Детская одежда 19 века. История. Подлинники.Часть 1.
Начала собирать информацию из сети о детской одежде, т.к. вопрос об этом ко мне с каждым годом возрастает. Для посетителей сайта хочу отметить, что о детской одежде есть целый РАЗДЕЛ. Так что прошу смотреть и читать внимательно, прежде чем упрекнуть меня в том, что мало материала собрано, ладушки?И это отлично! по этому спросу видно, что к реконструкции и изучению истории взрослые стали все чаще привлекать и детей.
Мало того, и учебные заведения и общественные движения уделяют все больше внимания изучению и привлечению юного поколения к истории страны и мира.
Думаю, по тематике детской одежды на страницах «Лебединой песни реконструктора» будет несколько страниц.
На этой странице показаны как непосредственно детские платья, так и костюмы для кукол-пандор (витринные куклы) как образцы моделей для детей.
Платье для девочек (девичьи) 19 век : Веками маленьких девочек одевали как уменьшенные копии их матерей.Такой стиль детской одежды в точности, до мельчайших деталей повторяющий наряд взрослых был в ходу до начала 18-го века.
Картины того времени часто изображают детей в искусно сделанной шелковой одежде, в платьях с корсетами, каркасными юбками и множеством нижних юбок.
Шелк был очень важен и ценился на рынке тканей.
Он использовался богатыми людьми для обозначения своего достатка через одежду.
Бедные люди, и взрослые, и дети носили практичную льняную, хлопковую, шерстяную или кожаную одежду, руководствуясь лишь соображениями удобства и гигиены, особенно у малюток.
В течение 18-го века костюмы мальчиков и девочек становились менее формальными и сковывающими, приходило новое время, открывая путь к более удобной практичной детской одежде, в которой дети могли двигаться.
С началом индустриальной революции и появлением относительно дешевых хлопчатобумажных тканей дети стали носить более легкую, мягкую, удобную в стирке одежду.
Девочки эпохи Регентов, Викторианской эпохи и эпохи Эдуардов носили сарафаны, сорочки и блузки, чтобы покрыть платье и сохранить его в чистоте.
Количество украшений на накидках, фартуках и сарафанах зависело от случая. Праздничные фартуки были сделаны из красивого кружева и сильно украшены узорами и вышивками.
кстати — это еще и мальчиковое платье, как и нижнее:
Вплоть до начала 20 века мальчиков 3-5 лет одевали как девочек…
——————
Одежда для девочек и мальчиков раннего 19-го века В 19-м веке в одежде для детей преобладали спокойные линии, такие же тенденции наблюдались и во взрослой моде этого времени.Детская мода всё еще копировала взрослую, но в ней уже не было той громоздкости прошлых веков.
Мальчиковые костюмы: 1820-1835 гг
В середине Викторианской эпохи детская одежда начала появляться в журналах мод и на цветных иллюстрациях самых модных образцов сезона.
Одной из распространенных в 19-м веке модных вещей были панталетты — длинные дамские панталоны с оборками.
Это платьице — унисекс, как сейчас называют. Для маленьких детей до 3-5 лет, как девочек, так и мальчиков. От 5-до 9 лет мальчиков одевали в штанишки -бриджи коротенькие и курточку,так же одевали в скилетоны, где верх и низ были по переду совмещены…
Якоря и золотые пуговицы, матросские штаны и синие береты-прежде чем войти в арсенал современной моды, все это принадлежало детям, беззаботно игравшим на фоне стальных дредноутов.
Обычно с матросской надевали широкополую соломенную шляпу либо уменьшенную копию бескозырки военно-морского флота своей страны.
Мода на матроски берет начало в середине XIX века, когда королева Виктория и принц Альберт одели в матросские блузы и клеши своих мальчиков, желая подчеркнуть связь монархии с королевским военно-морским флотом.
К 1860-м годам эта английская мода пришла на континент и в течение следующих двадцати лет стала массовой.
Цесаревич Алексей остался в истории самым знаменитым мальчиком, когда-либо носившим матроску.
Менее известно,что матросский костюм наследника донашивал после него сын большевистского вождя “Лютик’ Каменев. До революции мальчика в матроске знала вся Россия.
И пусть многие кляли царя за слабость государственного характера, а царицу за ее германское происхождение, ставшее во время войны с Германией для многих подозрительным, к мальчику в матроске относились те с любовью, те с жалостью, те равнодушно, но никто не проявлял к нему ненависти.
Мальчик-царевич Алексей Романов погиб в Ипатьевском доме.
Сейчас уже невозможно установить, кому впервые пришла идея нарядить ребенка в матросский костюм.
На рубеже веков матросский стиль был самым популярным направлением в детской одежде по обе стороны Атлантики.
Мальчики от 5 до 13 лет(а порой даже старше)носили матроски с шортами или длинными штанами.
одежда для малюток, не изменялась практичеки лет 100…
Для девочек и детей младшего возраста (3-8 лет) были предназначены комплекты в виде блузы с юбкой и платьица с матросским воротником.
Иные вариации из тканей самого неожиданного цвета с отделкой кружевом и бантами лишь отдаленно напоминали матросскую одежду, но по большей части матроски шили из синей и белой фланели, подражая морским формам своей родной страны или дружественных держав.
ист.
Эти платья на картине под названием «Сестры» — очень типичный пример муслиновых и нанковых платьев раннего 19-го века.
Покрой платья соответствовал моде тех дней.
Простые легкие муслиновые фасоны платьев с высоким корсажным швом в ранние годы 19-го века носились с нижними юбками.
Платья были стянуты при помощи ленты или пояса прямо под грудью.
1844 год детское платье-унисекс:
К 1825 году элементы женской моды начали переходить и в детские наряды,особенно для девочек, и те снова начали выглядеть как маленькие копии своих мам.
Модная отделка платьев как отражение романтического периода пришла и в детскую моду.
Щедрые, обильные украшения в форме гофрированных сборок, оборок, меховых шнурков и деталей располагались от линии талии и в точности повторяли наряды взрослых.
Рукава гигот платьев взрослых дам были полностью скопированы в детскую моду.
1855 год:
В 18-м веке все молодые девушки ( 16-19 лет) носили платья до пола.В начале века юбки начали укорачиваться.
Семнадцатилетние и восемнадцатилетние девушки считались уже молодыми леди и носили юбки такой же длинные, как и взрослые женщины.
Шестнадцатилетние девочки носили юбки длинной до лодыжки, четырнадцатилетние – до икры, а двенадцатилетние – чуть ниже колен.
1850-70 гг-хлопок,США
Даже самые младшие из детей не избегали участи ношения кринолина (старинная широкая юбка с вшитыми в неё обручами из китового уса). В 40-х годах XIX-го века был просто «кринолиновый бум».
Платья были сделаны из тугих стянутых нижних юбок и юбок из конского волоса, которые наслаивались друг на друга.
Уже позже сетка из обручей кринолина, уменьшенная копия кринолина взрослых, освободила подростков и сделала их одежду намного легче. К различным прихотям детской моды относятся любовь к клетчатой шерстяной ткани (шотландке) или морским элементам.
Морские стили и их формы стали особенно популярны, когда люди стали чаще бывать у моря.
платье — унисекс до 5 лет
Большое разнообразие палитры стиля и контрастные ряды плетения или тесемок украшали наряды мальчиков и девочек Викторианской и Эдвардианской эпох.
Куртки одевались поверх декоративного нагрудника, специальной вставки из кружева на женском платье, заменяющей блузку.
—————————
Вторая половина XIX века- детские платья — подлинники
платья — унисекс для детей до 3-5 лет
На протяжении 19-го века девочки надевали легкие, украшенные цветами или лентами шляпки или капоры, когда собирались выйти из дома.
Когда они собирались в школу или погулять по улице, вместе с платьями морских стилей они носили простые береты или шотландские береты с помпоном.
Мальчики до 3-5 лет носили, как и девочки платья и панталончики; с 4-9 лет курточку, короткие бриджи, рубашку, чулки, ботики, шляпки; с 8-13 лет уже могли одеваться как маленькие взрослые: фраки, жилеты, рубашки с накрахмаленными воротниками и проч., однако штаны могли быть по длине гораздо короче, чем у взрослых; с 12-16 лет — одежда была практически такая же как у мужчин. С 8 -10 лет отдавали учиться в разные учебные заведения, в зависимости от достатка и положения семьи в обществе и носили уже ученическую форму.
Все девушки должны во второй половине 19 в были носить длинные панталоны под их юбками, так, чтобы другие люди нечаянным беглым взглядом могли заметить маленькие белые тесемки под кромкой платья – эта деталь считалась проявлением скромности и благопристойности.
Легкий бриз или порыв ветра мог легко поднять кринолин, обнажив женские ноги, полностью покрытые тонким бельем.Даже те, кто не строго следовал этой моде, скрывали свои ноги при помощи простых тонких белых или хлопковых трубчатых штанов, украшенных оборками и называвшихся панталеттами.
Видимость таких предметов гардероба стала модной.
К другим предметам нижнего белья, которые носились так, чтобы быть заметными можно отнести панталоны регулируемой длины, обычно стянутые у ног для удобства стирки.
———————
Стили полонез в детской моде Кринолин покидал полки взрослых дам, тоже происходило и с детской модой.
Когда модный бум случился во взрослой моде, девочки носили платья с длинной талией и юбками со складками.
Такая мода продолжалась в течение тридцати лет с различными изменениями и вариациями.
Эта картинка с изображением модного образца одежды 1881. Она показывает, как наряды девочек копировали похожие стили 80-х годов 19-го века.
С течением времени этот стиль изменялся — верхняя часть наряда стала сопровождаться курткой, создающей ощущение более глубокой посадки пояса на талии.
Это предвещало появление блузок S-формы с карманами Эдвардианских женщин.
К тому времени девушки уже иногда носили более мягкие и менее ограничивающие шелковые или хлопчатобумажные платья, более легкая версия.
Несмотря на то, что существовало сильное сходство между женскими платьем и платьем для девочек, по сегодняшним стандартам, они также становились более легкими и менее громоздкими.
Ранний 20-й век или Эдвардианская мода для девочек Для девочек в возрасте от пяти и более лет в ранние Эдвардианские годы были популярны украшенные оборками платья.
Эти платья часто были обильно украшены рюшем вокруг шеи, легкие юбки заканчивались оборками, они часто были корсажными.
Часто платья имели свободный верх, или были стянуты лентами на поясе, создавая эффект низкой талии.
Оборки были тоже популярны, как многослойные юбки и декоративные украшения.
источник
===============================
Мода русских дворянок XIX-XX веков
Мода является отражением душевного состояния, способом самовыражением, помогает показать себя с лучшей стороны. Женщины по всему миру во все времена хотели выглядеть привлекательными, в том числе и русские дворянки.
В 1865 году в Петербурге открылся первый русский Дом Haute Couture Бризак, который был основан французскими эмигрантами.
Там одевался императорский двор, и вскоре наряды с этим грифом стали самыми престижными в Восточной Европе.
Чарльз Фредерик Ворт
Властелином дам со всего мира стал парижский кутюрье Чарльз Фредерик Ворт – придворный портной Евгении, супруги Наполеона III. Ворт придумал платья с очень пышными юбками. Это была эра кринолинов – нижних объемных юбок из льна, переплетенного с конским волосом. В конце 1850-х годов благодаря изобретению стальной проволоки возник легкий кринолин из тонких обручей, который складывался, как гармошка. В конце 1860-х годов объем юбок достиг предельной ширины. Талия, напротив, сузилась.
В женском гардеробе по-прежнему важное место занимали кружевные накидки, пелерины и жаккардовые шали. Росло число предприятий, их производящих. Торговый дом Я.И. Лабзина и В.И. Грязнова стал выпускать знаменитые Павлово-Посадские набивные платки.
Планету в этот период сотрясали войны и революции. Парижская коммуна 1870 года закончилась свержением Наполеона III и провозглашением Третьей республики. Буржуазное общество продолжало бурно развиваться, росли города. Вместо карет появился первый общественный транспорт – конка, которая передвигалась по рельсам помощью конных экипажей. Носить объемный кринолин стало неудобно, поэтому Чарльз Фредерик Ворт предложил вместо него турнюр.
Для придания выпуклости ягодицам под платье ниже талии прикреплялось специальное приспособление. Карикатуры на новую юбку не сходили со страниц журналов. Женщин рисовали в виде гусынь.
Впрочем, новинки вскоре прижились во всем мире и в России тоже.Турнюр постоянно менял свою конфигурацию: сначала он был в виде подушечки-полумесяца, потом стал очень узким, затем огромным.
В середине столетия набрало силу движение славянофилов, которые критически относились к подражанию западным веяниям. Широко пропагандировалась допетровская русская одежда. Зародился стиль «а-ля рюс». Турнюр заменяется бантом или небольшой драпировкой. Рюши, оборочки, воланы, цветы, кружева, бахрома – все это могло сочетаться в одном платье.
В период правления Александра III Россия не вела ни одной войны, и государя называли Миротворцем. Страна переживала бурный экономический рост. Русский стиль утверждался в музыке, живописи, архитектуре. В торжественной обстановке были открыты Верхние торговые ряды. Это был огромный комплекс – с подземной торговой улицей. Под стеклянные крыши этого дворца торговли приходили целыми семьями, чтобы полюбоваться одним из самых современных и изящных зданий в Москве. Здесь продавалось все – заграничные и отечественные новинки, обувь, шляпы и одежда, предметы для дома, от крупных вещей до бытовой мелочи.
В этот период наблюдается упрощение формы женского костюма: исчез турнюр, его заменил трен – длинное заднее полотнище женской юбки. Ритм жизни влиял на моду: именно в это время в женском гардеробе появилось много действительно удобных вещей – дорожные костюмы с жакетами, комплекты (блузки с юбками), пальто. Головные уборы превратились в маленькие шляпки, прикрывавшие вычурные прически.
Желание одеваться роскошно и красиво привело к тому, что в России стали открываться модные дома, салоны и мастерские, где шили вещи на заказ. В 1885 году в Москве открылась мастерская Надежды Ламановой – выдающейся русской портнихи. Ее модели пользовались огромной популярностью, и очень скоро она стала поставщиком императорского двора. Она одевала в роскошные туалеты знатных дам двух столиц и соперничала с лучшими модными домами Парижа.
В истории России 1890-е годы характеризуются промышленным подъёмом, что способствует смене моды в конце века. Происходит изменение в женском костюме, вторгается в моду стиль модерн, который характеризуется мягкой юбкой, плавно расклешённой к низу, напоминающая раскрытый цветок лилии, утянутой талией, корсажем и воротником-стойкой на костях. В это время становятся популярными пастельные тона. Поклонницей данного стиля становится императрица Александра Фёдоровна. Именно ее вкусы оказывают большое влияние на предпочтения двора и аристократии.
Зимой носят шубы и ротонды. Меняются только их крой и стиль отделки. Зимние вещи делали чаще тёмных цветов. Самыми полюбившимися были чёрные, тёмно-синие, тёмно-зелёные и тёмно-фиолетовые ткани. Украшают их часто чёрными стеклярусными орнаментами, дававшими красивый блеск на морозе.
В начале XX века появляются женские костюмы для плавания. В костюме для купания, с корсетом надевались шаровары с обязательной шляпой или огромным чепчиком. Зародилось движение женщин, которое выступало за упрощение женского костюма, в том числе отмену корсета. Но все же эта идея долго не воплощалась в жизнь, так как талия также утягивалась до 42-45 см.
Русские женщины тех лет не загорали, так как загар считали признаком простолюдинок, которые работали в поле. Женщины пудрились светлой рисовой пудрой, стремясь к эффекту болезненно-бледного вида.
Это была эпоха длинных волос. В моде были рыжеватые шатенки с длинными блестящими волосами, которые укладывались в сложные прически.
Такие ткани, как лен, бархат и шерсть в темных и бледных пастельных тонах использовались для повседневных платьев. Популярны были различные орнаменты, декор тесьмой, лентами, бантами, кружева. Для пошива вечерних платьев использовались такие ткани, как шелк, муслин, сатин, крепдешин. Данные платья имели часто глубокое декольте. Очень ценились украшения из жемчуга.
Поль Пуаре стал первым дизайнером, который разработал женский костюм без корсета. Просторное «пальто Конфуция» прямого кроя было представлено им в 1903 году. В этом же году танцовщица Айседора Дункан вышла на сцену в свободном полупрозрачном платье-пеплос без корсета.
Айседора Дункан в платье-пеплос
В 1906 году Поль Пуаре предложил «эллинистический» стиль одежды, который также не требовал ношения корсета. Пуаре вновь вернул в Высокую моду завышенную талию. В 1906 году он предложил фасон «Лола Монтес», в 1907-м – платье в стиле эпохи Директории. К первому десятилетию XX века относится еще одно «изобретение» Поля Пуаре – знаменитая «хромающая» юбка.
Созданная в 1910 году, она получила свое прозвище из-за очень узкого силуэта, заставлявшего женщин передвигаться мелкими шажками. Стянутая манжетой, юбка была неудобна. В моду такая непрактичная модель вошла благодаря актрисе Цецилии Сорель. «Хромающую» юбку Поль Пуаре придумал именно по ее просьбе, а светские дамы, пристально следившие за столичными знаменитостями, не захотели упускать новинку.
«Хромающая» юбка
Первая мировая война 1914 года ввергла в бедствия почти все страны Европы. Мобилизация мужчин и нехватка рабочих рук заставила женщин освоить чисто мужские профессии. Мужские профессии вынудили женщин спрятать в чепчики длинные волосы, сузить широкие рукава и юбки. Требовалась практичная одежда: дамы стали носить платья простого кроя и укороченные юбки. Важнейшей деталью гардероба стал традиционный приталенный костюм.
Поль Пуаре после Первой мировой войны перестал быть модным: его модели были слишком вычурны для нового времени. Великий кутюрье не смог приспособиться к демократизации моды. В 1915 году на короткое время мода становится фривольнее, появляется так называемый «военный кринолин». Это была юбка длиной до икр из невероятного количества материи, которая надевалась поверх нескольких нижних юбок и напоминала кринолин начала века. Как и вышедший из моды обычный кринолин, военный кринолин вызывал множество насмешек и спустя два года был забыт. Длина юбок осталась прежней, но они снова стали прямыми.
Российские дворянки старались следовать законом моды, несмотря на то, что модная индустрия развивалась очень стремительно в мире, а затем новинки достигали и Россию.
До 1903 года женщинам приходилось носить корсеты, что вызывало много неудобств, так как корсеты стягивали талию до 35-40 сантиметров. Но в начале XX века становятся популярны идеи Поля Пуаре, который в 1903 году представил просторное пальто. Его изделия не требовали ношения корсетов.
Кострыгина Н.А., Павлова Ю.Б. «Мода Петербурга XIX – начала XX века», 2014 г.
Васильев А.А. «История моды», 2012 г.
что носили дамы с портретов 18-20 веков.
Платья на фижмах и домашние капоты, кружевные косынки и огромные шляпы. Вспоминаем, что носили красавицы с портретов известных русских художников.
Сарра Фермор в «робе»
Иван Вишняков. Портрет Сарры Элеоноры Фермор. 1749–1750. Государственный Русский музей
Героиня портрета была дочерью Виллима Фермора, русского государственного и военного деятеля с шотландскими корнями. Портрет Иван Вишняков написал, когда Сарре Фермор было десять лет. В XVIII веке парадные костюмы для девочек такого возраста уже во всем копировали взрослые платья, вплоть до жесткого корсета.
Повседневный женский костюм в ту эпоху был хотя и объемным, но все-таки выглядел проще. На Саре же надет самый торжественный из возможных нарядов — придворный. Этот тип костюма утвердился при французском дворе в последней трети XVII века и менялся с годами мало. В России его называли «робой». Лиф такого платья — по-русски его называли «шнурованье» или «снурованье» — прокладывали китовым усом, и он становился настолько жестким, что корсет под него надевать не требовалось. Также в «робу» входила юбка на специальном широком каркасе — фижма, и шлейф, если статус дамы его предусматривал.
Платье Сарры Фермор сшито из дорогого, с муаровыми переливами, шелка. Ткани с разбросанными по светлому фону цветами были в ту эпоху очень модными. Техника «броше» позволяла выводить цветные нити на разных участках, и узоры получались очень разнообразными. В те годы шелк закупали в Англии — центр производства находился в районе Спитлфилдз в Лондоне, а рисунки на ткани выполняли по французским образцам. Такие дорогие детские платья потом перешивали на новый рост, отдавали в театр на костюмы или в церковь — на ризы и покровы.
Екатерина II в чепце и капоте
Владимир Боровиковский. Екатерина II на прогулке в Царскосельском парке (с Чесменской колонной на фоне). 1794. Государственная Третьяковская галерея
Императрицу Екатерину II Владимир Боровиковский, вопреки обыкновению, написал не в парадном зале, а в парке, на прогулке. Картина могла бы стать иллюстрацией для заключительной сцены «Капитанской дочки» Александра Пушкина. По сюжету Маша Миронова встречает в парке даму «в белом утреннем платье, в ночном чепце и душегрейке» и не понимает, что это сама Екатерина II.
В отличие от своей предшественницы Елизаветы Петровны, обожавшей наряжаться, Екатерина Алексеевна была достаточно сдержанна в выборе одежды. Она соблюдала все правила, когда выбирала платье для официальной церемонии, но в повседневной жизни одевалась весьма скромно. Ее кабинет-секретарь Адриан Грибовский вспоминал, что по утрам императрица обычно носила «простой чепец, белый атласный или гродетуровый капот». Именно в таком костюме мы видим ее на портрете, разве что капот — просторная распашная одежда с длинными рукавами и застежкой спереди — не белый, а голубой. Судя по сдержанному блеску ткани, это может быть именно гродетур — разновидность дорогого плотного шелка, который изначально создавался во Франции и был назван в честь города Тура. В русском языке название «гродетур» со временем исказилось, и в среде русского купечества материю стали называть «гарнитур».
Пусть портрет работы Боровиковского и не парадный, но изображена на нем императрица. Поэтому и домашний костюм ее очень изысканный — с серебряной отделкой, кружевными манжетами и воротником в стиле ренессанс. Да и чепец Екатерины II затейлив — с оборкой по краю и пышными драпировками тульи, — а капот, скорее всего, скрывает белое утреннее платье.
Наталья Гончарова в воздушном наряде
Александр Брюллов. Портрет Н.Н. Пушкиной (урожденной Гончаровой). 1831–1832. Всероссийский музей А.С. Пушкина
Юная Наталья Гончарова изображена на портрете в легком невесомом платье. Однако чтобы создать такое впечатление, требовалась прочная основа: тугой корсет, подчеркивающий талию, и несколько нижних юбок, чтобы поддерживать широкое платье.
Иногда сзади у талии даже подкладывали небольшой мягкий валик.
Рукава — это самый эффектный элемент дамского костюма той поры. Короткие поддерживающие рукавчики почти скрывались за оборками декольте, их называли «беретами» из-за сходства с широким головным убором. Чтобы платье держало форму, под него надевали специальные нарукавники или ставили на плотную подкладку. В конце 1820–30-х короткие рукава стали дополнять широкими и длинными — из тюля, газа и других прозрачных тканей. Так платье выглядело изящнее и при этом сохраняло модный силуэт.
Читайте также:
Отделка декольте на платье Гончаровой состоит из двух рядов кружев. Слева и справа между ними вставлены «погончики»: дамы прибегали к разным ухищрениям, чтобы сделать линию плеч как можно более широкой. Так по контрасту с плечами и пышной юбкой, талия казалась еще более тонкой.
На голове у Натальи Гончаровой корона, но не из драгоценностей, а из туго заплетенных кос. Гладко уложенные, расчесанные на пробор волосы с пучком сзади — это прическа «а ля Малибран». Ее назвали так в честь знаменитой певицы Марии Малибран, старшей сестры Полины Виардо. На открытом лбу у Натальи Гончаровой украшение — фероньерка. Они были известны еще со времен Ренессанса, и в первой половине XIX века вновь вошли в моду. Примерно в таком наряде — белом платье и золотом обруче — Александр Пушкин впервые увидел свою будущую жену.
Елизавета Мартынова в старинном платье
Константин Сомов. Дама в голубом (Портрет Е.М. Мартыновой). 1897–1900. Государственная Третьяковская галерея
Свою современницу и соученицу Елизавету Мартынову Константин Сомов изобразил в старинном платье. Оно должно было навевать мысли о минувших эпохах, а в особенности — о XVIII веке, столь любимом и самим художником, и его коллегами по объединению «Мир искусства».
Судя по крою, синее шелковое платье было сшито в 1850-х, в эпоху «второго рококо». Тогда дамы носили платья с огромными юбками по моде XVIII века.
Однако у наряда Мартыновой есть и собственная загадка.
Из-под его длинных широких рукавов выглядывают белые нижние. Скорее всего, они были съемными — в 1850-х такая модель была очень популярной. Пикантный нюанс: так шили только дневные платья, а значит, у него не должно быть такого глубокого выреза. В XIX веке женщина могла носить декольтированные наряды исключительно вечером. Сомов обнажил хрупкие плечи своей модели и окутал ее косынкой, отделанной кружевом. Она подсвечивает лицо Елизаветы Мартыновой, выделяя его на темном фоне, и тоже напоминает о моде XVIII века: в дамских журналах похожие называли «а ля Мария-Антуанетта». Кроме того, по всей видимости, косынка прикрывает то, что пришлось сделать с лифом платья ради портрета — срезать его верхнюю часть ради художественной выразительности.
Княгиня Орлова в шляпе «величиной с поднос»
Валентин Серов. Портрет О.К. Орловой. 1909–1911. Государственный Русский музей
Княгиня Ольга Орлова была блестящей светской львицей и прекрасно разбиралась в моде. Как вспоминал Александр Бенуа, эта элегантная дама «знала большой толк в нарядах». На портрете кисти Серова ее платье почти полностью скрыто собольим палантином, зато от головного убора трудно отвести глаза.
Об огромной шляпе княгини часто пишут, что она непропорционально велика. Княгиня следила за модой и носила пышные головные уборы: в 1910-х годах женские шляпы быстро «росли». В модных журналах появлялись все более и более объемные модели, пожалуй, самые внушительные за всю историю европейского костюма. Перья, банты, волны тюля, газа, шелка — на фоне некоторых журнальных иллюстраций головной убор Орловой выглядит весьма сдержанно и скромно.
Дочь Серова, Ольга, вспоминала визит Орловой к отцу. Ольга Серова и ее подруга мечтали рассмотреть поближе известную красавицу и модницу. Однако в окно девушки мало что увидели, кроме широких полей огромной черной шляпы «величиной с поднос, на которой лежали большие розы».
Когда портрет был готов, княгине Орловой не понравилось, что шляпа оказалась центром композиции.
Князь Феликс Юсупов ехидно описывал в своих «Мемуарах», как некая великосветская петербургская красавица уговорила художника написать ее портрет, а тот вынудил ее позировать в головном уборе с широкими полями: «Красавица возмутилась было, но Серов отвечал дерзостью, что весь смысл картины — в шляпе». Имени светской дамы в Юсупов в книге не назвал, но современникам было понятно, о ком речь.
История костюма населения уральских заводов в XIX веке
Старообрядческое население Урала, особенно работники горнодобывающей промышленности, представляли собой отдельную этнокультурную группу со своими обычаями, традициями и бытом. Сегодня мы рассказываем о русской одежде, присущей этому региону и распространившейся как среди старообрядцев, так и других жителей уральских промышленных центров.
Женский заводской комплекс XIX века. Рубаха-окорок, парчовый косоклинный сарафан со складками, гребневидный кокошник и канаватная фатка. РеконструкцияСтатья посвящена обзору основных тенденций моды русского населения уральских заводов в XIX веке, раскрывается влияние старообрядцев на развитие тех или иных нюансов традиционной народной одежды.
***
Говоря о народной моде XIX века, мы пользуемся визуальными источниками: картины современников (неоднократно мы будем обращаться к картине И. Ф. Худоярова «Гулянье на Лисьей горе», написанной в 40-е годы XIX века.), купеческие портреты, гравюры и т. д. А также письменными источниками, где присутствуют описания внешнего вида заводчан от современников.
Худояров И. Ф. Гуляние на Лисьей горе. Холст, масло. 1830-1840 годыПрежде чем начать разговор о традиционном уральском костюме XIX века, стоит сделать экскурс в историческую ситуацию и категории населения. Для Урала характерны черты переплетений и промежуточности всех сословий и категорий населения. Три этнографические группы выделяются еще в XVIII веке. Это старожилы — потомки русских, поселившихся здесь еще в конце XVI — середине XVII века, заводчане, начавшие заселять Урал в XVIII веке.
Это переселенцы из разных губерний, мгновенно вбиравшие в себя черты и уклад старожилов. И это переселенцы вятского, южнорусского и малоросского происхождения, начавшие заселять Урал в конце XIX века.
При этом не стоит забывать о сословных и этнокофессиональных элементах. Основу заводского населения составляли старообрядцы. Абсолютное большинство заводов, основанных в начале XVIII века, населяли старообрядцы (заводами назывались не только сами предприятия, но и населенные пункты, возникавшие вокруг них — прим. ред.). Достаточно показательным является факт отсутствия молитвенных зданий господствующей церкви в течение 1-2 поколений на данных заводах (примерно до 80-х годов XVIII века). [7, с. 17].
Женский заводской комплекс XIX века. Рубаха-окорок, парчовый косоклинный сарафан со складками, гребневидный кокошник и канаватная фатка. РеконструкцияСтароверы стали определяющей группой в укладе, нравах, обычаях и моде.
Член Вольного экономического общества Н. С. Попов в 1804 году отмечал: «...и вообще, заводской наряд обоих полов сходен с русским нарядом в г. Екатеринбурге употребляемым, да и все его перемены и моды заимствуют прочих заводов жители либо из Екатеринбурга, либо из Невьянскаго и Нижнетагильскаго, где шить умеют лучше сего роду платье [одежду]. Также вышивать шелком и золотом, приготовлять кокошники и прочее. С правилами раскольников распространяется оттуда по всем частным заводам и тамошний наряд с нововымышляемыми прекрасами…» [3, с. 96-97]. Н. С. Попов отмечает, что произведенные староверами вещи были популярны среди остального населения. Центры изготовления этой одежды, как правило, находились при скитах и монастырских общежитиях [4].
Этой моде следовало и сословие, экономически содержавшее старообрядцев, — купечество. Но при этом нужно понимать, что купечество исторически стремилось к дворянству, перенимая и тенденции дворянской моды, в свою очередь, оказывая влияние и на заводское население.
Это породило некий сплав, отразившийся в народной моде. Никуда не делись влияние ампира и русского классицизма.
Для внешнего вида мужчин характерен образ, сближающий все сословия: традиционная русская одежда, борода, прическа «в кружок».
Купцы почти никак не выделялись среди заводского населения, нося аналогичную одежду. Отличал их более богатый материал и отделка.
Схожесть определялась конфессиональной близостью, так как старообрядческие соборы нередко предписывали носить традиционную русскую одежду.
Костюмный комплекс состоял из рубахи, портов, сапог, пояса, головного убора и верхней одежды. Начинала заводской комплекс рубаха — это туникообразного, перекидного кроя изделие, изготавливаемое из кумача либо шелка для праздничной вещи, либо «своедельщины» — самотканного материала, используемого при повседневной носке.
Характерной особенностью старообрядческого населения заводов первой половины XIX века было ношение рубах-голошеек (без ворота-стойки), что отмечает в своих записках Н. С. Попов.
Ворот и разрез были украшены сутажным золотным «гасником»-шнурком, характерным для зажиточного населения заводов и купцов: «Но большая часть купцов и мещан носят… рубашку из холста, но более из красной пестреди, а не редко, и из шелковых материй с косым воротом, обложенным шелковым или золотым шнурком….» [3, с. 95]. Данный прием происходит от мужской одежды XVII-XVIII веков. Гасник держал литые пуговицы округлой формы. В некоторых случаях гасник и пуговицы могли быть золотыми. Но чаще всего — это бронзовые, либо из низкопробного серебра. Классическая поясная мужская безразмерная одежда на гаснике-шнурке, характерная для Уральского населения XIX века — это порты, то есть разновидность штанов свободного покроя. Несмотря на то, что длинные брюки во 2-й четверти XIX века стали довольно модными, купечество и заводчане носили традиционные русские штаны-порты. Для купечества и зажиточных заводчан были характерны покупные материалы, а для обычных заводчан порты из «своедельщины» светлых оттенков, в виду отсутствия, либо редкости красителей [3, с.
95].
Сапоги, по описательным источникам первой половины XIX века, имели притупленные носки — это форма достаточно распространенная в народной моде XIX века. Влияние на нее оказывала военная мода эпохи Павла I и Александра I.
Комплекс заводчанина нижнетагильских заводов: кумачевая рубаха, однотонный пояс, высокая шляпа, сапоги, азямМужские головные уборы, как и мужская одежда, на протяжении длительного времени не менялись. Летним головным убором были валяные шапки. Упоминаются и высокие валяные шляпы в виде суженного кверху цилиндра.
Комплекс зажиточного заводчанина екатеринбургских заводов: шелковая рубаха, цветной пояс, валяная шляпа с пряжкой, сапоги, кафтанШапки и шляпы были как покупными, так и изготовленными в домашних условиях.
Зимние шапки шили из меха, домашнего сукна, плиса. Обычно это были полукруглые шапки, утепленные мехом, с верхом из ткани и меховым околышем [3].
Во второй половине XIX века широко распространяется «картуз» (фуражка) — головной убор цилиндрической формы, с плоским верхом и, иногда, кожаным козырьком. Заводские жители носили так же высокие, как цилиндр, шляпы.
Жители невьянских заводов в середине XIX века в будни носили поярковые шляпы, в праздники — пуховые шляпы или суконные картузы, или фуражки, зимой надевали теплые шапки, опушенные мехом.
Шапочный промысел в Екатеринбургском уезде Пермской губернии в конце XIX века был наиболее развит в Невьянском, Березовском и Верх-Исетском заводах [6].
Особенностью старообрядческого населения Урала в XIX веке является принципиальное ношение валяных головных уборов, сохранившихся до наших дней. Интересно постановление Тюменского сбора 1840 года о запрете ношения картузов [2, п.6]
В каждом локусе выделялись свои особенные мужские головные валяные уборы, по которым легко было угадать происхождение обладателя.
В качестве верхней одежды мужчины использовали кафтаны, поддевки, азямы, армяки, шубы.
И женская, и мужская верхняя одежда имела схожий крой, отличалась лишь особенностями декора.
Кафтан для старообрядческого населения являлся довольно значимым предметом гардероба, поскольку кафтаны являлись молитвенной одеждой [8]. Зачастую шили из сукна синего, белого или черного оттенков на подкладе. Черный краситель, достаточно редкий в XIX веке, довольно ценился до второй половины XIX века, когда появляется расхожий синий краситель, и в моду входят синие кафтаны, а черные остаются характерной чертой духовенства.
Кафтаны были с цельнокроеной спинкой, что достаточно распространенное явление для первой половины XIX века. На кафтане в «посаткахе» (лифе) делались складки-боры, соответствующие указания о регламентации моленных кафтанов мы находим в постановлениях ирюмского старообрядческого собора 1723 года [1, п. 3] и Тюменского собора 1840 года [2]. Имели место и кафтаны с отрезной спинкой, что соответствует модным тенденциям первой половины XIX века, в которой большая часть кафтанов были с цельнокроеной спинкой.
Цельнокроеный кафтан. РеконструкцияЗастегивался кафтан либо на крючки, либо на дутые сферические пуговицы из разных металлов. Иногда, пуговицы держались на гаснике, пришитом к левой поле.
Цельнокроеный кафтан. Вид сзади. РеконструкцияАзямы, армяки представляли из себя верхнюю одежду. Это одежда халатообразного кроя с широким запахом. Азямы и армяки по воротнику и рукавам оторачивались бархатом, мехом и иными материалами. Могли надеваться как на кафтан, так и поверх рубахи. Стоит отметить, что азямы и армяки как вид одежды до наших дней сохраняются в среде часовенных староверов Сибири, пришедших с территории Урала в начале XX века [5].
Зачастую, азямы и армяки подпоясывались широкими кушаками. Кафтаны почти всегда не подпоясывались [3, с. 96].
Шубы шились чаще всего из овчины, покрывались черным сукном [3, с.94].
Женская одежда отличалась большим разнообразием. Костюмный комплекс заводчанки XIX века состоял из рубахи, юбок, сарафана, запона-фартука, пояса, головного убора (девичей повязки, либо кокошника для замужних женщин), верхней одежды и обуви.
Группа женщин и девушек с картины И. Ф. Худоярова «Гуляние на Лисьей горе»
Рубахи-«рукава», зачастую были бесполиковые, двух видов — с рукавом «окорок» — широкий рукав, заужающийся к кисти, и с прямым рукавом, выполнялись из чесычи, шелка и батиста [3, с. 94]. Нередко надевали две рубахи — нижнюю и верхнюю, сшитую из более тонкого, просвечивающегося материала.
Группа женщин и девушек на картине И. Ф. Худоярова «Гуляние на Лисьей горе». Слева на девушках рубаха с рукавом-окорокомУкрашением служили кружева на манжетах и горловине. Кружева приобретались старообрядческим населением, в основном, в скитах.
Поверх рубах надевались минимум три нижние юбки и одна верхняя. А уже поверх юбок надевался сарафан. Самый распространенный тип сарафана — косоклинный. Встречались и глухие сарафаны-ферязи, воспринимавшиеся со 2-й четверти XIX века как «старушичьи».
Чаще всего встречается четырехклинные сарафаны. С высокими, либо низкими клиньями. Сарафаны, сохранявшие тенденцию к архаике, были полностью распашными. Более поздние образцы были с ложным запахом.
Как правило, материалом для «гульбошных» (надевающихся на праздничные гуляния) сарафанов служила парча с характерным для эпохи ампира и классицизма орнаментом, либо покупные среднеазиатские и иранские ткани — парча, муар, тафта и т. д. На стыках передних точей сарафана был расположен сутажный шнурок — «гасник», на левой поле, державший литые круглые пуговицы. На найденных нами сарафанах, датируемых второй половиной XIX века, встречаются довольно причудливые пуговицы тонкой ювелирной работы. Они выполнены из бронзы, либо серебра со сканью, либо сферы из граненого хрусталя или стекла на латунной ножке. В некоторых случаях пуговицы были выполнены в виде полусфер. На правой поле сарафана были расположены сутажные петли. Сарафан на гулянии зачастую не подпоясывался, но в некоторых случаях подпоясывали тонким шелковым поясом монастырской работы.
Девичий комплекс заводчанки в XIX веке. Батистовая рубаха с прямым рукавом, украшенным кружевом, косоклинный сарафан из муара с прямой грудкой, шелковый пояс, повязка, косникЖенский заводской комплекс XIX века. Рубаха-окорок, парчовый косоклинный сарафан со складками, гребневидный кокошник и канаватная фатка. Реконструкция
Поверх сарафана надевался высокий фартук-запон. Отличительной особенностью Урала является наличие таких запонов на косоклинных сарафанах. Н. С. Попов отмечает, что они входят в моду повсеместно [3].
Портрет девушки. Поверх сарафана надет запон-фартук. Фонды Нижнетагильского музеяПортрет женщины. Поверх сарафана надет запон-фартук. Фонды Нижнетагильского музея
Косоклинные сарафаны были как и с прямой грудкой, так и с разнообразными складками по всей ширине, к концу XIX века появляются и сарафаны сложного покроя, с явным влиянием городской моды.
Сарафан со слегка декольтированной грудкой. Фонды Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал»Завершал комплекс головной убор. Для незамужних девушек — это повязка, с открытой теменной частью, позатыльником и выпускавшейся косой. Головные уборы изготавливались из пазумента и картонно-тканевой основы, вышивались жемчугом, бусом и ювелирным стеклом. Бус в XIX веке являлся довольно редким украшением и поэтому иногда ценился выше жемчуга.
Девичья повязка на два хаза. Пермский краеведческий музейПовязка представляет из себя классический уральский девичий головной убор, типологически похожий на костромские и нижегородские головные уборы. Для Урала были характерны повязки на 2-3 хаза. Хазы — полосы пазумента, нашивающиеся друг над другом.
Девичья повязка. Экспозиция СОКМКокошник — это головной убор замужних женщин, типологически близок костромским и нижегородским однорогим кокошникам. Являлся традиционным головным убором замужних женщин, надевавшимся на гулянье в праздники. Распространены были кокошники костромского и нижегородского типов, среди известных музейных образцов.
Вместе с кокошником надевалась канаватная шелковая фата, прицепляющаяся булавками, либо пришивавшаяся к кокошнику. В качестве фаток использовались среднеазиатские и китайские тонкие шелковые ткани, как правило, полосатые, либо икатные.
Однако на территории всей пермской губернии кокошником могли называть и вообще любой головной убор. Помимо гребневидного кокошника, встречался также и конусовидный, что запечатлено на картине Худоярова.
Кокошник конусовидный. Экспозиция Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал»В качестве обуви использовались женские ботинки «на венском каблучке», имеющие хождение в течение XIX века. Н. С. Попов отмечает, что бытует и архаичная женская обувь — это сафьяновые сапожки и туфли с золотной вышивкой, либо аппликациями из кожи или дорогих тканей [3, с. 95].
Женская обувь с кожаной аппликацией. Экспозиция Национального музея Республики КомиЗавершая краткий обзор одежды, бытовавшей на уральских заводах в XIX веке, мы можем обозначить несколько основных тенденций.
Старообрядцы оказывали значительное влияние на формирование моды на уральских заводах, они являлись производителями одежды, пользующейся спросом.
Женский заводской комплекс XIX века. Рубаха-окорок, парчовый косоклинный сарафан со складками, гребневидный кокошник и канаватная фатка. Реконструкция
Прослеживается общая тенденция к одежде предшествующих эпох, что сохраняется в нюансах одежды, таких как форма застежек на тельной и верхней одежде. Наблюдается общая схожесть в одежде между разными сословиями, кроме дворян, носивших европейский костюм.
Источники и литература:
Уложения соборов часовенных старообрядцев:
1. «Соборное уложение предков на Ирюме в деревне Крысановой» от 29.05.1723 г. — Собрание ИИ СО РАН, № 9/71-г, л. 109 — 111 об.
2. «Соборное уложение Тюменского собора» от 13.11.1840 г. — Собрание УрГУ, № XV 46р/92, л. 1 — 7 об/
Фонды музеев Свердловской области:
МКУК «Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской урал»
ГАУК СО «Невьянский историко-архитектурный музей»
МКУК «Верхнетагильский историко-краеведческий музей»
МБУ «Режевской исторический музей».
ГАУК СО «Центр традиционной народной культуры Свердловской области»
3. Попов Н. С. Хозяйственное описание Пермской губернии. Ч.3, — СПб, 1813 год.
4. Покровский Н. Н., Зольникова Н. Д. Староверы-часовенные на востоке России в XVIII–XX вв.: Проблемы творчества и общественного сознания. М.: Памятники исторической мысли, 2002. 471 с., ил.
5. Фурсова Е. Ф. Традиционная одежда русского и других восточнославянских народов юга Западной Сибири. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН., 2015. 296 с., ил.
6. Сидорова Н. Г. Традиционный костюм русского населения Среднего Урала (XIX- начало XX в.). Екатеринбург, 2006.
7. Белобоородов С. А. Староверы горнозаводского Урала: страницы истории согласия беглопоповцев/часовенных XVIII — начала XX в.. монография, Екатеринбург, 2018. 470 с., ил.
8. Печняк В. А. Эволюция мужского кафтана в среде староверов-беспоповцев Урала в XVIII-XX вв// Материалы V областной конференции по сохранению локальных традиций. Екатеринбург, 2019.
Автор: Вячеслав Печняк
Девушки в бальных платьях 19 века. Женские платья Российской Империи XVIII
Одежда – своеобразное зеркало, которое отражает веяния определенной эпохи. И речь идет не только о моде, ведь в одежде проявляются культура, философия, политика и общая атмосфера конкретного временного отрезка. 19 столетие, как, впрочем, и другие века, характеризуется определенным идеалом красоты женщины, выраженной с помощью нарядов и аксессуаров. Платья 19 века не единожды подвергались кардинальным переменам, ведь в этот период в сознании людей происходил переворот. Менялись религиозные принципы, утилитарное мышление, мифологическое восприятие, а отражалось все это и на одежде.
От театральности к практичностиФасоны платьев начала 19 века напоминали эпоху Античности. Они были длинными, пышными, несколько театральными. Но уже спустя десятилетие на смену гротескному пышному стилю рококо пришел , отличающийся простотой и лаконичностью.
Женщины быстро оценили преимущества платьев в греческом стиле, променяв на них сложные и не всегда удобные наряды. Легкие ткани, завышенная талия, лента под линией груди, глубокое декольте, рукав-фонарик, длина в пол – таким было модное женское платье начала 19 века. Цветовая гамма сводилась к оттенкам синего, красного и белого цвета, а дополняли наряд балетками, обвязывая лодыжки шелковыми лентами.
В тридцатых годах 19 столетия платья видоизменились. По-прежнему талия в них оставалась завышенной, но лиф был заменен соблазнительным корсетом. Подол пробрел форму колокола, которую ему обеспечивал каркас, выполненный из металла, а также накрахмаленные подъюбники. Королева Виктория, слывшая модницей, «опустила» талию на ее законное место, а рукавам платьев добавила объема с помощью металлических каркасов. Отличительная особенность, которую имели и бальные, и свадебные, и даже домашние платья 19 века, заключалась в роскошной отделке и невероятной пышности подола. Говорить о практичности подобных моделей не приходится, но в плане романтичности образа равных им нет.
В шестидесятых годах 19 века платья в стиле рококо снова вошли в моду, но теперь они обзавелись пышными рюшами, зубчиками по краю подола и рукавов, резной каемкой. Удачным дополнением к таким нарядам дамы считали изящные шляпки, высокие чепцы, перчатки, ажурные зонты, шали, меховые муфты, а также ботинки со шнуровкой и ювелирные украшения. Спустя десятилетия пышный подол стал еще более объемным за счет турнюра – специальной подушечки или эластичного каркаса, делающего акцент на женских ягодицах. Силуэт при этом оставался стройным, высоким.
Конец 19 столетия ознаменован появлением первых модных домов, масштабным развитием легкой промышленности. К сожалению, женские платья утратили эксклюзивность, так как отшивались, словно под копирку, массовыми партиями. Силуэты становились все более простыми, используемые для пошива материалы – более доступными. Но в происходящем было и немало плюсов, ведь одеваться модно могла практически каждая женщина.
Кроме того, платья становились более практичными и удобными в носке, что не могло не радовать.
И сегодня в моде заметны отголоски минувшей эпохи. Достаточно востребованы свадебные платья в стиле 19 века, а такие элементы, как корсет, рукава-фонарики и пышные оборки, зачастую используются дизайнерами при разработке современных моделей. Нельзя сказать, что мода 19 столетия отличалась практичностью, но ведь не всегда при выборе платья этот критерий стоит на первом месте. Красота, нежность, романтичность и женственность – вот чем руководствуются девушки, отдающие предпочтение нарядам в стиле 19 века.
Женщины, конечно же, более привередливы в одежды и хотят быть всегда неотразимыми. Так было и в 18 веке, и теперь. Для того чтобы подготовиться к стилизованному балу 18-19 века, женщинам приходится искать выкройки, обращаться в ателье, долго подбирать ткани. Конечно, вы можете сшить платье для бала 18 века самостоятельно, но для этого вам нужно иметь средние навыки пошива и моделирования одежды, в том числе и исторической. Если вы ничего не смыслите в шитье, то вам лучше обратиться к знакомой портной или прибегнуть к помощи профессионалов хорошего ателье.
Как сшить платье 18 века самостоятельно
Если вы трезво оценили свои силы и время до исторической реконструкции, то вы можете сшить . Для начала вам нужно будет найти картинки, эскизы и 18 столетия.Платье 18 века должно обязательно быть пышным, на жестком корсете, украшенное кружевами, оборками и вышивкой.В сети Интернет найти такую информацию очень трудно, так как многие источники могут приписать платье 19 века к 17 и наоборот. Будет лучше, если вы сходите в библиотеку, поищете там книги и журналы и сделаете ксерокопии с интересных моделей .
После этого вам нужно будет походить по магазинам тканей в вашем городе и найти подходящий материал. При пошиве платья 18 века вы не будете ограничены оттенками и цветами тканей – вы можете сшить платье розового, бордового, синего, красного, зеленого и другого цветов.
Главное – соблюсти все модные тенденции той эпохи.
При самостоятельном пошиве платья 18 века вам придется моделировать или сконструировать выкройку будущего изделия.
Если вы имеете минимальные знания в конструировании одежды и хотите сшить платье 18 века своими руками, то в таком случае вам помогут различные тематические сайты и форумы, где вам всегда помогут советом или ссылкой на нужный ресурс.Это достаточно сложный и долгий процесс. Справиться с моделированием платья смогут только те люди, которые обучались на курсах закройщика-портного или учились в специальном училище или университете.
Важный момент
Следует помнить, что в разных странах были различные отличительные особенности платьев в 18 веке. Например, для Европы того времени характерны изумительные корсеты, подъюбники, кринолин, пышные юбки, кружева и дорогие ткани. Именно поэтому, если вы хотите посетить реконструкцию французского бала, то вам придется шить пышное платье с большим количеством украшений и кружев.Пошив платья 18 века в ателье
Если вы сомневаетесь в своих знаниях и способностях, то лучше поручите платья 18 века профессиональным портным. Люди, связавшие свою жизнь с пошивом одежды, хорошо разбираются в современных и исторических модных тенденциях. Портные смогут сшить такое платье, которое будет отлично сидеть на вашей фигуре и соответствовать вашему типу телосложения. В ателье вам также помогут выбрать ткань , рассчитать метраж, проконсультировать вас в плане выбора украшений, кружев и других материалов.Легкое летнее платье должно быть в гардеробе каждой женщины, даже у той, что живет в довольно северных широтах. Жара может обрушиться на город вполне неожиданно, вот тогда и придет пора достать из глубин шкафа воздушное платьице. А если такового у вас нет, можно сшить его самостоятельно.
Вам понадобится
- — швейная машина
- — выкройка
- — ткань
- — ножницы
- — сантиметр
- — резинка
- — булавки
Инструкция
Для изготовления летнего вам понадобится легкий и воздушный материал яркой расцветки.
Старайтесь отдавать в этом случае предпочтение натуральным тканям, таким как хлопок, лен, полулен и так далее. Выкройку выберите, исходя из своих опыта и умения обращаться с иглой. Некоторые журналы по шитью продаются с уже готовыми , вам нужно будет только определиться со своим размером и выбрать необходимый вам. Но можно попытаться найти подходящий для вас образец кроя и в интернете, мастерицы на рукодельных форумах с удовольствием делятся наработками со всеми желающими.
Перенесите выкройку на кальку или даже газетную бумагу с учетом параметров вашего тела, вырежьте получившиеся детали по контуру. Расстелите ткань на полу, чтобы на ней не образовывались складки или заломы.
Постарайтесь разложить выкройку по ткани так, чтобы максимально экономно использовать имеющийся у вас материал. Если ткань очень гладкая, приколите выкройку к ней булавками в нескольких местах.
Если у вас никакой нет или вы не хотите возиться со сложными деталями и отворотами, измерьте расстояние от подмышки до колена или пола, в зависимости от длины будущего платья. Вырежьте две одинаковых детали полученной длины, ширина же будет равна вашему объему бедер, поделенному на 2, плюс около 20 см для того, чтобы не получилось слишком облегающим.
Сложите детали вместе, лицевой стороной друг к другу. Летнее платье из воздушной ткани лучше всего сшивать зигзагообразным швом. Если ткань очень гладкая, рекомендуется сколоть выкроенные детали меж собой булавкой или прихваточным швом.
Подшейте подол готового платья.
Если вы шьете вышеоговоренную простейшую модель, подшейте в ней верх и низ платья швом с подгибом. Верхний подгиб должен быть несколько шире нижнего, ведь через него придется пропустить резинку, которая будет держать платье на вашей фигуре.
Видео по теме
Нынешнее время активно вводит в наш быт компьютерные технологии. Мы уже не смыслим жизни без ноутбуков с нетбуками, КПК и других высокотехнологичных «девайсов». Но все же настоящие книги люди до сих пор читают. Текстом из Интернета вы не можете увлечься полностью, потому что не ощущаете его присутствия в руках. Он бесплотен. А книга материальна – ее можно потрогать, взять в руки, ощутить ее вес. Но все же, в сети есть полезная информация, заслуживающая внимания. В этом случае ее можно распечатать и сшить в целую книгу .
Инструкция
Подберите для начала качественную бумагу. Это может быть, например, формата A3 повышенной плотности. Такая бумага свое первоначальное состояние гораздо дольше с обычной плотностью. Распечатайте нужный , не забыв включить нумерацию страниц в настройках печати.
Сложите листы вместе в соответствующем порядке, после чего закрепите их с помощью канцелярских зажимов. Так у вас листы будут зафиксированы и не станут «ездить» во время сшивания . Тогда все отверстия будут идеально ровными.
Сделайте на первом разметку для отверстий, учитывая размер книги. От размера зависит количество отверстий и их кучность. Чем формат книги больше, тем кучнее должны быть отверстия, которые проделываются обычной электрической со сверлом 2 мм.
Выберите шнурок в соответствии с книжной обложкой. Этим шнурком будут сшиваться страницы книги, толщина которой влияет на внешний вид и качество конечного «продукта».
Книгу сшивать очень просто. Протяните для этого шнурок змейкой по всем отверстиями в обратном порядке точно так же. Только когда вы пойдете на второй круг, шнурок протягивайте в противоположные отверстия. Так шнурок пройдет у вас через все отверстия.
Видео по теме
Кринолин – широкая юбка, состоящая из нескольких рядов жестких обручей разного диаметра, расположенных горизонтально. Крепятся они благодаря кулискам, вшитым в ткань юбки. Чтобы создать ровный силуэт, на кринолин сверху надевается еще одна нижняя юбка, а затем уже верхнее платье.
Вам понадобится
- Фатиновая белая ткань;
- Три металлических или прочных пластиковых обруча разного диаметра;
- Широкая резинка;
- Широкая белая атласная лента.
Инструкция
Скроите и сшейте из белой ткани обычную юбку- с длиной подола около 3 м. для этого сложите ткань вдвое и расположите на ней два клина широкими сторонами друг к другу. Вырежьте их с учетом припусков на швы, сметайте края и пристрочите друг к другу.
Выверните юбку наизнанку. Приложите меньший обруч на расстоянии трети длины юбки от талии, закрепите. Приложите к ткани поверх обруча атласную ленту, отрежьте нужную длину, закрепите. Наметайте и прострочите.
Аналогичным образом закрепите средний обруч на расстоянии 2/3 длины юбки от талии и большой обруч на подоле. Выверните юбку на лицо.
В течение 19 века женская мода значительно преобразовывалась. Этот период нельзя уложить в определенные рамки и дать ему единственное название – слишком быстро менялись вкусы, предпочтения, характеры, стили и детали. Большой отпечаток на женскую моду накладывали и события, происходившие в мире. Так в Англии викторианская эпоха нашла свое отражение и в одежде. В моду вошли простые элегантные платья и шляпки, скромные прически и украшения.
Викторианский стиль
В 1837 году к власти в Англии приходит королева Виктория. Ее правление продлилось более 50 лет. Викторианская эпоха оставила заметный след в женской моде этого периода. Фасоны и силуэты нарядов викторианской Англии отличались своей легкостью и элегантность. Они были призваны служить олицетворением благородства и женственности.
Стиль ампир
Этот стиль получил широкое распространение после Великой французской революции. Женские платья в стиле ампир отличались отсутствием корсета и панье, которые в прошлых веках были обязательным элементом каждого наряда. В это время в моду вошли свободные силуэты, а также легкие струящиеся ткани.
Романтический стиль
Платья эпохи ампир в 20-х годах 19 века начинают терять свою популярность. На смену им приходит романтический стиль. В этот период корсет снова выступает важной деталью женского наряда, кроме того платья становятся короче, открывая щиколотку.
Стиль 1830-1840-х годов
В этот период из моды выходят пышные рукава, а силуэты женских нарядов приобретают все более простые формы. Кроме того, к средине 19 века появляется так называемый кринолин – это нижняя юбка с обручами, которые были выполнены в форме «клетки». Эти обручи изготавливались из стали или китового уса.
Модерн
1890 года отмечены началом эпохи модерн. В это время широкой популярностью среди женщин пользовался S-образный силуэт.
Женские платья 19 века
До 1815 года в мире моды господствовал стиль ампир. Его главным содержанием была ориентация на античную моду. В это время модницы отдавали предпочтение платьям прямого покроя. Талия нарядов была завышена (под грудью), а корсет не использовался. Рукава, как правило, были короткими и в форме фонарика. Особой популярностью среди дам пользовались шали, которые служили прекрасным дополнением к вечернему наряду.
После 1815 года в моду вновь возвращаются корсеты. При этом талия в наряде остается завышенной. В то же время, юбка становится короче. К 1825 году широкую популярность завоевала юбка в виде неширокого колокола.
К 1830 году дамы отказываются от завышенной талии. При этом предпочтение отдается нарядам с открытой линией плеч и спущенными широкими рукавами. Юбка в виде неширокого колокола отходит на задний план. В этот период в моде был многослойный низ платья длиной до косточки.
Изобретение новых материалов в средине 19 века буквально перевернуло мир моды. Нижние юбки стали изготовляться с использованием обручей из стали, китового уса или конского волоса и получили название «кринолин». В связи с этим юбки становятся еще пышнее и шире. Верх оставался прежним – максимально утягивающий талию корсет.
В 70-80 гг. в моду входят высокие стройные силуэты. Кардинально меняется низ женских нарядов. Верх платья плотно охватывал талии до средины бедер. Затем начиналась юбка, которая подбиралась сзади и драпировалась. Под эту конструкцию, которая получила название «турнюр», помещали подушку или специальный металлический каркас.
В конце века ощутимое влияние на женскую моду оказывала новая эпоха – модерн. В этот период широкой популярностью пользовались наряды S-силуэта. Такой силуэт достигался с помощью специального корсета, который сильно стягивал талию и бедра и расширялся к низу. К подолу юбку в конце века стали пришивать пышные оборки.
Ткани и цвета
- В период главенства стиля ампир женские наряды шились преимущественно из хлопка, шелка, атласа, льна. Эти ткани комбинировались и с другими материалами. Например, кашемиром, муслином, плисом, крепом и т.д. Бальные парадные платья, как правило, были декорированы изящной вышивкой. В это время для женских нарядов предпочтительными были светлые оттенки: белый, кремовый, бежевый, цвет слоновой кости, голубой, розовый.
- Во второй четверти 19 века наряды изготавливались из шелка, атласа, хлопка, шерсти. Особой популярностью пользовался шерстяной батист. В это время белые и пастельные платья выходят из моды. Им на смену приходят яркие оттенки – красные, золотые, коричневые. Модницы предпочитали наряды с рисунком и отделкой. Самыми популярными принтами в это время были: горошек, полосы, цветы, клетка, персидский узор.
- В третьей четверти века бальные наряды шились преимущественно из шелка, тафты, атласа, бархата. При этом в моде остаются насыщенные оттенки, но ткани чаще всего используются однотонные и без пестрых рисунков.
- В конце века самым популярным материалом для парадных изделий становится разрезной бархат. Активно использовался и восточный шелк.
Платье 19 века отличается особой роскошью, женственностью, разнообразием фасонов. Это век перемен различных направлений моды, стилей. Женские платья в начале века были пышными, театрализованными, а в конце — стали более удобными и практичными.
Фасоны
Платья девятнадцатого века откликались на новые направления в искусстве и менялись в зависимости от них.
Повседневное платье 19 века
В начале XIX века платья в стиле рококо, который был популярен в 18 веке, сменились фасонами в стиле ампир.
Они были легкими, с завышенной талией, глубоким вырезом, ленточкой под грудью, свободной юбкой со складками. Платье шили длинными, с рукавами-фонариками или без рукавов. Использовались дорогие ткани: шелк, репс, шерсть, атлас, штоф, бархат. Цвета были преимущественно белыми, синими и красными.
В 1820-1825 году юбка перевоплотилась в форму колокола, талию начали «заковывать» в корсет.
Когда на трон взошла английская королева Виктория, в моду вошел романтизм. Образы женщин стали мечтательными, возвышенными. Платья 19 века отличались юбкой с кринолином, для талии создали изящный корсет, рукава стали пышными, широкими, на каркасе. Кринолин был выполнен из металлических прутьев или конского волоса. С ним женщины даже двигались изящнее, как будто гордо плыли по залу.
Ближе к шестидесятым годам мода опять изменилась: платья начали украшать фестонами, лентами, кружевом, каймой, зубцами — лиф платья заканчивался баской. Рукава были узкими, расширяясь ближе книзу, края украшали манжетами из кружева. Кринолин носили до конца 1860 года, его форма также подвергалась изменению, так как платья занимали большое пространство, обручи стали овальными. Изменился и покрой платья. Излишек длины юбки свободно ложился на кринолин, длина перестала закрывать щиколотки. Юбка имела два-три волана.
В 1870-1880 годах появились платья с турнюром — это такое приспособление в виде подушки, с помощью которого дамы делали ягодицы пышнее. В том же месте платье украшалось рюшами, драпировками, складками. Платья были украшены вышивкой, рюшами, кружевом. Пошитые из тафты, они украшались бантами, шнурочками из шелка. Под платье надевали корсет со шнуровкой. Старинные платья восьмидесятых годов символизировали богатство и благополучие.
В конце XIX века турнюр вышел из моды. Платья шили из бархата, иногда из шелка. В моду вошли S-образные силуэты.
Ткань платья в основном зависела от того, куда нужно его надевать. Летние платья отличались легкостью, их шили из светлых тканей — шелка, батиста.
Парадные платья шились из тафты, атласа, бархата. Платья для визитов были пошиты из легкой шерсти.
Свадебное платье 19 века
Платья для детей и юных девушек.
В то время в платья одевали и маленьких мальчиков. А когда они взрослели, то «девчачью» одежду меняли на брюки.
Мода детских платьев была полностью скопирована с моды взрослых нарядов. Отличалась только длиной. Чем старше становилась девочка, тем длиннее шилось платье. Девочки четырех лет носили платья длиной до колен, в двенадцать лет длина доходила до середины икры, а вот в шестнадцать шилось платье до щиколотки. В период, когда был в моде кринолин, девочки также должны были его носить. Для детей были популярны расцветки в клеточку или морской стиль.
Подростковая мода в точности подражала одежде старшего поколения. Девочки также носили корсет, но не сильно затянутый. Платья юных красавиц копировало каждые изменения в моде взрослых. В конце XIX века девочкам разрешалось носить платья из мягких и легких тканей.
Платья для различных случаев
Женщина XIX века меняла свой наряд по несколько раз в день, в зависимости от случаев.
Утренние платья.
В утреннем туалете дамы выходили к завтраку, встречались с родными. Это были платья простого покроя, из гладкой ткани. Платье имело длинные рукава, вырез, расцветки были сдержанными. А также дома носили шлафор — просторную одежда с запахом, поясом, иногда с карманами. Женщины занимались в нем домашними делами.
Для утренних визитов женщины надевали изящные, элегантные платья, но не парадные.
Бальные платья.
Бальные платья девятнадцатого века стали настоящими шедеврами. Они отличались роскошью, великолепием, изяществом. Платья для бала шьются из дорогих тканей: шелка, тафты, атласа, поплина, муара, бархата. Отделка платья придавала ему женственность. Платье украшали:
- рюшами;
- бахромой;
- сутажом;
- драпировкой;
- бантами;
- тесьмой;
- плиссировкой.
Бальные платья 19 века
Цвета бальных платьев были однотонными, матовыми или блестящими. Платья у замужних дам были с глубоким декольте, у незамужних девушек оно не такое глубокое, но с вырезом, который подчеркивает грудь. Платье дополняли длинные перчатки, веер и обувь на каблуках. Девушки носили бальные платья более светлых тонов, дамы постарше могли позволить себе надевать платья разных цветов. Платья отличались роскошью и великолепием.
1) Свадебные платья.
Свадебные платья стиля ампир были неброского цвета, чаще всего белыми с вышивкой или отделкой. Их шили с завышенной талией.
Они были с большим декольте и короткими рукавами. Такой крой позволял подчеркнуть красивую талию, грудь и помогал скрыть недостатки фигуры. Свадебные платья шились из атласа, поверх которого пускалась прозрачная ткань. Они дополнялись длинными перчатками.
В середине XIX века свадебные платья приобретают более пышную юбку, корсет. Их декорировали бантами, кружевами.
Период турнюров не обошел и свадебные платья. Задняя часть платья украшалась воланами, оборками и шлейфами. В конце девятнадцатого века свадебные платья были элегантными, с немного расклешенной юбкой. Банты, турнюр и вышивка полностью вышли из моды. Свадебные платья подчеркивали женственность невесты, невинность, мечтательность, романтичность.
2) Зимние платья.
Зимние платья дамы надевали для прогулок и дома. Их шили из шерстяных тканей, украшали мехом, вышивкой. Шерстяных тканей было множество: меринос, люкзор, драдедам, бареж, кастор.
3) Платья провинциалок.
Платья живших в провинции были пошиты из недорогих тканей и не меньше декорированы, они носили такие же фасоны, как и столичные женщины. Платья шили изо льна, шерсти или хлопка.
4) Платья для поездок в экипаже.
Для путешествий и поездок в экипаже дамы XIX века надевали платья, которые были практичными и свободным, к тому же короче, чем обычно. Такой вариант платья позволял его хозяйке удобно садиться в экипаж и выходить из него и не загрязнить во время путешествий.
Расцветки дорожного платья были сдержанными, ткани — мягкими.
Платье для поездок в экипаже
5) Платья купчих.
Платья купчих отличалось от модных тенденций. Они были пышными, но простыми, поэтому купчихи украшали их перьями, бантами, цветами, расшивали стеклярусом, бахромой, чем перегружали образ.
6) Платья учителей и курсисток.
Курсистки и учительницы носили платья строгого кроя, темных цветов с белым воротником. Длина юбки достигала щиколоток, лиф был украшен баской. Платья таких дам шились из шерсти, льна, хлопка.
7) Платья работающих женщин.
Наряды работающих женщин не отличались от общепринятой моды. Но они были без украшений, драпировок и турнюра. Для работы платья шили из хлопка и ситца, для праздников — из шелка, но более дешевого.
Мода XIX века постоянно менялась, привносила что-то новое, неожиданное. При этом все фасоны отличались элегантностью, женственностью, роскошью и изяществом.
Шелковое платье из гардероба Елизаветы Петровны.
Платье XVIII века изменялось медленно. Они состояло из двух частей: лифа и юбки, которые не всегда шились из одной и той же ткани. Лиф или корсет-корсаж с круглым большим декольте держался на косточках из эластичных пластин китового уса, вставленных в подкладку и плотно облегал фигуру. Широкая густо сборенная юбка крепилась на кринолине или фижмах — специальном приспособлении или каркасе из ивовых прутьев, тростника или китового уса и плотной ткани. Размах фижм иногда достигал полутора метров.
В 1790-е намечается стремление к упрощению силуэта женского платья, постепенный отказ от громоздких фижм. В моду входят ткани в полоску, появляются платья из светлых легких материй. Самым модным силуэтом 1790-х гг. были платья покроя «шемиз» (от chemise — рубашка). Такие платья шили из легких льняных и хлопчатобумажных тканей: муслина, батиста, кисеи, кружева, крепа, тюля и «дымки». Предпочтение отдавалось тканям с мелким цветочным узором, полосатым или однотонным, особенно белым..jpg)
Платья покроя шемиз — любимая одежда казненной королевы Марии -Антуанетты.
Платье женское из кремовой шерсти с шелком. Фрак из коричневого сукна.
В начале XIX века в моде платья с высокой талией, большое круглое декольте, короткие рукава, фасон подчеркивает естественные формы и красоту человеческого тела. Женщины в подобных туалетах напоминали изображения с античных ваз, барельефов.
Платье из кремовой кисеи
В конце 1820-х гг. снова появляется корсет из китового уса, лиф платья приобретает вид венчика цветка. В моде покатые плечи мраморной белизны. Вырез часто отделывался рюшами, кружевом или поперечной оборкой «бертой». Юбка становилась все шире и напоминала форму колокольчика.
Платье из набивного узорного линобатиста
Начиная с середины века пышные юбки достигают гигантских размеров, доходят в ширину до 6 метров, держатся они при помощи кринолинов. В моду входят оборки, фестоны, воланы. Количество их на одной юбке- от двух до десяти, такие же оборки к лифу, вырезу, рукавам. В моду входит рукав фасона «пагода» — узкий у плеч, он расширяется от локтя к кисти, завершаясь пышным подрукавником, схваченным на запястье узким манжетом. Нарядные платья шьются из шелковых материй, шерсти.
Платье из коричневой тафты
Нарядные накидки шили из бархата. Самыми популярными были черный, темно-синий и темно-серый цвета. Такие накидки эффектно отделывали бахромой, тесьмой, плетением, шнуром.
Платье из серой тафты, отделано выпуклыми ромбами, пелерина черного кружева машинной работы типа «шантильи» французского производства.
Платье. Репс, цветные шелковые нити.
В 1870-х гг. пышные и широкие юбки с кринолинами сменяются юбками, заднее полотнище которых причудливо драпируется на турнюре. К таким фасонам очень подходили плотные рубчатые шелка типа репса, крепа, плюш, а так же бархат и шерсть. Платье, сравнительно узкое спереди, украшалось сзади каскадом сложных бантов, лент, кружевных розеток, бахромой.
Платье императрицы Марии Федоровны — 1880 гг.
Белый узорный атлас вышивка искусственным жемчугом. Мастерская A. Corbay -Wenzel
Утренняя домашняя одежда — пеньюары, кофты-матине, чепчики, ночные рубахи было принято украшать великолепными узорами ручной вышивки. Эти тончайшие изделия производились руками крепостных мастериц в помещичьих усадьбах и профессиональными белошвейками в модных мастерских. Для утренних туалетов использовались белый газ, органди, кисея, льняной батист, тюль, тонкое кружево, шелк, пике, коленкор. Вышивали белыми хлопчатобумажными тканями, для чего применялись односторонняя и двусторонняя гладь, ажурная сетка, английская гладь.
В 1890-х гг. женский костюм делается более строгим и деловым, турнюр постепенно выходит из моды, хотя торс по-прежнему затягивают в корсет. Появляется юбка, скроенная по косой, узкая у бедер и расширенная книзу; у вечерних туалетов остается в моде трен — длинный шлейф.
Платье из лилового репса из трех частей — лифа, юбки, пояса. Приталенный лиф на «косточках», подкладка из хлопчатобумажной ткани. Пышные, густососборенные рукава с буфами заужены к кисти. Юбка из семи расклешенных клиньев, с трепом и оборкой по подолу.
Платье сшитое из тонкого сукна и шифона, отделано по рукавам, лифу, подолу юбки гирляндами цветов из скрученных белых атласных и шифоновых лент. Выполнено в мастерской Ламановой.
Вечернее платье из черных машинных кружев. Платье принадлежало преподавательнице иностранных языков в петербургской частной гимназии М.Ф. Тимм — привелегированном учебном заведении, где учителями были обедневшие дворяне.
Платье из синего шифона, подложенного кремовым репсом, отделано вышивкой гладью. Линия высокой талии подчеркнута лентой и бантом из черного бархата.
Придворное платье статс-дамы, фирма «г-жа Ольга»
Характер придворного платья, введенного указом 1834 года, в общих чертах сохранился до 1917 года.
Платье состояло из бархатного лифа на косточках с удлиненной талией. с двумя узкими мысами-шнипами на талии в центре, белой атласной юбки и шлейфа, закрепленного на талии с помощью пояска.
По указу статс-дамы и камер-фрейлины имели зеленое верхнее бархатное платье с золотым шитьем вокруг. Фрейлины Императрицы и Великих Княжон носили платья синего, пунцового и прочих цветов.
Платье Великой княгини Марии Федоровны лилово-розового бархата
«Костюм в России XV — начало XX века»
платья из собрания Государственного исторического музея
Жертвы моды: как опасная одежда калечила людей
В XIX веке некоторые способы производства одежды и аксессуаров, фасоны и даже сам образ жизни не просто вредили модникам, но даже угрожали их жизни. Публикуем конспект книги Элисон Метьюс Дейвид «Жертвы моды. Опасная одежда прошлого и наших дней».
Заразные платья
Сомнительная гигиена, грызуны и скопление нечистот были не единственным источником эпидемий в городах. Опасность в себе таила даже одежда.
Современное фабричное производство позволило изготавливать новые ткани каждый день. Но раньше это был трудоёмкий и долгий процесс. Каждый отрез ценили, перешивали и перепродавали. В XIX веке многим приходилось покупать подержанные вещи у старьёвщиков и уличных торговцев. Но это не было похоже на секонд-хенды, которые мы знаем сегодня. Тогда продавцы не особо пеклись о дезинфекции одежды перед продажей.
В 1879 году французский доктор Жибер утверждал, что вирусы часто приносили на своей форме солдаты, возвращающиеся с войны. Прачки распространяли их среди населения. А торговля подержанной одеждой и ветошью была главным виновником эпидемии оспы.
В 1899 году доктор Фини, главный санитарный инспектор Нью-Йорка, обнаружил, что из северных штатов Америки в южные поставляют на продажу одежду утопленников и умерших от инфекций. Одежда могла быть источником не только оспы, но и скарлатины, кори, чесотки, экземы, дерматита.
Источником заразы были и дамские юбки.
На протяжении XIX века периодически возникала мода на юбки со шлейфом. Девушки буквально «подметали» ими улицы и приносили в дом инфекции с прогулок.
Городские дороги были покрыты экскрементами собак и лошадей, плевками, мокротой и другими выделениями, не говоря уже о пыли.
Один лондонский врач пытался ввести в дамский туалет короткие юбки для прогулок. В 1890‑х годах в США женщины даже создавали «Клубы Дождливого Дня» в их поддержку. Но модные журналы, в частности Harper’s Bazaar, задавались вопросом: «А как же женское предназначение быть прелестной?». Компромиссом между заботой о здоровье и красотой стали «зажимы для юбок», запатентованные в 1902 году.
Впрочем, постепенно юбки избавились от шлейфа и чрезмерной длины. Их укорачивание часто связывают с борьбой за равноправие. Но гигиенические соображения также сыграли важную роль в этом, о чём часто забывают.
Ядовитый зелёный цвет
20 ноября 1861 года девятнадцатилетняя Матильда Шуэрер умерла от «внезапного» отравления. Девушка трудилась в мастерской господина Бержерона в центре Лондона. Она «взбивала» искусственные листья для венков, покрывая их порошком зелёного цвета. Великолепный оттенок для платьев и аксессуаров получали, смешивая медь и окись мышьяка. Сама того не зная, Матильда вдыхала яд и съедала его со своих пальцев во время обеда.
Смерть Шуэрер описали во всех подробностях: её рвота была зелёной, белки глаз тоже позеленели. За несколько часов до смерти она билась в конвульсиях, лицо «выражало крайнюю степень тревоги», а изо рта, носа и глаз шла пена. Вскрытие показало — мышьяк проник в желудок, печень и лёгкие девушки.
За дело Шуэрер взялись несколько благотворительных организаций, включая аристократок из «Дамской санитарной ассоциации». Одна из них, мисс Николсон, ещё до гибели девушки посещала чердаки и цеха, где производили искусственные цветы.
Она опубликовала рассказ о полуодетых девочках, которые собирали в мастерских листья и цветы в букеты. Их руки и лица покрылись язвами, а носовые платки были в крови. Юные работницы понятия не имели о ядовитых свойствах мышьяка, который пропитывал красивые искусственные листья.
После случая с Матильдой Шуэрер дамская санитарная ассоциация заказала химику Августу Вильгельму Гофману изучить искусственные листья с женских наколок. Гофман поделился результатами исследования в лондонской The Times. Он заключил, что мышьяком, содержащимся в одном украшении для волос, можно отравить двадцать человек.
«Зелёный тарлатан [хлопчатобумажная ткань], столь модный нынче для пошива бальных платьев, содержал мышьяк в половину собственного веса. В одном бальном платье, сшитом из 18 метров этой ткани, было около 900 гран мышьяка. За один вечер с него осыпается не менее 60 гран мышьяка. Четыре — пять гран смертельны для взрослого человека»
Во Франции врач Анж-Габриэль-Максим Вернуа посетил несколько производств, чтобы исследовать технологию использования мышьяка. В мастерских он обнаружил, что местные работники смертельно больны — токсичная зелёная пыль разрушала их руки и тела. Она забивалась под ногти, вызывала нарывы на коже и с немытых рук попадала в еду. Вернуа отмечал, что в таких ателье не было ни грызунов, ни кошек.
В документальном фильме «Под знаком Шанель» одна из сотрудниц модного дома говорит, что «портнихи не любят зелёный». Несмотря на то, что свойства ядовитого зелёного со временем открылись, отношение к цвету осталось не самым приятным. Так зелёный надолго стал плохой приметой.
Так мышьяк разъедал лицо, руки и ноги работников мастерских по изготовлению искусственных цветов. Хромолитография из книги Максима ВернуаСиндром длинного шарфа
Вечером 14 сентября 1927 года в Ницце знаменитая танцовщица Айседора Дункан села на пассажирское сиденье спортивного автомобиля «Амилкар». Она дважды обернула вокруг шеи длинный красный шарф, перекинула свободный конец через плечо и крикнула: «Прощайте, друзья, я отправляюсь к славе!».
Сиденья в спортивной модели автомобиля располагались слишком близко от спицованных колёс. Как только автомобиль тронулся, шарф намотался на ось, притянул Дункан к заднему колесу машины, переломил ей шею и разорвал сонную артерию.
Через несколько мгновений Айседора была мертва.
Шелковый шарф Дункан вручную расписал художник-оформитель Роман Шатов. Американская подруга танцовщицы Мэри Дести подарила его Айседоре как памятный сувенир 1 мая 1927 года, в день рождения её погибшего сына Патрика.
Четыре месяца спустя красный шарф стал полицейской уликой, и Дести легко узнала его. Хотя он и был насквозь пропитан кровью.
В 1970‑х в моду вошли многие элементы стиля 1920‑х годов, в том числе длинные шарфы. Такой носил Том Бейкер в роли Доктора Кто в одноимённом телевизионном сериале. Его персонаж носил длинный шарф в путешествиях по отдалённым галактикам. Но дело не раз заканчивалось летальным исходом для тех, кто подражал ему.
В 1971 году молодую американку вытянуло из кресла горнолыжного подъёмника, когда её шарф обернулся вокруг кресла, двигавшегося навстречу. Девушка погибла от удушения, пока её тянул вниз кресельный подъёмник. Подобные случаи получили в медицинской практике название «Синдром длинного шарфа». Врачи пришли к выводу, что эти происшествия заканчивались смертью в 45% случаев.
Хромая юбка
«Хромая юбка» вынуждала владелицу передвигаться семенящими шажками. Есть даже легенда о том, как появилась эта опасная для здоровья и жизни одежда.
В 1908 году деловой представитель американской компании братьев Райт в Европе миссис Харт О. Берг убедила Уилбора Райта позволить ей принять участие в демонстрационном полёте на аэроплане. Посмотреть это представление собралась большая толпа французских зрителей, в том числе журналисты. Берг стала первой женщиной-пассажиром аэроплана. Она поднялась в воздух на две минуты и семь секунд вместе с Уилбором Райтом 7 октября 1908 года.
Миссис Харт О. Берг и Уилбор Райта. 7 октября, 1908 года, Франция.На одной из фотографий её можно увидеть в тёмном костюме с юбкой. Чуть ниже колен она крепко перевязана бечёвкой, чтобы её не раздуло встречным ветром и чтобы юбка не застряла в механизме.
Согласно легенде, местный французский модельер вдохновился хромающей походкой миссис Берг, когда та спрыгнула с сиденья и прошла несколько шагов с обвязанными верёвкой ногами. Так в дамском гардеробе появилась «хромая юбка».
Пик популярности пришёлся на 1910–1914 годы. Но фасон был настолько непрактичный, что девушки даже отказывались от прогулок, чтобы лишний раз не мучить ноги.
«Хромые юбки» действительно вызывали хромоту. Они плотно облегали колени и туго стягивали лодыжки. Диаметр подола был меньше метра.
Хуже всего то, что эти юбки стали причиной нескольких смертельных случаев. В сентябре 1910 года на ипподроме Шантильи близ Парижа нестреноженная лошадь понесла и врезалась в толпу зрителей. Под её копыта упала женщина, которая не смогла вовремя отбежать в сторону из-за узкой юбки. Волосы зацепились за подкову, и лошадь потащила её за собой. Женщина погибла от переломов костей и черепа.
Через год в северной части штата Нью-Йорк восемнадцатилетняя Ида Гойетт шла по мосту через канал Эри. Она попыталась переступить через шлюзовые ворота, но запнулась из-за юбки и перевалилась через низкие перила. Девушка утонула, прежде чем подоспела помощь.
Не все несчастные случаи были смертельны, но из-за узких юбок случались переломы и страдало чувство собственного достоинства их обладательниц. Особенно сложно давалась дамам посадка в трамвай. Из-за юбки они просто не могли поднять ногу, чтобы достать до ступеньки вагона.
«Хромая юбка» стала участницей суфражистского движения. Шарлотта Перкинс Гилман, писательница-феминистка и спортсменка, написала статью, в которой обвиняла юбки вообще и «хромые» в частности.
«Конечно, женщины в юбках могут сидеть в томных позах или некоторое время стоять в равновесии… но при любом движении, требующем полной активности ног, женщина в юбках оказывается физически ограничена точно так же, как был бы ограничен в её положении мужчина. Семенящая трясущаяся походка, считающаяся якобы «женственной», не имеет ничего общего с полом»
Позже фасон «хромой юбки» признали «гротескным» и даже опасным.
Постепенно она вышла из моды, и такие узкие фасоны больше не появлялись в женском гардеробе.
Огненные костюмы
В XVIII — начале XIX века развитие торговли между странами внесло значительные изменения в мужской и женский гардероб. Мужчины стали носить мрачные чёрные костюмы, сшитые из плотных шерстяных тканей. В женских нарядах потные, но зато более огнестойкие шёлковые ткани уступили место модным тонким и лёгким хлопковым муслинам из Индии.
Тюль-бобинет, шёлковый и хлопковый газ, тарлатан широко использовали в изготовлении вечерних платьев. Лёгкие ткани придавали образу воздушность. Чтобы создать ещё больший объём, материал укладывали слоями и пропитывали крахмалом.
Платье из таких материалов было красивым, но огнеопасным. Оно сгорало меньше чем за 40 секунд. А крахмал, которым пропитывали ткань, — это углевод, который быстро обугливается. Это усиливало горючесть платьев. Опасная одежда приводила к ужасным происшествиям, когда вечерние платья дам сгорали вместе со своими обладательницами от случайной искры свечи или камина.
Пожар: ужасы кринолина и уничтожение человеческой жизни. Раскрашенная вручную литография. Библиотека Веллкома, ЛондонОдин из памятников таких трагедий хранится в музее-библиотеке Парижской национальной оперы. В маленьком саркофаге лежат изорванные клочья — остатки балетного костюма 21-летней прима-балерины Эммы Ливри.
Во время костюмной репетиции балета-оперы «Немая из Портичи» Ливри села на скамейку в ожидании своего выхода. Танцовщица не хотела мять накрахмаленные пышные юбки и подняла их над головой. Как веер, они направили воздушный поток таким образом, что он раздул пламя газовой лампы в кулисах.
Лёгкая газовая ткань пачки Эммы тут же вспыхнула. С криками она выбежала на сцену, ещё больше раздувая пламя. Один из дежурных пожарных бросился к Ливри, чтобы потушить пламя одеялом. Но уже около 40% её тела было покрыто ожогами.
Балерина прожила ещё восемь месяцев в страшных мучениях и умерла в 1863 году.
Подобные случаи происходили и ранее. Поэтому 27 ноября 1859 года вышло специальное постановление для французских театров. Декорации и костюмы должны были обрабатывать специальным раствором французского химика Жан-Адольфа Картерона. Он действительно защищал ткань от огня, но также делал её жёсткой на ощупь и поношенной на вид.
Ливри отказалась носить уродливые костюмы и написала письмо директору Парижской оперы: «Я настаиваю, господин директор, на том, чтобы танцевать во всех премьерах балета в моей обычной балетной юбке, и беру на себя всю ответственность за всё, что может случиться». Так танцовщица предпочла красоту собственной безопасности и обрекла себя на смерть.
Гибель балерин послужила стимулом к инновациям в пожарной безопасности театров. Вскоре изобрели газовую лампу с обратным пламенем, а в театрах стали устанавливать резервуары с водой и заготавливать в кулисах мокрые одеяла.
В 1863 году, ссылаясь на случай Ливри, химик Эжен Шеврель опубликовал образцы огнестойкой газовой ткани в журнале Le Teinturier Universel. Он показал, как печатники по ткани делали лёгкие материалы негорючими без ущерба для красоты их цвета.
А что сегодня?
Если вам кажется, что с прогрессом в медицине и технологиях опасная одежда осталась в прошлом, то всё не так оптимистично. Современная мода тоже иногда наносить вред своим обладателям и окружающей среде.
Радиоактивные шипы
В 2009 году дизайнер Александр Маккуин выпустил линейку аксессуаров с шипами в стиле панк. Эти модели производили в Индии, купить аксессуары можно было в интернет-магазине ASOS. Агрессивные с виду украшения были больше опасны изнутри. Пояс-баска из чёрной кожи оказался радиоактивным. В шипах моделей содержался металл кобальт-60.
Угрозу обнаружили на границе США в декабре 2012 года во время радиационного контроля. Через несколько месяцев пояса отозвали и поместили в специальное хранилище.
Токсичный зелёный
Хотя зелёный цвет символизирует природу, он был и остаётся одним из самых токсичных в производстве.
Один из самых популярных оттенков сегодня создают с помощью химического красителя — малахитового зелёного. Им окрашивают хлопок, кожу, продукты, бумагу, косметику, лекарства.
В 2012 году химики Массачусетского технологического института выяснили, что когда малахитовый зелёный попадает в организм, химия тела преобразует его в более токсичную форму, известную как лейкооснование малахитового зелёного. Оно может оставаться в организме до пяти месяцев.
Несмотря на то, что токсичность малахитового зелёного научно доказали, его совершенно легально используют в производстве тканей и бумаги. Дело в том, что до сих пор неизвестно, выделяется ли вещество из текстильных изделий. Поэтому малахитовый зелёный регулярно появляется на подиумах и в наших гардеробах.
Футболки с химическим принтом
Мы любим футболки с рисунками, логотипами, призывами и лозунгами. Но многие из этих слов и символов нанесены с помощью токсичных, вызывающих гормональные сбои химикатов.
В 2012 году Greenpeace закупила 141 предмет одежды с надписями и логотипами и протестировала их. Две трети содержали этоксилаты нонилфенола и фталаты, размягчающие пластики для трафаретной печати на тканях. Во время стирки они выделяют вещества, вредные для человека и животных. Среди опасных товаров, выявленных Greenpeace, можно найти одежду брендов Calvin Klein, C&A, Zara, Mango и Emporio Armani.
Прошлое показывает, как иногда погоня за новизной одерживает верх над безопасностью и здоровьем. Светлое будущее подразумевает производство одежды, которая будет защищать нас, а не подвергать риску.
Обложка: Alexander Kaunas / Unsplash
по одежде узнавали, откуда женщина родом, сколько ей лет и есть ли муж
По этому снимку, сделанному на Случчине в 1912 году, видно: в мужскую моду уже вошли картузы, а женщины помоложе носят платки. Фото: Исаак СЕРБОВ
«Девушка из Налибок ни за что не оделась бы, как в Давид-Городке»
— В традиционной культуре изменения происходили крайне медленно, и костюм не менялся от года, как теперь принято в модной индустрии, — сразу уточняют кандидаты исторических наук, доцент кафедры этнологии, музеелогии и истории искусств Белгосуниверситета Ирина Маховская и старший научный сотрудник Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Татьяна Кухаронак.
— До XIX века на протяжении жизни человека перемены в нарядах и аксессуарах были почти незаметны.
— То есть моды как таковой не существовало?
— Не совсем. Ведь в национальном костюме все-таки отражался стиль конкретной эпохи. Это условно можно назвать модой. Но не бывало, чтобы женщина из Налибок решила повязать намитку так, как в Давыд-Городке, потому что это красиво. Ее не поняли бы, да и ей самой это в голову не пришло бы. Кстати, по региональным отличиям костюмы определенной местности ученые объединили в «строі» — устойчивые комплексы, которых по Беларуси насчитывается около сорока. Речь, конечно, о сельском костюме. Мещанская и шляхетская одежда вписывается в общеевропейскую моду, пусть и с национальными особенностями.
Сегодня традиционные костюмы чаще можно увидеть в музеях — например, в Кличеве или деревне Бездеж Дрогичинского района. Фото: Татьяна КУХАРОНАК
— То есть костюм у предков был региональным маркером?
— А еще и социальным. По элементам костюма, его крою, способу ношения, колориту, декору люди понимали, не только откуда человек, но и его семейное положение, возраст, род занятий. В общем, встречали по одежке. А еще одежда, головные уборы, обувь, украшения порой выполняли ритуальную функцию — перемены в одежде были демонстрацией совершеннолетия. «Дыхтоўныя» штаны, как у взрослых, юноши получали, когда, с одной стороны, утверждали свое место в социуме, а с другой — показывали готовность к браку. Еще одежда отыгрывала серьезную роль во взаимоотношениях молодежи. К примеру, бедно одетая девушка стеснялась идти на вечорки, а неопрятному парню могли отказать в танце. Потому обязанность хорошо одевать взрослых детей лежала на семье. В том числе от этого зависело, на какую партию можно рассчитывать в браке.
В праздник одевали лучшие наряды и украшения. Снимок сделан в Давыд-Городке в 1912-м, его героиням – от 26 до 55 лет. Фото: Исаак СЕРБОВ
РАНЬШЕ МУЖЧИНЫ НОСИЛИ ШТАНЫ, КОТОРЫЕ СЕГОДНЯ НАЗВАЛИ БЫ НИЖНИМ БЕЛЬЕМ
— Праздничная и будничная одежда крестьян делалась из доступных в хозяйстве льняного и конопляного домотканого полотна (основной материал до первой трети ХХ века), сукна, овчины.
Сложные вещи отдавали шить на заказ или покупали на ярмарках. Скажем, шнуровку из парчи, бархата или яркого сукна: стоила она немало, ее берегли и передавали по наследству.
Кстати, в деревне Бездеж Дрогичинского района действует уникальный музей фартуков — «Бездзежскі фартушок». Фото: Татьяна КУХАРОНАК
— Когда традиция уступила веяниям современности?
— Это конец ХIХ — начало ХХ века, когда капитализм проникает в крестьянский быт. В деревнях благодаря ярмаркам и разъездной торговле получают доступ к тканям фабричного производства — их называли «крамніна». Такое полотно быстро вытеснило домотканое. Скажем, в традиционном мужском костюме штаны шились из домотканого льняного или полушерстяного полотна. Но уже в конце ХIХ века полотняные штаны стали исподней одеждой, уступив фабричным изделиям общеевропейского кроя.
— А где крестьяне брали актуальные фасоны?
— Привозили из городов и с тех же ярмарок. Известно, что уже в конце ХІХ века в деревнях менялись элементы в конструировании и украшении одежды. Сначала женская сорочка с вышитым или затканным орнаментом воротником, манжетами, манишкой, рукавами служила частью свадебной одежды девушки. Но в начале ХХ века покрой меняется, ведь сорочки становятся нижним бельем: укорачивается рукав, исчезает ворот, глубже становится шейный вырез, почти исчезает вышивка. Впрочем, изменения в новой одежде шли постепенно, в новых фасонах долго сохранялись или адаптировались основные элементы привычных кроя и декора. Скажем, на Полесье традиционный костюм носили еще в 1930-х, а кое-где он сосуществовал с городскими новинками.
Типичный мужской костюм (как у этого крестьянина с Пинщины) состоял из длинной рубахи и штанов из домотканого полотна, в ХХ веке он стал нижним бельем. Фото: Исаак СЕРБОВ
В 1930 — 1940-х традиционные женские сорочки под влиянием городской моды массово уступили блузам из фабричных тканей. Тогда же на праздники девушки одевали кофты и юбки, пошитые уже по-городскому.
В сельскую моду стали входить платья. В конце XIX — начале ХХ века из городов пришла традиция заказывать девушкам к свадьбе недешевые сапожки на высоком каблуке, с зауженным носком и с 5 — 9 «морщинами» на голенище. А уж появившиеся чуть позже «чаравікі са скрыпам» из черной или красной кожи могли позволить себе только модницы из зажиточных семей. Лучшими же считались «казловенькія паўсапожкі». Одевали их только по праздникам, и нередко внучка могла донашивать бабушкину обувь. Даже в храм такие обували у самого порога — к церкви и обратно сельские модницы шли босиком, а обувь несли под мышкой или в узелке.
— Но касались все эти веяния не только одежды, но и причесок?
— Скажем, типичной мужской стрижкой долго был так называемый кружок, а в начале ХХ века парни стали по-городскому разделять волосы на пробор, взбивать чубы, перестали выстригать выемки над лбом. Интересно, что шапка не снималась даже на гуляниях в помещении. Правда, ради поцелуя с девушкой ее все-таки приподнимали. Кстати, готовые головные уборы, сшитые по городской моде, попадают в деревню уже со второй половины ХІХ века. Главным у наших крестьян стала магерка, сшитая из войлока по венгерскому узору. Позже ее вытеснил картуз из фабричной ткани и с козырьком, напоминавший головные уборы военных.
По образу 70-летней бабушки и 18-летней внучки со Столинщины можно уловить, что молодежь одевали в наряды поярче. Фото: Исаак СЕРБОВ
КОСЫНКИ ПОД ПОДБОРОДКОМ СТАЛИ ЗАВЯЗЫВАТЬ 100 ЛЕТ НАЗАД
— Образ крестьянки со сложной плетеной прической, как на фотографиях начала ХХ века, к его середине сменился на скромную красавицу в косынке. Это тоже веяние моды?
— Можно сказать и так. Да, прежде юные белоруски заплетали волосы в одну или две косы на затылке, туда вплетали бисер, ленты, пряди льна, пеньки — считалось, коса символизировала «я» девушки. Косы могли также укладывали вокруг головы в виде венка. Замужние женщины носили головной убор, который полностью закрывал волосы – каптуры, чепцы, намитки.
Но во второй половине ХІХ века их вытесняют платки разного размера и цвета — ситцевые, шелковые, шерстяные, они были первыми фабричными изделиями, которые появились в гардеробе крестьянок. Интересно, что самый известный сегодня способ ношения косынки, когда концы завязываются под подбородком, у белорусок появился только в конце ХІХ века. Поначалу их обкручивали вокруг верха головы, завязывая концами вперед, по узору прежней намитки, или назад.
— Что еще принесла городская мода в ХХ веке?
— Прежде всего, стремление к практичности. Скажем, вместо смазанных жиром или дегтем лыковых лаптей в конце XIX — начале XX века на зиму крестьяне переобувались в валенки, позже на них стали надевать галоши. Если в середине XIX века всю вышивку на одежде, тем более праздничной, делали гладью, то к концу позапрошлого столетия распространилась вышивка простым крестиком красными и черными нитками. Правда, такое упрощение стало типичной чертой белорусского костюма. Традиционный девичий головной убор белорусок венок уже в конце ХІХ века воспринимался как праздничный, а в начале ХХ века стал только свадебным.
Сегодня даже в деревнях непросто найти полный традиционный костюм. Но порой, как в Скибичах Дрогичинского района (слева) и Дуброве Лельчицкого района, находят артефакты. Фото: Татьяна КУХАРОНАК
А главное, на что повлияла городская мода, — это постепенная трансформация прежних технологий изготовления одежды и аксессуаров, эстетических норм их ношения, а затем и вовсе исчезновение из обихода традиционного костюма белорусов…
детей XIX века — GBACG Finery
, Lynn Downward, впервые опубликовано в выпуске Finery
за ноябрь / декабрь 2011 г.Детская мода, Le Follet, 1863
Итак, вы хотите привести детей на ярмарку Диккенса в этом году — в костюмах! Как вы можете создавать детскую одежду, если вы никогда раньше не исследовали ее, и у вас нет на это времени или денег? В рамках подготовки к ярмарке Диккенса мы представляем вам обзор детской одежды периода 1845–1865 годов.
Эта информация поможет любому ребенку попасть на ярмарку, если он будет выглядеть достаточно подходящим, чтобы чувствовать себя как дома, и достаточно отличным, чтобы быть чем-то новым и крутым. Я дам советы по поводу костюмов на один уик-энд и многое другое, если ваши дети хотят участвовать в ярмарке в следующем году.
Детская мода совершила стилистический замкнутый круг. Дети еще в 17 веке носили одежду, как и их родители, без каких-либо уступок детству.
Особые молодежные стили начали появляться в конце 18 века, а одежда для разных возрастов была стандартом в 19 веке и в первой половине 20 века.С 1960-х годов дети вернулись к тому, чтобы одеваться все чаще и чаще. Сейчас многие взрослые привыкли носить повседневный или модный стиль, который предпочитают дети.
Все малыши середины и конца XIX века, мальчики и девочки, носят одну и ту же базовую одежду: платье, часто с накидкой на сарафан, белые чулки и кожаные ботинки или туфли. Передник может быть белого или любого цвета, однотонный или мелкий. Если одеть маленьких детей в юбки, им будет легче менять подгузники.Обувь на низком каблуке лучше всего подходит для любого возраста ребенка, а обувь чаще всего была черной, коричневой или красной (подумайте об обуви Buster Brown для идеального образа). В Интернете есть сотни фотографий, которые помогут вам найти информацию.
Викторианские мальчики в юбках, Фото предоставлено автором)Основное отличие портретов маленьких мальчиков и девочек XIX века состоит в том, что девочки всегда изображаются со средней частью, а мальчики — с боковой частью; зачастую вы можете определить, является ли объект мальчиком, только по «подпорке», которую он держит: например, игрушечной лошадке или барабану.Мальчики часто носили платья темных однотонных цветов или пледы.
Многие современные папы не хотят видеть своих сыновей в платьях; в этом случае вы можете использовать короткие брюки с подходящей курткой. Если вы не можете найти подержанную одежду с короткими брюками, вы можете найти подержанный брючный костюм и переделать пиджак в соответствии с тем временем, в зависимости от ваших способностей к шитью.
Вы можете легко превратить длинные брюки в трусики, отрезав их ниже колена и собрав на манжету, сделанную из продольной части отрезанной штанины.Застегните манжету — и готово. Прикрепление пуговицы на толстой резинке или на длинном стержне нити придаст вашему сыну больше подвижности. Добавьте кепку газетчика, и у вас будет викторианский мальчик 2-7 лет.
В возрасте 4-7 лет одежда для девочек — это именно то, что они носили в 2 и 3 года: простое платье с передником, чтобы поддерживать их в чистоте, с добавлением нижних юбок или обручей для девочек старшего возраста, столь же модных или простых, как желанный. В этом возрасте платья для девочек имеют определенную талию, такую же заниженную линию плеч и широкие юбки, как и у их мам.Существующие платья для девочек от 2 до 5 лет имеют юбки шириной 60–80 дюймов по краю, что объясняет потребность в нижних юбках.
По мере того, как девочки становятся старше, их платья становятся длиннее, пока им не исполнится 15-16 лет, они имеют длинные юбки, могут собирать волосы вверх и считаются молодыми девушками. Девочки от 3 до 14 лет на день или один уик-энд должны иметь широкую юбку до середины икры и белые хлопковые гольфы или чулки и нижние юбки. Добавьте белую хлопковую рубашку, белые хлопковые панталоны и еще несколько нижних юбок для ее собственного комфорта, если она будет участвовать.Ящики и нижние юбки не должны выступать из-под платья. В то время девушки, казалось, носили сарафаны, пока не стали достаточно взрослыми, чтобы отказаться, что указывало на то, что сарафаны — стиль маленьких девочек.
Fashion Plate ок. 1886, Journal des Demoiselles & Petite Courrier des Dames Reunis (Музей Виктории и Альберта) Викторианскую одежду для мальчиков очень легко найти на eBay, если вы ищете матросские костюмы, трусики или куртки Eton. Куртки зуав были очень популярны и у мальчиков; они похожи на болеро до пояса с рукавами.У курток только одна пуговица для мальчиков. Вы даже можете надеть петлицу, воротник и перед, под курткой и поверх их любимой футболки.
Это будет работать до тех пор, пока ваш сын не станет достаточно взрослым, чтобы носить длинные брюки, примерно восьми лет для наших целей. На одни выходные белая рубашка, жилет и пиджак будут всем, что нужно. Завершающие штрихи — красочный галстук и кепка газетчика. У Элизабет Стюарт Кларк есть много более подробной информации на своем веб-сайте: http://www.thesewingacademy.com/compendium/, включая форум для обсуждения, если у вас есть более подробные вопросы.
Историческую детскую обувь не так сложно найти, как может показаться. Я часто вижу туфли и сапоги, которые подходят для викторианской эпохи, в магазинах секонд-хенд. Опять же, в тот период обувь была на низком каблуке, кожаная, со шнурками, пряжками или натягиванием. Кожаные с эластичными боковинами предпочтительнее, чем с застежками-молниями, но большинство людей предпочитают не обращать внимания на застежку-молнию на идеальном наряде. Мне сказали, что в каталогах конного спорта есть много деталей обуви и костюмов, которые отлично подойдут для викторианской одежды — для всех возрастов.Ботинки для верховой езды Justin Brand, особенно стили «Roper», «Paddock» и «Lariat», хорошо подходят для этого периода, и их часто можно найти на eBay. Вы можете найти одежду для выездки и кожаные выставочные перчатки, которые подошли бы именно к этому периоду, в том числе и тот маникюр, о котором я говорил ранее.
Peterson’s Magazine в июне 1867 г. прокомментировал это так: «Детская мода: общие замечания. В действительности нечего записывать в отношении изготовления детских платьев. Крой и отделка одежды мальчиков не претерпели изменений, и маленькие девочки являются точными копиями своих мам, за исключением того, что шляпы заменяют шляпы, хотя многие дети также носят шляпы.”
Связанныехронологических списков — 19 век
историческая одежда для девочек: хронологические списки — 19 век
|
Это Эми Мэй Крауч. Ей было 7 лет, когда ее портрет был сделан в Онтарио в 1880 году. Однако она родилась в Рочестере, штат Нью-Йорк. Если бы Эми не опознали, мы могли бы подумать, что она мальчик с короткой стрижкой.Обратите внимание на заниженную талию. Центральная часть, цветочная шляпа и браслет предполагают, что это девочка. Обратите внимание на раздетую ленту. Девочки в XIX веке в основном носили платья, иногда с сарафанами и халатами. Вы никогда не увидите девочек в мальчишеских одеждах. В XIX веке фасоны платьев сильно различались. Платья в начале 19 века были очень простого, классического фасона.Белые платья с высокими лифами, спускавшимися прямо до щиколоток, были очень распространены. Мамы и девочки носили похожие фасоны. К 1920-м годам мы видим более широкое использование цвета, но к 1840-м годам он стал приглушаться в соответствии с викторианской скромностью. Постепенно линии подола росли, хотя многие годы девушки носили панталеты, чтобы прикрыть ноги. Наши знания о стилях начала XIX века весьма ограничены, но с изобретением фотографии мы знаем гораздо больше о стилях второй половины века.К 1860-м годам стало доступно большое количество изображений. Мы видим одежду, которая вздымалась, поддерживала юбки-кольца, а также небольшие дополнения за талией. После середины века стили одежды стали становиться все более причудливыми и к концу века их можно было усовершенствовать. И мальчики, и девочки в XIX веке носили болезненные платья, хотя к концу XIX века платья для мальчиков были проще, чем платья для девочек, и примерно после 1895 года практика одевания младших мальчиков в платья стала быстро сокращаться.
1800-е годы
Девушки носили платья классического стиля. После того, как Наполеон стал императором, стили переместились из демократической Греции и Республиканского Рима в Имперский Рим.
В моде были прямые ниспадающие белые или пастельные мусульманские платья. Платья были длинными. Платья девочек были немного короче женских, а небольшое расстояние от щиколотки до подола платья закрывали панталеты.
1800-е годы: длинные платья: ирландские девушки
1803: длинное белое платье Empitre: французская девушка
1805: длинные белые платья: английские девушки
1807: Длинное белое платье в стиле ампир: французская девушка
1809: Длинное белое платье в стиле ампир: испанская девушка
1810-е годы
Эту эпоху называют Империей (для Империи Наполеона) во Франции и Регентством (для Регентства Прибса Уэльского для своего отца Георга III) в Англии.Несмотря на то, что Англия и остальная часть Европы воевали с французами, мода (особенно женская и женская) находилась под сильным влиянием Франции. Женщины и девушки носили длинные белые платья с панталонами. Стили были основаны на влияниях Римской империи.
1810-е годы: платье в стиле регентства: отдых английских братьев и сестер
1813: Австрийская семья: женщины и девушки
1815: Платья и панталеты в стиле ампир: Семья Люсьена Бонапарта
1810-е: Платья эпохи Регентства: английские дети (приблизительная дата)
1820-е годы
Стили Регентства все еще процветали в Англии в 1820-х годах.Девушки по-прежнему носили длинные белые платья, но теперь линия талии была четко очерчена. Один источник предполагает, что платья начали снова застегиваться в 1820-х годах. Мы еще не уверены, что это было так. Мы отмечаем многие платья до 1820-х годов, которые нам не кажутся открытыми спереди. Но есть способы скрыть это, чтобы кнопки не были видны. Передний проем был удобен для кормящих мам. Детская одежда и вечерние платья могли отличаться.
1825: длинные платья в стиле ампир и костюм-скелет: аристократическая французская семья
1829: длинное белое платье: английская семья.
1830-е годы были переходной эрой в дизайне одежды.Простое платье в стиле ампир с высоким вырезом и длинными рукавами начала XIX века начало выходить из моды в 1820-х годах. Платья 1830-х годов начали демонстрировать намек на более выраженные платья с песочными часами 1850-х годов. 1830-е годы были последним десятилетием до того, как королева Виктория взошла на трон в 1838 году. 1830-е годы были также последним десятилетием более открытого 19 века. Воктоанская эра 1840-х годов была жестким ограничением для женщин, которых отправляли в дом и ожидали, что они будут подчиняться своему мужу.Это отразилось во все более ограничительной моде, которая стала более заметной в 1840-х годах, когда разворачивалась викторианская эпоха. В переходную эпоху не было четко выраженного узнаваемого стиля, связанного с 1830-ми годами, а скорее происходил постепенный переход между двумя более легко узнаваемыми стилями и эпохами, более ранними и более поздними. Мы все еще видим платья 1830-х годов с глубоким вырезом и рукавами-фонариками. В начале десятилетия дети еще носили длинные платья. Панталеты обычно носили, так как к концу десятилетия подол поднимался до уровня чуть ниже колена.Стиль бидермейер был важен в Австрии. Отметим девушек с локонами локонов.
Чепчики были важны в 1840-х годах. У некоторых были глубокие поля, которые можно было использовать, чтобы почти скрыть лицо. Женщины носили платья в пол с юбками-колокольчиками. Ошейники были разных стилей, но большинство из них были белыми. Рукава платьев были разнообразными, но часто были узкими. Лифы платья, как правило, были длинными и обтягивающими, с пуговицами на спине. Под их платьями было множество нижних юбок.Женщины также носили стягивающие корсеты, чтобы сделать талию более узкой. Популярной одеждой, которую носили поверх платья, была накидка до локтя, называемая пелериной. Популярным украшением была лента как на шее, так и на талии. Состоятельные женщины могут носить золотые часы на золотой цепочке или на черном шнурке.
Девушки носили платья более короткой длины, но с пантлетами до щиколотки, закрывающими ноги. Ленты на шее были менее распространены для девочек, но ленты на талии на их платьях были очень распространены. У некоторых платьев открытые вырезы без воротников.Девочки, которые носили их матери, могут носить несколько слоев платьев. Центральные части волос были очень распространены у женщин и девочек, часто с зачесанными назад волосами, закрывающими уши. У девочек часто вместо зачесанных назад волос могут быть локоны разной длины.
Девочки могут носить что-то вроде кепки в помещении, но всегда надевают чепчики, когда выходят на улицу.
Стиль чепчиков имел тенденцию быть более открытым, чем в 1840-х годах. Женщины и девушки носили огромные платья с юбками, поднятыми на кринолинах.Вырез мог быть довольно низким. Платья часто были простыми цельными предметами одежды с чуть заниженной талией. Женщины носили более открытые вырезы и более широкие воротники. Модные широкие воротники носили в более удобном стиле, а не стояли прямо, как это было в 1840-х годах. Рукава епископа стали очень популярными, так же как и лифы с открытыми спереди. Обычными были простые лифы, часто с длинными вытачками по бокам, скорее военный вид. Юбки были шире и декоративнее, чем в 1840-х годах.В то время как лифы платья значительно повисли, длина юбки не изменилась. Основным стилем для женщин по-прежнему были платья в пол, хотя юбки были шире, чем в 1840-х годах. Этот широкий вид был усилен юбкой с обручем, которая появилась в середине 1850-х годов и начала заменять многослойные нижние юбки, которые раньше помогали нам создавать объемные юбки. Несколько молодых модниц экспериментировали с «шароварами» или короткой юбкой поверх турецких брюк до щиколотки — стиль, отчасти связанный с более короткими платьями и панталетками, которые все еще носят девушки.Панталетки в 1850-х годах носили выше щиколотки, обычно на уровне икр. Женщины стали использовать более короткие кроватки. Уомун начали носить волосы с широкими петлями чуть выше ушей, но к концу десятилетия петли стали менее выраженными и чаще закрывали ухо.
Также замечаем девушек с локонами локона. У девочек обычно была центральная часть.
Траурные конвенции стали намного более сложными в 1860-х годах и продолжались до конца века. Смерть принца Альберта (1861 г.), мужа королевы Виктории, была здесь важным фактором, поскольку она погрузилась в постоянный траур.Мы отмечаем шелковые платья черного и черного, а также темного цвета (например, бледно-лиловый) для полного и полутраура даже для молодых девушек. Платья для девочек продолжали соответствовать взрослому стилю, за исключением более коротких юбок. Молодые девушки носили платья значительно выше щиколоток, а очень молодые девушки могли носить платья длиной до колен с панталонами. Клетчатые платья были популярны — еще одно влияние викторианской эпохи. Мы замечаем пышные верхние юбки и большее внимание к декоративному оформлению, чем в предыдущие десятилетия.Кажется, это переходная мода между юбками-обручами середины века и суетой 1870-х и 80-х годов. Подол этого платья был бы намного выше лодыжек владельца. Более короткие юбки были одним из отличий между модой взрослых и детей в девятнадцатом веке.
век.
Стили одежды Womem имели тенденцию к существенному изменению в середине десятилетия. Мы не знаем, почему. Женщины в начале 1870-х годов носили платья с задником на юбке.Боковые стороны юбки платья были втянуты, создавая широкий вид спереди и узкий сбоку. Корсеты по-прежнему широко использовались. Короткий корсет, который носили в начале десятилетия, к концу десятилетия стал длиннее. В начале десятилетия в моде была высокая талия на платьях, но она стала длиннее. В то же время очень модным стал новый фасон платьев-двойок. Женщины носили наряды с длинным лифом, похожим на жакет, с отдельной юбкой. Многие жакеты простирались значительно ниже талии.Лифы жакетов широко варьировались. Некоторые носили закрытые с пуговицами спереди, у других фасон был открытым. Часто для пиджака использовался другой материал, чтобы он контрастировал с юбкой.
Обычно пиджак использовался более темного цвета, чем скетч. Детализация включала широкое использование складок и оборок. Женщины стали носить волосы выше. Женщины могут носить черные бархатные ленты на шее, часто с брошью спереди и завязанной сзади небольшим бантом.
Женщины носили платья с лифом, напоминающим песочные часы.Рукав и плечи начинают подниматься (что расцветает в огромных плечах 90-х). Передняя часть юбки теряет более сложную драпировку 70-х годов, но приобретает тяжелый орнамент 80-х годов. Поезда не имеют «рыбьего хвоста» середины-конца 70-х годов. Рукава вшиты на плече. Прически часто небольшие и плотно прилегающие. Девочки носили платья с прямым лифом, заниженной талией и простой круглой юбкой — визитная карточка стиля 1880-х годов. Суета носили и женщины, и девушки. Все большую популярность приобретают платья-матроски и платья в морском стиле для девочек.Еще более распространены матросские шляпы с широкими полями. У девушек чёлка судьбоносная фасон. Дома и в школу часто надевают сарафаны поверх платьев. Длинные чулки становятся обычным явлением, особенно для старых девочек.
Корсетный образ «песочные часы» был очень модным. Женские платья имели характерные рукава типа «баранина», которые становились все более заметными. Модной сенсацией дня была рубашка-рубашка. Вместо объемных платьев с юбками-обручами или с бюстгальтером, как в предыдущие десятилетия, молодые женщины стали носить удобные хлопчатобумажные рубашки с поясом и юбки-симолы, высоко над землей.В то время это был раскрепощающий взгляд, и серьезная борьба за женское право началась в 1890-х годах. Образ был доведен до совершенства художником Чарльзом Даной Гибсон и его девушками Гибсоном. Дана особенно любила рисовать их на талии. Можно с большим вниманием относиться к этому стилю, хотя, конечно, не все женщины носили одежду по последней моде. Рукава платья и рубашки в начале декде обычно плотно прилегали к руке, но на плече стали популярны небольшие вертикальные пуфы. Затяжки Lerger, доходящие до плеча, появились в 1892 году. Еще более широкие затяжки использовались в 1893 году. Затяжка продолжала расти в 1894-95 гг. И становилась все жестче. Самые большие затяжки были отмечены в 1896 году. К 1897 году рукава женских платьев снова стали довольно узкими, с легкой затяжкой на плече. К 1898 году рукава были довольно длинными и узкими, с хорошо закругленными буфами высоко на плече. Конечно, еще одна сложность заключалась в том, что не все женщины носили платья других стилей, и не каждая женщина носила платья с рукавами-фонариками.Еще одним популярным стилем были рукава епископа. Рубашки стали популярными. Наряды имели полный вид спереди, используя как складки, так и пуфы. Старшие девочки носили сшитую на заказ одежду из двух частей с блузками.
Перейдите на веб-сайт исторической одежды мальчиков:
[Вернуться на главную страницу хронологии девушек]
[Вернуться на главную страницу девушки]
[О нас]
[Деятельность]
[Биографии]
[Хронология]
[Цвет]
[Страны]
[Сложные изображения] >> комбинировать с интерпретацией фото
[Мода]
[Семьи]
[Одежда]
[Гендерные соглашения]
[Волосы]
[Литература]
[Интерпретация фото]
[Школа]
[Сестры]
[Вернуться на главную страницу исторической одежды для девочек]
Создано: 6:13 27.04.2007
Последнее обновление: 01:12 29.06.2017
Как использовать женскую одежду для распознавания фотографий XIX века
Стили одежды сегодня меняются на протяжении десятилетий, как и на протяжении веков.Смена стилей не новость. Это хорошая новость, потому что стили одежды могут помочь вам идентифицировать старые фотографии.
Стили одежды постоянно меняются. Это так же верно сегодня, как и много веков назад. Стили одежды даже менялись каждые несколько десятилетий в средние века, когда путешественники и торговцы привозили новые типы одежды из разных мест, где они побывали.
Часто можно определить приблизительный возраст портретной живописи в пределах десятилетия или около того, просто по стилю одежды, которую на ней носят.То же самое можно сделать и с фотографиями XIX века. Вы даже можете использовать разные стили одежды на женщинах, чтобы определить приблизительный возраст фотографии. До начала 20 века мужчины обычно носили костюмы подобной внешности на фотографиях.
Когда вы знаете примерное место, где был сделан снимок, или семью, из которой он был сделан, знание периода времени, в который он был сделан, и примерного возраста людей на нем может помочь вам идентифицировать или, по крайней мере, сделать снимок. хорошо обоснованное предположение о личности людей в нем.
Вот как использовать стили женской одежды, чтобы идентифицировать людей на фотографиях XIX века.
1840-е годы
Женщины 1840-х годов носили тяжелые, богато украшенные платья с пышными рукавами, высоким вырезом и широкими юбками-колокольчиками. Линии талии имели форму песочных часов благодаря популярности корсетов из китового уса. Женщины также часто носили большие, продуманные гибкие шляпы.
1850-е годы
Юбки с металлическими кольцами вошли в моду в этом десятилетии.В большинстве случаев они не были очень широкими, но появлялись на большинстве модных платьев. Также были популярны декоративные ленты, пришитые к рукавам и по низу юбок. Вырезы были несколько занижены, с квадратным вырезом, который был достаточно высоким, чтобы прикрывать грудь, но достаточно низким, чтобы обнажать кожу, которая была самой модной.
1860-е годы
Это была эпоха юбки-кольца. Эти провода стали больше, шире и сложнее за это десятилетие. Женщины часто носили обручи настолько широкие, что внутри них могли стоять две или три женщины.Чтобы юбки сохраняли форму, в ткань часто вшивали деревянные кольца или оправы из китового уса.
1870-е годы
Это было десятилетие суеты. К спине платьев были добавлены каркасы, чтобы область ягодиц выступала значительно больше, чем это было бы естественно.
По сравнению с этим фасады платьев были плоскими, но украшения на платьях в целом были довольно сложными: банты, оборки, кружева, ленты, фриволите и прочая отделка добавлялись почти к каждой мыслимой части платья.
1880-е годы
Юбки на платьях в 1880-х годах стали довольно узкими, поскольку практичность превалировала над внешним видом. В этом десятилетии все больше женщин приходили на работу и занимались активным отдыхом, и более узкие юбки и меньшее количество набивок на спине платьев отражали это. Однако украшения на платьях по-прежнему были тщательно продуманными.
1890-е годы
Простота и практичность были в моде этого десятилетия. Женщины носили либо юбки-тюльпаны, которые плотно облегали бедра и бедра, прежде чем распускаться в замысловатый и длинный широкий подол внизу, либо сочетания блузки и юбки.Это первое десятилетие, когда мы рассматриваем блузки и юбки как отдельные объекты, а не полные цельные платья для женщин.
Одежда 1830-х годов
Фартуки всегда надевали, чтобы защитить юбку во время работы, и часто нарядные фартуки носили, когда женщина была дома, даже по вечерам. Фартуки обычно были льняными, хотя некоторые из них делались из прочных тканей, например, из джинсов.
Нарядные платья обычно открывались по спине, а также закрывались крючками и ушками.Для летней и праздничной одежды рукава были короче. Однако они все еще были полны. Все швы лифа были «прорезаны кантом», с узкой окантовкой из одинаковой или контрастной ткани. Подол был глубоким и облицован более тяжелой тканью для защиты от износа. Лиф всегда был на подкладке.
Под этой одеждой женщины носили сменные или сорочки из льна или хлопка. Они были просто сделаны, с короткими рукавами и вырезом, которые можно было собирать на кулиске. Линии талии не было, но сорочка собиралась надетым поверх нее платьем.Это изделие служило единственным предметом «нижнего белья».
В течение смены женщина носила «шубу». или корсеты.
Они были изготовлены из плотного хлопка, замысловато прошиты и обшиты китовым усом, чтобы добиться соответствующей линии тела. В 1830-е годы это был высокий бюст, небольшая, но не преувеличенная талия и слегка завышенная.
Конструкция платьев была спроектирована с учетом требований к одежде; шитье одежды и определение, предоставляемое стойками, дополняли друг друга.Ожидалось, что каждая женщина будет носить одежду как летом, так и зимой. Только женщина без каких-либо социальных претензий считала себя одетой без остатка. Нижние ящики обычно не носили, однако женщины всегда носили по крайней мере три нижних юбки, или больше, когда было холодно или платье того требовало. Обычно они были из хлопка или льна.
Деревенские женщины часто надевали простые рабочие ботинки, когда их нужно было обуть. Более модные городские женщины носили легкие детские кожаные тапочки, черные на каждый день, но пастельные тона, чтобы соответствовать их праздничным платьям.На некоторых ботинках были завязки-ленты. В этот период каблуки были очень низкими. Поскольку платья были длиной до щиколотки, видны были чулки. Женские чулки были связаны из шерсти, хлопка и льна. Иногда чулки украшали трикотажными узорами по бокам либо цветными нитками, либо узорной строчкой. Шланги были примерно по колено и были либо черными, либо белыми.
Викторианская одежда, костюмы и мода 1800-х годов
Мода XIX века викторианской эпохи сильно романтизирована в книгах и фильмах.Если вам нужен викторианский костюм, например женское платье времен гражданской войны , платье , платье Prairie или одежда в викторианском стиле (#Cottagecore) фермерского дома для вашего вдохновляющего гардероба, мы нашли отличные доступные варианты в Интернете. Включены все стили, представляющие викторианскую моду 1800-х годов — 1840-е, 1850-е, 1860-е, 1870-е, 1880-е и 1890-1900-е годы.
Узнайте об истории моды викторианской эпохи здесь. Мужскую одежду в викторианском стиле можно найти здесь.
Больше викторианской одежды
- Платья и платья больших размеров
- CottageCore — Смешение стилей викторианской эпохи, прерии, коттеджа и фермерского дома
- Свадебные платья
- Юбки
- Блузки и свитера
- Пальто и куртки
- Шали, накидки, накидки, муфты
- Нижнее белье — кринолины, юбки, сорочка
- Корсеты
- Чулки
- Ночные рубашки
- Ботинки и обувь
- Головные уборы
- Ювелирные изделия
- Аксессуары — перчатки, сумки, ручные вентиляторы, ремни
- Зонтики
- Украшения для волос и парики
- Фартуки
- Выкройки
- Одежда детская
- Женская одежда в стиле стимпанк
Викторианская женская мода 1800-х годов
Больше информации об истории моды можно найти на большинстве страниц, посвященных покупкам одежды, например пальто и курток, шалей и нижнего белья.
Руководства по мужской моде в викторианском стиле 1800-х годов
Для мужчин : брюки с завышенной талией в сочетании с классической рубашкой, жилетом, галстуком-галстуком, цилиндром и ботинками — это то, что вам нужно. Добавление утреннего пальто, перчаток, гетр и карманных часов превратит вас в прекрасного джентльмена. Для Дикого Запада и преступников предметы первой необходимости такие же, но из более прочных и ярких материалов. Узнайте, как одеваться как викторианский джентльмен.
Викторианская детская мода
Вам нужна дополнительная помощь? Если вы не нашли здесь то, что ищете, спросите меня, и я сделаю все возможное, чтобы вам помочь.
Китайские женские
одежда естественно варьируется в зависимости от класса, сезона и региона страны,
так же, как и мужчины, но платья, юбки, куртки, брюки и леггинсы
были все обычные типы одежды. | Большая часть китайских женщин в конце девятнадцатого века их ноги были маленькими, когда они были детьми.Женщина, которую видели в эта фотография конца девятнадцатого века была артистом, певцом девушкой, но связывание ног практиковали также семьи ученых и торговцы. Обувь, закрывающая связанные ступни, а также леггинсы поверх из них, как видно из этих примеров, часто были тщательно вышиты. | |||
| Жители Запада часто комментировали, что, как вы можете видеть на фотографии ниже, китайский женская одежда не раскрывала форму тела Западная женская одежда того времени действительно подходила. Банка Вы думаете, по каким причинам китайцы предпочитают свободную одежду? | ||||
| ||||
| Обратите внимание на использование вышивки для украшения этой женской одежды. Чтобы посмотреть фотографии одежды, подобной одежде этих женщин, нажмите здесь. | ||||
| ||||
| Маньчжурские женщины не связывали ноги, а носили
приподнятая обувь, которая создавала некоторые визуальные эффекты связанных ступней. Что особенности их внешности, как вы думаете, могут означать положение этих женщин? | ||||
| ||||
| НЕКОТОРЫЕ МЫСЛИ | ||||
| ||||
| Перейти к созданию Ткань | ||||
Викторианская эпоха / рубеж веков 1890-1900 — Одежда Мэгги Мэй — изысканная историческая мода
Сьюзан Джарретт
Королева Виктория правила Англией и Ирландией до своей смерти в 1901 году, что сделало Викторианскую эпоху одной из самых продолжительных в истории.Для целей этих страниц викторианская эпоха будет разбита на ряд периодов: Кринолин (1850-1869), Первая и Вторая суета (1870-1890), и Рубеж веков (1890-1900). .
Конец XIX века, также известный как Fin de Siecle и The Gilded Age , принес время большого экономического процветания в сочетании с непреодолимым чувством социального беспокойства по всей Америке. Хотя Гражданская война в США в 1860-х годах позволила положить конец рабству и укрепить философию «единого неделимого союза», она также породила идею о том, что социальные институты следует тщательно исследовать и при необходимости реформировать.
В течение 1870-х и 1880-х годов экспоненциальный экономический рост создал американских миллионеров, таких как Вандербильты, Карнеги и Рокфеллеры. Однако к концу 1890-х годов экономический бум этих десятилетий быстро пошел на спад, и страна впала в рецессию. С 1893 по 1897 год многие мужчины из среднего и рабочего класса потеряли работу и свои сбережения. Семьи были изгнаны из домов. К началу нового века разрыв между богатыми и бедными увеличился.
Эдит Дресслер (которая вскоре станет женой Джорджа Вандербильта) представляет самый богатый класс Америки в позолоченный век. c. 1898. Поместье Билтмор.С промышленным бумом 1870-х годов женщины начали входить в рабочую силу в качестве фабричных рабочих, фабричных рабочих, медсестер, учителей и домашней прислуги. К 1890 году более 5 миллионов женщин работали вне дома. Число детей, работающих на текстильных фабриках, выросло за этот период на 160% и составило более одной трети рабочей силы фабрик.
Рабочие хлопковой фабрики в Ньютоне (Северная Каролина), автор — Льюис Хайн. c. 1908. Библиотека Конгресса. Потеря работы, эксплуатация детского труда, несправедливая заработная плата, плохие условия труда и растущая напряженность между освобожденными чернокожими и новыми иммигрантами вызвали открытые призывы к реформе. В 1890-е годы началось движение за женское избирательное право . Лига защиты семьи призвала к обязательному образованию детей, чтобы положить конец детскому труду.Социальные работники публиковали отчеты о доходах, условиях жизни и здоровье бедняков в стране. А политические активисты, такие как Букер Т. Вашингтон, выступали за равенство цветных американцев.
Новый индустриальный образ жизни второй половины XIX века дал начало швейной промышленности готовой одежды. Это была фабричная система, в рамках которой производили массово предмета одежды «стандартизированных» размеров. Тем не менее, стандартизация относилась только к каждой конкретной компании или бренду, и поэтому стандартные размеры одежды широко варьировались.
В 1862 году в Нью-Йорке открылся первый универмаг , предлагающий готовую одежду, такую как корсеты, обувь, шляпы и верхнюю одежду. Кроме того, он предлагал полный ассортимент товаров для дома, игрушек и качественного импортного фарфора.
Окна универмага Маршалл Филд, гр. 1909. Чикагский исторический музей. Иммигранты подшивают брюки для универмагов Нью-Йорка. c. 1900. Музей города Нью-Йорка.В 1872 году компания Montgomery Ward разослала свой первый каталог фермерам в сельских районах страны, предлагая широкий выбор готовых товаров для покупки с помощью заказа по почте .Эти каталоги почтового перевода позволили покупателям из сельской местности «делать покупки» в городских универмагах через каталоги. Клиенты заполняли формы заказов, отправляли платежи в граммах и получали свои товары через почтовую службу США. Это было незадолго до расцвета индустрии почтовых отправлений. В 1893 году Sears, Roebuck and Co. опубликовали свой первый каталог почтовых отправлений.
E. Butterick and Co. (теперь известная как Butterick ) первой предложила коммерчески производимые выкройки для домашней швеи.Они продавались в магазинах и по почте. Согласно Fin de Siecle, Butterick and Co. была крупнейшим издателем выкроек для одежды и печатных материалов в Соединенных Штатах.
Женский журнал The Delineator издавался E. Butterick & Co. до 1937 года. В 1890 году Чарльз Дана Гибсон произвел революцию в американском мире моды, создав иллюстрации вымышленной героини, которую любовно называют Девушка Гибсона .
Девушка Гибсона воплотила новый женский идеал.Американская леди конца прошлого века была величественной, красивой и соблазнительной. Она была умной, творческой, любопытной, спортивной и уверенной в себе, но жила в рамках параметров «женского мира» (в отличие от суфражисток 1890-х годов, которые хотели иметь те же права, что и мужчины, и поэтому считались довольно радикальными).
Расцвет «новой женщины» в Америке совпал с упадком англо-культурного влияния королевы Виктории.Из-за ухудшения здоровья и повсеместных изменений в социальных ценностях к началу века викторианские принципы перестали быть популярными. Смерть королевы Виктории в 1901 году положила конец правлению одного из самых продолжительных правящих монархов Соединенного Королевства. (В сентябре 2015 года королева Елизавета II превзошла королеву Викторию как самый продолжительный правящий монарх Великобритании).
Женская одежда:По мере того, как все больше женщин попадали на рынок труда, их гардеробы приходилось адаптировать к меняющимся ролям вне дома.Исчезли изысканные платья с широкими шлейфами и присборенные верхние юбки. Прежняя суета 1870-х и 1880-х годов превратилась в ненавязчивую юбку, а общий силуэт упростился. Сменные лифы и юбки стали популярными.
Улучшитель юбки «Скотт» . c. 1890-е гг. FIDM.
Общий силуэт этого периода был таков, что мы называем «песочные часы » — широкий в плече, узкий в талии и снова широкий в бедрах.Этот силуэт был достигнут благодаря ношению корсета массового производства с плотной шнуровкой и сильными костями, имевшего форму песочных часов. (Эта плотная шнуровка вызвала движение за реформы со стороны медицинских работников и других лиц, озабоченных влиянием на здоровье плотно подогнанных корсетов). Некоторые корсеты заканчивались чуть ниже бюста и носились с лифом бюста для поддержки груди.
Ложная грудь или средства для улучшения бюста также использовались, чтобы создать иллюзию более полного торса.
Ящики, сорочки, комбинации и нижние юбки продолжали носить и часто отделывались замысловатыми машинными защипами и кружевными деталями.
Средство для улучшения бюста для женщин c. 1900. LACMA.Реформистские пропагандистские иллюстрации конца XIX века использовались для пропаганды «вредных последствий» плотно прилегающих корсетов. В настоящее время нет научных доказательств того, что корсеты, которые носили в этот период, приводили к необратимым повреждениям тела. Тем не менее, обтягивающие корсетные изделия со шнуровкой продолжают обсуждаться и сегодня.
Реформистская иллюстрация, демонстрирующая «вредные эффекты» тугих корсетов. c. 1890-е гг. Всеобщее достояние.Лифы были тщательно скроены и сделаны с поддерживающими внутренними нижними частями. В 1890-х годах в моде были очень широкие рукава из баранины (переработка рукавов Gigot и Demi-Gigot из эпохи романтизма). Рукава из баранины вздымались вверх и распускались на плече и сужались на запястье, что очень напоминало ногу ягненка. Кокетки, оборки и разнообразная отделка подчеркивали ширину плеч.Лиф обычно заканчивался естественной линией талии или имел небольшую косую талию. Некоторые были плотно подогнаны, а другие собраны свободно. Вырезы варьировались от высоких до открытых и могли включать кружево или рюши.
Платье House of Worth с рукавами из баранины. c. 1890. Художественный музей Метрополитен.Юбки плавно облегают бедра и расширяются в форме колокольчика по низу. Вес юбки сместился к спине. Подол заканчивался всего на несколько дюймов над полом или у щиколотки.
Платье из смесовой шерсти и шелка. c конца 1890-х гг. Коллекция Джона Брайта. Вечерние платья повторяют силуэт повседневной одежды. Вечерние лифы имели квадратный, округлый или v-образный вырез, а рукава обычно заканчивались выше локтя.
Ближе к концу десятилетия были популярны рукава с небольшими затяжками прямо на линии плеч. Юбки были длиной до пола и были единственными платьями, у которых еще оставался шлейф.
Шляпы носили на открытом воздухе и часто украшались искусно.Чучело птиц, перья и шелковые цветы были популярными украшениями шляп. Были популярны простые соломенные канотье и другие шляпы с полями. Хотя в то время еще носили чепчики, шляпа была в моде.
Фотография модной дамы в искусно отделанной шляпе. c. 1890-1900 гг. Детская одежда:Хотя есть документы, свидетельствующие о том, что готовая детская одежда существовала еще в Европе 17-го века, только в индустриальную эпоху 19-го века (или эпоху массового производства) готовая детская одежда стала доступной для всех социальных слоев.До 1860-х годов готовую детскую одежду покупал только высший класс. Портные и « портниха » посетили дом богатых, снимая мерки и примеряя одежду каждому ребенку. Однако к концу XIX века мода потребовала платьев свободного покроя и менее скроенных костюмов, что позволило создать индустрию «один размер для всех».
Дети в модном платье. c. 1890-е гг. Pinterest.К 1890 году возраст для мальчиков в штанах (возраст, когда мальчик переходил с платьев на трусики) снизился с пяти до трех лет.В этот период на одежду мальчиков сильно повлияли военные. Матросские костюмы, средней длины и рефрижераторное пальто (тип пальто с широким матросским воротником и морской тесьмой) были популярны как у мальчиков, так и у девочек.
Мальчик в рефрижераторном пальто c. 1900. Pinterest. Маленький мальчик в середине. c. 1890-1900 гг. Pinterest. Домовой костюм , ныне известный как комбинезон , стал популярным в играх и на досуге. Трикотаж стал популярным для верхней одежды мальчиков и включал свитера с высоким воротом (теперь называемые водолазками), пуговицы и свитера на пуговицах (теперь известные как кардиганы).