенном.
Его увлечение фотографией связано, как и у многих, с покупкой цифровой камеры. До того как начать снимать самостоятельно, он работал ассистентом Майкла Дженсена, мастера классической глянцевой фотографии. В 2016-м Бенджамин нашел свою идеальную среднеформатную камеру Mamiya RZ67 и теперь снимает на пленку, предпочитая студии природные ландшафты, старинные квартиры и загородные дома. Но, конечно, главное в его фотографиях — это необычные и утонченно-красивые девушки и юноши.
Hart+LeshkinaНью-Йорк @hart_leshkina
Творческий дуэт Эрика Харта и Тани Лешкиной создают работы, которые заставляют почувствовать дыхание тела и красоту повседневности, глубину ощущений и постоянное движение времени. Цветы, на одно мгновение застывшие в воздухе, портрет девушки, дышащий молодостью, и обнаженная фигура пожилой женщины — каждая фотография наполнена светом и ощущением свежести. В 2016-м вышла их книга Beyond the Clouds, посвященная хрупкости человеческого тела и ощущениям, связанным с ним.
Одноименная выставка прошла в Москве в Музее ART4. Среди коммерческих работ Hart+Leshkina — съемки для Vogue, COS, Fendi, рекламные кампании Levi’s и Opening Ceremony.
Коко КапитанЛондон @cococapitan
Испанка Коко полюбила фотографию еще с детства, а во время первых самостоятельных путешествий ее увлечение стало делом серьезным, когда она поняла, что может сохранить воспоминания о людях и местах, запечатлев их на снимках. Модная фотография — ее основное занятие, с помощью которого она зарабатывает на жизнь, однако внутри профессии она старается работать в первую очередь с людьми. Даже если это профессиональные модели, ее интересует индивидуальность, человеческие качества окружающих и свой собственный внутренний мир. На своей первой персональной выставке в 2014 году «Позвольте мне не представлять себя, но предоставить эту возможность вам» (Let Me Not Introduce Myself the Pleasure Is Yours) она показала серию автопортретов, в которых, по ее словам, не обязательно отражена ее личность, а скорее более отвлеченные и абстрактные идеи, как, например, потребление и природа выбора.
Коко говорит, что ее главные источники вдохновения — не изображения, а музыка и литература, но, безусловно, она оглядывается на работы старших фотографов, среди ее любимых: Марк и Тайрон Либон, Ричард Аведон, Коринн Дей, ранний Стивен Майзел, Юрген Теллер и Райан Макгинли.
Подпишитесь и станьте на шаг ближе к профессионалам мира моды.
Что такое fashion фотографии и чем они отличаются от обычных фотографий?
Одна из важных областей деятельности стилиста — это участие в fashion-фотосъемках.
Fashion-съемки — это довольно популярное слово, когда говорят о мире моды, о фотографиях моделей и снимках в глянцевых журналах. Однако далеко не все фотографии, где изображена красивая модель или женщина в модной одежде, являются fashion фотографиями.
Я попросила рассказать поподробнее итальянских фотографов и стилистов нашей школы имиджа и стиля, в чем отличие fashion фотографий от обычных фотографий, для чего нужны fashion-фотографии и какими они могу быть.
А также где и на каких фотосъёмках нужен стилист.
Из самого названия можно понять, что fashion-фотографии— это фотографии о моде и для мира моды. Именно поэтому главная задача fashion фотографий — это выделить и показать на снимках одежду, аксессуары и другие объекты, связанные с модой.
Все фотографии, связанные с модой и одеждой, можно разделить на следующие типы:
- Fashion-фотографии
- Коммерческие фотографии
- Still-life
- фотографии street-style
- фотографии с показов дизайнеров
Чем они отличаются друг от друга?
Fashion-фотографии
Это те фотографии, которые мы видим на разворотах глянцевых журналов. На снимках чаще всего изображаются профессиональные модели в дизайнерской одежде. Реже участвуют известные персоны. На таких фотографиях не обязательно может присутствовать полный комплект одежды, может быть только часть платья или пиджака или даже голая модель, на которой надеты только украшения.
Почему так?
Изначальная задача fashion-фотографий была коммерческой: в какой-то момент дизайнеры одежды поняли, что чтобы продать вещи, недостаточно просто показывать их на модели, важно создавать атмосферу и продавать определенный стиль жизни.
Тогда покупательницы выбирают не сумку марки Диор или Шанель, а мечту быть этой женщиной, которая показана на фотографии с сумкой. Такие фотографии предлагают мечту, рождают желание женщин быть внутри этой картинки, принадлежать к данной социальной группе.
Ценность fashion-фотографий в том, что показывается не только одежда и аксессуары, но и общий образ модели: позы, выражение лица, макияж, прическа, эмоции.
Именно поэтому fashion-фотографии очень четко отображают времена, в которых мы живем и то, кем хотим быть. Достаточно посмотреть на fashion-снимки из журналов 50-х, 80х и 2000х годов и увидеть, какими разными были образы женщин и их желания.
Нужен ли здесь стилист?
Обязательно нужен
На съемках fashion-фотографий очень важен выбор истории и отображение определенной атмосферы, которую создают стилист и фотограф вместе.
Задачами стилиста являются выбор вместе с фотографом истории съемки, атмосферы, модели и места. Стилист должен составить mood board, style board, и подобрать одежду.
Коммерческие фотографии в моде
Это такой тип съемок в мире моды, когда фотографируется одежда и аксессуары для продажи и презентации покупателям. Подобные фотографии заказывают как дизайнерские компании, отдельные дизайнеры одежды, так и интернет-магазины.
Основная задача — показать одежду в самом выигрышном виде и заставить клиента, который смотрит на такие снимки, купить как можно больше вещей. Здесь важно продать сами вещи, а не определенный стиль жизни и мечту как в случае с fashion-фотографиями.
Нужен ли здесь стилист?
Обязательно нужен
В коммерческих фотографиях именно стилист может составить комплекты одежды, которые будут продавать сами себя. Причем силист должен составить именно такие луки, которые будут понятны и нужны целевой аудитории данного магазина или дизайнера.
Задача стилиста — мотивировать клиентов покупать не одно платье, а целый комплект, который представлен на фотографии: кардиган, платье, ремень, колье, туфли и сумку.
Still life
Так называются фотографии, где показаны одежда и обувь без моделей (чаще всего на белом фоне.) В журналах такие фотографии (или коллажи) можно увидеть под заголовками «must have осени», «какая обувь модная», «что надеть на свидание» и т.п.
В глянце в последнее время можно наблюдать увеличение числа именно такого типа фотографий вместо fashion-съемок. Это связано с тем, что делать still life страницы гораздо дешевле: не нужна модель, визажист, парикмахер, определенное место и история съемки.
Достаточно взять фотографии вещей на белом фоне и правильно их скомпоновать.
Нужен ли здесь стилист?
Обязательно требуется стилист, который отберет вещи разных дизайнеров по теме и скомпонует их в коллажи в рамках модных трендов.
Фотографии с показов дизайнеров
Тот, кто был на показах дизайнеров, наверняка видел большое количество фотографов с профессиональной аппаратурой и световыми приборами. Задача фотографов — снять каждый лук из коллекции на показе.
Нужен ли здесь стилист?
Это работа фотографов, стилист здесь не нужен. Однако фотографии с показов помогают стилистам рассматривать коллекции и анализировать текущие тренды сезона, а также то, у кого и какие вещи можно брать в дальнейшем для fashion-съёмок.
Фотографии street-style
Очень популярный тренд в настоящее время — фотографировать на улицах людей, которые модно одеты, и выкладывать потом снимки в свой блог. Такой fashion-блог может вести как профессиональный фотограф, так и человек, у которого есть обычная камера на мобильном телефоне. Здесь не столько важно качество фотографий, сколько важен вкус и умение видеть тренды на улицах.
Нужен ли здесь стилист?
Тот, кто ищет стильных людей на улицах, обязательно должен быть стилистом, чтобы понимать модные тенденции, видеть новые тренды и сочетания. Подобный тип фотографий близок к работе cool hunter (тот, кто ищет и предсказывает модные тенденции на несколько лет вперёд для всего мира моды).
Топ жанров фотографии
Сегодня одним из самых сильных, самых влиятельных визуальных средств в мире является фотография. А точнее, фотоискусство. Фотография при помощи возможностей, данных ей, способна оказать на человека колоссальное влияние. Фотографию используют как для визуализации печатной и вербальной информации, так и как в качестве оригинального показа, рассказа о каком-нибудь происшествии или событии без помощи слова. Все, наверное, слышали популярный афоризм: одна фотография стоит тысячи слов.
Искусство фотографии – доступный, гибкий, живой и поэтому ставший популярным сегодня в народе вид творчества.
Главное его преимущество перед другими видами изобразительного искусства – относительная моментальность создания произведения. В багаже человека, серьезно занимающегося искусством фотографии, широчайшее поле для творчества, для поиска, для работы. Фотография по своей природе несет в себе великое множество визуальных инструментов, техник, эффектов, помогающих автору проникнуть в самые потаенные уголки сознания зрителя. Причем зрителя любого возраста, национальности, менталитета, типа мышления.
Специалисты-искусствоведы фотографию как вид деятельности классифицируют на три вида, три основных, главных направления: коммерческая, художественная и техническая. Наряду со всей этой классификацией фотографию как искусство можно разделить на множество жанров.
Каждый их этих жанров в фотографии живет и работает по своим оригинальным, внутренним законам. Сегодня мы хотим вам рассказать об десяти основных жанрах фотографии как искусства, представить, так сказать, Топ 10 их по популярности и значимости.
Откровенная социальная фотография
Это, наверное, наиболее сложный и драматичный жанр искусства фотографии. Его без преувеличения можно смело назвать самым эмоциональным и конфликтным. Кадры в этом жанре почти всегда делаются «скрытой камерой», то есть человек, оказавшийся в поле зрения фотографа, обычно не знает, что его фотографируют. Он не смотрит в объектив фотокамеры, не обращает на фотографа своего внимания. Социальные фотографии можно увидеть в основном в газетах, журналах, книгах, сегодня – на новостных Интернет-порталах и так далее. Естественность выражения предмета съемки — вот отличительная черта этого жанра фотографического искусства. В этих снимках зачастую полностью отсутствуют какая-либо игра, постановка, режиссура. Социальную фотографию можно назвать основой, базой фотожурналистики. Снимки, сделанные в этом жанре, естественно и натурально отображают настоящие, неподдельные, живые эмоции изображенных на них персонажай.
Они без особых украшательств показывают и транслируют в сознание зрителя эмоции и чувства людей, находящихся в кадре. Происходит это, как мы уже сказали, по причине того, что фотографируемый не видит фотографирующего. Или по каким-то другим причинам просто не обращает на него внимания.
В некоторых случаях эмоциональное воздействие таких фотографий на зрителя столь велико, что издатели не рискуют печатать их в средствах массовой информации.
Вот несколько имен фотографов, которые работали или работают сегодня в сфере социальной фотографии: Иван Шагин, Анри Картье-Брессон, Беки Депуртер, Алекс Маси, Инге Мор, Доротея Ланж, Кристофера Андерсон, Роберт Капа, Якоб Август Риис, Даршан Рагубира, Александр Гляделов, Хирои Кубато, Джордж Роджер, Ляля Кузнецова, Георгий Пинхасов, Кристина Гарсия Роберо, Льюис Хайн, Дэвид Сеймур, Тина Модотти, Арно Фишер.
Фотография дикой природы
Жизнь дикой природы фотографировать очень и очень тяжело.
Фотографы, связавшие свое творчество с этим жанром фотоискусства, добровольно обрекают себя на значительные трудности. Порой их работа даже несет серьезную опасность для жизни. Мастерам этого жанра просто необходима хорошая и дорогостоящая аппаратура, мощные длиннофокусные объективы, при помощи которых можно снимать животных на безопасном для самого себя расстоянии. Оригинальные снимки животных, сделанные в среде их естественного обитания, всегда дороги не только в эмоциональном плане, но и чисто в материальном. И это естественно: далеко не каждый из нас готов предпринять подобного рода экспедицию как физически, так в денежном эквиваленте: как мы уже сказали, аппаратура, необходимая для такой съемки, обычно очень дорога.
Фотографией дикой природы в основном занимаются специальные издательства. Самые известные из них — Animal Planet и National Geographic.
Помимо наличия дорогостоящей и совершенной фотоаппаратуры, фотограф, занимающийся этим жанром фотографии, должен обладать определенными чертами характера.
Ему должен быть привычным риск, нипочем холод и жара, он должен быть внимательным и терпеливым. Должен знать повадки животных, их жизнь.
Самым известным фотографом, работающем в этом жанре, можно назвать Марио Герта.
Уличная фотография
Жанр уличной фотографии не менее интересен и увлекателен, чем два описанных выше. И, к тому же, он не менее сложен, чем они. Уличная фотография — это, прежде всего, документальная фотография. Она близка по своей сути к жанру социальной фотографии. Но ее спектр несколько шире. Уличная фотография — это далеко не просто фотографирование улиц различных городов. Это документирование повседневной жизни, быта обыкновенного человека, его обыденности, жизнедеятельности в своей привычной среде. Хороший снимок, сделанный в этом жанре, обычно отражает душу улицы, предает зрителю ее настроение, показывает ее жизнь естественно, без прикрас, без какого-нибудь внешнего вмешательства автора фотографии.
Уличную фотографию в какой-то мере можно отнести к фотожурналистике.
Этим видом фотографического искусства известны в основном информационные агентства. Самое популярное из них сегодня — «Magnum».
Прославили уличную фотографию такие мастера, как Александр Родченко, Хо Фань, Элиот Эрвитт, Альфред Эйзенштадт, Эрнст Хаас, Стюарт Д. Гальперин, Дайдо Морияма, Ринко Каваучи, Трент Парк, Эли Рид, Тай Кэй Чин, Зое Штраус, Сибилла Бергеманн, Диана Арбус, Ева Арнольд, Андре Кертес, Роберт Франк,
Пейзаж
Без преувеличения можно сказать, что жанр пейзажа в фотографии – самый популярный из всех ее жанров. В то же время, пейзаж — самый благодарный жанр. Дело тут в том, что фотографу зачастую нет никакой нужды выдумывать что-то. Окружающий мир, природа любого из многочисленных уголков нашей величественной планеты Земля красивы сами по себе. Творец сам позаботился об этой красоте и гармонии. Очень многие фотографы различных стран посвящают пейзажу всё свое творчество без остатка, занимаются им всю жизнь.
Жанр пейзажа в фотографии, точно так же, как и фотографирование дикой природы, требует от занимающегося им огромного внимания и терпения. Для того, чтобы иметь хороший результат, великолепный снимок, достойный внимания самого строгого критика — зрителя, его автору нужно потратить огромное количество времени и сил, как физических, так и моральных. Например, для того чтобы сделать красивый снимок рассвета, на съемку нужно выходить задолго до того, как солнце покажется над горизонтом в нужном фотографу месте. А чтобы снять потрясающий своими красками закат, нужно очень долго его дожидаться. А порой можно и вообще не дождаться того, что хочет фотограф. Жанр пейзажа не терпит никакой суеты, никакой спешки. Точно так же как не терпит этого сама природа. Природа открывается во всей своей красе и величии только тем, кто ее любит, кто понимает ее.
Популярность фотографического пейзажа связана так же еще и с тем, что этим жанром может заниматься практически каждый, имеющий фотоаппарат, даже самый простой.
Пейзаж доступен каждому, и поэтому многие им занимаются. Для многих это не более чем просто хобби, для других – отчет для друзей и родных о путешествиях в дальние стран или о поездках в лес в выходные. Но внешняя доступность фотографирования пейзажей не означает простоту этого дела. Сделать хороший пейзаж удается далеко не каждому мастеру фотографии. И зависит это даже не от того, что именно фотографирует фотограф, а как он это делает, как он видит окружающий мир, какими изобразительными средствами пользуется в своем творчестве.
Лидером в мировой пейзажной фотографии можно назвать Ансела Адамса, посвятившему пейзажу всю свою жизнь. Своими работами в этом жанре известны так же Дэйв Хакер, Алекс Маклин, Дон Хонг-Оай, Уильям Абранович, Брайан Кософф, Майкл Левин.
Городской, или архитектурный пейзаж
Если говорить в общем, в широком смысле, архитектурный городской пейзаж – это прежде всего фотографирование города, его эстетики, красоты, культуры.
Фотографирование зданий и сооружений, существующих в городской среде, живущих в ней своей собственной жизнью. Городской пейзаж немного схож с жанром уличной фотографии. Различие двух этих жанров фотографического искусства прежде всего в том, что пейзаж подчеркивает красоту улиц, а не то что на них происходит.
Сложность и интерес этого жанра в том, что при своей работе фотограф вынужден использовать тот свет, который имеет место быть в конкретном месте в конкретный момент. В отличие от студийной или репортажной съемки, при съемке городского пейзажа невозможно использовать дополнительные осветительные приборы. Днем это обычно всего один источник света – солнце. В ночном городе число источников света измеряется сотнями, если не тысячами. Это и огни рекламы, и фары автомобилей, и свет из окон домов, и уличные светильники различных форм и систем… Порой свою роль может сыграть даже огонек сигареты курящего прохожего. А луна? Это тоже великолепный источник света. Про нее никак нельзя забывать.
Современная техника и опыт творческой работы в жанре городского пейзажа позволяют современным мастерам фотографии создавать великолепные по своей красоте и глубокие по содержанию работы. Они умеют работать со светом и тенью, с композицией, ставят всевозможные эксперименты…
Вот имена известных фотографов, которые занимаются городским пейзажем: Йозеф Судек, Дэйв Хакер, Сюзан Барнштейн, Стюарт Д. Гальперин, Джозеф Заруб, Хо Фань, Уильям Абранович.
Фотографирование растений
С того дня, как считающаяся первой в мире женщиной фотографом Анна Аткинс сделала первые же в мире фотографии отдельных растений, прошло больше чем сто лет (трудно поверить, что родилась она более двухсот лет назад, за два месяца до Пушкина, в марте далекого 1799!). И с тех пор фотографированию растений посвятило свое творчество множество мастеров фотографии. В этом жанре фотоискусства раскрыли себя сотни и сотни фотографов разных стран.
В истории фотографии были даже такие мастера, которые снимали исключительно овощи, фрукты и цветы. Этот жанр искусства фотографии включает в себя не только съемку еды и продуктов питания в целом. Тут предмет, который фотографирует фотограф, не просто объект съемки. Растение в этом случае выступает как объект для постановки фотографических опытов, как предмет искусства. Фотография, созданная в этом жанре, должна не просто документально передать внешний вид объекта, а показать его красоту, совершенство. Фотографирование отдельных растений – это один из видов минимализма в фотоискусстве. Это очень интересный жанр. Непосвященному в тонкости фотомастерства обывателю на первый взгляд может показаться, что для того, чтобы сфотографировать, скажем, яблоко, картофелину или бутон розы совсем необязательно обладать какими-то знаниями и опытом. Но это в корне неверное мнение. Фотографу, занимающемуся подобного рода творчеством, нужно обладать не только мастерством, знанием техники, законов композиции и многого другого.
Ему необходимо иметь особое чувство стиля, такта в искусстве.
Великолепные снимки растений делали уже упомянутая нами сегодня Анна Аткинс, а так же Денис Брихат и Джойс Теннесон.
Портрет
Жанр портрета весьма широко распространен во всех видах и жанрах изобразительного искусства. И фотография тут, конечно же, далеко не исключение. Точно так же, как и в пейзаже, популярность, внешняя простота и доступность этого жанра не говорят о том, что он доступен каждому, кто взял в руки фотоаппарат. Присмотритесь внимательно к фотографическим портретам, сделанным великими мастерами этого жанра. Портрет — это не просто фотография человека, на которой он похож сам на себя внешне. Хороший, настоящий портрет передает характер человека, его внутренний мир. Для того, чтобы создать по-настоящему хороший фотопортрет, нужно обладать огромным опытом, знанием человека, его психологии, умением понимать портретируемого. Кроме всего прочего, нужно знать и понимать свет, уметь правильно его организовать… Портрет можно и даже нужно назвать самым сложным жанром из всех жанров фотографии.
Самыми лучшими фотопортретистами мира можно назвать Моисея Наппельбаума и Юсуфа Карша. Так же жанр портрета своим творчеством и свои имена в нем прославили и прославляют Александр Родченко, Лилиан Басман, Синди Шерман, Марио Герт, Диана Арбус, Виктория Уилл, Ева Арнольд, Берт Штерн и множество других великолепных мастеров фотографии.
Модная фотография
Жанр модной фотографии получил развитие в мире вместе с развитием модной промышленности. Фотография моды – это особый жанр фотографического творчества, он совершенно не похож на другие жанры фотоискусства. Модная фотография разнообразна и широка. Она включает в себя и студийную съемку, и съемку на натуре, на природе, на улице, на фоне различных архитектурных объектов, съемку на показах мод и многое другое.
Называть имена фотографов, которые работают сегодня в модной индустрии, нет никакого смысла. Это неблагодарное дело и по отношению к ним самим, и к нам, зрителям.
Но, тем не менее, мы рискнем привести несколько имен. Эти фотографы внесли в развитие модной фотографии много нового, своего, неизвестного до них ранее. Вот эти имена: Синди Шерман, Фабрицио Ферри, Энни Лейбовиц, Корин Дэй, Лилиан Басман, Слим Ааронс, Дебора Тюбервиль.
Эротическое фото
Жанр эротики в фотоискусстве, так же, как и некоторые другие, включает в себя элементы нескольких жанров. Что-то он заимствует из модной фотографии, что-то из портрета, а порой и из пейзажа и репортажа. По большому счету, эротическая фотография – это фотография обнаженного тела человека. Степень эротичности, обнаженности зависит тут целиком от фотографа, от его замысла, от самой идеи снимка. От того, какие цели и задачи ставит перед собой автор.
Вот имена самых известных мастеров эротической фотографии: Игорь Мухин, Александр Гринберг, Ньютон Хельмут, Ирина Ионеску, Нобуёси Араки, Берт Штерн, Франтишек Дртикола, Брассай, Роберт Мэпплторп, Жозефина Сакабо.
Экспериментальная фотография
В наше время, в век фотошопа и других современных чудес, фотография получила множество возможностей, которых она не имела еще несколько десятилетий назад. Но, тем не менее, «фотошоп» в некотором роде существовал и раньше. Комбинированные фотографии методом наложения одного негатива на другой печатали еще в позапрошлом, 19 веке. Впервые такую технику применил в своей работе в 1858 году Генри Робисан. С тех пор многие фотографы стали реализовывать свои идеи путем различных опытов и экспериментов в фотографической технике, как в технике съемки, так и в технике обработки. Сегодня же для достижения своих целей у современного фотографа гораздо больше возможностей, чем у его предшественников. Создать на фотографии свой неповторимый мир, вымышленный мир своих грез, своих эмоций, своих снов стало во много раз проще. И это удается все большему и большему числу мастеров фотографии. Экспериментальная фотография набирает популярность с каждым годом, с каждым днем.
Вот имена лучших фотографов, которые работали и работают в этом жанре: Фёдор Маркушевич, Дэйв Хакер, Йозеф Судек, Франческа Вудман, Франтишек Дртикол, Синди Шерман, Пеп Вентос, Сюзан Бернштейн, Джерси Уелсмен, Жозефина Сакабо.
Above Art | 10 легендарных фэшн-фотографов, которых вы обязаны знать
Самые успешные фотографы индустрии моды имеют возможность захватить дух времени нашей культуры и документировать изменения, которые происходят в нашей повседневной жизни. Отличительный и неповторимый стиль, который не может быть воспроизведен любым другим, — это то, что делает хорошего фотографа отличным. Сегодня мы познакомим вас с 10 легендарными фэшн-фотографами – от Helmut Newton (Хельмут Ньютон) до Annie Leibovitz (Энни Лейбовиц), каждый из которых революционизировал моду по-своему.
Helmut Newton (1920 — 2004)
Известный как «Король Кинка», Helmut Newton (Хельмут Ньютон) — один из самых знаковых фотографов моды всех времен.
Провокативный и отличительный стиль его черно-белых изображений по сей день является узнаваемым. В 1957 году Ньютон заключил контракт с британским журналом Vogue, и с тех пор работал с клиентами от Harper’s Bazaar до Playboy. На протяжении всей своей карьеры фотограф получил множество наград. Самым узнаваемым снимком французского фотографа стала работа под названием ‘Le Smoking’ («Курение»), на котором представлена модель, курящая сигарету в костюме Ив Сен-Лорана на улице Аубриот в 1975 году в Париже.
Steven Meisel (1954 — настоящее время)
Американский фотограф Steven Meisel (Стивен Майзель) является еще одним важным фотографом для современной индустрии моды – с 1998 года и по сегодняшний день его снимки украшают обложки итальянского издания Vogue, а также каждую кампанию Prada с 2004 года. Его портфолио также включает коммерческие изображения для таких клиентов, как Barneys New York, Perry Ellis, Valentino, Versace и Gap. Американский фотограф также работает со знаменитостями.
Richard Avedon (1923 – 2004)
Richard Avedon (Ричард Аведон) — американский фотограф еврейского происхождения, который знаменит своими работами в жанре документальной фотографии и fashion-фотографии. В своих работах он старался запечатлеть эмоции и личность. Кстати, фильм 1957 года «Смешное лицо» с Одри Хепберн в главной роли основан на ранней жизни Аведона. За свою карьеру он снял в общей сложности 148 обложек Vogue, работал под руководством обозревательницы и редактора в мире моды Diana Vreeland (Диана Вреланд), воплощая ее видения в жизнь, снимая для нее во всем мире образные и экзотические истории моды. Аведон также стоял за многими известными рекламными снимками своего времени, в том числе кампанией a Calvin Klein с 15-летним Брук Шилдс, кампанией Revlon «Самые незабываемые женщины» и рекламной серией для Gianni Versace (Джанни Версаче), начиная с весенне-летней кампании 1980 года.
Mario Testino (1954 – настоящее время)
Фотограф Mario Testino (Марио Тестино) из Перу является одним из самых уважаемых фотографов в индустрии моды.
Фотограф часто снимает знаменитостей в непринужденной гламурной обстановке. Кульминация его карьеры случилась тогда, когда он был выбран принцессой Дианой для ее фотосессии в журнале Vanity Fair в 1997 году. Из года в год всевозможные рекламные кампании для брендов Burberry, Gucci и Dolce & Gabbana делает именно он. Им также созданы одни из лучших обложек для глянцевых изданий, таких как Vogue и Vanity Fair.
Annie Leibovitz (1949 – настоящее время)
Единственная женщина-фотограф, представленная в этом списке, Annie Leibovitz (Энни Лейбовиц) — американский фотограф с одной из самых отличительных и образных эстетик сегодняшнего дня. Она известна тем, что снимает знаменитостей, а также волшебные истории моды, к примеру, одна из ее знаменитых серий с Натальей Водяновой в роли Алисы в Стране Чудес для Vogue. В начале своей карьеры, в 1973 году, Лейбовиц была главным фотографом журнала Rolling Stone, спустя десять лет она присоединилась к Vanity Fair, а также начала работать в Vogue.
Помимо работы с журналом, она также создала успешные кампании для таких клиентов, как American Express и Gap. Ее самые знаковые изображения включают фотографию Хилари Клинтон в 1998 году, которая была первой обложкой Vogue с первой леди, а ее знаменитый снимок обнаженного Джона Леннона рядом с Йоко Оно был сделан всего за несколько часов до его убийства.
Irving Penn (1917 – 2009)
Американец Irving Penn (Ирвинг Пенн) был одним из самых влиятельных фотографов 20-го века. В дополнение к съемкам портретов и снимков для модных журналов, он также был известен тем, что запечатлел модернистские натюрморты с изображениями пищи, металла, костей и других мелких предметов. В 1943 году он фактически сфотографировал первый и единственный натюрморт для Vogue. Пенн изучал рисование, живопись, графику и промышленное произведение в Школе промышленного искусства Филадельфии (ныне Университет искусств), что четко прослеживалось в его фотографиях. Его карьера длилась почти 70 лет, а его клиентами были Vogue, Issey Miyake и Clinique.
Paolo Roversi (1947 – настоящее время)
Paolo Roversi (Паоло Роверси) известен мечтательными образами, которые часто имеют темные тона и слегка преследуют атмосферу. Он современный фотохудожник из Италии, и его работы были представлены в Marie Claire, итальянских изданиях Vogue и Harper’s Bazaar, а также в кампаниях таких инновационных японских брендов как Yohji Yamamoto и Comme des Garçons. Карьера Роверси началась в середине 1970-х годов, когда британский фотограф Lawrence Sackmann (Лоуренс Сакманн) взял его в качестве помощника и научил всему тому, что знал сам.
David Bailey (1938 — настоящее время)
David Bailey (Дэвид Бэйли) — британский фотограф, известность которому принесло умение передать в своих снимках дух «свингующих шестидесятых». Он имеет прямолинейный и чистый стиль, но в то же время изобретательный и побуждающий к размышлениям. В 1960 году Бейли заключил контракт с британским Vogue.
Он также снимал знаковых фигур того времени, таких как The Beatles, Andy Warhol, Mick Jagger, Jean Shrimpton и пресловутых гангстеров с East End гангстеров близнецов Край. Фильм Blowup (1966) режиссера Микеланджело Антониони был вдохновлен Бейли, а в 2012 году BBC снял фильм о знаковой фотосессии Бэйли с Жаном Шримптоном под названием «Мы возьмем Манхэттен», отснятой в 1962 году.
Bruce Weber (1946 — настоящее время)
Bruce Weber (Брюс Вебер)выделяется среди остальных фотографов своим классическим американским стилем и новым подходом к съемке мужчин-моделей. Первые его фэшн-снимки появились в конце 1970-х годов в журнале GQ. Изображения Вебера, как известно, содержат много открытого тела, и он часто демонстрирует мужчин, носящих только нижнее белье, что было спорным с самого начала, но сделало его одним из самых знаковых фотографов моды. В 1980-х и 1990-х годах он продолжил революцию в мужской fashion-фотографии с кампаниями для таких брендов, как Calvin Klein, Ralph Lauren и Abercrombie & Fitch, а также работает в таких журналах, как Vogue, Elle и Vanity Fair.
Peter Lindbergh (1944 — настоящее время)
Немецкий фотограф и режиссер Peter Lindbergh (Питер Линдберг) одним из первых сделал свои редакционные снимки повествовательными. Его портфолио включает в себя первую обложку Анны Винтур для Vogue в 1988 году. Линдберг является одним из создателей феномена супермоделей 1990-х. С эстетикой, которая похожа на документальную фотографию, он начал фотографировать Наоми Кэмпбелл, Кристи Терлингтон, Синди Кроуфорд и Линду Евангелисту в новом и вневременном стиле. Сегодня мощные, честные и интимные черно-белые портреты Линдберга по-прежнему выделяются как одни из лучших в современной моде.
8 фэшн-фотографов в Instagram — Bird In Flight
(Фото на обложке: Инес ван Ламсвеерде и Винуд Матадин.)
Бэн Уоттс
Английский фотограф, живёт в Нью-Йорке. Сотрудничал с Elle, Vogue, Harper’s Bazaar, Vanity Fair и Condé Nast Traveller.
Брат актрисы Наоми Уоттс и сын менеджера группы Pink Floyd Питера Уоттса начал карьеру с должности ассистента фотографа.
С тех пор Бэн, помимо съёмок для модных брендов Уоттс, успел сделать рекламные кампании для Kodak, Sony Music и Apple.
Инстаграм фотографа изобилует снимками красоток, морского побережья и портретами его дочери Руби.
{ «img»: «/wp-content/uploads/2015/04/Ben-Watts01.jpg», «alt»: «» },
{ «img»: «/wp-content/uploads/2015/04/Ben-Watts02.jpg», «alt»: «» },
{ «img»: «/wp-content/uploads/2015/04/Ben-Watts03.jpg», «alt»: «» },
{ «img»: «/wp-content/uploads/2015/04/Ben-Watts04.jpg», «alt»: «» },
{ «img»: «/wp-content/uploads/2015/04/Ben-Watts05.jpg», «alt»: «» },
{ «img»: «/wp-content/uploads/2015/04/Ben-Watts06.jpg», «alt»: «» },
{ «img»: «/wp-content/uploads/2015/04/Ben-Watts07.jpg», «alt»: «» },
{ «img»: «/wp-content/uploads/2015/04/Ben-Watts08.jpg», «alt»: «» },
{ «img»: «/wp-content/uploads/2015/04/Ben-Watts09.jpg», «alt»: «» },
{ «img»: «/wp-content/uploads/2015/04/Ben-Watts10.jpg», «alt»: «» }
Дуэт Inezvinoodh снимает уже около 30 лет, за это время их работы множество раз попадали на обложки модных изданий и в рекламные кампании Givenchy, Yves Saint Laurent, Nina Ricci, Jean-Paul Gaultier, Giuseppe Zanotti, Lanvin Homme и многих других брендов.
В отличие от большинства коллег Ламсвеерде и Матадин публикуют в Инстаграме в основном будничные моменты из личной жизни.
{ «img»: «/wp-content/uploads/2015/04/Inezvinoodh01.jpg», «alt»: «» },
{ «img»: «/wp-content/uploads/2015/04/Inezvinoodh02.jpg», «alt»: «» },
{ «img»: «/wp-content/uploads/2015/04/Inezvinoodh03.jpg», «alt»: «» },
{ «img»: «/wp-content/uploads/2015/04/Inezvinoodh04.jpg», «alt»: «» },
{ «img»: «/wp-content/uploads/2015/04/Inezvinoodh05.jpg», «alt»: «» },
{ «img»: «/wp-content/uploads/2015/04/Inezvinoodh06.jpg», «alt»: «» },
{ «img»: «/wp-content/uploads/2015/04/Inezvinoodh07.jpg», «alt»: «» },
{ «img»: «/wp-content/uploads/2015/04/Inezvinoodh08.jpg», «alt»: «» },
{ «img»: «/wp-content/uploads/2015/04/Inezvinoodh09.jpg», «alt»: «» },
{ «img»: «/wp-content/uploads/2015/04/Inezvinoodh20.jpg», «alt»: «» }
Марио Тестино
Родом из Лимы (Перу). С 1976 года живёт в Лондоне. Снимает для журналов Vogue, Vanity Fair, V Magazine.
Один из самых влиятельных фэшн-фотографов, 60-летний Марио Тестино, переснимал, кажется, всех красивых и известных — от принцессы Дианы до Леди Гаги.
В его Инстаграме — фото Кейт Мосс в поцелуе с головой Давида, бекстейджи со съёмки для британского Vogue и серия портретов знаменитостей в банных полотенцах.
{ «img»: «/wp-content/uploads/2015/04/mariotestino01.jpg», «alt»: «» },
{ «img»: «/wp-content/uploads/2015/04/mariotestino02.jpg», «alt»: «» },
{ «img»: «/wp-content/uploads/2015/04/mariotestino03.jpg», «alt»: «» },
{ «img»: «/wp-content/uploads/2015/04/mariotestino04.jpg», «alt»: «» },
{ «img»: «/wp-content/uploads/2015/04/mariotestino05.jpg», «alt»: «» },
{ «img»: «/wp-content/uploads/2015/04/mariotestino06.jpg», «alt»: «» },
{ «img»: «/wp-content/uploads/2015/04/mariotestino07.jpg», «alt»: «» },
{ «img»: «/wp-content/uploads/2015/04/mariotestino08.jpg», «alt»: «» },
{ «img»: «/wp-content/uploads/2015/04/mariotestino09.jpg», «alt»: «» },
{ «img»: «/wp-content/uploads/2015/04/mariotestino10.
jpg», «alt»: «» }
Mert & Marcus — дуэт фэшн-фотографов, сотрудничавших с Louis Vuitton, Missoni, Giorgio Armani, Roberto Cavalli, Kenzo. Впервые они встретились в 1994 году в Англии, до того успев поработать в сферах, далёких от моды. Своей отличительной чертой Мёрт и Маркус называют внимание к мельчайшим деталям во внешности модели.
У фотографов отдельные Инстаграмы, но очень схожего содержания — бекстейджи со съёмок Мадонны, снимки с прогулок на мотоциклах и селфи — например, с Люпитой Нионго и Донателлой Версаче.
{ «img»: «/wp-content/uploads/2015/04/Mert-Marcus01.jpg», «alt»: «» },
{ «img»: «/wp-content/uploads/2015/04/Mert-Marcus02.jpg», «alt»: «» },
{ «img»: «/wp-content/uploads/2015/04/Mert-Marcus03.jpg», «alt»: «» },
{ «img»: «/wp-content/uploads/2015/04/Mert-Marcus04.jpg», «alt»: «» },
{ «img»: «/wp-content/uploads/2015/04/Mert-Marcus05.jpg», «alt»: «» },
{ «img»: «/wp-content/uploads/2015/04/Mert-Marcus06.jpg», «alt»: «» },
{ «img»: «/wp-content/uploads/2015/04/Mert-Marcus07.
jpg», «alt»: «» },
{ «img»: «/wp-content/uploads/2015/04/Mert-Marcus08.jpg», «alt»: «» },
{ «img»: «/wp-content/uploads/2015/04/Mert-Marcus09.jpg», «alt»: «» },
{ «img»: «/wp-content/uploads/2015/04/Mert-Marcus10.jpg», «alt»: «» }
Ник Найт
Родился в Лондоне. Снимал для Vogue, i-D, Dazed & Confused.
Карьера Найта началась с фотокниги о культуре скинхедов Великобритании. После этого фотограф работал с брендами Alexander McQueen, Calvin Klein, Christian Dior, Lancôme, Levi Strauss, Yves Saint Laurent.
В блоге Найта больше видеороликов, чем фото — в них Ник анонсирует новые интервью и проекты на своём сайте о моде SHOWStudio.
{ «img»: «/wp-content/uploads/2015/04/nickknight01.jpg», «alt»: «» },
{ «img»: «/wp-content/uploads/2015/04/nickknight02.jpg», «alt»: «» },
{ «img»: «/wp-content/uploads/2015/04/nickknight03.jpg», «alt»: «» },
{ «img»: «/wp-content/uploads/2015/04/nickknight04.jpg», «alt»: «» },
{ «img»: «/wp-content/uploads/2015/04/nickknight05.
jpg», «alt»: «» },
{ «img»: «/wp-content/uploads/2015/04/nickknight06.jpg», «alt»: «» },
{ «img»: «/wp-content/uploads/2015/04/nickknight07.jpg», «alt»: «» },
{ «img»: «/wp-content/uploads/2015/04/nickknight08.jpg», «alt»: «» },
{ «img»: «/wp-content/uploads/2015/04/nickknight09.jpg», «alt»: «» },
{ «img»: «/wp-content/uploads/2015/04/nickknight10.jpg», «alt»: «» }
Марио Сорренти
Фотограф и режиссёр родом из Неаполя. Снимал для Vogue и Harper’s Bazaar.
Кроме съёмок для модных журналов, календаря Pirelli, брендов Calvin Klein, Lancôme, Paco Rabanne, Benetton и Calendar, Сорренти также занимался оформлением музыкальных альбомов. Сейчас фотограф живёт в Нью-Йорке и снимает для агентства Art Partner.
В своём Инстаграме Сорренти выкладывает фэшн-фотографии и снимки из путешествий.
{ «img»: «/wp-content/uploads/2015/04/mario_sorrenti01.jpg», «alt»: «» },
{ «img»: «/wp-content/uploads/2015/04/mario_sorrenti_02.jpg», «alt»: «» },
{ «img»: «/wp-content/uploads/2015/04/mario_sorrenti_03.
jpg», «alt»: «» },
{ «img»: «/wp-content/uploads/2015/04/mario_sorrenti_04.jpg», «alt»: «» },
{ «img»: «/wp-content/uploads/2015/04/mario_sorrenti_05.jpg», «alt»: «» },
{ «img»: «/wp-content/uploads/2015/04/mario_sorrenti_06.jpg», «alt»: «» },
{ «img»: «/wp-content/uploads/2015/04/mario_sorrenti_07.jpg», «alt»: «» },
{ «img»: «/wp-content/uploads/2015/04/mario_sorrenti_08.jpg», «alt»: «» },
{ «img»: «/wp-content/uploads/2015/04/mario_sorrenti_09.jpg», «alt»: «» },
{ «img»: «/wp-content/uploads/2015/04/mario_sorrenti_10.jpg», «alt»: «» }
15 жанров фотографии в снимках и цитатах
Если вы давно занимаетесь фотографией, то наверняка знаете, что ее возможности почти безграничны. Википедия называет более 80 жанров, в которых работают как узкопрофильные, так и мультижанровые авторы. Хотите попробовать свои силы в новом направлении в фотографии или поэкспериментировать с портфолио? Мы подготовили список самых популярных жанров фотографии, чтобы вдохновить вас на новые свершения.
Черно-белая фотография
«Цвет — все, но черно-белый — еще больше».
— Доминик Рауз
Черно-белые снимки — это монохромное искусство. Есть в них что-то такое, что просто невозможно передать цветом. Авторы сознательно возвращаются во времена черно-белой фотографии, чтобы ограничить себя в цвете и сконцентрироваться на других выразительных способах. Наверное, именно поэтому монохромная фотография так хорошо раскрывает эмоции и находит у нас отклик на глубинном уровне.
Смотрите наше руководство по черно-белой фотографии для начинающих, специальную коллекцию черно-белой фотографии и мастер-класс по конвертации фотографий из цветных в черно-белые.
Концептуальная фотография
«Еще одна невероятная революция произошла в фотографии, но и на нее оказало влияние Концептуальное Искусство»,
— Сол Левитт
Предназначение концептуальной фотографии, как и концептуального искусства — в том, чтобы заставить нас думать.
Выражение идей через фотографию позволяет автору не только глубже погрузиться в собственное воображение, но и расширить его границы. Именно поэтому мы так любим креатив, размывающий грани возможного.
В недавнем интервью фотохудожница из Нью-Йорка Аня Анти рассказала нам о своем уникальном подходе к жанру концептуальной фотографии.
Туристическая фотография
«Мою жизнь формирует неудержимая потребность странствовать и наблюдать, а мой фотоаппарат — это паспорт»,
— Стив МакКарри
Вдохновение никогда еще не бывает таким сильным, как во время путешествий. Новые места, люди и неизведанная культура — мечта любого фотографа. Трэвел-фотографы отправляются в далекие странствия, чтобы удивлять и показывать нам то, чего мы еще никогда не видели.
Читайте интервью с Михаилом Дударевым о том, как зарабатывать на туристической фотографии, тематическую коллекцию туристических фото из нашей фототеки, статью о тревел-фотографах, которых стоит фолловить в Instagram и специальное интервью с 3 нашими тревел-фотографами.
Пейзажная фотография
«Пейзажная фотография переступает все политические и национальные границы, выходит за рамки языковых и культурных ограничений»,
— Чарли Уэйт
Наш мир полон завораживающих, непостижимых и впечатляющих видов. Умение запечатлеть природу во всем ее величии — мастерство, доступное немногим. Этот жанр включает в себя не только природные, но и городские пейзажи. Умение передать реальную красоту через плоское двухмерное изображение требует большой практики.
Зачастую именно погода диктует условия для работы над пейзажными снимками. У нас есть специальная коллекция пейзажей в осенней дымке и статья с 10 нестандартными советами по освоению пейзажной фотографии.
Рекламная фотография
«Вы наполняете кадр чувствами, энергией, жаждой открытий и риском и оставляете достаточно места, чтобы туда мог попасть кто-нибудь еще»,
— Джоэль Мэеровиц
Рекламная фотография относится к коммерческому диапазону фотоиндустрии. В центре внимания жанра — маркетинг товаров и услуг. Рекламные фотографии мы чаще всего видим в соцсетях.
Мы включили этот жанр в наш список, чтобы напомнить вам: вы тоже можете снимать так, чтобы конечный результат вашей работы был пригоден для коммерческого использования. Источником вдохновения послужит статья 8 идей для фотографов из 8 креативных рекламных объявлений.
Свадебная фотография
«Фотография — это кнопка паузы, на которую поставлена жизнь».
— Ти Холланд
Любой свадебный фотограф подтвердит, что его работа требует творческой жилки. Свадебная фотография сама по себе — целая индустрия. Фотограф должен задокументировать тот самый важный день из жизни молодоженов, который они будут вспоминать еще долгие годы, пересматривая снимки вместе с друзьями и родственниками.
Алекс Тексомолика, один из наших самых популярных фотографов, работает с молодыми парами и вообще много снимает людей. В этой статье можно найти много полезных советов от Алекса, которые обязательно пригодятся свадебным фотографам.
HDR-фотография
«Не каждый верит картинам, но фотографиям верят все».
— Ансель Адамс
HDR-фотография, или снимки в расширенном динамическом диапазоне, требует специальных навыков. По сути это съемка фотографий с разной выдержкой, которые затем объединяются в один невероятно красочный снимок с потрясающими деталями, которые не были бы заметны на обычном фото.
HDR-фотография продолжает набирать популярность и чаще всего применяется в пейзажной фотосъемке. Если вы еще не пробовали себя в этом жанре, он может открыть перед вами новые возможности для экспериментов. Ну а у нас на этот случай есть статья о придании фотографиям HDR-эффекта.
Фэшн-фотография
«Важнее вызвать отклик у людей, чем нажать на кнопку затвора»,
— Альфред Эйзенштадт
Фэшн-фотография уделяет равную долю внимания как одежде, так и моделям. Снимая актуальные образы и вещи, авторы передают сам дух времени. Наша одежда и внешний вид многое говорят о нас, и фэшн-фотография ловит эти моменты.
Несколько материалов на тему модной фотографии: Стоковому фотографу: руководство по работе с моделями, советы от фешн и бьюти фотографа Конрада Бака и модные аккаунты в Instagram, на которые стоит подписаться для вдохновения.
Аэрофотография
«Я действительно верю в то, что существуют вещи, которые никто никогда не увидел бы, если бы я их не сфотографировала»
— Диана Арбус
Сегодня этот жанр тесно связан с дрон-фотографией, но так было не всегда. Аэрофотография предполагает использование широкоугольной фотосъемки. Вместе с развитием технологий этот жанр становится общедоступным и находится в числе самых актуальных трендов фотографии.
Людям нравятся снимки, сделанные с самых неожиданных, свежих ракурсов. Источником вдохновения в жанре аэрофотографии для вас может послужить статья о лучших фотографиях, снятых с дронов и наша специальная коллекция аэрофотографии.
Уличная фотография
«Фотография уловила факт из жизни, и этот факт будет жить вечно»,
— Рагу Рай
Главными героями уличной фотографии становятся люди, события, и само течение жизни. И хотя зачастую ее нельзя использовать в коммерческих целях, она дает авторам возможность отточить мастерство и заострить взгляд. Поймать сиюминутный момент — задача не из легких, и этот опыт способен преобразить любого фотографа.
Уличная фотография — это очень сложный жанр, полный разных нюансов, которые нужно принимать во внимание. Узнайте больше в нашей статье «10 практических советов по освоению искусства уличной фотографии».
Спортивная фотография
«Когда я фотографирую, на самом деле, я ищу объяснения вещам»,
— Уинн Баллок
Тема здорового образа жизни пользуется в стоковой фотографии неизменной популярностью. Спорт тоже входит в эту тематику, однако представляет для фотографов особый вызов. Снимать людей в движении достаточно сложно, но если вы планируете зарабатывать на фотографии, спортивные снимки способны принести вам и деньги, и популярность.
Если вы хотите узнать больше об этой и других перспективных темах в фотографии, читайте нашу серию статей о нераскрытых темах в стоковых фото.
Портретная фотография
«Одно дело — сфотографировать, как человек выглядит, и совсем другое, отобразить, что он из себя представляет»,
— Пол Капонигро
Портретная фотография — это, прежде всего, люди. Этот жанр часто используется в коммерческой фотографии, и при этом требует большого труда и от фотографа, и от модели. Фотограф должен взаимодействовать с моделями и стараться запечатлеть мгновения таким образом, чтобы фотографии неодолимо притягивали зрителя.
Этот жанр также во многом касается эмоций и того, как показать человека с лучшей его стороны. Чтобы пролить свет на этот жанр, мы побеседовали с нашими самыми популярными авторами, полезные советы которых вы найдете в этой статье.
Предметная фотография
«Для меня фотография — это искусство созерцания. Ее суть в том, чтобы найти что-то интересное в обычном месте… Я обнаружил, что дело тут скорее не в том, что вы видите, а в том, как вы это видите»,
— Эллиотт Эрвитт
Еще один жанр, который в центр внимания ставит художественное выражение — предметная фотография. Здесь задача фотографа — показать что-то абсолютно обычное в совершенно новом свете. Неодушевленные предметы могут безгранично увлекать зрителя, особенно если поместить их в интересную композицию с необычным освещением.
Чтобы ознакомиться с жанром, почитайте интервью с Богданом Дреавой об искусстве предметной фотографии. Кроме того, у нас есть специальная коллекция предметной фотографии и дизайна повседневных вещей, а также подборка фотографий в категории предметной фотографии, пользующихся высоким спросом.
Возможно, вы хотели бы видеть в нашем списке и другие жанры? Подключайтесь к обсуждению в комментариях!
Статьи по Теме
Дайджест блога Depositphotos
Присоединяйтесь к сообществу из 160,000 читателей, которые раз в месяц
получают подборку креативных фото, полезных советов и интересных историй.
Как отразить в фотографии историю про жизнь, объясняет профессионал Sony Alpha Сергей Гаврилов
Сергей Гаврилов
Почему вы стали заниматься фотографией? Что послужило отправной точкой?
Мой отец по профессии кинооператор, и на меня оказали сильно воздействие детские впечатления: отец в темноте фотолаборатории, запах гипосульфита, свет красного фонаря, отпечатки, покачивающиеся в ванночках с реактивами. В армии я попал на службу в Военную прокуратуру, снимал места преступлений. После возвращения на гражданку поступил во ВГИК. Был еще вариант стать педагогом, но увлечение фотографией пересилило.
Что вас удерживает в фотографии?
Любая фотография это высказывание. В каждом снимке присутствует личность фотографа. Многие люди хотят заявить о себе окружающему миру, и я не являюсь исключением. Фотография дает такую возможность, по сути, каждый кадр является разновидностью автопортрета — селфи. Таким образом, все творчество представляет собой подсознательное селфи.
Вы начинали работать в аналоговую эпоху, как у вас произошло вхождение в цифровые технологии?
На пленку я начал снимать в середине 80-х годов прошлого века. Скажу откровенно, переход на цифру для меня оказался легким и естественным. Вообще я большой техноманьяк, постоянно покупаю новые гаджеты. Помню, как приобрел первую топовую профессиональную цифровую зеркальную камеру, она давала изображение, по ощущениям, близкое к среднему формату. Отпала необходимость в материалах Polaroid — их заменили превью на ЖК-дисплее. Сейчас снимаю только на цифровую камеру, правда, иногда душа требует пленки, но только в среднем формате. Примерно раз в год я снимаю на черно-белую пленку.
свой стиль определяет так: «Чувственный, не приторно сладкий, а отражающий реальные эмоции и чувства».
Обработкой изображений на компьютере сами занимаетесь?
Те издания, с которыми я сотрудничаю, просят предоставлять файлы в формате RAW. Собственно, ничего не изменилось, раньше мы отдавали негатив, теперь — RAW-файл. Дизайнеры все делают под свои требования. Что касается заказных работ и выставочных, то здесь всю коррекцию я выполняю самостоятельно. И хочу заметить, что Photoshop не является ключевой частью моей работы, скорее вспомогательной. Очень не люблю на фотографиях вылизанные лица и отсутствие фактуры.
Когда вы ощутили, что стали профессиональным фотографом?
Нужно различать внешний успех — признание, и внутреннее ощущение уверенности — т.н. внутренний успех. Я снимал рекламу, публиковался в глянцевых журналах, и для окружающих был успешен. Но себя я ощущал по-другому, не было внутренней уверенности, что успешен. Анализируя ситуацию, понял, что жду реакции окружающих, их оценку, а ее все не было… И тогда я осознал, что прежде всего важно понравиться самому себе, а не людям вокруг, стать успешным для себя, обрести чувство уверенности. Дело в том, что те же заказчики прекрасно чувствуют, насколько уверен фотограф в себе. Вообще недостаточная самооценка характерна как раз для талантливых людей, поскольку в своем стремлении к совершенству, они все время остаются не удовлетворены результатами. Коллеги их поймут, но заказчики существуют в другой плоскости, поэтому те непрофессионалы, которые красиво говорят, их легко убеждают. Правда, результат может не оправдать ожиданий. Так вот, лично мне очень помогли профессиональные актеры, которых я снимал. В личных беседах они объяснили мне, как нужно вести себя, как выстроить правильную модель поведения с заказчиком. Конечно, получилось не сразу, но теперь я знаю, как вести себя на переговорах. Параллельно количество моей работы переросло в качество, появились внешние оценки, рекомендации. Внешняя оценка дополняется внутренней, жизнь проходит в гармонии с собой и с окружающим миром.
Насколько велико участие заказчика в конечном изображении?
Думаю, 50 на 50. Вообще нужно хорошо понимать, как выполняется работа по конкретному заказу. На съемочной площадке работает огромная команда, здесь же находится представитель заказчика или сам заказчик. Любая идея, какая бы гениальная она ни была, подвергается изменениям. Потом начинается этап согласований. Конечно, автором конечного изображения является конкретный фотограф, но в реальности, как правило, это уже не та идея, которую он задумывал изначально.
У вас были неудачи в работе?
Могу привести один пример, хотя как его трактовать, не знаю. Наверное, можно назвать коммерческой неудачей. Наш коллектив, где я снимал, сделал хорошую творческую фэшн-съемку для одного глянцевого журнала. Но для редакции она оказалась настолько необычной по тем временам, что они попросту… забраковали ее. Нам пришлось переснимать в общепринятом стиле. Но за те фотографии мне не стыдно до сих пор.
Что такое «хорошая фотография» в вашем понимании?
Она заставляет зрителя смотреть на нее дольше, чем несколько секунд. В огромном потоке визуальной информации, который на нас обрушивается каждодневно, мы, как правило, не замечаем изображения, вернее, не запоминаем, они приходят незаметно и так же незаметно уходят. Однако некоторые единичные изображения цепляют нас, останавливают. Вот они-то и являются «хорошей фотографией». Хорошая фотография должна вызывать эмоции, и, кстати, не обязательно положительные. Да-да. Фотография — это не только карточки «ми-ми-ми» для социальных сетей, как сейчас многие считают. Фотография — это история про жизнь, где присутствуют самые полярные эмоции.
Какие фигуры в области визуальных искусств являются для вас знаковыми?
Я бы не хотел говорить о преклонении перед авторитетом, я за собой никогда не замечал ничего подобного. И тем более о подражании! Скорее мня привлекает, завораживает, заставляет творчески мыслить стилистика того или иного автора. Взять, например, Диану Арбус. Она фотографировала людей в пограничных состояниях. Можно назвать их модным (и толерантным) словом фрики. Мне безумно нравится, как она исследует свое отношение к этим личностям. Лично я не хочу снимать подобных типажей, однако я стремлюсь достичь творческого состояния Дианы Арбус, понять секрет ее подхода. И теперь, если продолжать перечень моих авторитетов уже с пониманием вышесказанного, то я готов назвать следующие имена: Ричард Аведон, Ирвин Пенн, Арнольд Ньюман, Паоло Роверси, Ли Фридлендер, Август Зандер, Ласло Мохой-Надь.
совет начинающим: «Фотограф должен спать с камерой под подушкой»
У вас есть ученики?
Довольно сложно ответить однозначно на такой вопрос… Скорее есть фотографы, у которых я преподавал, и которые впоследствии завоевали признание. Я с ними не нахожусь в отношениях учитель-ученик. Скажу больше, наверное, они про меня уже давно забыли. Да и не это главное! Для меня важно, что эти люди состоялись как фотографы. Я слежу за их успехами, мне нравится, что они делают. На ответную реакцию не рассчитываю. Вообще, чтобы понять мои чувства, нужно пройти преподавательскую работу. Не важно, сколько человек тебя называет учителем, важно, какой результат своей работы ты видишь. И главное, что этот результат настолько личный, что совершенно не хочется его озвучивать, и уж тем более обсуждать и приводить количественные показатели.
Как начинающему фотографу добиться успеха?
Считается, что для успеха в фотографии нужно выработать свой авторский стиль, постоянно снимать, быть упорным и трудолюбивым. К сожалению, я таким не был. Постоянно распылялся, старался попробовать и то, и другое, хотел быть универсальным. Наверное, это не укладывается в общепринятый стандарт, но тем не менее я добился успеха и, в конце концов, выработал свой стиль. Иными словами, нужно знать общие правила, но путь у каждого фотографа в профессии будет свой. И если он отклоняется от генеральной линии, не стоит ставить на себе крест, лучше просто корректировать свое движение. Далее. Если у человека есть дар от Бога, то изучение техники (фото, компьютерной), программного обеспечения и приемов — это вопрос времени. Здесь проблем нет. А вот если Бог таланта не дал, а фотографом стать очень хочется, то придется изрядно постараться.
Считается, что в фотографии легче добиться успеха, чем в других видах искусства.
Согласен. Фотография самый демократичный вид искусства. У фотографов без особого дара могу получиться шедевры, в том числе и по причине наличия дорогой и правильной фототехники. Однако эти шедевры в любом случае будут случайными. Обратите внимание, что в живописи, скульптуре, музыке такого результата невозможно получить.
«Есть такие фотографы, которым медведь на глаз наступил»
Наверное, еще можно посоветовать изучать классику мирового кинематографа?
Абсолютно верно. Вообще сейчас фото и видео смешалось настолько, что возникли новые жанры. Понимание новой профессиональной реальности приходит ко многим фотографам, но, к сожалению, не ко всем. Однако какая бы позиция у нас ни была, есть очевидная вещь: кинематограф оказывает влияние на фотографию, а фотография на кинематограф и видео. Сразу можно отметить, что нужно разделять кино и видео. Однако неважно, как фотограф будет для себя называть движущуюся картинку — кино или видео, важно, чтобы он умел ее снимать. Это полезно для фотографа любого уровня, начинающего или состоявшегося профессионала. Кино и видео дисциплинирует визуальные навыки, дает возможности выйти за рамки творческих возможностей. Например, соединение соседних кадров — монтаж, может дать новый смысл, который можно реализовать уже в фотоизображении. Открою небольшой секрет: в моем творчестве фотография и кино/видео занимают равные доли.
Можете сравнить отечественных и зарубежных фотографов?
Мне повезло: я учился и работал в зарубежных странах, видел фотографическую кухню изнутри. Это касается прежде всего рекламной индустрии. Не вдаваясь в подробности, могу сказать, что российские фотографы другие, и причина заключается в различной ментальности. Просто разные люди… Конкретные примеры можно разбирать бесконечно. Еще важный момент заключается в том, что Россия пытается оставаться чуть больше европейской страной, а не азиатской. Ну, и все тенденции в европейской фотографии приходят к нам с задержкой.
***
С Сергеем Гавриловым интересно обсуждать любую проблему. Он не высказывает категоричных суждений, и в процессе дискуссии незаметно подводит собеседника к очевидным выводам. Для него важно не навязать свое мнение, а заручиться поддержкой оппонента. Сергей Гаврилов фотограф лишь наполовину, поскольку вторая часть его творчества посвящена кино и видео. Вообще в современном мире сложно жестко разделять фото, кино, видео, компьютерное искусство и проч. Происходит активное взаимопроникновение профессий, в результате чего возникает новое образование — т.н. специалист в области визуальных искусств. Любое произведение в этой области создается за счет, как минимум, двух участников: автор, зритель (в портретной фотографии к ним добавляет третий — зритель). Поскольку конечный результат зависит от уровня визуальной культуры зрительской аудитории, Сергей Гаврилов видит перед собой глобальную цель — «просвещать зрителей и развивать визуальную культуру». В заключение отметим, что шансы у него есть, и очень хорошие.
другие интервью
похожие статьи
Мир модной фотографии
Когда мы думаем о модной фотографии , сегодня она считается одной из самых творческих и самых желанных областей медиа. Это брак, заключенный на небесах: индустрия моды, с ее высокой модой, соответствующей ее требованиям, и фотографиями, реалистичными (или нет) по запросу, эти двое развивались рука об руку с течением времени, и вряд ли они станут такими, как сейчас. друг без друга. В то время как фотография изобразительного искусства отражает художественную сторону фотографа, фотография моды пытается представить идею модельера, переводя ее в изображение продукта, который люди могут купить.Начиная с первых портретов графинь и королевских особ в их дорогих платьях в XIX веке, было ясно, что эта отрасль живописи была направлена на изображение гламурного образа жизни и богатых материалов, намекая на сливки общества, к которому они принадлежали. Но очень скоро модные фотографы разрывались между акцентом на продукте и созданием искусства; Именно этот баланс и упорная работа, направленная на то, чтобы утвердиться в качестве законной формы самовыражения за последнее столетие, делают модную фотографию такой привлекательной и очень прибыльной.
Слева: Ричард Аведон — Кармен Делл’Орефис, 1957/ Справа: Луиза Даль Вулф — пустыня Мохаве, Калифорния для Harper’s Bazaar, 1948 год
Фотография моды — Путешествие гламура через объектив
Как и многие другие виды искусства, модная фотография отражает мир вокруг нас. И, как это часто бывает с отличным рекламным инструментом, некоторые из самых узнаваемых кампаний в истории стали такими же знаковыми, как и бренды, для продажи которых они были изначально созданы.Изображения, которые когда-то служили маркетинговым инструментом внутри журнала, теперь выставляются в уважаемых галереях, музеях и учреждениях по всему миру как настоящие произведения искусства и даже хорошо продаются на аукционах. Определяемая культурным духом времени и модными тенденциями в настоящее время, модная фотография имеет замечательную историю, которая простиралась на протяжении всего 20 века и до наших дней, став полем гламура, бунта, артистизма, экспериментов и коммерциализма, и все это в одном великолепном снимке. — или вся их редакционная статья.
Барон Адольф де Мейер — Неопубликованное исследование моды для Vogue, 1919 год
Фотография моды — (Наконец) на обложке журнала
Фотографии, посвященные моде, стали популярными только после того, как мода стала доступной для широкой аудитории. Революция началась с основания двух ключевых изданий в конце 1800-х: Harper’s Bazaar и, конечно же, Vogue . Оба они изначально были проиллюстрированы вручную [1] , часто вдохновленными художественными движениями того времени, такими как модерн.Фотография, с другой стороны, переходила от документального к искусству через пикториализм, и Эдвард Штайхен был одним из ее главных сторонников. Оказывается, это шанс для Стейхена так же страстно заняться созданием имиджа в моде, после того как он взял на себя задачу продвигать это как изобразительное искусство в результате решимости своего близкого друга. На пике европейского золотого века элегантности именно он создал «первых серьезных модных фотографий» моделей в платьях французского дизайнера Поль Пуаре [2] .Впоследствии они были опубликованы в апрельском номере журнала Art et Décoration за 1911 год и до сих пор являются прекрасным образцом эстетики, движения и деталей одежды. Блестящие способности Стейхена в области портретной фотографии пригодились как нельзя лучше, так как фотографу также удалось сосредоточиться на тканях с помощью освещения и тщательно спланированной студии [3] .
Гламурных снимков Эдварда Стейхена. Изображения из Википедии
Times of the (R) Evolution
С годами и увеличением числа модных фотографов все стало меняться.Между двумя войнами мода и фотография начали устанавливать свои собственные тенденции, вдохновляя и вдохновляясь современными событиями и движениями, такими как сюрреализм, футуризм, кубизм. В течение десятилетий после Второй мировой войны появилось много новых дизайнеров вместе со многими моделями — например, Jean Shrimpton и Twiggy . Дизайнеры, модели, они уже создали вокруг себя культуру, и художники были там, чтобы объединить их в один лучший визуальный образ.Редакционные съемки не только стали более спонтанными, плавными и энергичными, но и были перенесены на улицу, что дало как художнику, так и его моделям больше свободы и больше визуальных элементов для работы. Такие художники, как Ричард Аведон и Ирвинг Пенн , даже представили и установили свои уникальные подходы к своим редакционным статьям, оба в высшей степени минималистичны, тем самым оказывая глубокое влияние на жанр.
К бурным 1970-м годам модная фотография обратила внимание на многие социальные движения того времени, особенно на руководящие идеи феминизма .Идея освободить женщин от любых форм навязанного стиля и правил ношения одежды привлекла в игру больше женщин-имиджмейкеров, таких как Сара Мун и Дебора Турбевиль , которые предложили новые способы представления женщин. Эти точки зрения, конечно же, были поддержаны такими журналами, как Vogue и Harper’s Bazaar; однако они также продвигали подрывные изображения Хельмута Ньютона и Гая Бурдена примерно в то же время. Индустрия борется с табу, такими как секс, сексуальность, андрогинность и альтернативные виды красоты, раздвигая границы роли женщин в обществе и увеличивая присутствие моделей-мужчин.1980-е годы ознаменовались расширением коммерции и потребительства, а также началом эры супермоделей, пролившей свет на безупречную красоту Синди Кроуфорд , Наоми Кэмпбелл , Кристи Терлингтон и многих других. 1990-е возродили идею более классической модной фотографии благодаря работам Брюса Вебера , Патрика Демаршелье и Херба Ритца , например, и продвинутых кампаний, в первую очередь Кельвина Кляйна.
С наступлением нового тысячелетия акцент на сексуальности напомнил всем нам о том, что секс продается, несмотря ни на что. Как Ньютон и Бурден в 1970-х годах, художники, такие как Дэвид Лашапель , Терри Ричардсон и даже Марио Тестино , начали делать в 2000-х годах, создавая фотографии, которые должны были шокировать, а не продавать одежду. Кроме того, сотрудничество между крупными модными брендами и знаменитостями достигло своего пика, когда такие известные люди, как Леди Гага, Вайнона Райдер, Дэвид Бекхэм и многие другие, стали лицами таких домов, как Gucci, Dior, Versace, Prada.
Хельмут Ньютон — Они идут !, 1981
История Vogue и Harper’s Bazaar — жизнь модных редакций
Вскоре после своего основания в 19 веке и Vogue, и Harper’s Bazaar стремились к инновациям и вскоре осознали силу имиджа, и производители модной фотографии вскоре стали неотъемлемой частью индустрии одежды и аксессуаров. Решающий момент случился в 1909 году, когда успешное издательство Condé Nast приобрело Vogue с целью создать на его основе первое модное издание [4] .В 1913 году они наняли немецкого фотографа барона Адольфа де Мейера для съемки портретов моделей, аристократов и актрис, положив начало первым редакционным статьям и объявив о длительном сотрудничестве с дизайнерами и стилистами. Популярность моды росла с появлением линий прет-а-порте и универмагов, заполненных восходящими кутюрье 1920-х и 1930-х годов, такими как Balenciaga, Chanel, Schiaparelli, Lanvin. Посвященный обслуживанию своей огромной новой аудитории, Vogue создал вокруг себя целую культуру с такими ведущими фотографами, как Сесил Битон, , Хорст П.Horst , Man Ray , George Hoyningen-Huene , Erwin Blumenfeld , все в какой-то момент работали на него.
С другой стороны, Harper’s Bazaar не был таким резким, как его главный конкурент. Кроме того, это не была публикация такого гиганта, как Condé Nast, поэтому ей нужно было найти свой собственный путь к аудитории. К их счастью, русский фотограф Алексей Бродович взял на себя роль художественного руководителя издания в 1934 году, внося столь необходимые изменения, которые в конечном итоге изменили историю.Бродович реализовал радикальные концепции верстки, смело использовал типографику, гораздо лучше понимал привлекательность изображений, чем его предшественники. В 1933 году он также начал курс в Школе промышленного искусства Пенсильванского музея под названием Design Laboratory , где он преподавал весь спектр принципов современного графического дизайна. На занятиях даже присутствовали Ричард Аведон, Ирвинг Пенн и Ева Арнольд, которые в конечном итоге участвовали в создании важного наследия Harper’s Bazaar.
Спустя много десятилетий после своего основания и Vogue, и Harper’s Bazaar по-прежнему являются основными игроками в этой области и по-прежнему страстно привержены продвижению моды и фотографии на своих страницах, а также многочисленным инициативам на стороне. Благодаря им модная фотография также следовала тенденциям в музыке, превращая музыкантов в моделей, что увеличивало ее рыночную стоимость и охват. Последние тридцать лет представили сцены из повседневной жизни, сделав моду более понятной концепцией, рассказывающей поэтические истории на тонкой грани между вымыслом и реальностью.
Обложки Harper’s Bazaar и Vogue, по-прежнему самого влиятельного журнала высокой моды
Хорошо одетые пиксели
Фэшн-фотография была описана как «портрет человека в платье» , что очень точно. Несмотря на то, что это помогло многим моделям стать суперзвездами, важно то, какой товар они носят на этих фотографиях. Модным имиджмейкерам необходимо обладать прекрасными навыками и техническими знаниями, прежде чем заниматься подобным образом, а также, конечно же, инновационным умом.Между фотографом и моделью также должны быть продуктивные отношения, чтобы добиться максимальной отдачи от обеих сторон, уважая при этом видение модного бренда или дизайнера. В то время как правила работы более или менее одинаковы для аналоговой и цифровой эпохи, скачок модной фотографии из вида одноразового искусства, представленного на глянцевых страницах журналов, в обрамление и развешивание на стенах музея, заставил художников увидеть картинка побольше — буквально . Многие из них работают в большом формате, поэтому их фотографии можно было бы разместить на разворотах и выставках.Уникальный художественный стиль модных фотографов позволяет им переходить от одного жанра к другому, что приводит к обильному присутствию модной фотографии на художественных выставках, причем некоторые из них полностью посвящены этому.
Ник Найт — Джордан Данн и Лили Дональдсон, 2008
Поза удара
В культуре, насыщенной имиджем, мода играет важную роль, вместе с ее дизайнерами, моделями и фотографами, которые доводят ее до совершенства. Он произвел на свет настоящих мастеров своего дела, которые установили высокую планку, когда дело доходит до потрясающего визуального воздействия и безупречного исполнения.От сказок Анни Лейбовиц, мрачных пейзажей Рувена Афанадора до живых натюрмортов Белы Борсоди и новаторских передовых статей Тима Уокера, Стивена Кляйна, Стивена Майзеля или Питера Линдберга — список имен бесконечен, и он продолжает создавать прекрасное портфолио. таланты, которые меняют смысл представления вселенной моды.
Сегодня мы также являемся свидетелями еще одной важной главы истории моды (и фотографии), поскольку они принимают маркетинговые стратегии, которые уводят редакционные статьи дальше от физических страниц и к каналам социальных сетей .То, что когда-то пролистывалось, теперь публикуется, ставится лайк, ретвитируется и публикуется реблог, что делает редакционные статьи дешевле в производстве и, следовательно, их легче использовать на цифровых носителях. [5] . Что точно, так это то, что мода (и) фотография никогда не выйдет из моды, независимо от того, где мы выберем гламурные и роскошные образы.
Совет редакции: Unseen Vogue: Тайная история модной фотографии
Unseen Vogue выходит за рамки клише и часто повторяет «лучшие хиты» модной фотографии и рассказывает совершенно свежую историю.В книге, взятой из архивов британского Vogue, представлены сотни изображений, которых раньше никто не видел — убитые фотографии, бракованные изображения и оттиски, — чтобы сформировать свежую, новую историю модной фотографии. Включает в себя первые попытки многих всемирно известных фотохудожников, великолепные снимки забытых мастеров, фрагменты знаменитых съемок и множество других необычных, а иногда и спорных снимков. Показывая контактные листы и неотредактированный фильм, Unseen Vogue открывает процесс создания модных образов, ранее являвшихся резервом внутреннего круга моды.
Артикул:
- Холл-Дункан, Н., История фотографии моды , Нью-Йорк: Альпийская книга, 1979
- Александр Дж., Эдвард Стейхен: Жизнь в фотографии , HotShoe, № 151, декабрь / январь 2008 г., стр. 66 — 67
- Нивен П., Штайхен: биография . Нью-Йорк: Кларксон Поттер 1997
- Conde Nast, Wintour, A., Vogue: The Editor’s Eye , Гарри Н. Абрамс, 2012 г.
- Хейвуд, К.(2015), Полное руководство по истории модной фотографии , Highsnobiety [15 октября 2016 г.]
Избранные изображения в слайдере: Эдвард Стейхен — Глория Суонсон, 1924; Бен Хассетт — Экстравагантная фотография. Изображения через pinterest.com; Фотография Херба Ритца; Элис Хокинс — Джесси Джей, обложка журнала Sunday Times Style. Изображение взято с ngca.co.uk; Виктор Демаршелье — фотография моды; Тим Уокер — Живанши в Бирме для W, 2014. Все изображения использованы только в иллюстративных целях.
11 самых известных модных фотографов 2021 года
Модные фотографы бесстрашны и любят экспериментировать. Они вдохновляют людей на смелость и самовыражение.
Сейчас в мире много честолюбивых и профессиональных фотографов. Возникает вопрос: кто из них самый известный и почему?
Вот 11 самых известных фотографов в индустрии моды прямо сейчас.
11. Эллен фон Унверт
Немецкий фотограф Эллен фон Унверт — модный редакторский фотограф.Она фотографировала таких знаковых женщин, как Рианна, Мадонна и Наоми Кэмпбелл. Большинство ее фотографий посвящено исключительно женщинам.
Эллен любит экспериментировать с яркими цветами и высокой контрастностью. Она легко адаптируется к разным локациям, нарядам и моделям. В результате она одна из самых важных фигур в индустрии моды.
Эллен считает, что технические детали важны, но она предпочитает эмоции настройкам камеры. В своей работе она ставит во главу угла мечтательность, что и делает ее изображения такими уникальными.
10. Ник Найт
Николас Дэвид Гордон (Ник Найт) — британский фотограф и режиссер. Он фотографировал музыкантов, актеров и важных деятелей общества. Кроме того, он снял видеоклипы для таких артистов, как Канье Уэст и Леди Гага.
Ник также является основателем SHOWstudio, модного сайта. Он был одним из первых, кто задокументировал моду с помощью цифровой пленки. На его сайте вы найдете множество видеороликов о моде.
Портфолио Ника взрывается яркостью и необычностью.В отличие от многих модных фотографов, он поддерживает цифровые манипуляции. Его выбор моделей также уникален и добавляет сюрреализма его картинам.
9. Питер Линдберг
Посмотреть этот пост в Instagram
«Представьте себе самых известных супермоделей 1990-х годов, и вы, вероятно, подумаете о фотографии Питера Линдберга. Немецкий фотограф зажег это явление, сделав снимок в американском Vogue Август 1988 года, группа восходящих моделей в белых рубашках на пляже.Затем, в январе 1990 года, появилась его обложка британского Vogue, на которой были изображены черно-белые изображения оригинальных моделей с одним именем: Линды, Наоми, Синди, Татьяны и Кристи. Джордж Майкл увидел это и бросил каждого из них в свою Свободу! Музыкальное видео ’90, которое, в свою очередь, вдохновило Джанни Версаче отправить их на подиум, синхронизируя губы с этой самой песней. Пока царствовали супермодели и пока они развивались с новыми поколениями, Линдберг фотографировал их. И хотя он отвечал за формирование их карьеры, возможно, самым поразительным в его фотографии была ее интимность.Его изображения из самых гламурных первоклассников, известные без ретуши и с естественным освещением, часто были обрезанными, кинематографическими портретами неотфильтрованной красоты. Джон Гальяно однажды сказал, что герои Питера Линдберга были звездами немого кино, где одежда была сценарием, а Линдберг — режиссером. Его образы могут быть одновременно вневременными и своевременными, проникновенными и никогда не надуманными — посмотрите, как суперы, одетые в кожу Chanel, сидят на мотоциклах в Бруклине, Нью-Йорк (для американского Vogue, сентябрь 1991 г.).». Осман Ахмед (британский Vogue, сентябрь 2019 г.) #LindberghStories — Источники: 1. Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста, Татьяна Патитц, Кристи Терлингтон и Синди Кроуфорд, Нью-Йорк, 1989 г. 2. Хелена Кристенсен, Бруклин, 1991 г. 3. Синди Кроуфорд , Татьяна Патиц, Хелена Кристенсен, Линда Евангелиста, Клаудия Шиффер, Наоми Кэмпбелл, Карен Малдер и Стефани Сеймур, Бруклин, 1991 4. Микаэла Берку, Париж, 1988
Сообщение, опубликованное Фондом Питера Линдберга (@therealpeterlindbergh), 31 декабря
Питер Линдберг был немецким фотографом и кинорежиссером.Он использовал простые локации и реквизит, чтобы запечатлеть личности своих моделей. За свою карьеру он сделал много знаковых фотографий. Фотография выше — одна из самых популярных.
Вся галерея Петра в основном состоит из черно-белых изображений. Это необычно для модной фотографии, но Питер это воспринял. Он сделал это, не отвлекая внимание от одежды своих моделей.
Питер не верил в ретушь и селфи. Он предпочитал сохранять свои модные фотографии как можно более сырыми.Из-за этого все его фото выглядят аутентичными.
Питер скончался в сентябре 2019 года. Однако его аккаунт в Instagram все еще активен. Здесь вы найдете множество известных и неизданных фотографий.
8. Лара Джейд
Лара Джейд получила множество наград за свои яркие модные фотографии. Она фотографировала таких знаменитостей, как Дейзи Ридли и Люси Бойнтон.
Лара не всегда была иконой модной фотографии. Фактически, она начала в другом жанре фотографии: автопортрете.Это помогло ей понять, каково это быть перед камерой. В результате она умеет сопереживать своим моделям.
Лара работает в мастерской DIY так же легко, как и на природе. Ее портреты изящны и просты, но именно это делает их такими эффектными.
7. Марио Тестино
Перуанский фотограф Марио Тестино стал нарицательным много лет назад. Он регулярно публикует фотографии для Vanity Fair и издает свои собственные фотоальбомы.
Даже фотографы, незнакомые с модой, знают о сильном присутствии Марио. Его образы часто бывают откровенными и радостными. Они захватывают все самое лучшее, что есть в человечестве, но не выглядят недостоверными. Марио делает это с большой любовью, как видно из его интервью.
Марио любит экспериментировать с яркими цветами, резким светом и высокой контрастностью. В своей работе он принимает разные культуры, расы и выбор моды. Благодаря этому его галерея — одна из самых ярких в мире моды.
6. Энни Лейбовиц
У американского фотографа Энни Лейбовиц разнообразное портфолио. Она фотографировала музыкантов, актеров, известных людей и членов королевской семьи. Список ее клиентов впечатляет и вдохновляет.
Одно из самых распространенных слов, используемых для описания работ Энни, — «живописный». Вместо простых студий она предпочитает широкие пейзажи и повествование. Этим она выделяется среди других модных фотографов.
Фотографии Энни так хороши, потому что она любит людей.Ее понимание человечности помогает ей общаться со всеми, кого она фотографирует. В ее модных фотографиях основное внимание уделяется не только красоте одежды, но и красоте человеческого духа.
5. Патрик Демаршелье
Патрик Демаршелье — французский фотограф. Если вы не знакомы с его именем, вероятно, вы все еще знакомы со многими из его знаковых фотографий. Он хорошо известен своими фотографиями принцессы Дианы, принца и Леонардо Дикаприо.
Модные фотографии Патрика обладают несомненной интимностью.Чтобы добиться этого, фотограф должен быть надежным и комфортным в работе. Понятно, что Патрик именно такой.
Многие фотографии Патрика черно-белые. Его подход похож на подход Питера Линдберга. Он способен уловить суть моды, не прибегая к постоянному использованию цветов.
4. Мерт Алас и Маркус Пигготт (Mert and Marcus)
Мерт Алас и Маркус Пигготт — турецкие фотографы. Они начали создавать свои портфели более 20 лет назад.С тех пор они работали со знаменитостями, такими как Кэти Перри, Джиджи Хадид и Белла Хадид. Кроме того, они сняли несколько музыкальных клипов.
Этот смелый дуэт модных фотографов знает, как сделать так, чтобы их модели выглядели уверенно. Однако уязвимость также является важным элементом на их фотографиях.
Их многогранность заметна на каждом этапе их карьеры. Учитывая все это, неудивительно, что сейчас они одни из самых модных фотографов в мире.
3. Стивен Мейзел
Американский фотограф Стивен Мейзел — сила, с которой нужно считаться. Фотографии, которые он сделал для Vogue, остаются одними из самых знаковых фотографий в индустрии моды. Он также известен своими фотографиями Мадонны и абстрактными фотографиями супермоделей.
Модная фотография Стивена гламурна и нежна. Многие его портреты черно-белые. Это позволяет ему сосредоточиться на эмоциях своих моделей, что является важным качеством в мире моды.Он также является экспертом в создании художественного размытия движения.
Стивен также положил начало карьере многих своих моделей. Его фотографии помогли многим супермоделям прославиться.
2. Стивен Кляйн
Стивен Кляйн — американский фотограф и режиссер из Нью-Йорка. Он работал с Tom Ford, Chanel, Vogue и многими другими известными компаниями. Его работы запоминаются и часто содержат низкое освещение.
Стивен начал свою карьеру как художник.Когда это не сработало, он решил заняться фотографией. Несмотря на это, он по-прежнему черпает вдохновение в классическом искусстве. В результате его художественного образования многие его модные фотографии напоминают картины.
Фэшн-фотография часто должна быть в некотором роде заманчивой и радостной. Стивен идет вразрез с этими идеалами в своей работе. Вы можете использовать такие слова, как «угрюмый» и «мрачный», чтобы описать его фотографии.
1. Тим Уокер
У Тима Уокера поразительное портфолио. Он британский фотограф, известный своими творческими фотографиями.Он работал почти со всеми известными изданиями и модными домами, о которых вы только можете подумать.
Работа Тима мечтательная. Он любит использовать в своих фотосессиях настоящий реквизит и локации. Он также бесстрашен, когда дело касается необычных углов, макияжа и одежды. Его фотографии просто причудливые. Это то, что вы найдете в яркой книге иллюстраций или в таком фильме, как «Алиса в стране чудес».
Многие люди уважают Тима из-за его бесстрашного подхода к модной фотографии.Он редко использует обычные приемы фотографии. Вместо этого он часто нарушает правила и делает незабываемые фотографии в процессе.
В мире миллионы модных фотографов, но лишь немногие из них становятся известными. Фотографы в этом списке знают, когда нарушать правила. Они умеют улавливать эмоции и одновременно рекламировать одежду. Эти навыки делают их могущественными силами в индустрии модной фотографии.
Итак, чему вы можете научиться у этих людей? Начните с наблюдения.Изучите портфолио каждого фотографа и выясните, почему оно так важно. Затем экспериментируйте с различными техниками, нарушайте правила и развивайте свой стиль.
Когда у вас будет несколько фотографий, которыми вы гордитесь, вы можете начать создавать модное портфолио с помощью такого веб-сайта, как Format. Это платформа, которая поможет вам улучшить ваши модные фотографии и вывести свой бизнес на новый уровень.
Часто задаваемые вопросы
Сколько зарабатывают модные фотографы?Модные фотографы зарабатывают от 10 до 40 долларов в час.Их годовой доход колеблется от 20 000 до 80 000 долларов. Однако самые известные модные фотографы зарабатывают сотни тысяч долларов за проект.
Какие камеры используют модные фотографы?Модные фотографы используют различные цифровые и аналоговые камеры. Например, одними из самых популярных являются Canon EOS 1DX Mark II, Pentax 67 и Canon 5D.
Сможет ли модная фотография пережить пандемию?
В 1930-х и 40-х годах, когда фотограф Луиза Даль-Вулф выводила моделей из студии и снимала их, скажем, у бассейна для Harper’s Bazaar, она снимала фотографии о свободе, об изменении роли женщин в обществе, о культура путешествий и досуга.
В 1975 году, когда Хельмут Ньютон снял свой знаменитый образ модели Вибеке Кнудсен в смокинге Ива Сен-Лорана «Курение» в окружении обнаженной спутницы, он уловил новые идеи сексуальности и пола, вожделения и власти.
И сегодня, когда Коллиер Шорр фокусирует свое внимание на андрогинных моделях для модных домов и журналов, она передает более мягкий, современный образ мыслей о самовыражении, фантазиях и желаниях.
Модный образ — это не только одежда.В течение последнего столетия модные фотографы чествовали работу великих дизайнеров, делая при этом кивки, иногда тонкие, иногда побуждающие и явные, к более широким общественным настроениям и сдвигам в политике и идентичности.
Хотя немногие могут позволить себе одежду, миллионы потребляют фотографии. Действительно, многие фотографы, в том числе Ирвинг Пенн, Анри Картье-Брессон и Дайан Арбус, сделали некоторые из своих лучших работ по заданию для журналов.
Но сейчас мир моды находится в кризисе: он производит слишком много, движется слишком быстро и с тревожной частотой оскорбляет потребителей из-за неспособности убедительно отказаться от позиции, отстаивающей строго узкое видение красоты.Бренды закрываются, журналы сворачиваются или становятся полностью цифровыми.
Может ли модная фотография из тех, что завалены стенами спальни и снова и снова репостятся в Instagram или Tumblr, выжить?
Наверное, не в том виде, в каком мы его знаем. Это не обязательно плохо.
Конец мечты
Еще до пандемии условия для создания великолепных модных образов стали сложными. Бюджеты урезались. На съемку, которая в прошлом длилась бы две недели, было выделено два дня, и фотографам, как правило, было поручено не только создать рекламную кампанию или редакционный выпуск, но и создать социальные сети и закулисный контент.
Гвоздь в гробу для определенного момента создания имиджа, казалось, пришел в 2018 году, когда некоторые из горстки имен, которые скупали все крупные кампании, в том числе Марио Тестино и Брюс Вебер, были обвинены в сексуальных домогательствах и нападениях. .
Теперь Covid-19 привел к «ускорению того, что происходило до пандемии», — сказал Сёльве Сундсбо, норвежский фотограф, чьи работы публиковались в журнале Love и международных изданиях Vogue. А именно, что даже авторитетные журналы ожидают, что фотографы будут бесплатно вносить редакционные работы.
Более тонкие смены настроения также формируют образы. «Вы смотрите на Black Lives Matter, вы смотрите на пандемию, вы смотрите на невероятную разницу между богатыми и бедными, а затем вы смотрите на моду», — сказал г-н Сундсбо. «Бывают моменты, когда вы думаете: я не хочу быть частью этой системы».
Он считает, что такое чувство вины привело к появлению смутно извиняющихся образов, в том числе модных в последнее десятилетие заведомо непритязательных, документальных фотографий моды: изображения, снятые при дневном свете, с моделями, изображенными так, как будто их только что сорвали с улицы.«Вы пытаетесь нормализовать платье за пять грандов и ожерелья за 350 000 долларов, помещая их в контекст, который кажется немного более нормальным, — сказал г-н Сундсбо.
Действительно, уже большая часть модного контента, вышедшего из пандемии, кажется, колеблется между стыдом и отрицанием.
Тим Уокер, прославившийся фантастическими, часто сюрреалистическими образами — девушка в бальном платье в поле, окруженная бумажными птицами; модель на краю приземления U.F.O. — сказал, что в настоящее время ему «неудобно делать модные фотографии в традиционном понимании».
Он вспомнил, что в прошлом, работая с журналами, «я больше смотрел на форму платья и на то, что оно могло дать моей фантазии. Я не задавался вопросом, как это было сделано; Я не сомневался, насколько это дорого. И теперь я чувствую, что мне неловко прославлять такие вещи ».
Его работа над модой приостановлена, сказал он, добавив, что даже до пандемии бюджеты съемок сократились примерно в восемь раз, поскольку бренды и издания пытались выпускать все больше и больше контента.Все было в спешке.
«У вас остались журналы, которые на 90 процентов заполнены коммерческой, безжалостной, ускоренной фотографией», — сказал г-н Уокер. «Это просто ничего не резонирует и ничего не значит».
Глен Лучфорд, который недавно снимал кампании для Gucci и Rag & Bone и чьи кампании 1990-х годов для Prada были любимы миром искусства, согласился. Он вспомнил, как оглядывался на съемочную площадку у Gucci — редкого клиента с большим бюджетом на фотосъемку — и сказал своей команде: «Это последнее ура.Это конец. Не будет другого периода, когда мы захватим Universal Studios, построим эти массивные звуковые сцены и сделаем эти невероятные вещи.
«Я даже не уверен, что качество больше требуется», — продолжил он. «Те дети, которые смотрят на TikTok, гораздо больше заинтересованы в том, чтобы кто-то появился через 10 или 20 секунд и делал что-то действительно интересное на своем телефоне, чем в том, что действительно красиво освещено».
По мере роста количества форумов для просмотра, создания и использования изображений, г-н.Лучфорд сказал, что времена, когда драматизм, элегантность и мастерство были самыми важными элементами в картине, исчезли. Есть что-то нелогичное в представлении перфекционизма и элитарности в тот момент, когда ценится инклюзивность, честность и уязвимость, а творческая работа все чаще становится носителем современных, хотя и расплывчатых, представлений об аутентичности, индивидуальности и расширении прав и возможностей.
Фотография как политика
Фотограф Шаниква Джарвис, который работал с Supreme и Fear of God, заметил похожий сдвиг.«Все сейчас так сосредоточены на тоне и сообщениях», — сказала она. «Это действительно большое дело. Если ваше искусство не политическое, что вы говорите, что делаете? »
Это заставило некоторых, таких как мистер Лучфорд, заново задуматься о том, что они могут внести. «Зачем постоянно штамповать изображение девушки в платье?» он спросил. «Я не уверена, работают ли мои высокомерные белые изображения среднего класса. Я не уверен, что я вне досягаемости «.
Напротив, несмотря на то, что проработала в отрасли более 20 лет, г-жаДжарвиса внезапно завалили звонками. «Думаю, я извлекла выгоду из всей вины белых», — сказала она. «Люди просто хотят наполнить проект черным или коричневым лицом» — даже если работа не соответствует идее. Тем не менее, она сказала: «Как имиджмейкеры, мы обязаны комментировать это время».
Даже если это в журнале. Потому что, несмотря на все проблемы, обложка «по-прежнему считается одной из самых важных платформ, на которой модная фотография может заявить о себе», — писал Антваун Сарджент в книге «Новый черный авангард», в которой рассказывается о подъеме имиджмейкеров. цвета, в том числе оживленного Тайлера Митчелла, чей прорыв пришелся на 23 года в 2018 году, когда он сфотографировал Бейонсе для Vogue.
При этом г-н Митчелл стал первым чернокожим фотографом, когда-либо снимавшим обложку журнала. Эта работа порвала с жесткими властными структурами модных традиций, но одновременно укрепила их, провозгласив Vogue творцом королей.
Следующее поколение
Квил Лимонс, 23 года, еще одна восходящая звезда. Недавно он сфотографировал Спайка Ли, смотрящего в камеру в центре улицы Нью-Йорка, для обложки Variety. Как и мисс Джарвис, мистер Лемонс выразил разочарование тем, что он просто был в «списке черных людей, которых им теперь нужно нанять.
И все же, по его словам, он считает, что журналы неизбежны. Социальные сети помогают требовать признания и обозначать неравенство, но в общественном сознании журналы сигнализируют о достоверности и контексте, на изменение которого уйдут годы.
«Это точка входа для стольких людей», — сказал он.
Тем не менее, г-н Лемонс считает, что его поколение создает новый вид модного имиджа. В 2017 году он снял серию под названием Glitterboy, в которой были представлены простые портреты молодых чернокожих мужчин на розовом фоне, их лица были покрыты блестками; фотографии были опубликованы i-D.
Для Vogue г-н Лемонс застрелил свою семью, в том числе своих молодых сестер, в квартирах и садах недалеко от того места, где он вырос, в Южной Филадельфии. Бюджеты, с которыми он работает, могут быть меньше, чем в прошлом, и возможности для выдающихся требований ограничены, но красота будет преобладать, сказал он.
Когда г-н Лемонс смотрит на канон модной фотографии, который многие оплакивают как последний из великой эпохи — такие изображения, как «Довима со слонами» Ричарда Аведона 1955 года, где модель в платье Dior с вытянутыми руками ласкает стволы двоих. прикованных к цепи цирковых слонов (сейчас это одно из самых дорогих модных образов, проданных на аукционах) — Mr.Лимонс не видит ни себя, ни свою точку зрения.
Он не видит этого на снимках заграничных моделей с широко раскрытыми глазами, камера ласкает контраст между их белизной и экзотикой окружающей обстановки. Ни в изображениях моделей, позирующих с цветными людьми, как реквизит, или оказавшихся в несочетаемых ярких местах. Он видит это в другом.
«Почему повседневный черный человек не может быть вашей фантазией?» он сказал. «Фантазия — это все, о чем вы мечтаете, и я не мечтаю о белых женщинах, бегущих через Сахару.
Модная фотография — Концепции и стили
Начало модной фотографии
19
-е Тенденции векаК середине 1800-х годов некоторые коммерческие фотографы стали известны своей портретной фотографией, ориентированной на аристократических и модных женщин, — практика, которая установила шаблон для развития Fashion Photography. Графиня ди Кастильоне Вирджиния Олдони, любовница императора Наполеона III и придворная знаменитость, стала, по сути, первой манекенщицей, когда в 1856 году она начала работать с фотографом Пьером Луи Пирсоном.Их сотрудничество (графиня, или Ла Кастильоне, как она была более известна, играла активную роль в разработке фотосессий, выборе театральных сценариев и нарядах для исполнения различных ролей) длилось четыре десятилетия и привело к созданию около 800 изображений, в том числе фотографий она моделирует сшитое на заказ платье «Королева червей». Другие знаменитости, такие как актриса Сандра Бернхардт и светская львица Гертруда Вандербильт Уитни, моделировали для ряда фотографов, надевая одежду по последней моде.Таким образом, с самого начала Fashion Photography должна была поддерживать симбиотические отношения с портретной фотографией знаменитостей, которые продолжаются и по сей день.
Рождение манекенщицы (то есть манекенщицы, которая еще не была знаменитостью) можно проследить еще в 1853 году, когда французский дизайнер Шарль Фредерик Уорт нанял Мари Верне для эксклюзивного моделирования своей коллекции одежды. В конце 1890-х годов леди Дафф Гордон наняла несколько высоких статных женщин, чтобы они смоделировали одежду своего бренда Lucille на серии модных парадов.А в начале 1900-х годов Жанна Паквинн стала первым дизайнером, отправившим своих моделей на публичные мероприятия, и вместе с Полем Пуаре организовала модные парады с участием моделей из собственных студий по всей Европе и США.
Эдвард Штайхен
В начале 20-го, -го и -го века Париж был ведущим центром модного дизайна, и французские дизайнеры с энтузиазмом относились к творческому потенциалу модной фотографии. К 1910 году Жюль, Луи и Генри Сибергер, которые начинали свой бизнес как фотографы открыток, начали публиковать портреты аристократических и модных женщин в известных французских журналах.Примерно в то же время Люсьен Фогель, основавший два новых модных издания, La Gazette du Bon Ton и Les Jardin des Mode , призвал фотографа изобразительного искусства Эдварда Стайхена привнести свое творчество в модную фотографию. Штайхен принял вызов и в 1911 году сделал тринадцать снимков с модным дизайном Поля Пуаре для журнала Art et Decoration . Как отметил историк фотографии Джесси Александер, вмешательство Стейхена «теперь считается первой современной фотографией.То есть фотографирование одежды таким образом, чтобы передать ощущение ее физического качества, а также их формальный вид, а не просто иллюстрировать предмет ».
The Rise of the Fashion Magazine
История моды журнал предшествует 20 — веку. Потенциальный прототип модных иллюстраций появился еще в 17 веке, когда в 1672 году Жан Донно де Виз основал Le Mercure galante . Публикации, такие как The Lady’s Magazine , публиковались в Великобритания между 1770 и 1818 годами также включала модные иллюстрации.Во Франции 19 изданий -го и века, такие как Le Costume Francais и Journal des Dames et des Mondes , также содержали модные иллюстрации, но для их эффекта использовались гравюры, раскрашенные вручную. Дебютировав в 1867 году, Harper’s Bazaar стал первым американским модным журналом, а Vogue последовал вскоре после этого в 1892 году. Их появление совпало с технологическими достижениями, сделавшими возможным воспроизведение фотографий, а к 1890 году новые методы печати позволили печатать текст. и фотография появятся на той же странице.Это событие повысило популярность модных журналов и радикально изменило формат ведущих женских журналов. Действительно, к началу 20-го, -го и -го века, и с началом собственно современной фотографии, Vogue стал ведущим модным изданием, а Harper’s Bazaar позиционировался как его ведущий конкурент.
Vogue и Condé Nast
Это было, прежде всего, вдохновенное лидерство, которое повлияло на подъем современного журнала мод.В 1905 году Condé Nast купил Vogue и Vanity Fair и направил журналы на то, чтобы уделять больше внимания женской моде и фотографии. Он представил вдохновляющие инновации, такие как двухстраничный разворот, а позже и цветная фотография. Наст также назначил барона Адольфа де Мейера, фотографа, известного своими фотографиями знаменитостей, первым главным фотографом журнала Vogue . Изображая гламурных женщин в композициях, подчеркивающих настроение и атмосферу, де Мейер установила эстетический стандарт для журнала.Тем не менее, именно назначение Стейхена в 1923 году домашним фотографом для Vogue и Vanity Fair , должности, которую он занимал в течение следующих пятнадцати лет, определило визуальный стиль обоих журналов. Используя резкость прямой фотографии, он создал неизгладимый образ шикарной современной женщины.
Harper’s Bazaar и Кармел СноуHarper’s Bazaar стал заметным новатором в моде 1930-х годов. Модный редактор Vogue Кармел Сноу оставила Vogue на Harper в 1932 году. Огромная личность — по слухам, она почти никогда не ела и не спала и действовала в соответствии с ежедневной привычкой «три мартини-ланч» — Сноу взяла на себя эту задачу изобретать журнал заново. Рассматривая его как образец «хорошо одетых женщин с хорошо одетым умом», она создала характерный американский образ. В 1933 году она наняла венгерского фотожурналиста Мартина Мункачи для съемки выпуска купальных костюмов «Палм-Бич».Мункачи сфотографировал Люсиль Брокоу, бегущую вдоль пляжа Пайпинг-Рок на Лонг-Айленде, и, как заметил критик из компании Harper Стивен Муаллем, полученный в результате боевой снимок «оказался определяющим для Bazaar [и вскоре] Bazaar был заполнен с изображениями женщин в движении и в мире «.
Заняв пост главного редактора в 1934 году, Сноу нанял динамичную команду, которая превратила журнал в глобальную силу. Известная как модель и законодатель моды Диана Вриланд стала руководителем отдела моды, а Алексей Бродович — арт-директором журнала.Русский эмигрант, Бродович работал графическим дизайнером и театральным дизайнером в балете Сергея Дягилева «Русские балеты», и его смелые динамичные проекты отражали модернистскую эстетику. Луиза Даль-Вулф стала главным фотографом; ее цветные обложки моделей в залитой солнцем уличной обстановке отражали независимую и активную современную женщину. Как писала модный критик Шарлотта Коулз, Даль-Вулф и ее зоркий арт-директор русского происхождения [Бродович] оба стремились изгнать скучные черно-белые светские портреты, которые все еще доминировали в развивающемся мире модной фотографии.Вместо этого они хотели, чтобы изображения соответствовали их видению современной, раскрепощенной женщины — той, которая работала, путешествовала, танцевала, пила шампанское и жила с такой жизненной силой, что соскочила со страницы ». Команда изменила модную фотографию для следующего два десятилетия, пока Луиза Даль-Вульф не покинула журнал в 1958 году, а Вриланд перешла в Vogue в 1962 году, где она была главным редактором до 1971 года.
Послевоенное возрождение
Следуя принципу «делать и исправлять» во время Второй мировой войны дизайнеры сознательно пытаются возродить женственность и гламур и возродить модную индустрию Франции.При финансовой поддержке Марселя Бруссака, производителя одежды и текстиля, Christian Dior в 1947 году запустил новую весенне-летнюю коллекцию, призванную, по его словам, «вернуть красоту, женственную одежду, мягкие округлые формы и широкие юбки».
Названный «New Look» руководителем Harper Кармел Сноу, женский «ребрендинг» достиг апогея десятилетие спустя с голливудским мюзиклом Funny Face (1957). В фильме Одри Хепберн исполнила роль современной книжной женщины (она предпочитает носить черные брюки и свитер), которая путешествует по джаз-клубам Монмартра в поисках философской беседы с отцом экзистенциализма Жан-Полем Сартром.Она не знакомится с Сартром, но увлекается модным фотографом, которого играет Фред Астер. Он медленно «ре-феминизирует» Хепберн (она с «забавным лицом»!), Которую он фотографирует в серии модных съемок в тени самых известных достопримечательностей Парижа. Образ Астера был смоделирован с Ричарда Аведона, который также работал советником и фотографом над фильмом (и сфотографировал Хепберн для культового плаката фильма), в то время как редактор отдела моды, которого сыграла яркая Кей Томпсон, был смоделирован явно с Дайаны Вриланд.Дизайны Givenchy также сыграли ведущую роль в фильме «Новый взгляд» ведущего критика Памелы Хатчинсон, описавшего Funny Face как «ничто, если не показ мод». Музыкальная центральная часть фильма «Think Pink» (в исполнении Томпсона) содержит следующую лирику:
Красный мертв, синий прошел,
Непристойный зеленый, табу коричневого
слива или мук
или шартрез!
Думай розовым! Забудьте, что Dior говорит о черном и ржавом
Думайте о розовом! Кого волнует, что у New Look нет бюста.
Именно Диор (а не Живанши) стал ведущим домом моды и внес наибольший вклад в возрождение Парижа как мирового центра моды.Образ Dior стал настолько культовым, что продолжал оказывать влияние на более поздних дизайнеров, включая Миуччи Прада, Вивьен Вествуд, Тома Брауна и Александра МакКуина. Тем не менее, в то время «New Look» подвергся критике со стороны некоторых женщин, которые сочли, что стиль в корсете и его акцент на мужских определениях женственности репрессивны. Коко Шанель была среди этих критиков: «Только мужчина, который никогда не был близок с женщиной, может создать что-то настолько неудобное», — жаловалась она.
Послевоенная эпоха также ознаменовалась появлением ведущих фотографов женской моды, в первую очередь Лилиан Бассман.Начав свою карьеру в качестве ассистента Алексея Бродовича, Бассман стала арт-директором Harper’s , где она была важным наставником Ричарда Аведона, Роберта Франка и Пола Химмеля. Обратившись к модной фотографии в 1947 году, она экспериментировала в темной комнате, используя техники отбеливания и ожога, а также печатая необычные материалы, чтобы создавать фотографии, которые, как отметила искусствовед Лиза Хостетлер, «запоминались своей эмоциональной атмосферой, импрессионистическим настроением и тонкостью изображения. интимные жесты.«Индивидуалистический подход Бассман часто вступал в противоречие с коммерческими целями моды, и Кармел Сноу чувствовала себя обязанной напомнить своему сотруднику, что« вы здесь не для того, чтобы творить искусство, вы здесь, чтобы показывать пуговицы и банты ». фотография изобразительного искусства 1970-х, хотя ее работы выдержали несколько монографий и ретроспектив, в том числе в Гамбурге, Германия, в 2009 году.)
Концепции и тенденции
Мода и город
В 1947 году, приехав в Париж, чтобы сфотографировать Dior. «New Look» — фотография Ричарда Аведона резко изменилась в сторону фотожурналистского подхода, поскольку с этого момента он фотографировал моделей на городских улицах и на фоне линий горизонта.Как описал это искусствовед Колин МакДауэлл, Аведон «отошел от многолетнего традиционного способа фотографирования моды. […] Его фотографии были о действии. Что [он] сделал, так это привнес движение в некоторые из самых формальных вещей в одежде. мир и дать им дух, который сделал их захватывающими для молодых женщин — впервые в формальной моде […] Не будет преувеличением сказать, что именно Аведон сопоставил мастерский ход Диора со своим собственным мастерским ходом, который должен был сделать видимым возможности нового способа одевания.И он сделал это, американизировав свою презентацию ».
Фотожурналистический подход, который подчеркивал динамизм и спонтанность (а не студийный портрет), с энтузиазмом продвигался Александром Либерманом, арт-директором Vogue , и Алексеем Бродовичем на Harper’s . Фотожурналистика. Доминировал в модной фотографии 1950-х годов и даже был воспроизведен в Funny Face (по совету Аведона). Мартин Мункачи, венгерский фотожурналист, который в 1930-х годах снял модного фотографа для Harper’s , повлиял на новаторский подход Аведона.В своем эссе «Думай, пока снимаешь» (1935) Мункачи писал: «Никогда не ставьте объекты в положение. Позвольте им двигаться естественно. Все современные фотографии — это снимки». И, как добавил искусствовед Колин МакДауэлл, добавив «движения в некоторые из самых формальных нарядов в мире», Аведон «сделал их интересными для молодых женщин».
The Swinging Sixties
В 1960-е годы мода стала менее формальной, поскольку молодежная культура требовала «модного» и «модного» образа. В моде шестидесятых годов использовались новые материалы, смелые цвета и стили, подчеркивающие свободу тела.В Лондоне три иконоборческих модных фотографа из рабочего класса: Дэвид Бейли, Теренс Донован и Брайан Даффи — дублировали «Черную троицу» фотографа Нормана Паркинсона — первыми создали образ «Swinging London». Трое мужчин стали первыми модными фотографами-знаменитостями. В частности, образ «Swinging London» приобрел международное значение, когда фоторепортаж Бейли «Нью-Йорк: молодая идея идет на запад» с участием тогда еще неизвестной модели Джин Шримптон появился в Vogue в 1962 году.Шримптон фактически стала первой «супермоделью», за которой вскоре последовали Твигги, Верушка и Пенелопа Три. В 1960-е годы новые модные тенденции включали андрогинные стили, минималистичный унисекс-дизайн и хиппи-моду, отражая преобладающее альтернативное или контркультурное молодежное движение. Британские журналы Queen , подчеркивающие знаменитостей и моду «Swinging London», и Nova , сочетающие новаторскую моду с социальными проблемами для «освобожденной женщины», стали изданиями, определяющими тенденции.
Напыщенный образ Дэвида Бейли из лондонского Ист-Энда был придуман в фильме Микеланджело Антониони « Blow-Up » (1966). Подобно тому, как Funny Face уловил дух времени модного журнала 1950-х, так и Blow-Up с рейтингом «X» воплощает в себе настроение свободы и распущенности, которое характеризовало лондонскую модную сцену шестидесятых. Фильм посвящен молодому модному фотографу-гедонисту (которого играет Дэвид Хемингс), а также личным и профессиональным отношениям, которые он разделяет со своими моделями.Обладая второстепенным сюжетом Хичкока (Хемингс мог случайно сфотографировать мертвое тело на одной из своих съемок, которая становится видимой только после того, как его изображение «взорвано» в темной комнате), Blow-Up вызвал как похвалу, так и критику. за его артистизм и новую юношескую чувствительность, допускающую обнаженные тела и сцены блудодеяния. В Америке, действительно, Blow-Up открылся без одобрения Администрации производственного кодекса и с оценкой «C» («осужден для римско-католических зрителей») от Национального католического бюро кинофильмов (ни то, ни другое, кстати, помешали фильму стать культурным событием и кассовым хитом).
Культура знаменитостей
С самого начала модная фотография была тесно связана с портретной фотографией знаменитостей. Эта тенденция шла в ногу с ростом немого кино в начале 20-го века (звук появился в 1927 году), и модные фотографы часто фотографировали звезд немого кино, примером чего является знаменитый портрет Эдварда Стейхена 1924 года Глория Суонсон для Vanity Fair . Аристократические женщины, социальные деятели и шейкеры также моделировали для камеры, как это показано на столь же знаковом портрете коллекционера и светской львицы Пегги Гуггенхайм, созданного Ман Рэем в 1924 году.Изображения общественных деятелей способствовали продвижению моды как эстетического занятия и помогли привлечь внимание поклонников и потребителей к дизайнерской одежде и аксессуарам.
Действительно, индустрия моды поддерживала взаимные отношения с индустрией развлечений и искусства. Например, фотографу Луизе Даль-Вульф приписывают открытие Лорен Бэколл, которой предложили свой первый кинопробы после того, как она появилась на обложке фильма Даль-Вулф для Harper’s Bazaar . А в 1950-х годах Юбер де Живанши, тогда еще относительно неизвестный, разработал гардероб Одри Хепберн для фильма Sabrina (1954).С шестидесятых годов Fashion Photography обратила свое внимание на поп-музыкантов, что видно, например, на фотографии Энни Лейбовиц без названия (Йоко Оно; Джон Леннон) (1980) и обширных рабочих отношениях Стивена Мейзеля с Мадонной, которые начались с ее альбома Как девственница (1984).
Культура знаменитостей также породила супермодель. Хотя идея «супер» модели на самом деле восходит к Лизе Фонсагривс, чья карьера началась в 1930 году, ее обычно считают более современным явлением, инициированным Джин Шримптон и Твигги в шестидесятых.Изображение на обложке британского журнала Vogue Питера Линдберга в 1990 году, на котором собрались Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Линда Евангелиста, Татьяна Патитц и Кристи Терлингтон, оказало такое влияние на публику, что модели стали известны под общим названием «Большая пятерка». Мужские супермодели появились в 1980-х, и Маркуса Шенкенберга часто называют первым. Вскоре к нему присоединились Марк Уолберг, Джоэл Уэст, Джон Пирсон и Рено Уайт, а в последнее время модные журналы стали звездами андрогинных и трансгендерных моделей, включая Андрея Пежич и Валентину Сампайо.
Fashion Film
Хотя индустрия моды предоставила богатый исходный материал для коммерческого кино, между модной фотографией и экспериментальным кинематографом существовали довольно сложные отношения (к которым индустрия моды пришла относительно поздно). Эрвин Блюменфельд, немецкий художник дадаизма, который начал работать модным фотографом в конце 1930-х годов, был одним из первых пионеров модного кино, хотя его усилия не принесли большего влияния. Он снял серию короткометражных фильмов под названием Beauty in Motion (1958-64) и продвигал их своим клиентам Хелене Рубинштейн и Эсте Лаудер, которые отвергли их как слишком экспериментальные.Впоследствии Ричард Аведон, чей интерес к движению находился под влиянием коммерческого кино, и Гай Бурден оба исследовали зернистость пленки Super 8. В то время как эксперименты позволили получить их фотографические кадры, они не предназначались для просмотра широкой публикой и стали известны намного позже в архивных собраниях (таких как сборник 2002 года «« Навязчивый просмотр: фильмы Гая Бурдена », ).
Работая над изречением «одежда сделана так, чтобы ее можно было видеть в движении», Ника Найт окрестили «отцом» фильма о моде.В 2000 году он основал SHOWstudio.com , первый сайт для продвижения фильмов о моде. SHOWstudio.com оказал широкое влияние на всю индустрию: Prada , Dazed (& Digital) и Vogue — все это разработка видео и цифровых сайтов для модных фильмов. Найт объяснил поздний рост модного кино, отметив его качество, которое расходится с традиционным кинопроизводством: «Модный фильм не похож на обычный фильм, и не следует обращать внимание на эти отсылки; он должен быть больше похож на модную фотографию.Модный фильм — это просто движущаяся модная фотография, ее одежда в движении. Среда не является повествовательной, […] фильм о моде должен рассматривать себя как нечто иное, чем обычный фильм или обычный фильм. Удалите повествования и используйте коды модной фотографии ».
С середины 1980-х ведущие дома моды также перешли к рекламе на телевидении и в кино, используя известных режиссеров — или« Авторов »- для воплощения своей продукции на экране. Мартин Скорсезе работал с Armani, Дэвид Линч для Gucci, София Коппола для Marni x H&M, Спайк Джонз для Gap и Уэс Андерсон для Prada.В современной моде ведущие дизайнеры, в том числе Prada, LV, Moschino, Chloe, Max Mara, Y-3, Givenchy и Massimo Dutti, использовали передовую видеосъемку для создания телевизионных и онлайн-рекламных роликов, отсылающих к истории экспериментального художественного фильма. Это развитие было прекрасно проиллюстрировано в 2010 году, когда Линч написал и поставил Lady Blue Shanghai , загадочное «17-минутное рекламное мероприятие» с изысканной французской актрисой Марион Котийяр в главной роли. Фильм был заказан с целью запуска нового веб-сайта Christian Dior, и Линч согласился на этот проект, потому что он дал ему возможность работать в «новом рекламном жанре, лишенном жесткого брендинга.«Со своей стороны, Джон Гальяно (который« вдохновил »фильм) выбрал Линча, потому что его сюрреалистическая чувствительность привнесла« стиль, тайну, напряжение »в бренд Dior.
Связь с современным искусством
Всегда настроен на ведущие тенденции в мире искусства (можно утверждать, что «Прямая фотография» Стейхена и сюрреализм Мана Рэя определили внешний вид модной фотографии в 1920-е и 1930-е годы) на мир моды наиболее сильное влияние оказали сюрреализм и поп-арт. В Vogue были представлены картины Джорджо де Кирико и Сальвадора Дали, а также серия рентгенограмм Ман Рэя, опубликованных в начале 1920-х годов. Фотографы, в том числе Сесил Битон, Джордж Хойнинген-Хюэн и Хорст П. Хорст, также исследовали сюрреалистические методы в конце 1930-х годов. Тем не менее, авангардистский компонент часто вступал в противоречие с коммерческими потребностями модной фотографии, как в 1938 году, когда редактор Vogue Эдна Вулман Чейз указала своим фотографам следующее: «Сосредоточьтесь полностью на демонстрации платья, осветите его для этой цели, и если это не может быть сделано с искусством, тогда будь оно проклято.Покажи платье ».
Несмотря на конфликт коммерческих интересов, художественные движения продолжали информировать мир моды, и модные фотографы часто черпали вдохновение в авангарде. В послевоенную эпоху, например, такие фотографы, как Ирвинг Пенн и Эрвин Блюменфельд отразил упор на упрощение и абстракцию, как это видно на обложке Black & White Penn (Jean Patchett) (1950) и обложке 1950 года Блюменфельда для журнала Vogue Vogue «Ланиный глаз», где лицо Патчетта выражено одним гламурным глазом. , красные губы и знак красоты.
Однако наибольшее влияние на мир моды оказал поп-арт. Одновременно с подъёмом молодёжной культуры 1960-х, яркие цвета поп-арта и его акцент на гламурной потребительской культуре повлияли на современный дизайн одежды и фотографию, и такие творения, как Энди Уорхол и Рой Лихтенштейн, оказали мощное вдохновение. В то же время индустрия моды оказала влияние на некоторые художественные движения, в том числе «Школу Четырнадцатой улицы», на образы женщин-покупателей из среднего класса с 1920-х по 1940-е годы повлияла концепция «Новой женщины», продвигаемая изданием Harper’s Bazaar и подпитывается ростом универмагов.Позже увлечение модной фотографии культурой знаменитостей и ее гламурное изображение потребительской культуры повлияло на поп-арт, что продемонстрировано во многих изображениях Мэрилин Монро Уорхолом. Совсем недавно в концептуальной работе Барбары Крюгер использовались изображения, взятые из модных журналов, для создания феминистской критики потребительства, как это видно, например, в ее культовом магазине , поэтому я (1990).
Дальнейшие разработки — после фэшн-фотографии
Сочетая в себе элементы моды, музыки и современной культуры, в 1980-е годы появилось так называемое издание «Новый стиль».В 1980 году Терри Джонс, бывший арт-директор Vogue , выпустил журнал i-D , выходящий раз в два месяца, который скреплялся вручную и писался машинописным (курьерским) текстом. Журнал был разработан, чтобы напоминать журнал для фанатов, и в его содержании делался упор на молодежную культуру и уличный стиль. i-D из-за своих модных особенностей отдавал предпочтение непрофессиональным моделям и альтернативным подходам к уличной моде. Фотограф Стив Джонсон сыграл новаторскую роль, поскольку он разработал так называемую фотографию «прямо вверх», стиль съемки, при котором модель была показана полностью (с головы до пят).
iD и подобные ему журналы должным образом повлияли на «стиль гранж» 1990-х »и продвигали то, что позже было названо« героиновым шиком ». Термин« героиновый шик »- модели были худыми до истощения с бледной кожей. и глаза в темных кругах — изначально был прикреплен к «анти-супермодели» Кейт Мосс, которая пришла символизировать образ. В 1992 году Мосс подписал контракт с Кельвином Кляйном, появившись в серии нижнего белья (включая топлес в паре с молодым Марком Уолбергом) и парфюмерная реклама.Кампания Кляйна, а также фоторепортаж для британского Vogue , снятый Корин Дэй, вызвали общественный резонанс, и Мосс (и индустрия моды в целом) были привлечены к ответственности СМИ за то, что праздновали опасно нездоровый образ жизни. Дэй и другие, включая Дэвида Симса и Джейсона Эванса, впоследствии приняли более документальный подход к своей фотографии моды.
Разочаровавшись на курсах фотографии в Лондонском колледже печати, Рэнкин вместе со своим другом Джефферсоном Хаком в 1991 году основал собственный молодежный журнал в кампусе « Dazed and Confused » (позже — Dazed ).Журнал продвигался в лондонских ночных клубах и быстро стал культовым справочником для начинающих художников, работающих в области моды, музыки, фотографии, литературы и дизайна. На протяжении многих лет Dazed также помогал продвигать гуманитарные цели и освещал самые разные вопросы, от кризиса СПИДа в Южной Африке до исламофобии, изменения климата, осведомленности о раке груди и прав ЛГБТ. Со своей стороны, Рэнкин стал одним из самых известных портретистов в мире и снимал мировых топ-моделей, а также личностей и VIP-персон, от королевы Елизаветы II до Тони Блэра; Мадонна The Rolling Stones; Jay-Z — Кендалл Дженнер; Михаил Горбачев — Бритни Спирс.
Индустрия моды не застрахована от мировых событий и должна была реагировать на этические проблемы в первые десятилетия 21, и века. Использование потогонных рабочих или тюремных фабрик в Южной Азии, а также воздействие производственного процесса на окружающую среду, например, инициировали смещение акцента в сторону более разнообразного представительства и работы по повышению общественной осведомленности. Тем не менее, Fashion Photography никогда не упускал из виду освященное веками изречение: секс и полемика (в идеале и то и другое одновременно) «продают».В 2003 году реклама Gucci Марио Тестино была не столько об одежде, сколько о рекламе: Gucci «G» вызывающе выбрита на лобке у женщины-модели.
Поддержка знаменитостей также продолжает оставаться движущей силой отрасли. В 2003 году актриса Вайнона Райдер была арестована за кражу в универмаге Saks в Беверли-Хиллз. Райдер прибыла на судебное заседание в платье от Marc Jacobs. Воспользовавшись возможностью для рекламы, Джейкобс должным образом нанял Райдера, которого Юрген Теллер сфотографировал в несколько шутливой и непочтительной фотосессии.Действительно, модные дома не упускают из виду всеобщее очарование мятежных и «беспокойных» духов: Майли Сайрус работает на Марка Джейкобса, Леди Гага — на Versace, а Линдси Лохан — на Миу Миу.
Текущие рекламные кампании также вызвали жажду ностальгии с Джулией Робертс (Живанши), Мадонной (Версаче) и Милой Кунис (Мисс Диор), все они представлены в монотонных съемках в ретро-стиле.
Самый глубокий сдвиг в модном журнале произошел в том, как сейчас модная фотография используется.С ростом Instagram и модных блогов индустрии пришлось принять новые стратегии. В самом деле, некоторая модная фотография может вообще не попасть на страницу печатного журнала. Поскольку идея о том, что изображения можно использовать, «лайкать» и «ретвитить», то появление «лукбуков», которые дешевле производить и распространять, стало доминировать в цифровых носителях. Многие рассматривают это как новую демократию в том, что считалось элитарной отраслью, другие считают, что эти технологические разработки приведут к упадку долгого и гордого авангардистского наследия индустрии моды.
«Антиглянт: модная фотография сейчас» пересматривает роль модной фотографии сегодня
© ANTIGLOSSY: Fashion Photography Now Патрика Реми, Риццоли, 2019.Antiglossy: Fashion Photography Now парижского фотокритика, редактора и арт-директора Патрика Реми исследует природу современной модной фотографии в связи с славными днями вдохновляющих разворотов, представленных в глянцевых журналах начала 20 — веков.В то время как Vogue и его единомышленники познакомили мир с пьянящим понятием модных редакционных статей, мир изменился с появлением социальных сетей, таких как Instagram и Pinterest, обе из которых служат немедленному удовлетворению и процветанию блоггера / влиятельного лица. В прошлом году гладкие страницы вдохновляющих журналов приводили к тому, что модели (привет, Твигги), звезды экрана и кутюрье получали беспрецедентную славу — такую же, как и фотографы, которые их снимали.
Фотография Даниэля Саннвальда.В то время как времена таких фотографов, как Ричард Аведон, Ирвинг Пенн и Уильям Кляйн, возможно, прошли, Реми объединяет 30 самых авангардных фотографов в настоящее время — дальновидных мастеров, которые ежедневно влияют на культурные и стилистические тенденции, которые подталкивают моду к новые высоты. Реми отмечает, что легкость культуры «смотри сейчас, покупай», которую пропагандируют блоггеры, влиятельные лица и цифровые СМИ, в некоторой степени изменила коммерческую жизнеспособность модной фотографии и рекламных кампаний брендов, которые ранее демонстрировались на страницах глянцевых журналов. новые возможности вернули его совсем другим и более реальным способом.
Фотография Шарлотты Уэльс.Фотографы в этой книге — от ярких черно-белых фотографий Джоанны Пиотровски до модных, но в то же время доступных снимков Шарлотты Уэльс — оставили долговечные снимки, к которым, как говорит Реми, стремятся все обычные референсы и отходят от них. Они «уникальны по своему выражению». Черно-белые фотографии, изображенные Ноэ Сендас в этой книге, не только невероятно артистичны, но и имеют кинематографическую привлекательность, в то время как серия моделей Чарли Энгмана в двухцветных частях на разных этапах позирования и его фотографии Хлои Севиньи, состоящие из частей пазла, будут Сделайте обморок для любого Instagram / любителя моды.Если пролистать эти страницы, становится очевидным, что идея модного фотографа и его / ее сотрудничества с брендами и журналами далека от завершения — она просто приняла новый, более художественный подход. «Борьба против стандартизации не прекращается», — пишет Реми. «Общество, как оно есть, а не то, о чем мечтают, заменило гламур, блеск и лоск». А теперь давайте оставим здесь и сейчас антибликовое покрытие.
Фотография Чарли Энгмана.Anti Glossy: Fashion Photography Now
В этой великолепной антологии, отражающей современные тенденции и прогнозирующей образ будущего, собраны работы самых передовых фотографов, работающих сегодня. эпоха социальных сетей и цифровых публикаций.
Взаимодействие между фотографией и модой всегда было неотразимым — как художники могут сбалансировать коммерческую жизнеспособность со своим собственным творческим видением? Anti-Glossy собирает некоторых из самых новаторских фотографов, работающих в области моды, исследуя, как новые медиа влияют на направление фотографии для печати.
По мере того, как понятие «модный фотограф» становится менее четким, индустрия получает выгоду от талантов художников, влияние которых ведет жанр во множество удивительных, часто шокирующих направлений.В этой коллекции новой модной фотографии полноцветные и черно-белые фотографии представляют невероятный диапазон стилей и техник.
От развивающегося видения мастеров формы, таких как Юрген Теллер и Глен Лучфорд, и до ироничных работ Себастьяна Кима, и до проблем, которые бросают молодые женские голоса, такие как Аннемарике Ван Дриммелен, Шарлотта Уэльс, Сара Пиантадози, Джоанна Пиотровска и Карен. Knorr, фотографы, представленные в этой захватывающей коллекции, представляют собой передовую тенденцию во всем ее разнообразии.Писатель и редактор из Парижа Патрик Реми выбрал более двадцати фотографов из числа молодых талантов, у которых есть перспектива создания устойчивых модных образов и влияния на культурные и стилистические тенденции завтрашнего дня, до авторитетных деятелей, исследующих новые направления.
Патрик Реми — писатель и арт-директор из Парижа. Недавно он редактировал серию Louis Vuitton Fashion Eye .
- Дата публикации: 12 марта 2019 г.
- Формат: Твердый переплет
- Категория: Фотография — Предметы и темы — Мода
- Издатель: Rizzoli
- Размер обрезки: 8-1 / 8 x 11-5 / 8
- страниц : 256
- Цена: 50 долларов США.00
- CDN Цена: 67,50 долларов США
- ISBN: 978-0-8478-6459-1
Автор Книжная полка: Патрик Реми
15 модных фотографов, за которыми следует следить в Instagram В 2021 году
Сегодня модная фотография, безусловно, является одной из самых конкурентоспособных сфер.Работа в индустрии моды позволяет фотографам-портретистам снимать очень сложные и креативные портреты, которые могут быть очень сложными, но приносящими удовлетворение. Если вы только начинаете заниматься модным фотографом, ваши фотографии вряд ли заметят.
Следующие 15 модных фотографов являются отличными примерами успешных художников, которые достигли широкой аудитории в социальных сетях. Посмотрите их хорошо продуманные портфолио в Instagram, если вы хотите найти вдохновение для собственных модных съемок!
Фото Флаунтера.comВот 15 лучших модных фотографов, за которыми следует следить в Instagram:
Мэтью Брукс — британский фотограф, выросший в Южной Африке. В настоящее время он живет между Парижем и Нью-Йорком, и, помимо работы со знаменитостями и моделями, Брукс любит фотографировать спортсменов, мужчин и женщин, а также танцоров.
Его портреты можно найти в самых разных изданиях, таких как Vanity Fair, Vogue, L’Uomo Vogue, The New York Times ’T Magazine и многих других.
Глен Лучфорд — британский модный фотограф и кинорежиссер, который живет и работает в Бруклине, Нью-Йорк.
На его фотографический стиль сильно повлияла его любовь к кино. Лучфорд любит фотографировать своих моделей в студии и часто использует продуманное освещение для создания запоминающихся кинематографических фотографий.
Эмма Темпест — британский фотограф, живущий между Лондоном и Нью-Йорком. Ее образы, как правило, мягкие, мечтательные и полные пастельных тонов, которые вызывают чувство безмятежности и равновесия.
Она сотрудничает с такими важными клиентами, как Shiseido, Calvin Klein, Ralph Lauren, Michael Kors, Trussardi и другими.
Себастьян Ким — фотограф из Вьетнама, выросший между Ираном и Францией. В его портфолио представлены соблазнительные, но стильные изображения, которые очень сложны с точки зрения освещения и композиции.
Сотрудничает с престижными модными журналами, такими как American Vogue, German Vogue, Russian Vogue, Numéro Tokyo, Muse и другими.
Алессио Больцони — итальянский авангардный фотограф, известный своими необычными и смелыми фотографиями, которые переопределяют понятие красоты в индустрии моды.Его работы вдохновлены кинематографом, театром, уличной жизнью и уличной фотографией.
Фотографии Алессио широко освещались в ведущих изданиях, таких как Marie Claire, Elle US, Harper’s Bazaar UK, Numero, Glamour и многих других.
6. Джулия Джонсон и Коди Клауд — @jucophoto
Фотография JUCO представляет собой совместную работу Джулии Джонсон и Коди Клауд, двух художников, которые познакомились в 2002 году в Институте искусств Сан-Франциско. Их работы известны смелым и игривым использованием цветов и форм.
Джулия и Коди живут в Лос-Анджелесе, и среди их клиентов такие известные имена, как Vogue Taiwan, Paper Magazine, Cosmopolitan, Glamour и другие.
Дарио Кастеллани — итальянский фотограф, наиболее известный своей концептуальной редакционной работой и интересным сочетанием уличной и модной фотографии.
Он снимал передовые статьи для важных журналов, таких как Vogue Italia, British Vogue, Dazed и многих других.
Патрик Демаршелье — французский фотограф, который открыл для себя модную фотографию, работая фрилансером и обучаясь у легендарных фотографов, таких как Анри Картье-Брессон.
С конца 1970-х Демаршелье снимал обложки почти для всех крупных модных журналов, таких как американский, британский и парижский Vogue . У его аккаунта в Instagram почти миллион подписчиков.
Тони Келли — ирландский фотограф моды и изобразительного искусства, который в настоящее время живет между Лос-Анджелесом и Европой. Его подход к модной фотографии довольно смелый и провокационный, а его изображения выглядят очень живыми благодаря ярким цветам.
Его работы публиковались в журналах Vanity Fair, Vanity Fair Italia, Vogue Paris, Vogue Greece, GQ и других престижных модных журналах.
Аманда Чарчиан — американский фотограф из Лос-Анджелеса. Ее фотография исследует чувственность довольно сюрреалистическим образом, а ее изображения очень тонкие, женственные и мечтательные. Она улавливает близость и связь между собой и моделями, которых фотографирует.
Среди ее коммерческих клиентов — Gucci, Bulgari, Chloe, Cartier, Nordstrom, Glossier, MCM и другие.
Петра Коллинз — канадская фотомодель и фотограф, прославившаяся в начале 2010-х годов.Ее фотография сосредоточена на феминистских проблемах, а также отличается мечтательностью.
Она была штатным фотографом журнала Rookie и сняла несколько короткометражных фильмов и музыкальных клипов.
Лилли Эйгер — модный фотограф из Чикаго из Лондона, которую представляет агентство пробации, которое представляет творческих художников. Она из тех, кто экспериментирует с разными стилями, поэтому вы можете быть удивлены, если последуете за ней.
Страсть Мариано Виванко к фотографии началась после того, как он поселился в Новой Зеландии.Вдохновленная работами известных фотографов, Виванко переехала в Лондон, чтобы продолжить карьеру в модной фотографии.
Сейчас он один из ведущих мировых фотографов-редакторов, регулярно снимает для Vogue, Harper’s Bazaar, Vanity Fair и многих других, где его объектами являются актеры, дизайнеры, спортсмены, певцы и другие знаменитости.
Жорж Антони — австралийский модный фотограф, работы которого были опубликованы в некоторых из крупнейших журналов, таких как Vogue, Vanity Fair, Harpers Bazaar и т. Д.Он твердо верит в фотографирование текущих модных тенденций, поэтому его модные образы могут оставаться свидетелями определенного времени, например, моды, общества, эмоций и т. Д.
Джеймс Хьюстон — австралийский фотограф, который полюбил природу и на свежем воздухе, когда вы росли. Джеймс путешествовал по Европе, и именно тогда он создал свое фото-портфолио, а по возвращении в Австралию начал снимать обложки и истории моды для австралийского Vogue, журнала Oyster и других.
Джеймс снял несколько съемок для журнала Interview, после чего переехал в Нью-Йорк и снимался для рекламных кампаний многих международных брендов, а также пользуется популярностью среди знаменитостей.
Если вы хотите узнать больше о модной фотографии, воспользуйтесь следующими ссылками!
Дополнительные ресурсы:
- Как спланировать съемку модной фотографии
- 20 творческих примеров модной фотографии
- 3 модных фотографа, определивших жанр
- Редакционная фотография и модная фотография: используйте эти хештеги Instagram
- 12 советов по модной фотографии для Лучшее продвижение в Instagram
- 20 модных и портретных фотографов, которых будут подписывать в Instagram в 2019 году